Комментарии 52
Если это не разовая акция, я бы посоветовал взять вакуумный насос для дегазации. Стоят они от 5к рублей. И попробуйте пластик PR-700. Он как раз для литья в силикон.
Я правильно вас понял, что 3D печать не дает вам нужной производительности, и детали требуют после нее доработки? Поэтому литье?
Не вполне правильно. Скорее хотелось попробовать литье как альтернативу печати. В текущий момент у меня нет потребности массово лить детали, но идеи периодически возникают. Поэтому просто хотелось опробовать технологию.
Если уж не обходится без фрезеровки мастер модели то почему бы не сделать фрезеровкой сразу литьевую форму?
Формы для литья таких простых деталей можно не фрезеровать из цельного куска металла, а резать лазером из листового, а потом собирать слоями как пирог. И не только из металла.
Это был секретный отчёт ростеха -"попытка изготовления крышки для квадрокоптера Добрыня"
А вы сами пробовали литьевые формы набором из листовых заготовок делать? Ни в серии, ни в прототипировании такого не видел.
Одно/малоразовые формы фрезеровать охренительно долго и дорого. А главное - в чем? Силикон удобен тем, что из него легко извлечь отливку. Но он не особо фрезеруется)
Человек хотел чуть ли не полированный результат, вы собрались такой с полукруглыми фасками как-то делать набирая из листов ? Какая технология ? Листы толщиной в микроны ?
Форму сделать можно. Но если вы хотите сделать за хреналион денег алюминиевую форму, то лучше в нее инжектировать расплавленный пластик под давлением. Будет ещё быстрее и дешевле (если огромная серия). Но это совершенно другие капитальные затраты.
Так никто и не предлагает листы микронной толщины ради фасок. Фаски тут не принципиальны. Были круглые стали прямые, потому что фрезы радиусной нет, или лень менять. Можно и вообще без фасок. Одного листа толщиной в толщину детали достаточно. Можно даже из листового пластика. И в данном случае примерно одинаково что фрезеровать мастер модель, что сразу форму. Хреналион формы стоят когда там десятки килограмм стали, ресурс сотни тысяч и миллионы отливок, сложные 3d детали, выталкиватели и охлаждение и прочая ерунда. Это явно не тот случай.
Как уже отметили выше, чтобы силикон избавить от пузырьков, обязательно нужно его вакуумировать сразу после тщательного смешивания с отвердителем. В несколько циклов. А вот экспериментально изменять соотношение отвердителя к основной массе - не самая лучшая идея. Как правило, у каждого типа силикона есть чёткий коэффициент и его небольшое изменение сказывается не только на вязкости, но и на других характеристиках уже после застывания (хрупкость в массе, липкость поверхности и т.п.). Особенно сильно это проявляется на больших объёмах и, как правило, негативно. Ну и выпоры в форме тоже не обязательно делать сквозные. Достаточно небольших надрезов скальпелем в глубину.
Кстати, интересно, сейчас уже есть 3д-принтеры для домашних поделок с хорошим качеством? Чтобы и "высокое разрешение" в слое, и сами слои микронные
Кстати, интересно, сейчас уже есть 3д-принтеры для домашних поделок с хорошим качеством? Чтобы и "высокое разрешение" в слое, и сами слои микронные
Для микронов смотрите на SLA-принтеры, технология FDM на такое не рассчитана. А SLA с высоким разрешением и приемлемой ценой с каждым годом всё больше.
Спасибо. А можете порекомендовать какие-то конкретные производители/модели, которые хорошо себя зарекомендовали в реальной практике?
У меня SLA-принтера нет, и я пока не убедил свою жабу в том, что он мне точно нужен :) Так что личных рекомендаций не дам. В бюджетном сегменте в основном Anycubic и Elegoo друг с другом конкурируют, посмотрите, какие модели устроят по характеристикам, почитайте отзывы на профильных сайтах.
Я лично использую creality halot mage, вполне себе среднебюджетный принтер с хорошим соотношением цены и печатающей области(покупался за 40к, но я бы рекомендовал mage pro если позволяют средства)
Из бюджетных прям есть много маленьких производителей что делают принтеры и выцепить принтер можно даже за 10к, но печатающая площадь там будет с ладошку.
Можно присмотреться к линейкам тех же аникубиков, на Али можно вполне себе хорошие комплекты подобрать.
Но вообще сразу предупреждаю, печать смолой это очень и очень заковыристый процесс и достаточно требовательный, бывало что забыл какой-то пункт из чек листа при печати и можно сказать все ушло в брак(условно не почистил кювету)
Да любые. Они все условно одинаковые. Но имейте в виду, готовые детали ощутимо ведёт. Т.е. при немаленький размерах ни о какой точности речи нету.
Возможно это можно победить заменой жижи, но что-то сомневаюсь...
Полагаю, большие детали ведёт из-за массы + механическая ошибка накапливается. Лично мне размеры большие не нужны, 2 дм куб. - максимум. В плане качества сборки/надёжности производители тоже похожи?
Нет, масса непричем скорее всего, их же никто не печатает сплошными, обычно это оболочка только.. Какие-то напряжения, неравномерность поддержек итд итп.
Принтер очень простой механизм, от более или менее брендовые производителей обычно работает, можно смотреть на механику, но в целом это редко когда приводит к большим отличиям. Единственный совет: не берите очень большой, у меня по необходимости гигантский, и есть ощутимые проблемы с пленкой. Во-первых ее просто не возят, покупаю сам на Таобао... Во-вторых она не очень стойкая из-за своего размера. Собственно это единственная механическая деталь с износом в принтере. И чем дальше расстояние от борта где пленка натянута до центра ванной - тем больше будет проблем.
Филаментные в принципе не могут в микронные слои. Это могут либо фотополимерные, либо инкджет. А с разрешением особо проблем нет. Инкджет так вообще единицы микрон дает...
какие-то очевидные проблемы с литьем: "Литниковая система – совокупность каналов и резервуаров в литейной форме, служащих для заливки жидкого металла из ковша в рабочую полость литейной формы, непрерывность заливки с определенной скоростью, эвакуации паров и газов из полости формы, компенсации объемной усадки металла, контроля полноты заливки и пр."
вас не посещала идея армировать изделия? ощущение, что вы пропустили эту статью https://habr.com/ru/articles/671858/
Может пригодится для будущих, пластик Acetal (tm) (polyoxymethylene) очень легкий в обработке, практически как алюминий. Никакой суеты ни с печатью ни с литьем, можно сразу ставить на CNC и резать что-нибудь 2.5D
Когда-то работал в фирме, производившую всякие литые предметы украшений интерьера из искусственного камня (тот же двухкомпонентный пластик + наполнители в виде песка, мраморной крошки и пр). Для избавления от пузырьков использовался вибростенд + вакуумный насос.
Так вот кто тырит палочки в К&Б!
Очень интересный опыт, спасибо.
А наоборот, силикон (сантехнический) в пластиковую форму сложно? Я пробовал колпачок для раскроечного станка отлить (родной резиновый сжевался в ноль), так он даже к смазанной маслом форме так прилип, что я и форму помял (обычный печатный PLA), и колпачок растерзать пришлось в лоскуты О_о
Можно. Хотя герметос это хреновый выбор для литья, купите нормальный литьевой силикон. В качестве разделителя используйте фторполимерную смазку, для велов например.
Фторполимерная для вела, спасибо, поищу по сусекам :) Обычное машинное масло эффект не дало, а силиконовое даже не стал испытывать (подозревал что-то типа этого, но наверняка до сего дня не знал).
Там колпачку изрядная упругость нужна, его бы вообще из резины сделать (как оригинальный), но тогда форма нужна из латуни плюс давление плюс температура, ибо вулканизация… латунную форму делать я в таком гробу видал, что просто Очень Страшное Кино («Отец, куда Вы?») :)
Не имеет смысла. Сейчас доступны нормальные силиконы именно для литья. Сантехнический для другого, и ничего приличного у меня из него не вышло (пробовал давно, тогда ещё было сложно купить что-то ещё).
Посмотрел, что там есть для высоких деформаций (колпачок работает мембраной в системе удаления пыли), увидел цену на ExSil и что-то так захотелось наковать мешок из чего подешевле, повесить на станину в кулёчке и пусть просто по мере сжёвывания ставят новые :-D если есть что порекомендовать достаточно «резинистое» — слушаю во все ухи :)
Поверхностные мелкие пузырьки в композитах снимаются паяльной лампой в процессе застывания. Если поверхность доступна.
По необъяснимым причинам, идея смазать все Si-M мне показалась хорошей, наверное, по смазанным деталям силикону будет легче растекаться.
Может показаться удивительным, но силикон не только хорошо растёкся, но ещё лучше склеился вместе с первой половиной формы.
Ну, неудивительно, потому что, в целом, силиконовый герметик без отвердителя, по сути, то же силиконовое масло, просто с более длинными цепочками. Сшивающий агент создает поперечные связи у цепочек, обьединяя их в один большой монолит. Тонкий слой силиконовой смазки он тоже с удовольстким туда же интегрирует.
Насчет "опока" vs "опалубка":
Да, бывает что в разных профессиональных областях разными терминами называют одно и то же, по сути. В силу устоявшихся традиций (например, "конец" вместо "верёвка/трос").
Всё же как-то принято, занимаясь в конкретной области, использовать именно её терминологию.
Помимо этого, в данном случае между "опока" и "опалубка" еще и есть некоторые различия в смысле.
В опалубке формуют непосредственно конструкционную деталь. То есть опалубка сама по себе является формой для литья.
В опоке же формуют форму (звучит неуклюже, но оборот покрасивше подбирать лень). А уже в форме - деталь. Можно сказать, опока - это опалубка второго уровня. То есть опалубка для формы, а не детали.
(Я применил слово "формуют", а не "отливают", потому что и литьевая форма и строительные конструкции таким образом изготавливают не только заливкой из жидкого состава, но и набивкой из сыпучего - в строительстве это глинобитные стены).
Кстати, опоку и опалубку роднит и то, что они обе могут быть как съёмными, так и несъемными. Но соотношение распространенности этих вариантов у них разное - в строительстве съемные опалубки применяются чаще несъемных, опока почти всегда несъемная (снимается только с разрушением формы). Опалубка может быть вообще передвижной, а про опоки я такого не слышал ни разу.
Можно наоброт, нагнетать давление, чтоб пузырьки растворялись в силиконе. Нагнетать гораздо проще чем создавать разрежение)
Растворимость азота в силиконе хрен да нихрена. Ничего там не растворяется, пузыри просто уменьшаются в размере. Материал получается рыхлый и легко рвется. Это колхозная технология, и не просто так она не используется в промышленности. И кстати стоит не дешевле вакуумирования.
В литье под давлением здорового человека, то есть injection molding, форма является несущей и должна выдерживать пару десятков очков. Я уж не говорю про плунжерный насос для инжекции и проч.
Странные вещи вы пишите. Исходя из моего опыта даже 1-2 АТМ давления достаточно, чтобы силикон был прозрачный без пузырьков, почти как слеза. И никакой рыхлости.
Ну т.е. давление гораздо лучше вакуума, всегда им пользуюсь. Несмотря на то, что есть и то и другое. И дешевле кстати, найти скороварка не проблема....
В промышленности не используют, т.к. одно дело три минуты отвакуумировать, совсем другое пол суток держать под давлением.
прочитал длиннопост. сильно удивился.
разделительная восковая смазка в аэрозоле, ничего не липнет, всё разделяется. продается просто везде
перемешивание мешалкой в патроне шуруповерта, никаких палочек. емкость должна иметь плоское дно
вакуум-камера. цена вопроса невелика, но позволяет избавиться от проблемы, которую автор не решил - с пузырьками. я собирал камеру сам, на авито можно найти готовые. вакуум-насос кондиционерный можно словить на маркетплейсах от 2000 руб новый. формально, можно использовать хороший пылесос или обратный ручной насос от автомобиля Волга или насос за тыщщу рублей с али и камеру из фановой трубы, или эксикатор и водяной вакуумный насос, вариантов дешево и сердито масса, силикону больше 0.6 атм для дегазации не нужно, отвердитель испаряется.
я очень много полезной информации и приемов подчерпнул отсюда https://dzen.ru/3dia?utm_referrer=www.youtube.com
у меня и силикон и пластик получилось отлить с первого раза, без пузырьков, поэтому показалось странным количество телодвижений автора. но я пару недель читал и смотрел видео, пока доставлялись детали от вакуум-камеры.
автор молодец, описал красиво, много фото, проделана огромная работа, но, к сожалению, результата нет.
У многих всё получается с первого раза, речь не только про литье пластика. Чем бы люди не занимались, выходит быстро, качественно, красиво. Меня хоть не в понедельник родили, всегда всё новое выходит долго и сложно. Вот об этом публикация, об ошибках, об лишней деятельности, о то, что не нужно спешить и делать все с расстановкой.
Да нет, у меня также многое не с первого раза выходит. Но в литье, так как раньше не занимался им и весь мой опыт "посмотрел как отливают алюминий 35 лет назад в небольшой мастерской", я пошел искать инфу. Однозначно понял что без вакуума будет просто трата времени и денег, попутно подсмотрел у разных авторов приемы работы, какой нужен пластилин для моделей, как герметизировать формы для силикона, как мешать, как отмерять, какие нужны весы, что с пропорциями отвердителя играть не надо, будет плохой результат, как дегазировать, узнал о типах вакуумных насосов, разнице в резьбе G1/4 и SAE 1/4, не спеша закупил комплектующие, камеру сделал из скороварки - 4мм советского алюминия отлично работают. Мешалка вышла отличная из самого дешевого большого перового сверла, которое слегка отпиливается и полируется.
Т.е. вместо экспериментов собрал информацию, из разных источников, уложил её в голове, провел тренировку без силикона и смолы, чтобы просто понять последовательность движений, что должно быть под рукой, что нет, "встал на плечи гигантов" и всё получилось с первого раза.
Я бы добавил что, что лучше не откачивать, а подключать к аккумулятору разряжения. Ударная декомпрессия проводит дегазацию быстрее и качественнее. Но возможна пена.
А помните, недавно кто-то спрашивал: «я хочу карболитом печатать, как бы реализовать»? Вот так и реализовать. Напечатать модель тем, чем печатают обычно, затем классика: по модели - форма, а туда уже - карболит.
Литье пластика в силиконовую форму. Первый опыт