Комментарии 118
Даже от картинок теплотой веет, круто :)
С прибытием на Хабр) спасибо за пост. Действительно очень интересно.
Стоп, вы серьёзно используете встроенную звуковую карту Raspberry Pi в качестве источника звука? 0_0
>>Никогда не устанавливайте электролиты «до упора»
Чёрт, вот кто бы мне раньше об этом сказал =( Занимаюсь ремонтом компьютерного железа и иногда требуется менять конденсаторы в блоках питания, некоторые из них (всякие неформатные брендовые) отличаются увеличенной плотностью компоновки деталей и температуры порой там тоже ничего так. Не уверен, что это именно тот случай, но буду иметь в виду в следующий раз.
А продолжать рассказ точно стоит! Статья довольно познавательная, всегда полезно получить какую-то информацию по ранее неизученной тобой области, а вы хорошо рассказываете.
>>Никогда не устанавливайте электролиты «до упора»
Чёрт, вот кто бы мне раньше об этом сказал =( Занимаюсь ремонтом компьютерного железа и иногда требуется менять конденсаторы в блоках питания, некоторые из них (всякие неформатные брендовые) отличаются увеличенной плотностью компоновки деталей и температуры порой там тоже ничего так. Не уверен, что это именно тот случай, но буду иметь в виду в следующий раз.
А продолжать рассказ точно стоит! Статья довольно познавательная, всегда полезно получить какую-то информацию по ранее неизученной тобой области, а вы хорошо рассказываете.
Тут стоит добавить, что посадка «не до упора» приведет к увеличению паразитной индуктивности, что может плохо сказаться на вашем блоке питания. Для аудиоаппаратуры это не имеет значения — частоты не те, а высокочастотная электроника, потребляющая десятки ампер (например, типичный современный десктопный процессор) вам спасибо не скажет.
А, ну тогда хорошо, отказываюсь от этой идеи и иду курить мануалы =)
НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
Вот не поленился я и включил LTspice. Итак, имеем идеальный 100мкФ электролит в вакууме — зеленый график. Потом добавляем к нему паразитную индуктивность 1нГн (припаяли наш элекролит прямо к слоям земли и питания), получили синий график. Потом приподнимаем наш электролит на три миллиметра — индуктивность становится примерно 10нГн. Смотрим красный график. Начиная с пятисот килогерц в импеданс цепи питания с приподнятым электролитом в 10 раз больше. Если номинальное напряжение на процессоре 1,1В, минимально допустимое на 10% меньше, т.е. 1В, а пиковое потребление 10А, то очевидно, что импеданс должен быть меньше (1,1-1)/10=0,01Ом, причем желательно — во всем диапазоне частот (а процессор работает, скажем, на 1ГГц).
Конечно, помимо электролита ведь есть еще керамика. Ок, добавим десять жирных керамических конденсаторов по 1мкФ каждый, включенных параллельно:
На частоте в 500кГц импеданс цепи питания с приподнятым на 3мм электролитом в 1000 раз выше. Ваш процессор выключился. Кончно, можно добавить еще горсточку 10мкФ танталовых конденсаторов. Однако в любом случае я бы не был столь категоричен, утверждая, что курить ничего не надо.
Конечно, помимо электролита ведь есть еще керамика. Ок, добавим десять жирных керамических конденсаторов по 1мкФ каждый, включенных параллельно:
На частоте в 500кГц импеданс цепи питания с приподнятым на 3мм электролитом в 1000 раз выше. Ваш процессор выключился. Кончно, можно добавить еще горсточку 10мкФ танталовых конденсаторов. Однако в любом случае я бы не был столь категоричен, утверждая, что курить ничего не надо.
Забыл добавить, что на графиках по вертикальной оси — импеданс в Омах. Чем ниже график — тем лучше.
Ваш процессор выключился
Вы сравнили тёплое с мягким. Если я выкушу нафиг этот кондёр кусачками — схема продолжит работать.
Импенданс изменился незначительно и в очень узком диапазоне частот.
Вообще интересно, как люди умудряются разводить платы, если переместив дорожку на пару миллиметров получим бдыдыщь и всё горит и заглохнет? :)
И да, не забудьте ещё сопротивления последовательно/параллельно нарисовать. Они повлияют гораздо больше, чем лишние нГн.
Платы, где земля сделана дорожками, не требовательны к импедансу цепей питания, поэтому можно двигать дорожки их как угодно (в разумных пределах — стараясь все-таки оставить какое-то подобие решетки, чтобы меньше фонило), при условии, что они достаточно толстые. На платах, которые действительно требовательны, земля сделана одним, а то и несколькими слоями.
Если кондер этот выкусить кусачками — схема продолжит работать до тех пор, пока процессору не понадобится много тока именно на это частоте. И для этого ему совершенно не обязательно работать на частоте, скажем, 500кГц. Каждый раз, когда процессору понадобится много тока, сначала он возьмет его из паразитной емкости транзисторов, из которых он сделал. Она маленькая, но может отдать ток мгновенно. Надолго ее не хватит — но после нее в дело вступают конденсаторы побольше и «помедленнее» (то есть с минимальным импедансом, смещенным к более низким часотам). Например, керамические конденсаторы по 0,01мкФ, припаянные прямо на выводы питания микросхемы. Еще какое-то время процессор протянет на них. Потом придет очередь танталов, которые расположены подальше от выводов питания, потом — электролитов, и наконец, начиная с десятков килогерц, ток начнет отдавать сам блок питания. Так вот, если вы выкинете тот самый несчастный электролит, импеданс действительно изменится в узком диапазоне — сверху он будет «прикрыт» танталами и керамикой, снизу — блоком питания. Но только именно когда танталов не хватит, а блок питания еще не успеет раскочегартися, ваш процессор и заресетится.
Что касается последовательных и параллельных резисторов, то поверьте, я рисовал эквивалентные схемы и гораздо сложнее, и все они вели себя примерно одинаково. Вот, например, схема для электролита TAJA106K016R из документации и для него же с дополнительной паразитной индуктивностью в 10нГн.
Если кондер этот выкусить кусачками — схема продолжит работать до тех пор, пока процессору не понадобится много тока именно на это частоте. И для этого ему совершенно не обязательно работать на частоте, скажем, 500кГц. Каждый раз, когда процессору понадобится много тока, сначала он возьмет его из паразитной емкости транзисторов, из которых он сделал. Она маленькая, но может отдать ток мгновенно. Надолго ее не хватит — но после нее в дело вступают конденсаторы побольше и «помедленнее» (то есть с минимальным импедансом, смещенным к более низким часотам). Например, керамические конденсаторы по 0,01мкФ, припаянные прямо на выводы питания микросхемы. Еще какое-то время процессор протянет на них. Потом придет очередь танталов, которые расположены подальше от выводов питания, потом — электролитов, и наконец, начиная с десятков килогерц, ток начнет отдавать сам блок питания. Так вот, если вы выкинете тот самый несчастный электролит, импеданс действительно изменится в узком диапазоне — сверху он будет «прикрыт» танталами и керамикой, снизу — блоком питания. Но только именно когда танталов не хватит, а блок питания еще не успеет раскочегартися, ваш процессор и заресетится.
Что касается последовательных и параллельных резисторов, то поверьте, я рисовал эквивалентные схемы и гораздо сложнее, и все они вели себя примерно одинаково. Вот, например, схема для электролита TAJA106K016R из документации и для него же с дополнительной паразитной индуктивностью в 10нГн.
ема продолжит работать до тех пор, пока процессору не понадобится много тока именно на это частоте
На какой «на этой»? Суть блокировочных кондёров (керамики) — компенсировать индуктивность монтажа. Суть электролитов — компенсировать длительные броски тока, то есть активное сопротивление монтажа. Что вы загоняетесь с этими импендансами? Там спектр потребления офигенно широкий.
Этот импенданс есть смысл прикинуть, если в цепи стоит, например, мощненный ШИМ-ключ, который молотит на одной частоте. И то керамика справляется без проблем.
На «этой» — это на той, на которой появится высокий импеданс из-за выкинутого электролита. Поскольку спектр широкий (я и не утверждал обратного) — то скорее всего эту частоту он захватит, появятся помехи по питанию, а дальше уже зависит от обстоятельств.
Хоть убейте, не вижу принципиальной разницы между керамикой и электролитами. Отличаются только характеристиками. Поэтому, разумеется, можно обойтись исключительно керамикой. Вопрос в том, сколько её понадобится и сколько это будет стоить.
Хоть убейте, не вижу принципиальной разницы между керамикой и электролитами. Отличаются только характеристиками. Поэтому, разумеется, можно обойтись исключительно керамикой. Вопрос в том, сколько её понадобится и сколько это будет стоить.
НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
Товарищ Фурье утверждал, что меандр все-таки имеет кое-что общее с гармоническим сигналом.
И несмотря на то, что весь этот промискуитет, как вы выразились, действительно трудномоделируем, тем не менее он все-таки моделируем. И хочу вас заверить, активно моделируем. Практически вся современная цифровая техника прочно засела в СВЧ-диапазоне, и ни одну микросхему с каким-нибудь PCIe не запускают в производство, не промоделировав ее каким-нибудь 3D Field Solver'ом, решающим уравнения Максвела.
Что касается графиков, которые я тут понарисовал, то можете погуглить Power Distribution Network или Power Integrity.
И несмотря на то, что весь этот промискуитет, как вы выразились, действительно трудномоделируем, тем не менее он все-таки моделируем. И хочу вас заверить, активно моделируем. Практически вся современная цифровая техника прочно засела в СВЧ-диапазоне, и ни одну микросхему с каким-нибудь PCIe не запускают в производство, не промоделировав ее каким-нибудь 3D Field Solver'ом, решающим уравнения Максвела.
Что касается графиков, которые я тут понарисовал, то можете погуглить Power Distribution Network или Power Integrity.
Внутри электролитического конденсатора много алюминиевой фольги накручено. Её паразитную индуктивность тоже учитывать надо, она никуда не исчезает, как и его внутренне сопротивление.
Ну и кроме того, частоту 500 кГц аудио усилитель не усиливает, колонки не излучают, а я не слышу. Мне удавалось собирать аудио усилители, которые звенели или даже самовозбуждались, в том числе на частотах выше 20 килогерц, но это было связано с ошибками в разводке (вход близко к выходу) и в выборе компонентов петли обратной связи. Два миллиметра проводника на таких частотах ни на что не влияют.
Ну и кроме того, частоту 500 кГц аудио усилитель не усиливает, колонки не излучают, а я не слышу. Мне удавалось собирать аудио усилители, которые звенели или даже самовозбуждались, в том числе на частотах выше 20 килогерц, но это было связано с ошибками в разводке (вход близко к выходу) и в выборе компонентов петли обратной связи. Два миллиметра проводника на таких частотах ни на что не влияют.
Что-то я не совсем понимаю, каким боком вся эта Ваша теория коррелирует с реальной ситуацией? В каком месте, в реальной жизни, в реальной схеме, электролит работает в цепи с частотой района мегагерца?
Изначально, в нашем случае, цель электролита — сглаживание пульсаций выпрямителя блока питания, а там ни о каких мегагерцах речи идти не может. Да и какая, к черту, индуктивность у прямой ноги конденсатора, если внутри него самого индуктивность на порядок выше, за счет того, что это моток фольги.
Да и вообще, обычно, все высокочастотные цепи отделяются по питанию RC или LC фильтрами.
Электролиты на мегагерцах нигде не работают.
P.S. Да и индуктивности надо в Вашем эмуляторе ставить две — на каждую ногу конденсатора.
Изначально, в нашем случае, цель электролита — сглаживание пульсаций выпрямителя блока питания, а там ни о каких мегагерцах речи идти не может. Да и какая, к черту, индуктивность у прямой ноги конденсатора, если внутри него самого индуктивность на порядок выше, за счет того, что это моток фольги.
Да и вообще, обычно, все высокочастотные цепи отделяются по питанию RC или LC фильтрами.
Электролиты на мегагерцах нигде не работают.
P.S. Да и индуктивности надо в Вашем эмуляторе ставить две — на каждую ногу конденсатора.
Те частоты, на которые влияет паразитная индуктивность лишнего миллиметра ножек, через электролитические конденсаторы всё равно не проходят. Именно поэтому им в параллель обычно ставят керамику.
Ну отлично, керамика, разумеется, там стоит, и танталы стоят. Но когда левая часть графика уплывет влево из-за увеличившейся паразитной индуктивности, кто даст гарантию, что импеданс цепи питания не превысит пределы в отдельно взятом частотном диапазоне и напряжение на процессоре не просядет, когда он внезапно включит, скажем, блок вычислений с плавающей точкой? Можете рискнуть. 
НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
Мы вроде усилитель низкой частоты обсуждаем, у него максимальная рабочая частота — 20 килогерц. На таких частотах индуктивности миллиметра или двух миллиметров проводника будет недостаточно, чтобы заставить напряжение заметно просесть. Особенно потому что в колебательном контуре, кроме ёмкости и индуктивности, есть ненулевое сопротивление, и поэтому качество его невысоко.
Посмотрите на фотографии монтажа — там есть на порядок более длинные провода, и ничего, всё работает. Расположение компонентов и длина проводников на качество работы, безусловно, влияет, я не предлагаю относить конденсаторы далеко, но плюс-минус миллиметр на таких частотах будет незаметен.
Посмотрите на фотографии монтажа — там есть на порядок более длинные провода, и ничего, всё работает. Расположение компонентов и длина проводников на качество работы, безусловно, влияет, я не предлагаю относить конденсаторы далеко, но плюс-минус миллиметр на таких частотах будет незаметен.
Конкретно в этой ветке обсуждение началось с ремонта компьютерных блоков питания, разумеется к усилителям низкой частоты все это имеет мало отношения.
С компьютерами всё проще — требования к чистоте напряжения ниже. Если аудио усилитель питать от шумного блока питания, этот шум попадёт в колонки. А для компьютера достаточно, чтоб питание за пределы допустимого диапазона не выходило. Пока единица от нуля отличается, всё будет продолжать работать.
Ну и кроме того, конденсаторы должны поддерживать напряжение за полтакта высокочастотного трансформатора, а не за полтакта сетевых 50 герц, так что ёмкость требуется меньше и паразитные индуктивности тоже меньше. Для больших конденсаторов на входе, которые на 50 герцах работают, паразитной индуктивностью тем более можно пренебречь.
Ну и кроме того, конденсаторы должны поддерживать напряжение за полтакта высокочастотного трансформатора, а не за полтакта сетевых 50 герц, так что ёмкость требуется меньше и паразитные индуктивности тоже меньше. Для больших конденсаторов на входе, которые на 50 герцах работают, паразитной индуктивностью тем более можно пренебречь.
Стоп, вы серьёзно используете встроенную звуковую карту Raspberry Pi в качестве источника звука? 0_0
пока да, Raspberry Pi с прошивкой Volumio, правда у меня уже лежат XMOS 384kHz high-quality USB to I2S и 384kHz/32Bit PCM5102A DAC — хочу спрятать внутри усилителя, тогда можно будет подключать по USB в малинке или компьютеру
НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
Ага, вот тут на фото выпирает.
А все современные электролиты оснащены резиновой подушкой, выступающей на доли мм над плоскостью корпуса.
НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
У меня в своё время ZX Spectrum был подцеплен к старому тёплому ламповому монохромному телевизору. Марку точно не помню, но схема у него шла под обозначением УНТ-47. Подключение, если мне память не изменяет, шло напрямую даже без резисторов: видеовыход спека я подпаял на управляющую сетку лампы 6П15П, служившей видеоусилителем, и ground компа соединялся с шасси телевизора. И ничего, работало вполне прилично.
Классно, только вот лично я предпочитаю навесной монтаж — чтобы совсем тепло и лампово было.
Себе давно собрал на 6Н1П + 6П14ЕВ + простейшие самопальные выходники.
Питалово — советские залитые зеленые + кенотрон для выпрямителя.
Работает как выходник для USB звуковухи и ужасные колонки на конце. Я не меломан, просто хотелось.
Басов нет и быть не может, поэтому для этого был собран на TDA, но фильтры на ОУ я так и не сделал. Так и сижу без басов.
Себе давно собрал на 6Н1П + 6П14ЕВ + простейшие самопальные выходники.
Питалово — советские залитые зеленые + кенотрон для выпрямителя.
Работает как выходник для USB звуковухи и ужасные колонки на конце. Я не меломан, просто хотелось.
Басов нет и быть не может, поэтому для этого был собран на TDA, но фильтры на ОУ я так и не сделал. Так и сижу без басов.
Тёплый ламповый усилитель… хочу!
Спасибо за статью!
Спасибо за статью!
домашними кинотеатрамиНикогда не понимал, почему акустическую систему с усилителем называют «домашним кинотеатром».
Никогда не понимал, почему акустическую систему с усилителем называют «домашним кинотеатром»
наверное потому, что 5-и канальный усилитель (у меня был Marantz) в комплекте с фронтальной, тыльной аккустикой и сабом в основном использовался для просмотра фильмов, а не прослушивания музыки.
Может быть. Просто этот набор продается в одной коробке под названием «домашний кинотеатр». И рекомендуется добавить сущую мелочь — большой качественный телевизор.
НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
А почему вниз?
Низкие частоты особенно хорошо по полу через ноги передают ощущения.
не обязательно. Попробуйте на досуге поставить саб в угол комнаты
У меня сейчас саба нет уже давно, но раньше он как раз в углу стоял. Но стоял как раз на полу.
То есть, если ноги находятся на полу, то ощущения казались живее, чем когда ноги на диване.
То есть, если ноги находятся на полу, то ощущения казались живее, чем когда ноги на диване.
ИМХО саб всё равно где ставить, т.к. низкочастотные волны всё равно имеют длину примерно около 1-10 м и плохо локализуются. А вот пол может неприятно вибрировать, внося лишние искажения, поэтому ИМХО саб в целях демпфирования лучше поставить на резиновые ножки или на какую-нибудь прокладку из упаковочного материала (пенопласт, скажем).
Чтобы соседи вас любили и уважали
НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
Расскажите, если знаете, лампы с надписью Made in Russia — они правда у нас делаются (википедия говорит, что Sovtek is a brand of vacuum tube owned by Mike Matthews's New Sensor Corporation and manufactured in Saratov, Russia, чую, там за ними какая-то небезынтересная история), или таки в Китае каком?
А покупали вы их где?
А покупали вы их где?
Вы не поверите — делаются у нас.
как я понял лампы делают у нас (Sovtek, Electro Harmonix, Svetlana), а продают в основном из Штатов, я все покупал все на Ebay (отправляли из США)
Sovtek 5AR4, 6L6WXT, Electro Harmonix 12AT7. Еще словацкие JJ Electronics (ECC81).
У китайцев есть свои бранды, например Psvane
Sovtek 5AR4, 6L6WXT, Electro Harmonix 12AT7. Еще словацкие JJ Electronics (ECC81).
У китайцев есть свои бранды, например Psvane
Глобализация во все красе!
Можно покупать и в России.
Есть отличный магаз tubeshop.ru/
Специализируется на лампах для гитарных усилителей, но я думаю в больнистве случаев ассортимента должно хватить.
Есть отличный магаз tubeshop.ru/
Специализируется на лампах для гитарных усилителей, но я думаю в больнистве случаев ассортимента должно хватить.
Тыц. У меня стоят лампы(некоторые) 60-х годов(Mullard и телефункен). Это называется NOS — New Old Stock. И русские есть — GENALEX KT88 Gold Lion.
История с ними действительно интересная была. Майк Мэттьюс известен прежде всего как основатель производителя гитарных эффектов Electro-Harmonix, и мне было совершенно неожидано встретить это имя на совершенно немузыкальном новостном сайте лет так 7-8 назад. Майк выкупил полузаброшенный советский завод радиоламп в Саратове, поскольку по миру не так много осталось производителей этих самых ламп, и через некоторое время внезапно столкнулся с попытками рейдерского захвата оного в лучших традициях российских риэлторов с целью освободить территорию никому ненужного, казалось, завода под перспективную застройку бизнес-центрами.
Радиозавод Светлана (что, кстати, означает Световые Лампы Накаливания) находится в одном квартале от места моего жительства. Какой путь лампы этого завода преодолевают, прежде чем я их покупаю, не очень понятно…
А сколько ватт дает? А то ничего об этом не сказано и на оф сайте быстро не увидел :(
И сколько такое чудо стоит?
Audio Note продает свои киты конкретно дешевле, чем в сборке, так что у меня была мысль купить кит и напрячь брата, который в этом хорошо шарит, чтобы он все это спаял.
Брат отнесся к идее скептически, долгий поиск счастливых владельцев собранных китов тоже разочаровал — ни у кого киты не заработали на уровне готового изделия.
Так что пришлось отказаться от идеи, хотя свербило очень!
Брат отнесся к идее скептически, долгий поиск счастливых владельцев собранных китов тоже разочаровал — ни у кого киты не заработали на уровне готового изделия.
Так что пришлось отказаться от идеи, хотя свербило очень!
Отличная статья.
Про корпус:
Я бы на вашем месте не стал делать новый корпус. Почему? Ответ очевиден: теплый ламповый свет и звук в такой коробочке ну просто обязан выглядеть именно так как сейчас сделано!
Про корпус:
Я бы на вашем месте не стал делать новый корпус. Почему? Ответ очевиден: теплый ламповый свет и звук в такой коробочке ну просто обязан выглядеть именно так как сейчас сделано!
Для RaspberryPi еще бы корпус похожий, а то пластиковый очень несолидно выглядит на фоне сурового деревянно-металического усилителя :)
Чтобы убрать гул обычно поднимают потенциал накала воль до 30
Упс, к в схеме уже так сделано.
Ну тогда успеха в поиске наводки.
Я бы начал с экранировки блока питания.
Ну тогда успеха в поиске наводки.
Я бы начал с экранировки блока питания.
да в схеме как раз +29 с копейками на накале, с гулом я уже разобрался, замена 150 омного резистора на катушку 12H его полностью устраняет, только нужно подходящую катушку (моя на 100мА), добавлял последовательно еще один RC фильтр — гул уменьшается, но не исчезает. С другой стороны он слышен только при отсутствии сигнала и не дальше одного метра от колонок.
НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
Гул не от накала, а от недостаточной фильтрации выпрямленого высокого.
В более продвинутой версии Tubelab SE накал записывается стабилизированным постоянным.
В более продвинутой версии Tubelab SE накал записывается стабилизированным постоянным.
Почему бред? Ламповый звук приятен некоторым ушам своими «теплыми ламповыми» искажениями. А что за сигнал на входе — не так важно.
Ну в моем понимании и основываясь на том, что я слышал, реальный оттенок ламповые усилители давали на аналоговых проигрывателях (винил). На цифровой же технике, ничего не было особо…
Умоляю, давайте не будем устраивать холивар винил vs цифра, лампа vs транзистор. Это серьезный ресурс который читают, в том числе, серьезные инженеры. Потому хотелось бы избежать споров о том круглая ли земля али таки плавает на трех китах.
Аналоговый проигрыватель выдаёт сигнал + шум. С точки зрения усилителя этот добавленный шум от сигнала ничем не отличается, он его усиливает точно так же (и точно так же искажает, если усилитель неиделальный). Можно эти искажения назвать «добавлением оттенка», и оттенок этот будет добавляться одинаково успешно как к сигналу из аналогово источника, так и к сигналу из цифрового.
Вы ещё скажите, что для провод из безкислородной меди не улучшает качество цифрового звука. Если он предварительно прогрет, конечно.
А золотой провод 3мм сечения не придает благородства классической органной музыке 18-19 веков. Прогретый розовым, непременно розовым шумом.
НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
Ладно материал, в сети наткнулся на подставки для акустических кабелей(!), для отвязки от вибраций пола. Дескать вибрации, передающиеся на провод, могут существенно исказить сигнал.
Судя по реакции на комментарий есть еретики, которые уже знают, но всё равно реагируют нервно.
Не, ну «наиграть» кабель до предусислителя нужно. И это не шутка. Просто гитара редко остается неподвижной, а коннекторы на проводах некоторое время «прирабатываются» и иногда шумят когда их шевелишь. Хотя, может быть, дорогие провода заранее гнут и мнут еще до продажи…
НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
Мне нравится ламповые «искажения» такой своеобразный темброблок, но добавляет музыке жизни.
В так называемых «ламповых искажениях» содержатся элементы, которые очень слышны ушами. Например, микрофонный эффект. С другой стороны, в нормальном усилителе искажений, которые реально слышны как искажения, быть не должно. Кстати, если кто-то из присутствующих сумеет услышать неслабый такой клиппинг процентов на 10 от амплитуды, который с точки зрения гармонических искажений катастрофически влияет на все формальные показатели, я ему пожму руку. Я в свое время не услышал, как ни старался. Поэтому все, кто описывает эффект лампового усилителя «искажениями» слишком все утрируют, чаще всего потому, что никогда не разрабатывали ламповые усилители.
А как иначе это назвать, если не искажениями? На вход усилителя подается один сигнал, а на выходе имеем сигнал с измененными гармониками, т.е. искаженный, хоть и приятный нашим ушам.
Здесь главное не терять из виду цель. Нет усилителя, который не привносит искажений. Одни привносят больше, другие меньше, все разные, но привносят все. Главное – вовремя остановиться, чего маркетинг не умеет, к сожалению. Наше ухо очень селективно по отношению к разного рода искажениям. Одни оно воспринимает очень остро, другие – оставляет без внимания. Я не зря привел пример клиппинга. Это пример конкретно из моей жизни Как-то раз из-за перегрева анода потеряла характеристики одна из выходных ламп, и на одном из полупериодов был небольшой клиппинг. На гармоническом сигнале его практически невозможно было услышать. На музыке я не услышал, но мастер, который создал этот усилитель, сказал, что что-то не так, ему не нравится звук. Полезли с осциллографом, обнаружили клиппинг, как раз процентов на 10 от амплитуды. Почти все записи грешат клиппингом местами, но мы этого практически не замечаем.
Надо еще не забывать, что мы слышим не электрический сигнал, а акустический, а искажения, вносимые акустической, очень значительны. На этом фоне борьба за сотые доли процента нелинейных искажений в усилителе лишена смысла, особенно если эта борьба происходит за счет чего-то. А происходит она чаще всего за счет эмоциональной составляющей музыки, драйва.
А микрофонный эффект действительно что-то привносит в звук, судя по всему. Это даже практически невозможно померять: вы не обнаружите этого эффекта с помощью приборов на фоне шумов и других искажений. Но вот опытным путем обнаружено, что попытки компенсировать микрофонный эффект лишают музыку определенной эмоциональности. Хотите, назовите это искажениями. По проценту они меньше искажений самого супернавороченного сверхлинейного усилителя, но вот так вот влияют. Чудеса :)
Надо еще не забывать, что мы слышим не электрический сигнал, а акустический, а искажения, вносимые акустической, очень значительны. На этом фоне борьба за сотые доли процента нелинейных искажений в усилителе лишена смысла, особенно если эта борьба происходит за счет чего-то. А происходит она чаще всего за счет эмоциональной составляющей музыки, драйва.
А микрофонный эффект действительно что-то привносит в звук, судя по всему. Это даже практически невозможно померять: вы не обнаружите этого эффекта с помощью приборов на фоне шумов и других искажений. Но вот опытным путем обнаружено, что попытки компенсировать микрофонный эффект лишают музыку определенной эмоциональности. Хотите, назовите это искажениями. По проценту они меньше искажений самого супернавороченного сверхлинейного усилителя, но вот так вот влияют. Чудеса :)
наверное все зависит от источника цифрового звука, хорошие ЦАПы стоят хороших денег (значит — это кому-нибудь нужно?)
а вообще — вопрос целесообразности не стоял изначально, хотя результатом я более чем доволен, раньше музыку слушал только в автомобиле, сейчас почти постоянно играет в качестве фона.
а вообще — вопрос целесообразности не стоял изначально, хотя результатом я более чем доволен, раньше музыку слушал только в автомобиле, сейчас почти постоянно играет в качестве фона.
Все правильно, более того, на студиях звукозаписи есть такое понятие, как реампинг. Утрированно — это когда я дома записываю исходный сигнал с датчиков с гитары, после в электронном виде отправляю файл с записью на студию, на студии звукорежиссер направляет этот сигнал на вход лампового усилителя и снимает результат микрофоном. Получается как-будто я сидел на студии и играл, распространенная практика, позволяющая музыкантам экономить деньги, а звукорежиссерам время.
У вас даже выпрямитель на ламповом кенотроне — намёк на максимальную аутентичность… как при этом в схеме мог оказаться полупроводниковый стабилизатор?!
возможно я немного фанат, но не фанатик
кроме того, если верить автору, полупроводники в некоторых случаях работают лучше, например можно почитать про авторскую разработку, особенно первый абзац (в котором разработчику предложили переименовать сайт с tubelab на transistorlab).
кроме того, если верить автору, полупроводники в некоторых случаях работают лучше, например можно почитать про авторскую разработку, особенно первый абзац (в котором разработчику предложили переименовать сайт с tubelab на transistorlab).
Так а где схема-то? Электрическая принципиальная? Без нее неинтересно совсем!
Буду очень благодарен, если появится статья в стиле «для людей которые ни хрена не понимают» про USB-DAC ламповый пред-усилитель для наушников. Как собрать и какие компоненты нужны. Очень хочу собрать своими руками такой, но опыта совсем нет.
Мечтаю о такой технике, но за готовые решения цены кусачие, а самому «рукожопость» не позволяет сделать. По доброму завидую :)
Корпус вручную делали или на станке с ЧПУ?
Корпус вручную делали или на станке с ЧПУ?
В общем не особо разбираясь от минимума до 300 уе можно готовое решение найти. по качеству ничего не скажу но начать можно с минимума 150 уе www.aliexpress.com/store/product/20-off-hot-Ms-10d-hifi-tube-amplifier-amplifier-audio-power-amplifier-nobsound-wooden-frame-brushed/1079334_1571744416.html
хотя видел и подешевле
хотя видел и подешевле
на самом деле нужен только минимальный опыт работы с паяльником и правильные поставщики.
Корпус практически сам, в одной конторе (делает всякие алюминивые окна/двери) нарубили на прессе верхнюю, переднюю и заднюю панели из обрезков, в другой (делает деревянные двери) напилили и склеили 4 доски. Отверстия размечал и сверлил сам (до 10мм) потом нашел товарища, который где-то рассверлил до нужных диаметров (получилось кривовато), а дальше напильник и наждачная бумага.
Корпус практически сам, в одной конторе (делает всякие алюминивые окна/двери) нарубили на прессе верхнюю, переднюю и заднюю панели из обрезков, в другой (делает деревянные двери) напилили и склеили 4 доски. Отверстия размечал и сверлил сам (до 10мм) потом нашел товарища, который где-то рассверлил до нужных диаметров (получилось кривовато), а дальше напильник и наждачная бумага.
Как самый дешёвый вариант — можно поискать б/у советский усилитель конца 80-х годов «Прибой 50 УМ». Я свои первые 2 зарплаты потратил на то, чтобы сделать себе музыку: купил пару колонок S-90 (3000), этот Прибой (3000) и звуковуху Creative X-Fi Fatal1ty Gamer (4000). Просто я немного любитель советской техники, поэтому захотел именно советское найти, и я не жалею. Это было в 2008 году, сейчас — ну пусть этот Прибой будет стоит 5-6 штук на радиорынке. Вещь хорошая, мощная, звучит приятно, хотя на других колонках, кроме старых стоковых S-90, я его не слушал. Можно подключить как 4-омную, так и 8-омную акустику.
Всё очень круто… Какова цена вопроса… В какую цену обошлись исходные компоненты.
Подскажите, а есть ли схемы что бы можно было подключить оптику?
Задумался собрать усилитель :)
Задумался собрать усилитель :)
заказывая индуктивность, я подбирал сопротивление, совершенно забыв про ток, в результате получил катушку с ограничением по току 100ma вместо минимально необходимых 170ma, пришлось вернуться к более простому и менее качественному варианту с RC фильтромЕсли сопротивления по постоянному току оказались примерно равны (150 Ом по схеме), Вы можете поставить фильтры параллельно — тогда ток в катушке обеспечится приемлемый, а пропускание низких частот в фильтре будет качественным.
Спасибо за статью. Также было бы интересно посмотреть на графики АЧХ и искажений.
у меня из иструментов только паяльник и мультиметр.
в одном из отзывов говорят
" у меня не находится времени для измерения характеристик, потому что я слишком часто его слушаю. С тех пор, как я его собрал 3 года назад, это самый часто используемый усилитель"
в одном из отзывов говорят
" у меня не находится времени для измерения характеристик, потому что я слишком часто его слушаю. С тех пор, как я его собрал 3 года назад, это самый часто используемый усилитель"
Скажите пожалуйста сколько стоит такой кит? Чтобы его купить на сайте, нужно списаться с разработчиком?
Сама плата стоит $35, доставка по миру (кроме России и Италии) до 6 плат — $15 (USPS). Все остальное на выбор, дороже всего обошлись трансформаторы: силовой Hammond 374BX (€75 + доставка) и выходные ($200 за пару + доставка), но существуют как более бюджетные, так и более дорогие варианты.
Я заказал плату только-только. Не могли бы ли Вы написать полный список деталей, которые заказывали, очень интересно. И возможно ли было приобрести полупроводники в РФ? Или вы не в России находитесь?
Я не в России, поэтому практически все заказывалось в онлайне. О приключения с заказами полупроводников через ebay уже рассказал. в России вроде как можно заказать тут — www.chipdip.ru/product1/8184633541/.
странно, что к такой тёплой статье никто не добавил комментарий со ссылкой на какой-то такой ролик www.youtube.com/watch?v=EzyXMEpq4qw
Отличная статья, спасибо!
Она и правда стоит инвайта.
Качество фоток особенно порадовало.
Она и правда стоит инвайта.
Качество фоток особенно порадовало.
Единственно я б на наших лапах делал. 6П6, или как там оно, ваще бы ретро было адовое.
Красиво, круто, конечно.
Замечания есть к монтажу — слишком длинные провода, негоже их так скручивать в петли и клубки. Такой монтаж вполне может быть причиной наводок и фона.
Замечания есть к монтажу — слишком длинные провода, негоже их так скручивать в петли и клубки. Такой монтаж вполне может быть причиной наводок и фона.
Зарегистрируйтесь на Хабре, чтобы оставить комментарий
Теплый ламповый звук