1) Теле2 оператор как и все остальные. Просто в Москве его нет :) Зато он дискаунтер там где есть. Базовая станция Теле2 в моей местности стоит в другом месте и ближе.
2) В модеме нет коннектора для внешней антенны. В статье я дал ссылку на вариант как припаять такой коннектор к модему — для этого у него надо кое-что подрезать и кое-что припаять :)
Барахолки, шуруповерты и т.п. — это все не воспроизводимо. Если вдруг он поломается, я не смогу найти такой же и прийдется переделывать всю конструкцию. Поэтому я и говорю, что редуктор лучше купить отдельно на том же sdp-si.com.
Про полноприводный я тоже думал. Хочу вперед поставить мотор-колесо небольшой мощности, но экономичное, для движения по прямой дороге и задний привод, с его потенциальными 2.9 кВт мощности, для ускорения и езды по сложногрунтовым покрытиям.
1. Автомобильные редукторы слишком громоздки и рассчитаны на гораздо бОльшие усилия. Их применение не оправдано. Лучше использовать, например, те что продаются на sdp-si.com. Но это уже другая история. :)
2. Фривил (freewheel, дословно свободное колесо) — это трещотка, которая ставится на заднюю втулку BMX. Про рекуперацию написал здесь.
Не совсем верно. Вот выдержка из спецификации мотора:
Size (размер): 63mm Diameter x 105mm Length
Weight (масса): 679g
Recomended Lipo Config (рекомендуемая батарея): 10Cells
Max Efficency (максимальный КПД): 57A
Max Load (максимальный ток): 80A
Max Power (Максимальная выдаваемая мощность, Вт): 2900
Model Weight (масса модели): 10kg
Т.е. масса мотора всего 0.7 кг. Рекомендуемая батарея, на которой мотор выдает максимальный КПД 37В (у меня всего 22В, т.е. еще около 40% мощности двигателя не используется). Максимальный КПД (или, может, максимальный крутящий момент) двигатель выдает при токе 57А. В моем случае при разгоне в режиме «газ в пол» потребление было 60А. Максимальная мощность, которую двигатель может отдать в течение 60 секунд непрерывно при токе 80А будет 2.9 кВт. Надо заметить я максимум, что смог выжать из него 1.2 кВт. Т.е., гипотетически, из него можно выжать в 2.5 раза больше мощи. Я не представляю себе таких усилий, потому что даже в текущей конфигурации я стартую наравне с автомобилем :)
Про панели конечно думал, но не смог удержаться от желания побыстрее попробовать прокатиться после апгрейда, и так это чувство и сохранялось весь сезон :)
Отдельно от велосипеда взвесить конструкцию не представляется возможным, субъективно — на несколько кило тяжелее. Хоть я и поставил фривил для «развязки» колеса с двигаталем все равно крутить дополнительное звено с цепью стало до 2х раз тяжелее. Без фривила это было вообще почти нереально, т.к. преодолеть ногами рекуперативное торможение двигателем было очень тяжело :)
Но в этом случае не поставить расово верные дисковые тормоза, поэтому по уму надо делать привод со стороны звёзд.
Если размещать двигатель под рамой, то две цепи очень сложно будет протянуть с одной стороны — они будут биться и цепляться др. за др. В этом случае прийдется двигатель ставить на багажнике — мысль хорошая, надо подумать.
Ну и вся эта конструрция приводов выглядит чрезмерно сложно, нельзя ли использовать компактный редуктор, и напрямую от него цепь к колесу?
С редукторами проблема — их очень тяжело найти и купить, особенно небольших размеров. Да и передаточные числа у них примерно те же 4-5x.
Кстати, цепь можно натянуть дешевле, легче, и лучше, чем используя переключатель: при помощи одного ролика, пружины капота, и металлического хомута.
Пробовал много разных способов. Ничего хорошего и простого не получилось. Решил приспособить переключатель и тем самым убил двух зайцев — натяжение и успокоение цепи. К тому же этот модуль готовый заводской, который легко купить.
И да, металлические хомуты — хорошая альтернатива сверлению рамы.
Как я уже писал, с хомутами нет уверенности в жесткости конструкции. Одно дело цепь соскочила — не беда, в худшем случае купить новую цепь, и другое дело если хомут с двигателем соскочил на скорости :)
И ещё, не было мысли делать разрыв цепи при нажатии на тормоз?
Выше в комментах уже предлагали. Вариант здравый, стоит подумать. :)
Кстати, именно этот вел стал моим любимцем (лучше недорогих мерид и стелсов), даже при наличии многих недостатков. К тому же, его главный недостаток — стальная рама, стал преимуществом для его апгрейда.
Все же зимой небезопасно на велике по автодорогам ездить. Даже летом велосипедиста ни во что не ставят и норовят переехать, а уж зимой вероятность беды еще больше.
Шестерни и ремни купил на sdp-si.com. Доставка вышла 7$ обычной почтой. У них есть удобный калькулятор шестерен и ремней, в котором можно подставив нужные параметры выбрать подходящие компоненты из каталога.
2) В модеме нет коннектора для внешней антенны. В статье я дал ссылку на вариант как припаять такой коннектор к модему — для этого у него надо кое-что подрезать и кое-что припаять :)
2. Фривил (freewheel, дословно свободное колесо) — это трещотка, которая ставится на заднюю втулку BMX. Про рекуперацию написал здесь.
Size (размер): 63mm Diameter x 105mm Length
Weight (масса): 679g
Recomended Lipo Config (рекомендуемая батарея): 10Cells
Max Efficency (максимальный КПД): 57A
Max Load (максимальный ток): 80A
Max Power (Максимальная выдаваемая мощность, Вт): 2900
Model Weight (масса модели): 10kg
Т.е. масса мотора всего 0.7 кг. Рекомендуемая батарея, на которой мотор выдает максимальный КПД 37В (у меня всего 22В, т.е. еще около 40% мощности двигателя не используется). Максимальный КПД (или, может, максимальный крутящий момент) двигатель выдает при токе 57А. В моем случае при разгоне в режиме «газ в пол» потребление было 60А. Максимальная мощность, которую двигатель может отдать в течение 60 секунд непрерывно при токе 80А будет 2.9 кВт. Надо заметить я максимум, что смог выжать из него 1.2 кВт. Т.е., гипотетически, из него можно выжать в 2.5 раза больше мощи. Я не представляю себе таких усилий, потому что даже в текущей конфигурации я стартую наравне с автомобилем :)
Если размещать двигатель под рамой, то две цепи очень сложно будет протянуть с одной стороны — они будут биться и цепляться др. за др. В этом случае прийдется двигатель ставить на багажнике — мысль хорошая, надо подумать.
Ну и вся эта конструрция приводов выглядит чрезмерно сложно, нельзя ли использовать компактный редуктор, и напрямую от него цепь к колесу?
С редукторами проблема — их очень тяжело найти и купить, особенно небольших размеров. Да и передаточные числа у них примерно те же 4-5x.
Пробовал много разных способов. Ничего хорошего и простого не получилось. Решил приспособить переключатель и тем самым убил двух зайцев — натяжение и успокоение цепи. К тому же этот модуль готовый заводской, который легко купить.
Как я уже писал, с хомутами нет уверенности в жесткости конструкции. Одно дело цепь соскочила — не беда, в худшем случае купить новую цепь, и другое дело если хомут с двигателем соскочил на скорости :)
Выше в комментах уже предлагали. Вариант здравый, стоит подумать. :)