Comments 70
dlinyj запостил статью
Как там с защитой глаз от излучения?
В комплекте с карандашом очечий не идёт, но вы можете использовать с защитой от жёсткого УФ. Хотя с такими токами, там вряд ли что-то серьёзное будет, это же не сварка на десятки ампер.
Я бы более опасался аэрозолей.
В детстве развлекался подключая дроссель от ламп ЛДС к БП по схеме: плюс на дроссель и от него на напильник, а минус на иглу. И чиркал иглой по напильнику глядя на завораживающую игру разрядов. И каждый раз после сеанса в 5-10 минут болели глаза.
У меня сила тока явно была меньше и разряды наверняка были слабее, так что я бы не пренебрегал хоть какой-то защитой.
Крутой девайс! Давным-давно даже пробовал собрать самодельный аналог.
Делал по руководству отсюда:
Интересно, почему промышленные экземпляры настолько дорогие.
Спасибо за интересную статью! Интересно в качестве жала попробовать графитовый стержень, например, от карандаша. Естественно, работает эта конструкция статично, без эл. магнита. Графитовый стержень может разогреваться до очень высоких температур, достаточных, чтобы "выплавлять" канавки в металле.
Тогда будет немного другой принцип, и тут в действительности опасность для глаз.
С этим я тоже экспериментировал. Но там уже больший ток нужен, и ещё ряд нюансов присутствует. Электромеханический в этом плане намного более совершенный.
Когда работал на стройке, у меня была игра... Взять графитовый сирелень из овального строительного карандаша, вставить его в держак и...
Даже на 20А всё вокругистяло так, словно я зажег второе солнце. Плавит арматуру 6мм о графитовый стержень . просто нереально мощная игрушка. На больших токах стержень сиял, прогорал и рассыпался.
Вот если найти болванку в 10мм и более, то будет всем шикарно.
Это по сути "свеча Яблочкова" получилась)
У меня было развлечение масштабом поменьше )
Брал трансформатор ТС-180 от телевизора, два провода, один накручивал на карандашный грифель, получался мини-держак с электродом и "варил" силуминовые железки, они очень весело плавились. Пробовал еще графитовые стержни от батареек, но они сильно воняли воском
Если прокалить стержни на огне, то воск выгорит, и вонять они перестанут. ) Еще можно использовать щетки от троллейбусов.
Самый простой вариант - электрод от солевой батарейки (их, к слову, успешно используют диванные лайфхакеры для сварки проводов). Угли от троллейбусов есть не везде (в моём Челябинске, например, их по приказу кого-то из депо сдают на конечных, а не выкидывают в кусты. За всё время, что я интересовался транспортом, найти на улице смог всего несколько штук), а специально где-то покупать ради разового опыта желание будет не у всех.
Графитовые стержни можно купить на али - https://vi.aliexpress.com/item/1005004042817260.html
А потом плавить металл
окошко для контроля дугового прожектора было зачернено так, что у яркого солнца в субтропиках было еле видно корону, а дуга и концы графита были ярко белые. а выстроенный филейными частями примерно в 20-30 метрах в зиимней одежде почувствовали конкретное тепло, когда по нам мазнули прожектором. о токах не знаю. далее собственно предыстория.
в 5-6 классе на новогодних каникулах в конце 80х был в ПУЦ(полевой учебный центр) на Капчагае.
там юным пограничникам показывали передовую технику, на тот момент, которой обучали погранцов.
показали в работе аэродромный прожектор, вики подсказывает что это было АПМ-90, хотя возможно Б-200 - 2 зила-131, один несёт на себе прожектор, второй - генератор для него. показывали и двухэлектродный стержень, с глиной в виде изолятора. как я смутно помню, есть какой-то тугоплавкий стартер, подавая сборные электроды, утыкают в него и формируют дугу, далее автоматика удерживала дугу в фокусе.
Карандашный грифель может легко загореться, и тушить его будет весьма занимательно.
Ещё, раскалённый кончик может отскочить в произвольном направлении.
Графитовый электрод не прилипает к поверхности. Это его главное достоинство.
Так и делали. Обычный графитовый карандаш. На тупой стороне деревянная оболочка срезается так чтобы кончик графитового стержня торчал. Наматывается пара витков оголенного провода и вуаля прожигательный аппарат готов. По фолгированному гитинаксу запросто работал. Только с напряжением и токами не перебарщивать.
Для ремонта стартерных акб в армии используется простая конструкция - провод, на одном конце крокодил на клемму этого же акб цепляется, на другом конце графитовый стержень миллиметров 8-10 в диаметре. И вот можно отбитую клемму приварить без внешнего источника питания.
качестве референса продемонстрировать пример заводской гравировки контрольной оправки для проверки оптической делительной головки.
У меня есть штангенциркуль с надписью, имеющей такой же вид (какой-то учетный номер метрологической службы). Задумывался "а как же смогли" так нержавейку процарапать.
Мне тут подсказали, что в книге Бастанов В.Г. "300 практических советов" есть описание подобной установки, проверил, и вправду есть:
На 158 странице (90 глава).
Обратите внимание на два существенных отличия:
Наличие ванночки, что позволяет вести обработку в среде жидкости. Помимо всего прочего, это позволяет решить вопрос прилипания электрода.
Наличие конденсатора, благодаря чему меняется форма импульса разряда - он становится кратковременным, с крутым фронтом и с довольно большим импульсным током, то есть именно искровым, а не кратковременной дугой.
Когда-то тема электроискровой (электроэрозионной) обработки была довольно обсуждаемой, можно попытаться поискать старые материалы по теме, но, к сожалению, отнюдь не все статьи того времени в последствии обрели электронную форму. Хотя, если память не изменяет, даже на Хабре когда-то что-то такое проскакивало.
Если нормально доработать, то электрод не залипает, совсем.
Конденсатор, согласно описанию, нужен для уменьшения электромагнитных помех, а не для изменения формы импульса.
Про конденсатор не прав, в действительности разрядный.
Из любопытного, тут вновь постоянный ток. В общем, пока есть куда играться :)
По пункту 2: а комментарий со звездочкой под схемой не намекает Вам, что в этом объяснении что-то не так? Включите в себе инженера-электронщика, а не наивного читателя - разве увеличение амплитуды импульса тока в цепи способствует уменьшению уровня помех?
Update: извините, написал до того, как увидел Ваше дополнение.
ну для выгрызания металла из тела детали действительно постоянка, причём подвижный электрод минус, а вот переменка будет жрать оба электрода и капли металла будут идти в шлам.
в данной схеме - будет пульсирующий, и будет и разрядное напряжение и 0 для гашения дуги и возможности отлипнуть.
Интересно пишите о казалось бы таких простых вещах.
Даже захотелось вам что-то отправить на препарацию:)
Жаль на пикабу у вас нет этой статьи, там хотя-бы безопасно для кармы:)
Ответ на : Как там с защитой глаз от излучения?
Но в ветке тут - схема, без неё не понятна:
моя версия /на правах выходных/
никакого "фотошопа" или упаси - нейросетей
всё тяжёлое, натуральное :)
Ответ на : Как там с защитой глаз от излучения?
Причин для беспокойства нет!
читая про гравирователь
припомнил - говорил Сергей, что продал свой УФ стиратель
а под прикрытием теперь на Хабре он писатель
читатель мимо проходя и видя выжигатель
не думает его собрать - внутри он обыватель
но каждый бывший пионер страны времён СССР
хранит в душе Создатель (с)
и с ходу пробует собрать любой девайс
всегда(!) чуть умощнив питатель
Встречайте!
новую угрозу я принёс на свет
и это не ИИ картиночкой ответ
в металле мощном собран сет
вам представляю - МЕГАИСКРОВАТЕЛЬ!
эррозия вольфрама на конце ещё дымит
что говорит
был у него когда-то целый и отважный испытатель
в диапазоне ультрафиолет теперь он завсегдатель
Так сколько вольт заряд подать? - вопрос открыт
прошу добавить тут - голосователь!
ps по мотивам схемы выше. шутка сказанная дважды - так себе, но УФ стиратель всё ещё со мной :)
На рисунке именно что электроэрозионная установка для проделывания отверстий в особо твердых\калённых металлах. К гравировке имеет довольно косвенное отношение. Хотя, при желании...
Отличие от моего карандаша только в закреплении на штативе. Можно мой карандаш закрепить на штативе и получится эта установка. Внезапно.
Не совсем. Вы работаете по сухому. Эрозионная всегда в жидкости.
То, что я работаю по сухому - это не правильно, но красиво на камеру. Надо работать по керосину.
Расплавленный парафин от свечки пойдёт?
Мсье знает толк в извращениях. Непонятно зачем, правда.
Его разлить не так страшно. А если делать станок на основе 3D-принтера — парафин просто просится, его намного сложнее перегреть до пожароопасной температуры, даже при самой активной искрёжке. Столик сам держит заданную температуру.
Опять же, рабочую проволоку боуденом подавать по мере износа, просто вместо экструдера — электромагнитная головка. Если в нижнем положении, когда должен быть контакт, такового не наблюдается — подаём ещё немножко.
А учитывая то, что есть модели на два и более экструдеров — при правильной прошивке даже ничего откручивать-прикручивать-юстировать каждый раз не придётся. Нужно печатать — печатаем, нужно работать в режиме станка — работаем «на глубину», нужно работать в режиме «карандашика» — работаем «по поверхности» (между последними двумя грань вообще крайне размыта).
Только отдачу от электромагнита не надо прикладывать к приводу, рассчитанному на экструдер. Надо как-то «сбалансированную автоматику» сделать — головка вверх, свинцовое кольцо вниз. А связь с приводом экструдера — за центр масс/смещений, через сайлентблоки из какого-нибудь литого силикона.
А зачем парафин от свечки, если есть жидкие парафины? А разлить страшно, особенно на себя.
Веществ, в которых это можно делать, куча. Главное чтобы отводила от места реза. Ну и стоит посмотреть что используют профессионалы
его намного сложнее перегреть до пожароопасной температуры
я бы не был столь самоуверен. https://ru.wikipedia.org/wiki/Парафин:
> Температура вспышки 200-240°C.
Пары парафина очень пожаро-взрыво опасны.
Это не противоречит тому что я написал.
Керосин, который советуют использовать в комплекте с электрическим карандашом имеет температуру вспышки +28…+72 °C . Ну и стоит таки разобраться что это за температура такая, и с чем она связана.
Я утверждаю что пролить расплавленный парафин от свечки на себя намного опаснее, чем жидкий парафин комнатной температуры. Если вы считаете, что это не так, готов обсудить.
В промышленном электромаркираторе принцип посложнее. Там катушка в рукоятке управляется от своего генератора, частоту и амплитуду коего можно настраивать. На электрод и деталь - свое регулируемое питание, с обратной связью - если ток через электрод не спадает после подачи импульса с генератора на катушку, это значит что электрод залип, и амплитуда импульса в катушке при этом возрастает, дабы "отодрать" электрод. За счет относительно длинного хода сердечника в катушке расстояние поддерживается само собой, не надо ловить рукой десятые доли миллиметра. Частота следования импульсов не зависит от прижима как в простейшем карандаше, и это довольно удобно.
Зато в него можно как электрод пихать почти что угодно - гвозди, угольные стержни, вольфрамовые электроды, медные, алюминиевые и при этом все это дело греется не очень сильно. Этим же аппаратом можно "напылять" слои металла, медленно и печально конечно, но вполне возможно, по сути происходит очень кратковременное налепление капельки расплавленного металла, с ее отрывом, капелька остается на поверхности. Поверхность получается шершавая, у нас таким методом восстанавливали просаженные шейки различных валов и внутренних посадок - таким образом наращивается "мясо", затем на круглошлифе это обтачивается в нужную геометрию. В качестве электрода был кусок сварочной проволоки от полуавтомата. Много ее там не нужно, 2-4 куска длиной сантиметров 5.
Повторить подобный аппарат в домашних условиях - вполне возможно, там нет ничего сложного. В качестве генератора и катушки как основу можно поискать старый массажер "Чародей", его народ как только не использует. Настраивается амплитуда и частота перемещения.
У меня в детстве был выжигатель. И, возможно, даже такой. По крайней мере, перо ОЧЕНЬ похоже. За блок питания не скажу - дело было лет, эдак, 25 назад.
Автор не прав, что это практически единственны способ нанести маркировку на метал в домашних условиях. Был ещё электролиз.
На зачищенную поверхность наносился расплавленный слой воска, после чего процарапывался до метала нужный рисунок. Далее поверхность подключалась с плюсу, а в середину ватно-марлевого тампона вставляться минусовой провод. Тампон пропитывался раствором поваренной соли, к примеру. Подавалось напряжение. Тампон перемешался по поверхности, а в процарапанных местах появлялось окрашивание. На стали - серое.
Преимущество данного способа - возможность нанесения очень тонких и очень сложных линий . С возможностью исправить неудачное движение. Возможно шкалы рисовать. Да и просто рисунки делать. И достаточно гладкая поверхность, если царапать аккуратно.
Но это, от начала до конца, не быстро, это точно.
Тем не менее этот способ более долгий, чем электрогравировка. И никто им не пользовался в заводских условиях.
Электрохимическое и химическое травление эффективный способ создания рельефных изображений, но для маркировки не пригоден.
А еще если скрестить с ЛУТ... издалека от нормальной маркировки не отличить будет. Правда не уверен что электролиз подойдет, скорее хим травление.
Сталь не так-то просто травить. Я пробовал.
Довольно просто, лазером мелким выжигаешь по краске А потом хоть тампоном с солью, хоть ванночка.Все дело в адгезии краски, она не всякая подходит для таких дел. Я использовал для маркировки ключей обычный лак для ногтей (в летуаль стоит корзина и там все по 10 рублей), лазер в составе мелкого цнц, затем стакан с раствором обычной NaCl и источник питания для заряжания автоаккумуляторов.
Для плат это тоже подходит но с нюансами, я описывал тут. Обычный раствор обычной поваренной соли довольно бодро грызет любую сталюку. Это ж электрохимический метод, это не фрезой грызть!
Это всё хорошо, если травление не глубокое. Штамп таким способом сделать почти невозможно.
Вот моя попытка изготовления клейма таким способом. Если травить медь в растворе хлорного железа, то будут просто вертикальные грани,а тут как насыпи получаются, и добиться строгости линий невозможно.
Но всякие прикольные штуки делать реально, например.
Такую мелочевку этим методом не сделаешь. Для подобных работ лучше прошивная электроэрозия. Тоже делается в домашних условиях, главное как изготовить сам электрод. Я вот хочу из графита на ЧПУ его вырезать, и использовать не для столь мелких работ, а как замена большому фрезеру. Условно говоря, нужно тебе сделать паз в сталюке особо хитрой формы, берем брусок графита (графитовая щетка для крупных двигателей, доступно на заводах мешками), вырезаем в ней медленно и печально на 3018 зеркальный профиль тоненькой фрезой, доводим до ума ручками матрицу, заряжаем в эрозию прошивную, и через условно неделю у нас нужная деталька. Пока я эрозионный остановил в проекте, ну вот такая идея. Для подачи купил такую сурьезную готовую ось на Али, с шаговиком, швп, направляйки. 3д принтер наоборот, и не нужно большой жесткости станка. Только долго и всякие приколы есть - циркуляция жидкости, ее фильтрование,генератор. Но это все решаемо, самое главное захотеть + возможность + время. Точностей кстати промышленных таким образом не добиться, но они в большинстве случаев и не надо. Если совсем надо - можно же опять же руками довести детальку в нужный размер (см. слесарь-лекальщик).
Тут тема интересная.
Но вот, что любопытно, из меди я такое вполне себе сделаю (конечно, медь на штамп не годится). Потому, что травление будет просто в электролите. Там пардоксально растворяется металл по разному, когда есть электрод и просто в растворе.
Посмотрел ролик и промо-ролики серийных современных электромаркеров - крутая штука, но от точечности линии и держания в руках ровность линий страдает, надпись даже кажется неряшливой. А вот если воткнуть его в шаговики от 3D принтера, посмотреть бы как выходят простенькие геометрические узоры...
ссылку на простое видео не видел. спасибо. давно собираюсь так выжечь в алюминевом блоке закисший каленый болт 9.10, выворотки в нём крошились. свёрла тупились.
Эх, молодежь. Открыли Америку.
Рассказываю.
Нужно:
Простой карандаш.
Лампа накаливания на 220 вольт.
Двухжильный шнур со штепсельной вилкой, длинный.
Металлическая поверхность, на которой будет производиться гравировка.
Сапог (или коробка)
Изолента.
Клемма типа "крокодильчик"
На простом карандаше, сверху, на расстоянии, примерно, 1см от края, делаем прорезь до грифеля.
Одну жилу провода, оголяем и прикручиваем к прорези карандаша, так, чтобы был контакт с грифелем. Изолируем изолентой.
Во вторую жилу, вразрез, последовательно, подсоединяем лампочку. Изолируем.
Лампочку прячем в сапог (или коробку), чтобы не слепила глаза.
На свободный конец второй жилы крепим крокодильчика (не забывая об изоляции)
Гравер готов.
Крокодильчик к поверхности, на которой будет производиться гравировка.
Вилку в розетку. И вперед.
Интересно, сколько людей погибло используя такой колхоз...
Вообще, комментарий был по поводу "практически единственного способа".
Погибнуть от такой установки можно только по глупости. А от этого никто не застрахован.
Стоимость установки стремится к нулю, а эффективность - не хуже вашей.
Добрее надо быть.
Простая гравировка для дома: электрический карандаш