Это конечно все круто, но в контроллере нет входа обратной связи, наверняка потому, что и так хватает и точности, и разрешения. Подразумевается, что шаговый двигатель не пропускает шаги, а ремень всегда хорошо натянут. Честно говоря, я и сам думал об обратной связи по положению рабочего органа, это же вроде как сразу снизит требования к приводу (любой мотор-редуктор, не обязательно шаговый), к направляющим, короче ко всей механике. Но ни в одном чпу станке не видел такого решения. Только в принтере. Соответственно и контроллеры готовые для чпу не имеют опции считывания обратной связи. Руида не имеет по крайней мере.
Берете понравившуюся картинку, в векторном редакторе отрисовываете ее контурами, каждый отдельно, это будут слои.Ну или качаем с интернетов готовые. Гуглить шадоубокс, а также лайтбокс. Каждый слой должен по периметру иметь рамку по размерам корпуса. Слоев 7-10 достаточно. Корпус рисуете тут же. Для корел драв есть специальный макрос чтоб проектировать коробочки с шиповым соединением. Но можно и самостоятельно прорисовать шипы и пазы, либо вообще как-нибудь по-другому соединять детали корпуса. Для прокладывания между слоями режем из фанеры полоски шириной 5-7 мм. Можно нарезать руками из коврика для йоги. Или из гофрокартона. Их все равно не видно, они же по периметру самому. Векторные слои режем лазером (хотя кто-то и руками режет, но это для меня адский труд). Бумагу я брал для черчения, ватман, смотрел на просвет листы в разных пачках в магазине, чтобы более однородно смотрелось на просвет. Сзади в корпусе, на задней стенке, клеим полоски светодиодов. У меня были 12 вольтовые, хватило 2 полосок по 5 диодов. Поверх диодов нужно положить листок желтой (в данном случае) цветной бумаги, отобранной у детей. Это рассеивает свет диодов и делает его теплым. Дальше размещаем слои, проставляя дистанционные полоски между ними, собирем все. Сзади на корпусе ставим кнопку включения, я еще поставил переменный резистор для регулировки яркости. Блок питания, для моей ленты 12в.
Кстати эту конструкцию можно интересно развить, применив ардуину и ргб, а еще лучше адресные диоды. Тогда можно реализовать там смену дня/ночи, закат/рассвет, различные спецэффекты. Например при движении источника света тени тоже начинают двигаться. Может даже чтоб птички пели и волны шумели)… Будет ночник и будильник, два в одном…
Выше уже писал, почему руида, а не ардуино и даже не м2 — основное — автономность, многозадачность, перспектива создания большого станка. Почитайте, какие проблемы в подготовке файлов возникают на ардуинах и даже дешевых профильных контроллерах, когда нужно гравировать и потом вырезать отгравированную деталь. Иногда считаю лучше переплатить и потом получать удовольствие от работы, чем сэкономить и потом каждый раз материться и тратить кучу времени при каждом включении станка.
Про масловлагоотделитель, линейные направляющие и прочее из разряда, что, мол, почему не дорого и из готового, а дешево и из того, что валялось в гараже — это вопрос моих потребностей и возможностей. Потому же и дорогой контроллер при дешевом «железе».
Не только стол, а и весь корпус из ЛДСП. Но режу не на нем, а на гвоздевой доске — такая металлическая пластина с шипами. Деталь лежит на шипах, приподнята от стола. Движение воздуха в корпусе организовано так, что воздух скользит вдоль поверхностей детали и уносит дым.
Система охлаждения заправлена автомобильным тосолом. Трубка да, чувствительна, поэтому термометр, показывающий температуру тосола, вынесен на видное место. Работаю в диапазоне температур охлаждающей жидкости 10-18 градусов. Летом охлаждаю замороженными полторашками, зимой подогреваю аквариумным термостатом. В среднем за час перед запуском станка нужно начать охлаждать либо подогревать его. Объем системы примерно 10 литров, поэтому выход на рабочую температуру происходит самое большое за 1 час. Помпа при этом включена. Станок нет. В минус 30 не работаю. Но и дней таких нынче еще не было. Но даже при таком морозе небольшой объем балкона можно быстро отгреть с помощью тепловентилятора.
Износ пока не замечен, несмотря на довольно сильный прижим колес к профилю. Под V опять же нужны специальные колеса. И еще такие правила работы соберизавода:
3). Минимальная сумма заказа: 3 000 рублей.
4). При заказе товара на сумму менее: 3 000 рублей, возможен ТОЛЬКО самовывоз, по адресу: г.Москва…
А как на диод повлияют импульс предыонизации, коэффициент затухания, частота импульсов?.. Или имеете в виду их влияние как-то в настройках минимизировать?
БП трубки ничего не знает о трубке, он ничего не разрулит. Чтобы руиду познакомить с лазером, там есть такие настройки:
«Laser mode » (Тип лазера): « Glass tube» (стеклянная трубка), « RF-laser (no pre-ignition)» ( RF — лазер без предыонизации ) и « RF laser (preignition)» (RF-лазер с
предыонизацией);
«Laser Attenuation Quotiety» (Коэффициент затухания);
«Laser1»/«Laser2» (Использовать лазер «1»/«2»): при использовании двух излучателей
позволяет включать и выключать один из них;
«Min Power» (Минимальная мощность): задает минимальное значение мощности, ниже
которого нельзя будет опуститься при задании мощности обработки. Может быть полезна, как
защита от «чайника»: слишком низкое значение мощности может привести к невозможности
«пробить» лазерную трубку, что приведет к пробою в обход этой самой трубки – на корпус станка или в сам БП.
«Max Power» (Максимальная мощность): задает максимальную мощность, выше которой
нельзя будет подняться при задании мощности обработки.
«Laser freq(Hz)» (Частота лазера): задает частоту управляющего сигнала для БП лазера.
Характерные значения 20кГц для стеклянной трубки и 5кГц для RF-лазера;
«Preignition freq(Hz)» (Частота предыонизации);
«Preignition pulse(%)» (Импульс предыонизации).
В руиде не видел в настройках варианта подключения диодного лазера. Там только «обычный» СО2 и РЧ лазер с накачкой СВЧ излучением. Хотя наверняка что-то можно заколхозить… Но смысла не вижу.
Зд принтеры же делают на ремнях, тут то думаю механику еще как-то можно унифицировать с лазером, просто лазеру то достаточно плоского рабочего поля, без оси Z.
Проблем не создает, угол расхождения луча то не меняется. Фокусное расстояние линзы же не меняется в зависимости от расстояния до источника света. Зеркал и линз меньшего диаметра не видел я. И думаю это неспроста, потому как работает далеко не вся поверхность зеркал, во первых потому, что они установлены под углом 45 градусов в двух плоскостях, во-вторых, очень трудно выставить всю оптику так, чтобы вообще не было перекрытий оптического тракта, как ни старайся, а при взгляде от выходного среза трубки вдоль по ходу луча видно, что есть какой-то разнобой, и от полного диаметра тракта используется пожалуй процентов 30.
Да, это контроллеры. Да, больше профиля, ну и трубу помощнее — на большом поле при задымлении будет заметно ослабление луча в дальнем углу. А раз мощнее трубка — мощнее нужен и высоковольтный блок питания. Зеркала и сама головка с соплом те же самые.
Только шаговик. Драйвер один управляет сразу двумя моторами — моторы соединены последовательно. Шаговик 400р. Набор шкивов — aliexpress.ru/item/32801728941.html
Трубка закреплена на задней стенке корпуса. На фото со сборки, где пылесос и паяльник, сверху короба видны два держателя со свисающими резиновыми жгутами. Они и держат трубку.
Выше верно ответили, что луч не во всю линзу. У меня во время юстировки на мишени, закрепленной перед последним зеркалом, след где-то 4-5 мм. Из трубы луч идет слабо расходящимся конусом, чем длиннее будет путь луча до линзы, тем больше будет диаметр луча перед входом в линзу.
Диаметр 50 мм — это диаметр самой трубки. Подходит сантехнический крепеж для канализационных труб 50 мм.
На сталь не пробовал, обычно для стали используют волоконные лазеры с другой длиной волны, но у рекламщиков-сувенирщиков есть специальные пасты, которые можно нанести на металлы и уже по ним гравировать. После смывания пасты на металле остается рисунок. Сам не пробовал, но слышал что можно применять теплопроводящую пасту, которой клеят радиаторы на процессоры.
не нальет, т.к. при пропусках зажигания форсунка в соответствующем цилиндре отключается
а зачем, если есть обратная связь? просто включить/выключить лазер в нужный момент, как принтер. Ну или опустить/поднять фрезу.
Кстати эту конструкцию можно интересно развить, применив ардуину и ргб, а еще лучше адресные диоды. Тогда можно реализовать там смену дня/ночи, закат/рассвет, различные спецэффекты. Например при движении источника света тени тоже начинают двигаться. Может даже чтоб птички пели и волны шумели)… Будет ночник и будильник, два в одном…
Про масловлагоотделитель, линейные направляющие и прочее из разряда, что, мол, почему не дорого и из готового, а дешево и из того, что валялось в гараже — это вопрос моих потребностей и возможностей. Потому же и дорогой контроллер при дешевом «железе».
Не только стол, а и весь корпус из ЛДСП. Но режу не на нем, а на гвоздевой доске — такая металлическая пластина с шипами. Деталь лежит на шипах, приподнята от стола. Движение воздуха в корпусе организовано так, что воздух скользит вдоль поверхностей детали и уносит дым.
Система охлаждения заправлена автомобильным тосолом. Трубка да, чувствительна, поэтому термометр, показывающий температуру тосола, вынесен на видное место. Работаю в диапазоне температур охлаждающей жидкости 10-18 градусов. Летом охлаждаю замороженными полторашками, зимой подогреваю аквариумным термостатом. В среднем за час перед запуском станка нужно начать охлаждать либо подогревать его. Объем системы примерно 10 литров, поэтому выход на рабочую температуру происходит самое большое за 1 час. Помпа при этом включена. Станок нет. В минус 30 не работаю. Но и дней таких нынче еще не было. Но даже при таком морозе небольшой объем балкона можно быстро отгреть с помощью тепловентилятора.
3). Минимальная сумма заказа: 3 000 рублей.
4). При заказе товара на сумму менее: 3 000 рублей, возможен ТОЛЬКО самовывоз, по адресу: г.Москва…
«Laser mode » (Тип лазера): « Glass tube» (стеклянная трубка), « RF-laser (no pre-ignition)» ( RF — лазер без предыонизации ) и « RF laser (preignition)» (RF-лазер с
предыонизацией);
«Laser Attenuation Quotiety» (Коэффициент затухания);
«Laser1»/«Laser2» (Использовать лазер «1»/«2»): при использовании двух излучателей
позволяет включать и выключать один из них;
«Min Power» (Минимальная мощность): задает минимальное значение мощности, ниже
которого нельзя будет опуститься при задании мощности обработки. Может быть полезна, как
защита от «чайника»: слишком низкое значение мощности может привести к невозможности
«пробить» лазерную трубку, что приведет к пробою в обход этой самой трубки – на корпус станка или в сам БП.
«Max Power» (Максимальная мощность): задает максимальную мощность, выше которой
нельзя будет подняться при задании мощности обработки.
«Laser freq(Hz)» (Частота лазера): задает частоту управляющего сигнала для БП лазера.
Характерные значения 20кГц для стеклянной трубки и 5кГц для RF-лазера;
«Preignition freq(Hz)» (Частота предыонизации);
«Preignition pulse(%)» (Импульс предыонизации).
Диаметр 50 мм — это диаметр самой трубки. Подходит сантехнический крепеж для канализационных труб 50 мм.
На сталь не пробовал, обычно для стали используют волоконные лазеры с другой длиной волны, но у рекламщиков-сувенирщиков есть специальные пасты, которые можно нанести на металлы и уже по ним гравировать. После смывания пасты на металле остается рисунок. Сам не пробовал, но слышал что можно применять теплопроводящую пасту, которой клеят радиаторы на процессоры.