Комментарии 41
Конспект видеоотчёта об этом занявшем больше месяца эксперименте сделан с одобрения его автора, с которым я давно плодотворно сотрудничаю.
Масса антикварной АКБ 23.7 кг
У них эбонитовый корпус тяжелый.
Похожие "Жигули" выставлены в музее-витрине в здании ГИБДД на Садовом кольце.
Было бы интересным замерить суточное изменение внутреннего сопротивления и токи утечки у батарей (100%, 50%, 25% остаточной ёмкости), для наглядности возможного различия технологий во времени.
современные аккумуляторы дают пусковой ток на килограмм массы в 3 раза выше выпускавшихся 3 десятилетия назад
Интересно за счет чего. Интересно также насколько это повлияло на срок службы.
Скорее всего свинцовая решетка гуще, на которой активная масса прилеплена, меньше потерь внутри батареи. Срок службы советских акков был регламентирован 2 года, дальше как повезет (но их и чинить можно было: банки переставлять и тд)
За счет легирования кальцием, в основном, и за счет формы электродов тоже значительно.
Срок службы, разумеется, уменьшился (при равном качестве, но оно немного выросло). Особенно современные стартерные АКБ не любят глубоких разрядов.
Срок службы, разумеется, уменьшился (при равном качестве, но оно немного выросло). Особенно современные стартерные АКБ не любят глубоких разрядов.
Срок службы, разумеется, уменьшилсяРазумеется нет, современные аккумуляторы на исправных авто служат очень долго.
Вопрос срока службы, он очень такой, тонкий. Есть ряд моментов.
1 — Современные батареи «необслуживаемые», и часто их доводят до выкипания (лето, под капотом +80, электролит кипит уже при 12.2v), немногие находят смелость оторвать наклейку, под ней выдрать пластину, выкрутить пробки и долить воду. А на некоторых батареях пробок и вовсе нет, только сверлить. Соответственно зимой батарейка идет в помойку.
2 — Зимой, типично, батарея используется в режиме хронического недозаряда, так как короткие поездки не прогревают ее выше 0, а ниже 0 зарядки по сути и нет. И даже прогрев батарею выше 0, ей нужно напряжение порядка 15v, что современные регуляторы не дают. И вот эту разряженную почти в 0 батарею начинают мучить пусковыми токами… В итоге покупают новую.
К примеру, на тойота приус 20 и 30 кузов, батарея лежит в багажнике, обдувается вентиляцией салона и служит 10-12 лет. На многих современных автомобилях батарея стоит в термокожухе (до первого сервиса, который выкинет «эту фигню»), отчасти это должно помочь.
На ВАЗ 2101 (на фото) батарея стоит еще и очень неудачно, одним краем к радиатору впритык. Во всех них эта банка и умирает первой.
p.s. Кто хочет «вечную батарейку», китайцы делают автомобильные из 4 банок LiFePo4. Они и в мороз хороши (но есть ограничения по заряду ниже 0 все равно) и в жару не помирают (до +55 штатно).
1 — Современные батареи «необслуживаемые», и часто их доводят до выкипания (лето, под капотом +80, электролит кипит уже при 12.2v), немногие находят смелость оторвать наклейку, под ней выдрать пластину, выкрутить пробки и долить воду. А на некоторых батареях пробок и вовсе нет, только сверлить. Соответственно зимой батарейка идет в помойку.
2 — Зимой, типично, батарея используется в режиме хронического недозаряда, так как короткие поездки не прогревают ее выше 0, а ниже 0 зарядки по сути и нет. И даже прогрев батарею выше 0, ей нужно напряжение порядка 15v, что современные регуляторы не дают. И вот эту разряженную почти в 0 батарею начинают мучить пусковыми токами… В итоге покупают новую.
К примеру, на тойота приус 20 и 30 кузов, батарея лежит в багажнике, обдувается вентиляцией салона и служит 10-12 лет. На многих современных автомобилях батарея стоит в термокожухе (до первого сервиса, который выкинет «эту фигню»), отчасти это должно помочь.
На ВАЗ 2101 (на фото) батарея стоит еще и очень неудачно, одним краем к радиатору впритык. Во всех них эта банка и умирает первой.
p.s. Кто хочет «вечную батарейку», китайцы делают автомобильные из 4 банок LiFePo4. Они и в мороз хороши (но есть ограничения по заряду ниже 0 все равно) и в жару не помирают (до +55 штатно).
«вечная» LiFePo4 по Ач наверное в половину от свинцовой? Т.к. представляется стоимость её не неадекватной при 60-90Ач.
Ну есть разные ячейки и кстати говоря, разные свинцовые. В том числе недешевые оптимы например. 56 Ah элемент стоит 3500р в розницу, итого ~14000 + корпус и балансир. Оптима на 55 Ah стоит 21000. BOSH AGM Start-Stop 13000, то есть, на мой взгляд, lifepo4 выглядит адекватно. Вот к примеру на 100 Ah китайских за 16000, стартерный ток не указан, но 5С по любому должна отдавать.
Есть ряд моментов.Большое преимущество аккумуляторов современных авто в том, что никакого ряда моментов нет. Через семь-девять лет после покупки авто приезжаешь в сервис, отдаёшь деньги, и ездишь дальше. И всё.
Абстрактно лучше всего подходят литий-титанатные, если решить вопрос с согласованием напряжений и балансировкой. Эти если не покупать бэушные выкатанные в ноль от электробусов — реально вечные, явно переживут автомобиль.
Для согласования напряжений с бортсетью нужно 5 ячеек LTO. Как по мне, LTO избыточны для обычного автомобиля.
Погуглил тему — нашел видео с комментарием
«Два года стоит титанат под капотом — всё норм. На шесть штук и балансиры не ставил, они больше половины никогда не заряжаются, поэтому разбега — ноль. Вот если пять штук поставить, тогда нужен балансир.»
www.youtube.com/watch?v=bZdA2pzxX9I
В комментариях идет обсуждение, что балансиры на 5 ячеек не дают большой ток заряда.
«Два года стоит титанат под капотом — всё норм. На шесть штук и балансиры не ставил, они больше половины никогда не заряжаются, поэтому разбега — ноль. Вот если пять штук поставить, тогда нужен балансир.»
www.youtube.com/watch?v=bZdA2pzxX9I
В комментариях идет обсуждение, что балансиры на 5 ячеек не дают большой ток заряда.
Тут требуется уточнение. В буферном режиме при умеренных температурах они действительно живут достаточно долго. Но если посчитать количество циклов до 60-80% емкости, то кальциевые могут проигрывать более чем на порядок — пары глубоких разрядов может хватить для снижения емкости до 60% и ниже.
Интересно, а жигули случайно не на роторном двигле, который «догонялка»?
Если я правильно помню, роторных на копейках (а это именно копейка, не одиннадцатая) не было.
Вроде бы именно на копейках и ставили:
https://zen.yandex.ru/media/autoblog/sekretnyi-vaz2101-moscnostiu-140-ls-5b1381fae44a94961ef35d6c
ну, я по памяти писал. Помню, что отличались внешне тем, что выхлопная была с другого бока, но вот чтобы именно копейки — не помню.
Статья — мусор.
Заголовок: «Секретный ВАЗ-2101 мощностью 140 л.с.»
Текст: «Однако вскоре удалось решить довольно большую часть проблем и появился практически серийный двигатель ВАЗ-311 объемом 1.3 литра (70 лошадиных сил). В 1982 году была выпущена первая партия „копеек“ с перспективным двигателем. Партия в 50 штук ВАЗ-21018 была отправлена шахтерам,»
При том, что 21018 — это 21011, но авторы её назвали «копейкой».
Вот ЗР
Заголовок: «Секретный ВАЗ-2101 мощностью 140 л.с.»
Текст: «Однако вскоре удалось решить довольно большую часть проблем и появился практически серийный двигатель ВАЗ-311 объемом 1.3 литра (70 лошадиных сил). В 1982 году была выпущена первая партия „копеек“ с перспективным двигателем. Партия в 50 штук ВАЗ-21018 была отправлена шахтерам,»
При том, что 21018 — это 21011, но авторы её назвали «копейкой».
Вот ЗР
Разве «догонялки» красились в милицейскую раскраску? Они ведь были у «смежников», по другому ведомству :)
нет не они…
Аутентично.
Батар.хорош. статья тоже понравилась
Читал как детектив. Спасибо было интересно.
Интересно.
Я не раз изготавливал аутентично выглядящие аккумуляторы для своей техники. Нужна старая батарея в бакелитовом корпусе и пара-тройка современных сдохших аккумуляторов. Далее они разбираются, набираем банки из отрицательных пластин (в аккумуляторе рассыпаются положительные, отрицательные обычно целые даже на полностью дохлой батарее), собираем, заливаем дистиллят и тренируем до получения полной емкости и плостности 1.27.
balamutang
Конструкция сепараторов.
В этих советских батареях сепараторы были пластинчатыми, т.е. в пакете есть свинцовые пластины, перемежающиеся диэлектрическими пластинками. В основании пластины — свинцовая решетка-«скелет», она держит на себе пористую массу пластины. Внизу пакет открыт, на дне банки есть приямок, куда оспается «шлам» с палстин. пластины должны быть достаточно толстыми, чтобы выдерживать эксплуатационные вибрации и не осыпаться.
В более поздних аккумуляторах сепараторы сделаны в виде мешочков, запаянных снизу, и сам пакет плотно сжат. В итоге при вибрации отслаивающаяся масса остается на месте, сохраняя контакт и не осыпаясь вниз. А следовательно, мы можем сделать скелет пластины тоньше, и саму намазку тоже, при сравнимом или большем сроке службы.
ИМХО.
Javian
Не настолько, поверьте. Пластины в пакете толще и тяжелее. Выводы длиннее, и тяжелее, перемычки тоже.
Я не раз изготавливал аутентично выглядящие аккумуляторы для своей техники. Нужна старая батарея в бакелитовом корпусе и пара-тройка современных сдохших аккумуляторов. Далее они разбираются, набираем банки из отрицательных пластин (в аккумуляторе рассыпаются положительные, отрицательные обычно целые даже на полностью дохлой батарее), собираем, заливаем дистиллят и тренируем до получения полной емкости и плостности 1.27.
balamutang
Скорее всего свинцовая решетка гуще, на которой активная масса прилеплена, меньше потерь внутри батареи
Конструкция сепараторов.
В этих советских батареях сепараторы были пластинчатыми, т.е. в пакете есть свинцовые пластины, перемежающиеся диэлектрическими пластинками. В основании пластины — свинцовая решетка-«скелет», она держит на себе пористую массу пластины. Внизу пакет открыт, на дне банки есть приямок, куда оспается «шлам» с палстин. пластины должны быть достаточно толстыми, чтобы выдерживать эксплуатационные вибрации и не осыпаться.
В более поздних аккумуляторах сепараторы сделаны в виде мешочков, запаянных снизу, и сам пакет плотно сжат. В итоге при вибрации отслаивающаяся масса остается на месте, сохраняя контакт и не осыпаясь вниз. А следовательно, мы можем сделать скелет пластины тоньше, и саму намазку тоже, при сравнимом или большем сроке службы.
ИМХО.
Javian
У них эбонитовый корпус тяжелый.
Не настолько, поверьте. Пластины в пакете толще и тяжелее. Выводы длиннее, и тяжелее, перемычки тоже.
и теперь несёт службу под капотом антикварных милицейских Жигулей
А кому эти Жигули принадлежат? Музей, киностудия, какая-то структура МВД?
Частным лицам вроде как запрещено наносить на личные автомобили цветографические схемы автомобилей специальных служб.
а каких специальных служб? такой структуры как "милиция" в России не существует уже давно, расцветки такой у служебного транспорта тоже, герб на двери уже тридцать лет как...
Там не сказано «специальных служб РФ», значит «любых специальных служб, любых стран мира». По этому поводу кого то даже штрафовали за раскраску в стиле полиции NFS. Но это ПДД, нет движения по дорогам, нет и ответственности.
Запрещены любые цветографические схемы, сходные до степени смешения с цветографическими схемами автомобилей оперативных служб.
Так что, даже если на синей полосе ничего не будет написано и вместо мигалки деревянная имитация, то нельзя.
Но запрещена именно эксплуатация, то есть нельзя ездить и невозможно пройти техосмотр. Выставлять в музее, возить на выставки на эвакуаторе получается что можно.
Так что, даже если на синей полосе ничего не будет написано и вместо мигалки деревянная имитация, то нельзя.
Но запрещена именно эксплуатация, то есть нельзя ездить и невозможно пройти техосмотр. Выставлять в музее, возить на выставки на эвакуаторе получается что можно.
По госномеру гуглится блог владельца на драйве — обычное частное лицо. Пишет, что ГИБДД требует только маскировать мигалку.
А что означает термин «сухозаряженный»? Т.е. понятно, что там нет электролита, поэтому «сухо», а почему «заряженный»?
Аккумулятор с заряженными во время производства пластинами, который в продажу отправляется незаполненным электролитом. Удобно транспортировать, долго хранится. Его работа невозможна сразу же после покупки. К плюсам батареи относится возможность самостоятельно определить необходимую плотность электролита в ваших климатических условиях и довести её до необходимого уровня в банках батареи (на юге надо электролит разбавлять водой).
Перед использованием требуется ввести в эксплуатацию, примерно как в этой статье: разгерметизировать, залить электролит, подождать пропитки пластин электролитом, проверить напряжение, плотность, при необходимости дозарядить.
Перед использованием требуется ввести в эксплуатацию, примерно как в этой статье: разгерметизировать, залить электролит, подождать пропитки пластин электролитом, проверить напряжение, плотность, при необходимости дозарядить.
Сорри, так а как это отвечает на мой вопрос? :-) Почему он называется заряженным, если он не заряжен и не может быть заряжен ввиду отсутствия электролита?
Смотря как вы определяете «заряд». Если для того, чтобы аккумулятор стал «заряженным», вам надо в течение нескольких часов накачивать его электричеством — это одно. Если «заряженный» это тот, который может давать ток «из коробки», это другое.
Здесь традиционно используется второе определение — аккумулятор имеет пластины такие же, как заряженный, при заливке электролита может давать ток без предварительного заряда.
Здесь традиционно используется второе определение — аккумулятор имеет пластины такие же, как заряженный, при заливке электролита может давать ток без предварительного заряда.
Зарегистрируйтесь на Хабре, чтобы оставить комментарий
Сухозаряженный аккумулятор хранился 28 лет, и его ввели в эксплуатацию