Открыть список
Как стать автором
Обновить

Комментарии 42

У меня несколько вопросов. А хлорное железо нельзя использовать для алюминия? Или слишком бурная реакция? Может тогда и утюжная технология подойдет? БФ-6 медицинский и там много всего лишнего, скорее всего лучше БФ-2.

Алюминий хлорным железом травить не пробовал, просто медный купорос с алюминием это классика, к тому же гораздо менее ядовит, пальчики можно кунать спокойно даже без перчаток. БФ6 много разного, в основном его плюс это пластичность. В принципе должен и БФ2 подойти.

Алюминий хлорным железом травить не пробовал

Можно травить алюминий хлорным железом. Реакция действительно брная, но ХЖ можно (и нужно) и разбавить для этого. Плюс, периодическим окунанием — макнул в ХЖ, достать и промыть, посмотреть, повторить.
к тому же гораздо менее ядовит

Купорос в общем то тоже не стоит пить. И есть подозрение что еще более не стоит пить чем ХЖ. А руки купать можно что в одном, что в другом. Правда после купания в ХЖ пока кожа не обновится, пятна рыжие будут, но и всего-то.
Ну я б ещё сказал что раствор купороса весьма прозрачный и своей прозрачности не теряет, легко визуально контролировать весь процесс, что мне лично сильно помогало.
Знакомый гальваник в концентрированную соляную кислоту руки по локоть макал — говорил, если нет повреждений на коже, то всё будет нормально.
Можно травить алюминий хлорным железом. Реакция действительно бурная
Ещё и не сразу заводится, так что нужно наблюдать!
Плёнку то для изодинамики напечатать несложно, и ЛУТом можно справиться без лазерного чпу, но чтоб наушники получились лучше заводских — нужны длинные магниты (80мм минимум). И тут тадамс, оказывается что 40 штук таких (по 10 на каждую сторону мембраны) обойдутся в 100 баксов на али, и это ещё неизвестно, что у них с однородностью магнитного поля, самый дешман так сказать.
Все-таки хорошую, а самое главное повторяемую пленку сделать очень сложно. Мне удалось добиться повторяемости с фиг знает какой попытки. Разброс сопротивления по началу был между 18 и 23 омами. И только спустя десяток второй попыток удалось добиться точности в одну, две десятые ома. Для NFC антенн и прочего, кстати, тоже актуальная проблема. Это ни в коем случае нельзя недооценивать. В статье я коротко описал в чем причины разброса и дал направление, как его устранять, но это осознается только с практикой.
Резистор последовательно впаять для выравнивания активного сопротивления. Форма проводника ведь одинаковая, ток и сила Ампера тоже одинаковые получатся, с импедансом интереснее — он из-за скин эффекта может сильнее отличаться, чем активное и тут уже LC добавить для балансировки придётся в оба канала. Но разброс параметров там как раз из-за магнитов в основном, разная импульсная характеристика получается и на высоких частотах даже в аудизах LCD-2 левое от правого уха сильно отличаются.
Что если выравнивать сопротивление анодированием серебра, а его поверхность покрывать лаком для уменьшения окисления?
Для выравнивания активного сопротивления способ может сработать, хотя геометрию не исправит. Как же хорошо, что я отказался от этой технологии в пользу лент… Там таких проблем вообще нет. Ленту хоть +- миллиметр нарезай, мало что услышишь. На низах, разве что, давления меньше будет создаваться.
А шлейфы гибкие кто-то делал? Чтобы две платы в своих устройствах соединять.
Где взять гибкий фольгированный материал? (Вытравить то уж как ни будь сумеем)

В Томске делают всякие плёнки, в том числе фольгированный. Сибур, но я малость далеко от тех краёв, а с поставщиками работать не хотелось, да и сами они с физ лицами контактируют не охотно. Либо али в помощь, там был скотч омедненный для экранирования корпусов, 10 см в ширину.

А не проще взять готовый FFC шлейф и FPC разъем, сейчас их валом практически под любые размеры, хотя и не всегда, недавно нужно было на 8 дорожек для дисплея, пришлось сделать из 16 пинового разрезав вдоль, несмотря на миниатюрность все получилось.

Всегда можно придумать такую задачу, где стандартное решение не подойдет или уже давно не производится. Совсем всякие нестандартные вроде носимой электроники: браслеты, ошейники разнообразные. Или там, где надо не прямые дорожки, а хитро проложенные, обходящие всякие элементы, такие как используются в смартфонах.

Для экзотики согласен, вариант норм.

тогда в помощь китайские производители плат, есть CARL BUGEJA, делал чтото подобное на гибких платах. в последнем видосе кстати жаловался на проблемы не одинаковых сопротивлений дорожек
Я подумывал сделать подобное с фольгированным каптоном, который достаточно широко распространён даже в местных магазинах моих краёв.
Если у кого был опыт с каптоном, было бы интересно узнать подробности, сложности и хитрости.
По идее можно и самостоятельно фольгировать любой подходящий материал, ведь фольгированный текстолит раньше производили часто прямо на предприятиях, используя тот же БФ и другие подручные клеи.
Либо наоборот, на фольгу приклеить слой тоненькой стеклоткани.
Клеить, например, эпоксидной смолой с пластификатором для гибкости.

После вытравливания рисунка, можно наклеить стеклоткань и с второй стороны — получится изолированный «шлейф».

Гибкость, правда, в таком варианте будет весьма «так себе»
А какие тут рекомендации насчет каптона, материал специально создан для создания гибких плат, к тому же весьма термостойкий. На нем уже можно полноценно разводку делать под SMD. Ну при толщине порядка 0.1 мм. По сути то же самое, что и у меня, но проще за счет большей прочности. В принципе, даже с ЛУТ должно работать хорошо.
> Почему же я не использовал здесь ЛУТ. Главным образом из-за того, что этот метод очень плохо работает с алюминием.

Пока не перешел на фотохимию — как раз и делал ЛУТом через алюминий. Тот вариант ЛУТа, где вместо бумаги используется алюминиевая фольга, которую заправляют в лазерник (на подложке из бумаги) и печатают прямо на ней, без посредников. Результат получался идеальный.
Правда в данном случае, возможно, было бы сложнее избавиться от складок при тепловой деформации фольги. Да и сам метод слегка стремный, осмелился на такие эксперименты только когда принтер было уже не жалко. Тем не менее, проблем не возникало: тонер и переносился и запекался прекрасно.

Я делал гибкие nfc антенны, дома с помощью Лута, ограничение по толщине дорожек было в 0.2мм, ибо меньшие размеры принтер некорректно печатал(в jpeg отлично, а на pdf были смещения дорожек). в качестве материала я использовал фольгированный полиимид, загружал его сразу в принтер небольшими квадратами( на сколько я понял принтер не мог прогреть большую площадь и тонер не лип) приклеив по краям к листу бумаги, повторяемость была меньше погрешности в измерениях китайского мультиметра примерно за 2 килорубля и дешёвого L/C-метра.
Полиимид стоит 1000р за большой лист, 1300 за двусторонний, если интересно могу описать подробнее

Ну полиимид специально разрабатывался для этих целей, в том числе для печати по нему на принтере (не совсем прям на бытовом, но по факту для тех же условий). А вот как принтер себя покажет с материалами толщины порядка десятков и единиц микрон — вопрос другой, я уже сильно сомневаюсь, что фольги, допустим, 5 микрон, и такой же толщины пленки хватит, чтобы при прокате не порвало и не деформировало (даже с подложкой бумаги). Везде есть свои ситуации, где-то ЛУТ подойдет, а где-то может его и не хватить.
А чем травили полиимид?
Речь об обычном фольгированном медью полиимиде, его травят всем тем, чем травят все остальное. Хлорное железо, раствор лимонной кислоты, соли и перекиси и прочим.

Я в курсе. Вы пробовали его травить?
Дороги мгновенно отваливаются либо в процессе травления либо пайки.

Лично нет. Странно, не должно быть так, а откуда материал?

А принтеру не плохеет от такой процедуры? Ведь пропаленная скрепкой пленка термопечки это можно сказать классика у ремонтников.

Если ничего не зажует, то норм. Но никто не гарантирует, что не зажует…

Понятно, спасибо. Я у китайцев купил бумагу для лута, так что бы не зажевало клею к обычной (за одно и экономия). Видимо тут тоже нужно некий бутерброд применять.

Спасибо, очень интересная статья, и комменты тоже.

А вот может кто подскажет, как бы решить такую задачу:
Заготовка — медная фольга, толщина 0,1 мм. Площадь небольшая, сторона квадрата 3 см.
Надо вытравить «рисунок», сведя к минимуму повреждения краев дорожек и отверстий.
Какая тут подходящая технология может быть? Наносить фоторезист/тонер с обоих сторон, и потом травить?
И как будет травиться толстая медь? Вероятно, объест протравой все края дорожек? И края будут «зубцами».
P.S.
Лазером в домашних условиях порезать медь не могу. Слишком дорогой аппарат для пары десятков образцов получается.
Фоторезист с одной стороны, вторую заклеить скотчем. Но самое главное — травить не в ванночке покачиванием, а струйным травлением, так боковой подтрав будет меньше. И раствором кислота+перекись, лучше соляная кислота + 30% перекись.
Если рисунок не очень плотный и нужны строго ровные стенки, можно на фрезере/гравере попробовать, приклеив фольгу на жесткое основание.
Про струйное травление хорошо замечено. С таким способом в принципе можно травить что угодно гораздо точнее, а если ещё уменьшить толщину металла, то там можно и совсем тонкие дорожки делать.
Да, спасибо за идею. Вариант с фрезером здесь выглядит более привлекательно, поскольку действительно нужны ровные стенки, и расстояние между дорожками будет 0,8 мм.
Т.е. фольга приклеивается на подложку, фрезеруется, и потом термофеном снимается с подложки? А чем лучше клеить, чтобы потом легко снималось, но не ёрзало при фрезеровке?

Установка вертикального струйного травления выглядит конечно шикарно, но у меня создалось впечатление, что в домашних условиях это реализовывать (для маленькой партии) наверное будет чрезмерно. Или есть какой-нибудь простой народный способ?

Насос, давление, форсунки с 20%-ым перекрытием, регенерация раствора, температура…
Видел я такую установку лет 25 назад. Правда, горизонтальную. 10-ти метровый конвейер.
Двусторонний скотч по всей плоскости должен удержать 3*3см. Как вариант, на термосопли или воск можно наклеить. А снимать — да, феном.
по струйной травилке. Гуглить ротаспрей, ротоспрей, rotary spray и прочее в том же духе. На котах тема есть, и на инструктаблес. Собрать в принципе несложно почти что ИГИП. Зато в сочетании солянка+перекись результат как по скорости так и равномерности — просто превосходный.
Спасибо, травилка выглядит возможной к сборке дома.
Но пусть это останется резервным вариантом.
Начну пожалуй с фрезера. Т.к. все равно требовалась фрезеровка мягких листовых материалов малой площади. И есть лазерная голова для резки пластмассы, как раз ее на каретку можно будет поставить.
Термосопли видимо лучше мазать на алюминиевую пластину, потом ее греть, и прессовать сверху медную фольгу. Иначе ровно не ляжет.
Скотч потом замумукаешься отмывать с фольги.
Но фреза ведь будет забиваться термоклеем… да и скотч тоже налипать на фрезу будет. Что из клеев еще бывает твердое, но что потом можно смыть?
На пару раз можно собрать распылитель и зажать в дрель, держать руками и в подходящем ведре. Я так и делал когда пробовал концепцию.
У вас как я понимаю фрезер уже есть? Тогда как обычно — карта высот, подрезать чуть ниже уровня фольги, вот это вот все…
Как вариант, можно на сургуч приклеить, он по идее не так сильно должен налипать на фрезу, а если еще и продувать точку реза чтобы опилки сразу выдувались, думаю должно получиться. Впрочем, я когда печатки сверлю и обрезаю контур, клею именно на двусторонний скотч, режу на 0,2-0,3 ниже уровня и не налипает так уж сильно чтобы это беспокоило.
Да, как вариант еще. Зажать фольгу между двумя листами текстолита, например, и резать весь этот пирог.
Фрезера пока что нет, но он первый в списке необходимых инструментов.
Поэтому соберу его в ближайшем будущем. Ну и буду пробовать ваши рекомендации. Что-нибудь обязательно сработает.
Все равно пока сам не попробуешь — не узнаешь, что из этого подходящее.

Если фольгу между листами текстолита, то листы видимо нужны по 0,5 мм.
И проходов фрезера ставить побольше. Чтобы рисунок фрезой не рвало.

На пару раз можно собрать распылитель и зажать в дрель, держать руками и в подходящем ведре. Я так и делал когда пробовал концепцию.

Собирать — так уж сразу рабочий бокс. Потому как изначально ясно, что работать будет.
чем лучше клеить, чтобы потом легко снималось, но не ёрзало при фрезеровке?
Где-то попадалось, что дешевый суперклей плавится при температуре 70-80 градусов. Т.е. можно будет отклеить погружением в кипяток (правда, сам я не проверял).

Нужно только придумать на что клеить, чтобы клей достаточно быстро застыл. Например, на ровную шлифованную фанерку.
После долгих поисков по инету, было найдено, что лучше применять модельный воск, который ювелиры используют для своих моделей. Т.е. «жервенный стол», расплавленный воск, утюг и медная фольга. Результат — быстро.
Впрочем суперклей тоже пойдет. Но ждать результата долго. Т.к. под слоем фольги он будет полимеризоваться суток двое, если не больше. Я пробовал на бакелитовой фанере, между слоями бакелитового покрытия суперклей оставался липким через сутки.
Для застывания суперклея фанеру можно попробовать слегка увлажнить — вроде бы должно активировать застывание клея.

Но, модельный воск, пожалуй, будет удобней — проще получить ровную поверхность, проще удалить остатки.
Только полноправные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста.