Комментарии 345
Напоминание вовремя — надо проверить. Аналогично возникли проблемы с подгоранием контактов на линии к компьютеру. Решил в тот момент вопрос болтом с несколькими шайбами (соединение трех проводов) и разрезной шайбой под гайкой.
На самом деле «шайба Гровера», по имени изобретателя John William Grover.

P.S. в любом случае проверил моё соединение болтом и шайбами — держит отлично.
Wago на стационарную силовую линию с автоматом в 16А, на алюминий с сечением в 2,5 квадрата (судя по фото) без пасты…
Действительно, здесь все что могло быть сделано не так сделано именно не так.

Не понимаю эту тягу «сохранить тонкий алюминий», особенно (ОСОБЕННО) в силовой разводке. Даже если нужно перфоратором дыру проделать — это нужно проделать и заменить. Реально, нет ни одной причины продолжать есть этот кактус с ним кроме как (возможно) оставить его в проводке для люстры со светодиодными лампами и автоматом в C6.
В том-то и дело, что исходный материал, на который я опирался, оказался слишком оптимистичным. Про необходимость пасты там не говорилось и постулировалась достаточность облуженого контакта для соединения алюминия.

А специальной тяги «сохранять алюминий» нет. Дело в счетчике — не хочется вызывать службу, которая имеет право его снова опечатывать. Так что пока что там анекдот. Хорошие медные провода до счетчика, старый алюминий после, хорошая медь после разветвителя.
так у вас провода перегрелись, контакты, а не wago

Но в целом, лучше всего конечно пайка
Грелось соединение внутри клеммника из-за уменьшения площади и увеличения сопротивления. Сам провод не грелся.
Паять алюминий — это конечно очень даже проблематично. Но можно использовать скрутку ( ;-) ), предварительно хорошо облудив медный провод. Тогда гальваническая пара станет совсем небольшой и в принципе можно скручивать.
У меня на даче профессиональный электрик соединяя медный провод и сип с помощью ореха сделал скрутку и зажал ее орехом. Простояло лет пять, пока я не решил, что нужно вводной медный потолще поставить. На фоточках окислы на меди вполне видны. Хотя зимой провода без напряжения, а это месяцев 5.

Скрутка меди и сип
image

image

Cu+Al гальваническая пара, чтобы начать окисляться ей внешнего напряжения не надо, а если ещё и влажность добавить, то вообще всё прекрасно будет окисляться. Электрику за такое можно(и нужно) выписать спортивного пенделя.
Для возникновения гальванической пары добавление влажности является не «ещё», а единственным и необходимым условием. Кроме омического контакта металлов, естественно.
Гальваническая пара — это где-то десятая по значимости причина того, почему нельзя скручивать алюминий с медью. В сухих условиях, где электрохимия не играет существенной роли, такие скрутки столь же неживучи и опасны. Основной причиной является сочетание механических свойств алюминия и меди, разницы коэффициентов температурного расширения и высокого контактного сопротивления, вызванного оксидным слоем на алюминии.
Даже если паять медь с медью, то тут возникает еще одна проблема. Если место начнет греться, то пайка может расплавиться и соединение ухудшится. В современной электрике запрещено соединять провода пайкой.
Чтобы паяное соединение расплавилось от токовой перегрузки, его нужно так подогреть, что изоляции живьём уже не останется.
В современной электрике запрещено соединять провода пайкой.

Ну, идиотские постановления выдаёт иногда не только правительство.
В современной электрике запрещено соединять провода пайкой.
После размышлений я смог придумать только одно объяснение: защита от электриков, которые паяют с кислотой / активным флюсом — лет через несколько возможно появление трещин и искрение между проводами.
Я думаю, что защитой от идиота должны служить должностные инструкции и образование, а не запреты, обоснование которым невозможно придумать. А если электрик не использует изоленту — тогда запретить соединения с ней и заливать всё исключительно гудроном в муфтах?
Кстати, если уж на то пошло, то коррозия от наиактивнейшего флюса в меди чаще проявляется на многожильных проводниках; электрики с такими проводниками редко работают. Ещё мне трудно представить сроки, за которые хлорид меди сожрёт два с половиной квадрата меди — ну честно, очень трудно. Кроме того, для саморазвивающейся коррозии место соединения должно быть постоянно влажным, что тоже необходимо «обеспечить» каким-то немыслимым образом.
Хотя… двое молча поставивших минус моему комментарию, вероятно, владеют каким-то ноу-хау. :-)

Качество выполнения услуг зависит от стоимости, которую вы хотите заплатить за данную услугу, поэтому грамотный человек может делать относительно не качественно, потому что пользователь услуги не готов платить дороже и в случае отказа, просто будет выбирать электрика дешевле. А пока электрик не несёт ответственности за то, что нагородил, он будет уменьшать угу услуги за счёт качества предоставляемой услуги.

Зачем грамотному человеку делать относительно некачественно? Это какой-то отдельный вид спорта, существование которого я упустил из виду?
Насчёт ответственности не скажу, нужно юристов спрашивать.
Потому что у него есть семья которую надо кормить и куча конкурентов, которые готовы снижать цену на перекор качеству выполняемых услуг, по причине того, что пользователь хочет получить услугу дешевле и в веду отсутствия компетенции у пользователя, он не в состоянии понять почему те, либо иные услуги нельзя делать дешевле.
Я думаю, что защитой от идиота должны служить должностные инструкции и образование, а не запреты, обоснование которым невозможно придумать. А если электрик не использует изоленту — тогда запретить соединения с ней и заливать всё исключительно гудроном в муфтах?
В недавно сданном доме все розетки были соединены шлейфом, в том числе земля.
Что есть прямое нарушение ПУЭ.
Более того, самые нагруженные по питанию линии на кухню шли после самых нагруженных на втыкание/вынимание комнатные розетки, что отдельно убило.
Зато кабель хороший не пожалели, сволочи
Ну это же прямой повод взыскать с застройщика по полной.
Бесполезно, если застройщик по сути банкрот(
Ну и расходы на кабель копейки, относительно изменения стоимости квартиры с момента покупки при строительстве. Причём на уровне нормальной экспертизы, которая это докажет, ибо придётся платную делать, а дальше начинается неопределённость. Я просто сам решил всё переделать под себя и всё.
Не в защиту застройщика, просто интересно — ПУЭ же не распространяется на жилые помещения?
Эм… как минимум содержание ПУЭ: «Глава 7.1. Электроустановки жилых, общественных, административных и бытовых зданий»

Поэтому если уж шлейфом — фазу и ноль, а землю — обожми и отводку на розетку сделай.
Розетки шлейфом земли не совсем против ПУЭ, там весьма хитрая формулировка, под которую можно и соединение через розетки провести, на форумах электриков по этому поводу кучу копий сломано
Не знаю, я ориентируюсь на это:
ПУЭ 1.7.144 Присоединение каждой открытой проводящей части электроустановки к нулевому защитному или защитному заземляющему проводнику должно быть выполнено при помощи отдельного ответвления. Последовательное включение в защитный проводник открытых проводящих частей не допускается.
СП-31-110 п. 8.3. В радиальных схемах допускается присоединение шлейфом (РЕ проводники должны присоединяться с помощью ответвления) второго электроприемника, если это не противоречит требованиям по подключению конкретного оборудования, при этом тип и сечение проводников перемычек должны соответствовать проводникам основной питающей линии, в обоснованных случаях допускается подключение шлейфом до трех дополнительных электроприемников, при этом суммарная нагрузка по току не должна более чем в два раза превосходить значение номинального рабочего тока вводного аппарата головного (первого) электроприемника. Совместное питание по магистральной схеме электроприемников холодильного и технологического оборудования не допускается.
ПТЭЭП п. 2.7.6. Каждая часть электроустановки, подлежащая заземлению или занулению, должна быть присоединена к сети заземления или зануления с помощью отдельного проводника. Последовательное соединение заземляющими (зануляющими) проводниками нескольких элементов электроустановки не допускается.

Ему не надо сжирать все сечение. Достаточно «подожрать» медь под припоем.
А влажным место соединения будет автоматически. Кислотный флюс — штука гигроскопичная.
Думаю, основная причина не это, а некоторые физико-химические особенности олова и процесса пайки с использование оловосодержащих припоев… При температурах ниже +13.2С происходит фазовый переход олова из «белого» в «серое» (См. Оловянная чума). Припой рассыпается в пыль, сопротивление места пайки увеличивается и начинает греться. Также запрещена пайка подвижных соединений и соединений подверженных вибрациям. Такие соединения растрескиваются и разрушаются даже при нормальных температурах. Ну и провода большого сечения сложно пропаять качественно (проводники надо равномерно «прогреть», что «на глазок» невозможно контролировать, особенно паяя распредкоробку под потолком), а если проводников более 2х, то вероятность хорошей пайки значительно снижается. А плохая пайка — это повышенное сопротивление => нагрев места контакта (большое сечение подразумевает большие токи) => разрушение соединения.
Запрета на использование пайки, как такового, нет — в ПУЭ пайка разрешена, в ГОСТ есть примечание: «Использование соединений пайкой рекомендуется избегать», СНиП но из-за вышеупомянутых ограничений проще сказать, что пайка запрещена.
В пайке скруток чаще всего используется свинцовосодержащий припой, а не чистое олово. «Оловянная чума» ему не грозит.
Ну и провода большого сечения сложно пропаять качественно (проводники надо равномерно «прогреть», что «на глазок» невозможно контролировать, особенно паяя распредкоробку под потолком), а если проводников более 2х, то вероятность хорошей пайки значительно снижается. А плохая пайка — это повышенное сопротивление => нагрев места контакта (большое сечение подразумевает большие токи) => разрушение соединения.

Если конкретно вы не можете прогреть проводники для качественной пайки, то вам нужно этому научиться, а не говорить о невозможности такое сделать легко, быстро и качественно.
А плохая пайка — это повышенное сопротивление => нагрев места контакта (большое сечение подразумевает большие токи) => разрушение соединения.

Вы опять делаете крайне поверхностное допущение. Плохая пайка двух несоприкасающихся контактов — да, именно то, что вы описали. Но мы говорим о пайке скрутки, где припой добавляет невозможность относительного движения соединяемых проводников, защищает медь от окисления и частично, совсем немного — уменьшает переходное мопротивление контакта.
идиотские постановления выдаёт
Как бы ни было смешно, но такова тенденция — «защита от дурака» (и «законов Мерфи»). Вспомните каноничную байку про кошку, «высушенную» в микроволновке. Финансово, технически, юридически — проще «бумажкой» «застраховаться» (избавиться от человеческого фактора), чем вваливать кучу ресурсов в образование и культуру. Так и живём :)
Так я же уже излагал соображения по поводу пайки. Безопасно, дёшево, практично. Или нет? :-) Я где-то просмотрел доводы, которые применимы против запайки скрутки, да и всё.
Да не очень-то практично. Паяльник, припой, канифоль, «коллега, прошу обратить внимание, что вы капаете расплавленный припой мне за шиворот». И вероятность непропая или «холодной пайки» довольно высока.

Мне как-то довелось пролуживать концы многожильного провода — всего-то с полсотни хвостов, но я заколебался.
Я могу только удивлённо пожать плечами, когда мне говорят о непрактичности метода, который применяется чёрт знает сколько лет и который я применяю лично тоже до фига лет. Если паяльник горячий и канифоль на проводе, то вероятность непропая нулевая: всё это проверяется визуально, по блеску припоя. Кроме того, контакт в скрутке обеспечивается именно скруткой, пайка лишь фиксирует скрученные проводники и защищает металл от окисления. А ещё можно делает пайку турбозажигалкой: 15 секунд, не больше, на каждое соединение. Ни клещей для обжимки, ни втулок не нужно.
Мне как-то довелось пролуживать концы многожильного провода — всего-то с полсотни хвостов, но я заколебался.

Ну, значит, не для вас эта работа. Кстати, что в ней трудного — окунуть концы во флюс по очереди и, прикоснувшись паяльником, провести один-два раза жалом по проводу? Залудить провод — по-моему, абсолютная рутина.
Затем, что не все электрики — вы.
Если электрики в более простых местах косячат постоянно, то ожидать от них умение качественно и правильно паять в условиях наеб экономии средств закачика в свою пользу.
Вы меняете тезис в процессе дискуссии, это не очень красиво. Вот вы поставили специалисту задачу, но заранее обвиняете его в непрофессионализме, то есть вопрос уже заключается не в технологии пайки, как таковой, а в халатности и непрофессионализме исполнителя. Может, дело не в пайке? Если криворукий и пьяный некто возьмётся за ваги или за обжимки, думаете, у него лучше получится? Сомневаюсь.
Не я.
Вам тут трое написали причины. Тогда как от вас аргумент только то, что постановление по любому идиотское.
Хотя до этого так же запретили в своё время скрутку. И тоже находилось не мало профессионалов, рассуждающих, что скрутка норм, чего вы все.
Может, дело не в пайке?
А в требованиях к её осуществлению. Например, запретить паять с кислотой сделать труднее, чем запретить паять вообще. Потому что факт паяния с кислотой труднее обнаруживается, чем факт пайки.
Если криворукий и пьяный некто возьмётся за ваги или за обжимки, думаете, у него лучше получится?
Обжимкой накосячить очень легко, угу. Если хватит сил неверной обжать под диаметру, как мне внизу написали. Скорее плоскогубцами
Вот как раз обжимкой любая обезъянка обожмет более менее.
А ваги запрещено ставить без быстрого доступа. В стену замуровывать уже нельзя.

Но другой вариант, запретить вообще делать любую проводку не имея сертификата, коего лишать за косяки и этим прекращать работу в качестве электрика. Плюс активный надзор.
Правда тогда стоимость услуг оных х10 начнёт расти, но кого это волновало, когда постановления применяются к всей стране, да?
Скрутка + пайка + клеевая термоусадка (герметизирует место пайки).
10 лет назад соединил таким образом всю проводку по квартире.
Ни в одном месте соединения до сих пор никаких признаков деградации.
Если правильно развести потребители по линиям, подобрать сечение проводов и номинал автоматов, то расплавить пайку повышенной нагрузкой невозможно.
А даже если это получится — скрутка никуда не денется.

В единственном месте допустил оплошность — в нескольких розетках зачем-то пропаял многопроволочный провод, прежде чем зажать его в клеммах розетки.
НИКОГДА так не делайте. В то время я ещё не знал о наконечниках для таких проводов. Спустя пару лет одна из розеток начала отчётливо вонять палёным, а оставшиеся показали следы перегрева внутри.
Стационарная проводка должна осуществляться одножильным проводом.
Почему?
Интересует не ссылка на нормативные акты, а рациональное объяснение.
Потому, что производители используют нормативные акты, что бы выбирать материалы, в том числе изоляции… То есть прокладывать надо тем, что производителем предусматривалось в такой роли.
Т.е. у среднестатистического гибкого кабеля ресурс изоляции ниже и поэтому его нельзя на полвека замуровывать, как моножилы, у которых грубее изоляция. Правильно понял логику?
А то мне тоже больше понравилось споты многожильным разводить под потолком.
Просто через 40-50 лет каждая жилка в многожильном окисляется.
У меня на купленной даче лежали старые кабеля такие, в некоторых местах — рвалися двумя пальцами(кабель 2.5).
Нет, в идеальных условиях ничего с ним не произодет, но мало ли какая влажность стен на участке, где проложен кабель.
Вы немного не правильно рассуждаете. Многожильный/одножильный — это особенность изготовления, при монтаже ориентируются на функционал, то есть гибкий/негибкий. Гибкий — не обязательно многожильный, хотя в 99,9% случаев так и есть. Как уже заметили выше недостатком многожильных проводов является то, что со временем жилы окисляются и теряют между собой контакт. В результате чего может уменьшится рабочая площадь сечения провода. Поэтому многожильные провода обязательно оконцовывать, чтоб обеспечить контакт между жилками. То есть, используя гибкий многожильный провод в стационарной проводке, Вы не пользуетесь его главным преимуществом — гибкостью, но вследствии его главного недостатка получаете трудозатраты на оконцовку и обслуживание мест соединения раз в несколько лет.
Зы: изоляция не зависит от многожильности, есть разные провода с разной изоляцией. Все зависит от требуемого функционала. Но в общем случае изоляция на гибких проводах стоит дороже, поскольку должна выдержать большее количество циклов сгибания.

ЗЗы: Как и в случае с изоляцией, в гибких проводах в медь добавляют дополнительные компоненты обеспечивающие больше циклов сгибания.
Нет, авторитетно заявляю, что многожильный провод не используется в стационарной разводке не поэтому.
В случае повреждения жил в многожильном проводе, у него резко падает сечение, что при расчётных нагрузках вызывает сильный нагрев этого места, что провоцирует дальнейшее перегорание жил, в итоге, многожильный провод выходит из строя всегда с выделением значительного тепла, то есть пожароопасен. Более того, если провод замуровать, то при тепловых расширениях его будет давить по горизонтали до ближайшего изгиба, где будут значительные механические деформации (моножильный тоже), в итоге там может начаться облом жил (по этой же причине (основной) используют гофру, ну и для охлаждения).
Моножильный провод, как правило обламывается полностью за раз и сразу перехдит в стадию искрения, что тоже очень не безопасно, но зато диагностируется по не работе оборудования, а кроме того, есть защиты, которые ловят подобные вещи.
Тут можно выделить четыре причины, по которым однопроволочный проводник лучше.
1. Чем больше проволок в жиле, тем больше их суммарная боковая поверхность (боковая поверхность при N проволоках в √N больше, чем у однопроволочной жилы того же сечения). Следовательно, при окислении поверхности на одинаковую глубину многопроволочка теряет рабочее сечение проводника в разы быстрее.
2. Старый, окисленный многопроволочный проводник почти невозможно механически зачистить до металла. Просто не получается добраться до всех проволочек со всех сторон.
3. Отвод тепла от многопроволочной жилы хуже из-за пустот между отдельными проволоками. А ведь именно теплоотвод ограничивает максимально допустимый ток проводника.
4. Через пустоты в многопроволочную жилу проникает больше кислорода и прочих веществ, разрушающих проводник.
Моножила тупо дешевле — раз, все (ну, практически все) контактные группы для подключения стационарной бытовой проводки рассчитаны на моножилу. Многопроволочный кабель надо подготавливать — опрессовывать наконечником, а это плюс инструмент плюс наконечники. Зажатый же в винтовой зажим многопроволочный проводник — источник потенциальной проблемы, в отличие от моножилы, которой безопасное и стабильное соединение на многие десятки лет сделать легко, дёшево и просто.
Ещё моножила имеет меньший контакт поверхности с атмосферой. А многожильный провод чуть больше по диаметру.

Рацио здесь именно такое, что проверить всё это трудно, поэтому проще запретить. В результате кабели для стационарной прокладки имеют свои свойства — жёсткость, термостойкость, чуть меньшее омическое сопротивление (совсем незначительно), непритязательный внешний вид. А провода для светильников, телевизоров и такое всякое прочее — красивенькие, цветные, но часто хиленькие.
Много раз об этом читал, но не смог найти ни одного обоснования «почему?». При условии правильного подключения многожильный провод дает намного бОльшую площадь сечения контакта. Он допускает бОльшее количество изгибов, меньше ломается, допускает сгибать при меньшем радиусе изгиба. Удобней для прокладки. Одни плюсы, но почему нельзя?
В случае влажной стены происходит окисление самого кабеля.
В случае влажной стены окисляться будет любой контакт: одножильных проводов, многожильных или прижимная пластина внутри ваги. При прочих равных многожильный кабель ничем не хуже.
Не в месте контакта же.
Вот у меня на даче проложено около 200м проводов, маленький домик.
Если в месте контактов(розетках) вы можете как-то проконтролировать соединения, то в стенах — никак.
Одножильный кабель целиком не окислится. Многожильные за 40 лет с момента строительства здания расползлися полностью, тупо вырубало автоматы и все это оставлено в стенах, поменяна проводка.

В современной электрике запрещено соединять пайкой земляные проводники, если говорить точнее.

Пайка недопустима согласно ПУЭ.
Скрутки, клеммы, сварка — пожалуйста.
Вот я какое-то ПУЭ нагуглил, а там: "4.2.46… Пайка и скрутка проводов не допускаются" правда это про открытые распределительные устройства — т.е. про провода на столбах. А вот в главе 2.1 "Электропроводки" сказано:
п.2.1.21 Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т. п.) в соответствии с действующими инструкциями, утвержденными в установленном порядке.

Пайку я бы запретил в местах, где предполагается низкая температура (фатальные для олова -13..-33 по Цельсию) — кто его знает, каким припоем монтажник решит воспользоваться? Я несколько раз встречал паянные соединения, рассыпавшиеся в труху за несколько лет хранения (благо, не эксплуатации) в неотапливаемом сарае… а "открытые распределительные устройства", по-моему, в большинстве случаев про неотапливаемые условия.

Чистое олово не применяется для пайки. А оловяно-свинцовые припои неплохо переносят низкие температуры.

Да с чего пайка лучше? Особенно при условии, что ее запрещено использовать для земляных проводников! Опрессовка, только опресовка, в случае автора с помощью специальной гильзы

Но в целом, лучше всего конечно пайка
Гильзы специальные есть, что бы обжимать
Дело в счетчике — не хочется вызывать службу

ну если прятать нечего, что мотивирует нежелание?
я вызывал, приходят мальчики на побегушках в электротехнике даже не смыслят, никуда кроме счетчика не заглядывают. Показания снимают, пломбу срывают, срок без пломбы называют (после пойдет расчет по максималке их норм).
Задавал им вопросы по поводу требований к счетчикам от снабжающей организации и допустимости установки выключателя до счетчика как в нормах в ответ только «не знаю». А сейчас, так вообще поставили счетчик на столбе своем, и присылаю свои показания, а мои не воспринимают. Расхождение естественно есть, но не принципиальное чтобы париться. Дом частный.
Ну, это я к тому, что алюминий тоже посоветовал бы заменить.
В Москве это расходы на несколько тысяч.

В Петербурге, например, можно вызвать на распломбировку, обслужить соединения и опломбировать, заплатив что-то в районе 200 рублей за день.
может я чего не понял…
снабжающая организация ставит пломбу бесплатно, потому как это чисто её требование, мы же с вами не про пломбу ЦСМ о поверке говорим. по крайней мере я плачу без посредников электросетям. УК конечно может, что-то придумать свое, но это на мой взгляд будет ничтожное дополнительное требование к нормативам, а тем более плата за навязанную услугу.
сложность только в том, что будучи монополистом они назначают время сами ссылаясь на загруженность

Ну я вот пытался пару раз распломбировать и опломбировать счётчик (мне там нужно-то на пару минут доступ получить, RS-485 к счётчику подключить)… пока попытки бросил, не до того, но всё свелось к следующему:
— Человек, который снимает раз в полгода показания приквартирного счётчика (он же их и пломбирует), снять пломбу не может. Обращайтесь в Мосэнерго.
— В Мосэнерго не знают, сколько стоит снять пломбу со счётчика. И как это всё организовать — тоже не знают. «Ну, приблизительно полторы ты-ысячи…»

один из моих вопросов пломбировщику был «могу ли я вывести провода для импульсного выхода из под пломбированной крышки», он сказал что нет. Я спросил: «можете аргументировать», он сказал, что не будет пломбировать при наличии непонятных проводов. Так как я еле его дождался и ради этого отпрашивался с работы, то просто махнул рукой.

Беда-печаль…
Мне в этом плане повезло, грамотный человек попался. Стоило только заикнуться про «Меркурий-200», как сразу в ответ: «А, да-да-да, знаю, там к нему и интерфейсы продаются, и ПО пользовательское в свободном доступе лежит…»
Осталось снять пломбу.
Еще пару раз попробую легально зайти, если не выйдет — попробую аккуратно и незаметно снять самостоятельно. Ну или хулиганы пробегут, пломбы посрывают — всякое бывает.

попробую аккуратно и незаметно снять самостоятельно. Ну или хулиганы пробегут, пломбы посрывают — всякое бывает.
Не стоит. Придет тот человек, что снимает показания и вы будете неприятно удивлены счетом за электроэнергию.

Да это-то понятно, эх.
Конструктор счётчика был очень неправ. В 206, например, интерфейс под другой крышкой, которая не пломбируется, а здесь — дурдом.
Выкрутимся.

Дешевле выйдет второй счетчик поставить следом, не опломбированный, возможно более удобный для ваших целей.

Ну это совсем уж хардкор. А вот токовые трансформаторы повесить на провода после автоматов — об этом я думал, да.
Но теряем то, ради чего всё это затевается — не ходить к счетчику за правильными показаниями.

не ходить к счетчику за правильными показаниями
Можно устроить чуть иной хардкор: поставить веб-камеру и настроить OpenCV для распознавания показаний в режиме реального времени :-)

Если нужно просто считать импульсы, а к выходу счётчика прицепиться не получается/слишком хлопотно, то можно прилепить к счётчику возле светодиода вот такое, а с него брать чем удобно — ардуиной, * pi...

В Мосэнерго не знают
И не должны. В Мосэнерго не работают с потребителями на рознице. АО «Мосэнергосбыт» — эти все должны знать.

О них и речь, да. Mea culpa, описался. Дважды.
Не знают, увы. Бардак там тот ещё, смотрю.

Да они сами себя называют «мосэнерго», хотя уже почти 20 лет прошло с разделения. Можно было бы уже не путать людей.
Я их троллил этим, не пуская их к счетчику и говоря, что с «мосэнерго» у меня нет договорных отношений и они не имеют права доступа к счетчику :)

Почитайте п. 153 ПП РФ 442 от 04.05.2012. Там про допуск прибора учета.
Фактически установка пломбы — это допуск. Я бы заказывал в АО «Мосэнергосбыт» услугу допуска в связи с необходимостью подключения системы опроса и снятием пломб. (не знаю насколько выгорит). Или вызывать мастера оттуда на установку пломбы, которую хулиганы сняли. когда он придет, объяснить что хочешь и показать целую старую пломбу.

И следует учесть, что с недавнего времени приборы учета должны быть собственностью сетей либо гарантирующего поставщика. То есть к своему счетчику Вы можете RS-485 подключить, а к чужому — собственник будет скорей всего против. И Ваш прибор по истечении межповерочного интервала либо при выходе из строя будет заменен на чужой.

Во всех проектах, которые видел, перед счетчиком всегда ставиться размыкатель.
Иначе для обслуживания счетчика потребуется отключать подъезд/дом

Эх, жаль не могу найти фотки своего размыкателя. Точнее того, во что он превратился за 15 лет. Да и фотки не передадут запах.
Хороший такой размыкатель, выгляди кондово. Но внутри рассыпался в хлам. Контакт дорожек с клеммами стал плохим и однажды он разогрелся настолько, что поплавил изоляцию подключённых проводов. Так я и заметил, что с ним что-то не то.
Когда я его разобрал, то из него просто вывалился ворох горелых деталей.
При этом его с момента установки переключали всего несколько раз — нужды не было.
А на замену ему мне поставили обычный спаренный автомат на ноль и фазу. И электричество по дому никто не отключал. Пришёл смелый электрик и на раз-два подключился к общим проводам (16-этажный дом).
Думаю, вызвать службу для опечатывания счетчика — вообще самая меньшая из проблем, зато это обеспечит надежную работу электричества на долгие годы.
А вы даташит пробовали читать на конкретный ваго, а не статеечки в интернетах? В даташитах всё чётко прописано.

Уточните у управляющей компании и энергоснабжающей организации — требуется ли сейчас опечатывание. В сентябре делал замену счетчика — никаких пломб не ставили. Составили с электриком акт, с этим актом и паспортом на новый счетчик съездил и оформил замену. Город Уфа.

Простите, но если вы про ту статью — то вы просто плохо читали. Там не только отдельно написано про алюминий, но и показаны фотки ваговских клемников с пастой для него. Они черненькие, и без оранжевых рычажков.

А ваши клемники не для алюминия. Ну вот реально, хочется повторить уже озвученный совет — даташит-то прочитайте от ваго, там же все есть!
Ну вот реально, хочется повторить уже озвученный совет — даташит-то прочитайте от ваго, там же все есть!

А лет 10 назад люди просто говорили RTFM!
Мне кажется, в инструкции к клемнику пишется, что алюминий только с пастой. Если без пасты — только медь. Неразъемные Wago даже маркируются по-разному Cu и Al
В инструкции как минимум пишется, можно ли вообще алюминий. И для серии 222 это не написано. Ну т.е с пастой, без пасты — все равно.

В позапрошлом году менял проводку, подвел все что нужно к счетчику, вызвал электрика, те сняли пломбу, я оторвал старые провода, прикрутил новые.
15 минут. И это было бесплатно

А специальной тяги «сохранять алюминий» нет. Дело в счетчике — не хочется вызывать службу, которая имеет право его снова опечатывать.


Это тот самый случай, когда надо.
Лучше выкинуть весь алюминий.
Ну и зря нехотите вызвать «пломбировщика» — делов на 5 минут и небольшую сумму денег, а спасет и нервы и много денег от тех неприятностей что еще могут принести эти люминявые провода.
Тем более сечение провода нужно выбирать минимум под двойную токовую отсечку автоматического выключателя (под двойную нагрузку), а лучше в х3. А тут алюминий на 20 ампер (2.5 кв. мм), как и сам клеммник, в 16-амперной линии.
Ну и пошла нагрузка плавить пластик, как ниже указал MikeVC
Алюминий деформируется «течет» со временем. Вы его затянули, он плющился, перестал контачить и начал гореть. Выход или длинные скрутки но только алюминий + алюминий или пружинные крепления (орешек, винт с пружинной шайбой).
Действительно, здесь все что могло быть сделано не так сделано именно не так.
главное «не так» в том, что в щитке достаточно места, а, значит, нет совершенно никакой необходимости использовать ваговские клеммники для распределительных коробок вместо шин, типа таких:
В такое алюминий тоже не стоит. Винт его раздавит и перережет.
А алюминь от счетчика — нужно не полениться и вызвать электика от сбытовой компании (тот что имеет права пломбу ставить) и заменить провода от счетчика на медные.

Это будет стоить каких-то денег, но сбережет кучу нерв и тех же денег на продолжение эксплуатации алюминиевых проводов.
Совершенно согласен. Но иногда замена проводки упирается не в вызов электрика, а в собственно возможность капремонта. Можно, конечно, чтобы избежать расковыривания стен (и последующей заделки и отделки) новую медную проводку в кабель-каналах кинуть или какой другой вариант открытой проводки забабахать (на роликах, ага) — но это не всегда приемлемый вариант.
Ну мне повезло — у меня по квартире разводка хоть и древняя, но медная была. Я только на линию ванна-кухня проштрабил и 4 квадрата меди заложил. А остальные розетки и свет протянул от существующей медной (только храдкор — скрутка и пайка).

Старая проводка сказалась только тем, что выгорел рубильник на счетчике. Замкунул накоротко. А вводной кабель я умудрился перебить, когда антресоль переделывал. Закинул новый провод (медь 4 квадрата) через кабель канал, который для антены/телефона. Скрутил на входе в счетчик.

А вот от счетчика приличный провод запустить на автоматы и на земляную планку — получилось когда меня древний счетчик попросили заменить из сбытовой.

Вот когда счетчик менял, то тогда и скрутку на входе убрал и от счетчика провода заменил.
Это да, блин, все внутренние полости в плитах забиты строительным мусором и чтоб переложить кабель — нужно с соседями договориться (не реально, короче). А проштробить — рисковать уже чужие провода накренить. Так что остается только в чем-то проложить поверху… Панельки в этом плане внезапны бывают.
Винт его раздавит и перережет.
Согласен, погорячился. Полно других вариантов, например:
Ага, это нормальный надежный клеммник. Только это не шина, это набор отдельных клеммных пар, изолированных друг от друга. Чтоб его в качестве шины использовать, надо с одной стороны перемычками все пары замкнуть между собой.

Вообще, я тоже погорячился. Посмотрел, а что же применяется в качестве шин и кросс-модулей для алюминия — да эта же конструкция или подобная.
Конец винта там явно выглядит обработанным, снята большая фаска. Это устраняет острый кольцевой выступ на торце винта, встречающийся в дешевых вариантах, который и режет провод:

— мне зажимы с таким винтом попадались, да еще и диаметр винта в таких обычно маловат, что увеличивает давление и способствует выдавливанию металла провода. На вашей-то картинке диаметр резьбы винта почти равен диаметру отверстия — давление получается поменьше, и меньше места для расползания в стороны.
Проблема не в том, что винт перережет. Проблема в том, что алюминий течёт под давлением. И любые зажимные соединения для алюминия либо должны быть с автоматической подстройкой (например, пружинные) либо надо постоянно их подтягивать.
Надо внимательнее подходить к выбору, когда пытаетесь соединить алюминий и медь — это очень важно. WAGO 222 не подходит для алюминия — там контакты медные. На крайний случай нужно использовать специальную пасту.
У тех же WAGO есть специальные клеммники с пастой для алюминия. Но чтобы такие, которые на снимке — таких с пастой не видел.
Я когда-то пытался ее найти. Она вроде в каталогах есть, а по факту квест ее найти невыполним. В Киеве, если что. Купить клемы уже с пастой — можно.
Алюминий деформируется «течет» со временем. Вы его затянули, он плющился, перестал контачить и начал гореть. Выход или длинные скрутки но только алюминий + алюминий или пружинные крепления (орешек, винт с пружинной шайбой). Медь с алюминием можно соединять только орешком.
Медь с медью недавно соеденял шинкой. Медь многожильная. Я не нее напрессовал гильзочки и зажал в толстый клеммник изолированный из толстого куска латуни с винтами.
А это новомодные пластиковые штучки с тоненькими контактами — ерунда полная.
>Медь с алюминием можно соединять только орешком.
а как же специальные биметаллические гильзы и оконечники?
Есть такие но в быту орешком проще.
Если заморочиться, то можно спаять люминий с медью высокотемпературной пайкой это вобще круто будет.

Они больше для проводов от 10мм², и даже такие обычно под заказ

весь свой дом сделал на таких вагах, даже вздрогнул.
пока не прочел про алюминий не дышал ))
Аналогично. Но у меня пара таких вагов начала подплавляться на меди. Правда, на этой линии очень долго и много работал сварочный аппарат
Есть очень много примеров когда Ваги являются причиной оплавления проводки.

Самые надежные соединения (соответствующие действующим нормам) это гильзы или сварка.

Пайку теоретически можно использовать, но там должны быть предприняты меры к тому, что бы в случае перегрева провода припой не вытек.
СИЗ тоже хороши. Но места многовато занимают в коробке, особенно с «ушками».
Причем есть специальные СИЗы для соединения 1 медь + 1 алюминий(грубо говоря, чтобы перейти с алюминия на медь), правда стоят не дешево(2-3$) и еще и не купить в любом магазине, но я бы точно не экономил на таком, если никак не избавиться от алюминия.
www.yaleelectricsupply.com/ideal-industries-30-265-model-65-wire-connector--1--12-awg-purple-twister-reg-41122
youtu.be/M5a5LBCgLH8?t=310
Ишь ты, какая штука… Буду знать. Правда, подозреваю, что по нашим нормативам не проходит из-за таки прямого контакта медь-алюминий (и плевать что защитный компаунд не пускает влагу к соединению, и плотность поддерживается пружиной). Но если руководствоваться не буквой нормативов, а инженерным здравым смыслом, то для себя вполне можно, да.
Всё же по мне как-то гильзой а-ля «ГАМ» все же как-то получше, не?
ГАМ и эти СИЗы все таки на разные «классы» сечений. На сечениях, для которых ГАМ существуют (10+ медь 16+ алюминий) уже сильно больше вариантов как можно сделать нормальное соединение, даже из того что продается в любых ближайших магазинах, даже банально луженый и алюминиевый наконечники на провода соответственно и под болт.
так чему вы радуетесь. Медные тоже начнут подгорать. такие клемники как долговременный соединитель сетевых проводов — плохая идея.
Добавлю, что контакты в счетчике, УЗО и прочих местах также надо проверять, периодически подтягивать. У меня в коробке возгорание было по этой причине — ослаб контакт
да, по нормативам по-моему раз в год. И они ведь реально ослабевают.

Со счетчиками, интересная тема. На всех моих клеммник закрыт опломбированной крышкой. Как это соотносится с требованием протягивать винты, и техникой безопасности — хз.
Раз в два года вызываем сбытовую компанию на перепломбировку, и при них же протягиваем — дело 1 минуты.
Это платно? Нужно потом какие-нибудь бумаги куда-нибудь нести?
Платно, но делают все при тебе, и бумаги сразу оформляют.
У нас по деревне ходят, вроде раз в два года стараются зайти и подтянуть контакты. Бесплатно.
Основная опасность Ваги, это не до конца вставленный контакт, для многожильных проводов решается наконечниками и там сразу видно, до упора или нет, для моножильных — правильной зачисткой. Судя по длине свободных проводов, у вас вполне могли быть проблемы с контактом.
Переход с аллюминия на медь может вполне осуществляться лужёной толстостенной гильзой, только вручную её обжимать замучаешься.
Есть Ваги с прозрачным корпусом, только не знаю на сколько они оригинальные.
Новые ваги все с прозрачным корпусом. У них и лапки более удобные теперь.
Серия 221-413

Использовал такие только вчера (впервые). Специально искал что-то подобное, т.к. стандартные wago толщиной 14мм, а мне нужно было потоньше. (И приходилось ипользовать по одной секции из клеммника, что не так удобно когда проводов более двух).

Так же я выяснил (ваш КО), что на упаковках разных wago есть информация для каких они проводов (одножильные, многожильные, тонкопроволочные и галочки стоят или не стоят у этих типов). Вот как раз та, что на картинке, подходит для всех трёх, что мне было и нужно.

А есть, например, только для одножильных проводов. Там и лапок нет даже, и они ещё более компактные.
а еще для этой серии есть посадочная пластинка для установки их на din-рейку
Вот они как раз и оригинальные, их начали выпускать вместо серых, потому что срок патентна/патентной защиты(или что-то такое, не знаю как точно назвать) на предыдущую линейку(серые) кончился и все кому не лень начали «подделки» на них клепать, иногда даже прямо с надписями wago на корпусе.
Переход с аллюминия на медь может вполне осуществляться лужёной толстостенной гильзой, только вручную её обжимать замучаешься.

Тут некоторое уточнение обычными ГМЛ соединять алюминий с медью можно разве что на свой страх и риск, а так для этого используются специальные гильзы ГАМ.
Или ГМА.
Только вот, как уже отметили выше, они под сечения от 10 кв мм и выше.
У ваги в мануале написано, многожильные провода не обжимать наконечником.
Я про 222 Вагу, вы пробовали использовать в ней многожильный провод? :-)
Вообще, я не сильно читал мануалы по Вагам, но подозреваю, что они могли написать что-то вроде 1.5 и 2.5 кв моножильный и всё. Но на освещение прекрасно в них работают 0.5 и 0.75 гильзы и еденичка тоже запихивается нормально. Возможно, это может быть связано с тем, что при вытаскивании провода надо приложить усилие, а обжатый наконечник имеет зазубрины, которые ухудшают этот процесс, а если ещё и не правильно гильзу подобрали, то провод просто выдернется из наконечника, но у опытных мастеров такого не бывает. Честно говоря, я не рассматриваю многожильный провод для серьёзных нагрузок как таковой, всё стационарное с более-менее нормальной мощностью должно делаться только моножильным проводом.
А речь шла о том, что даже если нагрузка не сильно мощная, всё равно очень просто вставить не до конца, и этот процесс надо контролировать на 5 баллов.
Я для всего вообще использую 222 вагу, накупил всех размеров целый кейс с отсеками. В том числе слаботочку, устройства, щиты. Всё это лично себе и в частном порядке, никому никаких работ не делаю. Я на них даже «ардуиновые провода как-то соединял(пока не купил клещи и разъёмы и не начал делать сам их приемлемого сечения), а там сечение вообще никакое, норм всё работает, да можно выдернуть, так не вдирайте. Наконечники использую только при установке любого (хоть моножильного, хоть многожильного) в автоматы, узо, розетки и т.п. где зажим винтовой. Про то что всё сколь — нибудь мощное делать одножильным в принципе соглашусь. Магистрали — однозначно, однако очень многие в щитах и приборах применяют гибкие многожижильные провода подходящего сечения, потому что их удобнее прокладывать.
я не сильно читал мануалы по Вагам

Я почитаю мануал на 222-413 за вас:

«Размеры одножильных проводников 0,08 … 2,5 mm² / 28 … 12 AWG
многожильные, соединяемые 0,08 … 2,5 mm² / 28 … 12 AWG
Тонкие многожильные проводники 0,08 … 4 mm² / 28 … 12 AWG»
Я так понял из текста, провод выходящий из счетчика, его разветвление, и какие-то части двух линий никак не защищены? автомата не стоит? Два автомата по 16A стоят уже где-то дальше по линиям?

Сделайте нормальную схему. Автомат сразу после счетчика, нормальная медная линия с запасом (4 квадрата например), разделение на группы в распред-щитке, там же автоматы на каждую линию.
Счетчик — разветвление — автоматы — нагрузка. Так что с этой стороны все норм.
что ж тут норм, а если замыкание произойдет до автоматов? Защищаться должна вся линия. В этом и есть смысл защиты.
Хотите вы или нет, у вас будет провод от счетчика до автоматов. Но замыкание в нем можно устроить только ошибкой монтажа или повреждением самого провода.

сейчас в качестве размыкателя перед счетчиком часто используют двухполюсный автомат. также защита стоит на подъезде/доме

конечно. Только одно дело, когда это монтажный провод длиной 7 см в щитке, а другое, когда это 10 метров от щитка в квартиру, там разветвление, и далее до групповых автоматов. Вероятность повреждения / замыкания как бы на порядок отличается.
О горящих вагах слышал ещё как только они появились, но маркетинг победил.
Сам их использую либо в слаботочке, либо когда нужно компактное разъёмное соединение. Но делать на этих смешных коробочках ввод в квартиру — ССЗБ. Орехи не совсем для этого, но если нормально зажалось, то почему нет.
Основное предназначение ореха — отвод от магистрали без её разрезания. Идеально для монтажа, например, квартирных отводов от стояка.
Ну и есть более компактные модели орешков, например:

Сжим ответвительный У-731М
У-731М
О горящих вагах слышал ещё как только они появились, но маркетинг победил.

Проблема не в клеммниках, проблема в головах, есть вполне четкие инструкции что с чем и на какие токи ими можно соединять(и есть подтвержденные сертифицированные испытания со всего мира, даже на самих вагах есть информация), весь мир читает инструкции, пользуется и радуется и только в СНГ «самые умные люди», которым не нужны инструкции, жалуются что у них ваги горят.
p.s. Ну и да, есть еще большой рынок низкосортных подделок за 2 рубля, но жалуются все, само собой, на WAGO.
Ага, замечательные клеммники, только вот идиоты не умеют ими пользоваться: каталоги и инструкции недостаточно изучили, видите ли, провода всовывают не так и не те.
Но вот неудобный вопрос: почему с нормальными клеммниками нет таких проблем?
Даже насчёт подделок: шина и 2 винта с шайбами, как ни подделывай, работают так же.
Но вот неудобный вопрос: почему с нормальными клеммниками нет таких проблем?

Так дайте ссылку на эти «нормальные» клеммники, вопрос станет удобным и можно будет что-то обсудить.
Даже насчёт подделок: шина и 2 винта с шайбами, как ни подделывай, работают так же.

Какая именно шина, какие именно винты, расчётный ток какой у этой конструкции по сравнению с WAGO?
В том то и дело, что для нормальных клеммников не требуется ни конкретной модели, ни производителя, ни каких-то хитрых рассчётов тока: просто видишь, что сечение шины заведомо толще проводников к ней подключаемых, что винт с шайбой обеспечивает уверенный прижим, что материал шины подходит для материала проводников, и всё — можно покупать, а не париться насчёт поддельности и совместимости.
Ну то есть как я уже говорил, проблема не в клеммниках, проблема в головах.
просто видишь, что сечение шины заведомо толще проводников к ней подключаемых, что винт с шайбой обеспечивает уверенный прижим, что материал шины подходит для материала проводников, и всё — можно покупать, а не париться поддельности и совместимости.

То есть Вы даже не знаете рассчитаны ли эти клеммники на токи, на которых их используете? Просто берете побольше и нормально, ну тогда и те же ваги можете взять просто побольше не на 20А(32А), а на 30А(41А), к примеру.

p.s.
ни каких-то хитрых рассчётов тока

А какие такие хитрые расчеты тока нужны для тех же Wago?
Выжимай мочало, начинай сначала. Я сказал всё что хотел сказать, и более объяснять или вступать в полемику не желаю. Нравится этот маркетинговый высер — пользуйтесь на здоровье. Но тут как с гей-пропагандой — не втягивайте других.
То есть Вы даже не знаете рассчитаны ли эти клеммники на токи, на которых их используете? Просто берете побольше и нормально, ну тогда и те же ваги можете взять просто побольше не на 20А(32А), а на 30А(41А), к примеру.

Нет, а зачем? Я вон никогда не парюсь и всё соединяю на медную шину в 100 квадратов. И только болтовыми соединениями!!!
Ну а вообще да, прочитал я это и понял, что за более чем десять лет в промышленной автоматике я так и не видел нормальных клемм. Даже PC, Siemens, ABB, Schneider — никто таких не делает. Везде надо токи и сечения смотреть :-(
Я вон никогда не парюсь и всё соединяю на медную шину в 100 квадратов. И только болтовыми соединениями!!!
Это не ваш?
побояню
image
Это не ваш?

Именно! Причём прошу оценить насколько надёжным вышло соединение! :)
P.s. на самом деле эта фотка не так страшна, я вот однажды видел реальное соединение 2,5 квадратной проводки на отходящую шину от 5 кА автоматического выключателя.
И на мой вопрос о том, о чём они думали, ответ был «так вот же автомат, всё безопасно, не ругайся». Так люди для себя и открыли такой термин, как «токи КЗ». Дело было не в России, правда. Но термин открыли.
Слушайте, ну вот когда берешь электрику от застройщика, а там кинут кабель 3х1,5 на свет, а от него отходит кусок 3х2,5 к розетке — чтоб типа не тянуть дополнительную линию на одну розетку — вот что в принципе после этого можно ждать от большинства типа электриков и типа инженеров, делающих проекты?
Я уже никому не верю после этого…
Я уже никому не верю после этого…

Я работаю в небольшой сетевой компании, которая с советских времен еще существует, и внезапно оказалось, когда я туда устроился, что никто(от электромонтеров с опытом работы под 40+ лет, до начальства) в принципе не парился изучить правила, госты, читать какую-то документацию на то, чем пользуются, как, что, с чем можно соединять, и постоянно бегали целыми днями сломя голову чинили то отгоревшие луженые наконечники на алюминиевом кабеле, то сгоревшие кабеля, «защищаемые» автоматическими выключателями с номиналами от балды вообще, то счетчики прямого включения, с подключенными к ним алюминиевыми кабелями и такое на каждом шагу было. За несколько лет работы я конечно привел большую часть в порядок, но я все это время надеялся исправить причину(людей), а не следствия, а оказалось что людей уже нельзя исправить, просто банально не та эта сфера где люди хотят думать головой(не знаю как в других местах, но у нас только 10% персонала вообще понимают что они делают, что-то читают, изучают), банально делать так, как от них ожидают другие(в соответствии с ПУЭ, с ГОСТами). Большинство электромонтеров не знают даже самую базу школьной физики, они просто делают то, что запомнили где-то и когда-то(и, внезапно, половина из этого была не правильна, а вторая половина уже позабылась и тоже в общем от балды все) и все. Я даже мини методички для них делал, чтобы хотя бы какие-то базовые вещи люди понимали и не творили всякий треш, но даже в выделенное для обучения рабочее время эти материалы изучали только те 10%, кто изначально думает головой и знал это все и так.
p.s. Собственно одна из причин, почему я понял что очень сильно ошибался в свое время, когда решил IT и разработку оставить своим хобби, а работать(и соответственно пошел учиться в этом направлении) в энергетике и теперь хочу уйти в разработку, где люди в большинстве своем хотя бы хотят думать головой, изучать что-то, а не «протянуть время до вечера и пойти домой пить пиво».
теперь хочу уйти в разработку, где люди в большинстве своем хотя бы хотят думать головой, изучать что-то, а не «протянуть время до вечера и пойти домой пить пиво».
Ха-ха-ха…
Я постоянно внедряю продукцию людей, которые кодят по последнему принципу. Был период, когда я насчитал, что в день у меня происходило в среднем не менее 5 ошибок того или иного софта. Сейчас — 1-2. Где угодно. На сайте при создании заказа, в ИС, в чужой ИС, в прикладном ПО.
За большую часть хочется оторвать руки программистам. И уйти в какие-нибудь мастера древообработки. А лучше — в буддистский монастырь, хотя бы на год. Подлечить нервы.
Этот софт хотя бы работает. Вы не представляете каких людей вижу я в энергетике. Я долгое время удивлялся почему у американцев все инструкции и ролики «how to» как будто для идиотов сделаны и думал «ну тупые». Я поработал в энергетике уже достаточно, увидел «наших» людей, смело могу взять все свои слова «ну тупые» про американские инструкции и ролики назад.
Так и описанные мною проблемы в электрике в новой квартире — они ж виртуальные. То есть из всего дома в 95% квартир лет за 10 ничего не случится даже с такой проводкой. Ну подумаешь, земля шлейфом, ну подумаешь розетку к 1,5 от света подключили, ну подумаешь, до нагруженной розетки в кухне последовательный шлейф из 5 розеток, первые из которых будут активно дергать. Просто я не хочу оказаться одним из оставшихся 5%, у кого что-то пойдёт не так.

Ну вот примерно так же в обычном бытовом IT. «Хотя бы работает» — но не благодаря, а вопреки.
Это как из учебного: x:= 1/random(1000) отработает 999 раз без проблем, но это не означает, что программа написана верно.
PS. Я так как-то оставил пошаговые описания скриншотами и текстом всех процессов, которые нужно делать. Через полгода с старой конторы звонят и говорят, что-то у нас мол не так получается. Начинаю спрашивать и понимаю, что делают от балды и вообще не те данные пытаются загрузить не туда. Хотя, казалось бы, начальник производства и инженер. Инструкция, зачем нам инструкция?)))
от него отходит кусок 3х2,5 к розетке

этого могло и не быть в проекте, просто монтажнику было лень идти брать кабель на 1.5, который у него закончился.
чтоб типа не тянуть дополнительную линию на одну розетку

А это сначала могло быть, а потом застройщик оптимизировал.
типа электриков и типа инженеров

Они тоже существуют. И их много. Однаждый в одной исламской республике мне ответили нечто в духе «извините, но закон Ома не действует на территории нашей страны».
Пришлось рассказывать что закон Ома действует не только на всей Земле, но и во всей видимой вселенной.
А это сначала могло быть, а потом застройщик оптимизировал.
Тогда вначале кому-то было лень трубу в монолит закладывать, в котором сий кабель проводится.
этого могло и не быть в проекте, просто монтажнику было лень идти брать кабель на 1.5, который у него закончился.
Это какой-то очень сложный случай в связи с логистикой по комнатам, вот если б там 1,5 было, я б поверил, что монтажнику было влом искать, но эта конкретная розетка бросалась бы в глаза, что кабель не 2,5, а вот что до распредки 1,5 идёт — не найдёшь, не вскрывая всю проводку…
Тогда вначале кому-то было лень трубу в монолит закладывать, в котором сий кабель проводится.

Нет, необязательно. На стадии РД решили вычеркнуть и оптимизировать для уменьшения костов.
Это какой-то очень сложный случай в связи с логистикой по комнатам, вот если б там 1,5 было, я б поверил, что монтажнику было влом искать, но эта конкретная розетка бросалась бы в глаза, что кабель не 2,5, а вот что до распредки 1,5 идёт — не найдёшь, не вскрывая всю проводку…

Ну как вариант. Хотя мне и вариант с монтажником, который забил на чертежи видится более реалистичным. Ну или как вариант он туда даже не смотрел. Везде на розетках 2.5 — значит и тут тож.
Кстати, подумал, что вариант, что до туда должен был быть 2,5 — но забили монтажники. Но в общем концы искать бесполезно, но от этого верить кому-то всё равно не хочется совершенно)
Ага, а через пару лет алюминий утекает из под винтов и контакт ухудшается, нужно подтягивать. Есть у него такая особенность, под нагрузкой.
соединяемые винтами, для большей надежности фиксируемыми гроверными шайбами

Гровер кладется под гайку (надеюсь у вас он там тоже есть), а под винт простая шайба.
И еще о домашней проводке. Всем советую приобрести такой (подобный) приборчик и проверить все свои розетки — www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy-instrument/elektromontazhnyj/ukazateli-napryazheniya/duwi/rozetok-i-uzo-m6860-diy-26009-7

Проблему с нагрузочной способностью не покажет, но другие фатальные проблемы выявит.
Ну если фатальная проблема — это обыв фазы или земли, то это и так будет понятно. А землю можно проверить замыканием через нагрузку на фазу для срабатывания УЗО.
> обыв фазы или земли, то это и так будет понятно
да, если вы проверите каждую розетку, воткнув в нее что-то. Но не проще использовтаь специальное устройстов?

> А землю можно проверить замыканием через нагрузку на фазу для срабатывания УЗО
нет. во-первых ваша «земля» может иметь сопротивление в килоом. УЗО все равно сработает. Узо с большой вероятностью сработает даже если земля оборвана, а голый контакт чего-нибудь касается.

Во-вторых даже если земля нормальная, это устройство позволяет проверить узо нормальным током что-то типа 10мА, и убедиться, что УЗО работает нормально, а не только при конском токе утечки.

В-третьих при проверке нескольких десятков розеток, бегать каждый раз взводить УЗО обратно — так себе фан.

В-четвертых, если перепутаны ноль и земля, и заземление локальное (например в загородном доме), то вашим гаражным способом вы этого никак не заметите.
Если перепутаны ноль и земля опять же вырубит ЗУО при включении нагрузки. Прибор, вероятно, musthave для профессиональных монтажников. Но всем он явно не нужен.
если тестировать УЗО — да. Но тут предлагалось наличие земли тестировать срабатыванием УЗО.
Замыкание нуля и земли для проверки узо/земли выглядит безопаснее чем фазой тыкаться
А от отгорания нуля я считаю обязательным решением ставить реле перенапряга (тут так совпало что неделю назад я как раз доустановил себе такое в квартирном щитке, а три дня назад у коллеги умудрился отгореть ноль — и весь стояк в МКД не самого нижнего ценового сегмента остался со сгоревшими теплыми полами, залитыми в стяжку. Я даже неумного в высшие силы поуверовал)
Или полноценный стаб, но это дороже =(
Ну вот есть он у меня, во всех розетках показывает, что земли нет. И че мне дальше делать? Я не знаю, проблема во мне или в доме, его в конце 80х строили
Я бы написал запрос в обслуживающую организацию, и далее по инстанциям. Возможно дом будут модернизировать. Нам например недавно полностью переложили все стояки.

Пожалуйста поподробнее. Тоже проживаю в доме 80х годов постройки, в квартиры не заведена земля, в электрощитках установлены пакетные выключатели которым лет тридцать. Прокинуть новую проводку от щитка до квартиры через кабельканал нереально — он плотно забит.

Это, если у вас стоят взырвпакетники, то прочитайте это и подумайте о том, чтобы в ускоренном темпе вздрючить УК. Лично у меня пакетник первый раз взорвался в конце девяностых, благо взрыв был в бок и я словил только кайф от зажёгшейся дуги глазами, смена белья не потребовалась. У соседей пакетник рванул пару лет спустя, после чего щиток переделали всем.
Давать ссылки сомнительного характера на дилетантов вне моего понимания:
habr.com/ru/post/507764/#comment_21764856
Только представьте, как вы будете выглядеть в глазах окружающих, даже просто упоминающих самодура-дилетанта.
Краткая хар-ка:
самоучка-матерщинник с гипертрофированным чувством собственной исключительности и неоднократно подтвержденной непорядочностью. За заре «творчества» начисто отрицал любой проект (даже подобие). Требует называть себя МАСТЕРОМ, посылая матом и в бан любого, кто посмеет усомниться в его «решениях». Однако после удаления критических замечаний разумные идеи изумленных даже не профессионалов воплощаются уже в его собственные.
Дилетант с большой буквы, но справедливости ради не лишенный и плюсов: самообучаем (за счет других), рубит в 1С, эволюционирует.
На профессиональных площадках упоминание Дилетанта грозит баном.
habr.com/ru/post/507764/#comment_21770026
Я прекрасно знаю, что у cs-а крыша весьма не на месте, вот только про пакетники тема у него в основном не из его соображений, плюс мой собственный опыт общения с этим [censored] говном — мне хватило, я всего-то у себя щиток слишком резко открыл, пакетнику 60-70х годов выпуска этого хватило, чтобы скончаться со спецэффектами, соседу повезло меньше, он получил татуировку от брызг этого говна, когда выключал оное. А с импульсивной манерой подачи цс-а гораздо проще объяснить, почему эти приборы лучше менять, благо поставить туда даже адов кЕтай и то лучше будет.
Несколько лет назад, аналогично взорвался наш пакетник. Когда электрик пришел заняться им и потрогал проводку — начал долго, но сильно искрить и выгорать с дугованием пакетник соседа. Срок службы на тот момент составил 15 лет.
проложите еще один кабель канал по стене до квартиры

он показывает разницу потенциалов между нулевым и защитным проводником. нулевой и защитный встречаются на контуре заземления дома. если этого не происходит, то надо задавать вопрос обслуживающей организации до получения ответа

Как раз «фатальные проблемы» оставит за кадром. Данный прибор удобен для тестирования розеток количеством от 10 штук и покажет лишь наличие контактов L, N и PE. Ну, УЗО можно отщелкнуть кнопкой тест.
Фатальные проблемы, как правило и первопричина пожаров, и несчастных случае, как раз в другом: сопротивление петли фаза-ноль, целостность защитных проводников PE (переходное
R по нормам не более 0,05 Ом, что определить без специальных приборов невозможно).
Какова вероятность того, что вы купили и установили оригинал, а не подделку?
Маркировка как на оригинальных.
А какая должна быть маркировка на подделках?
Оригинал то не рассчитан на алюминий.
Есть специальные WAGO для алюминия, но автор почему-то решил, что и так сойдет.
Контактные пластины во всех вагах из луженой меди же. Отличие моделей для алюминия в абразивной пасте, которая, как пишут, должна снимать слой окисла при втыкании и более его не допускать. Что выглядит как костыль, призванный увеличить ток через ничтожно малую площадь контакта. А правильным варианом будет увеличить площадь контакта, используя нормальные клеммники.
Пятно контакта ваговских клем достаточно для их мощности. Если увеличить пятно, то уменьшится прижим и соответсвенно увеличится шанс получить окислы в месте контакта.

Паста ограничивает доступ кислорода прежде всего.
Ну да: больше площадь — меньше прижим, а увеличить прижим никак не выйдет если оставить монтаж без применения инструмента. Вот и получается такое компромиссное решение для узкой ниши, и без запаса про прочности.
Зато меньше зависит от настроения монтажника.
Ато у меня вроде как сделано все дипломированным специалистом, но вот часть нормально сделано, а часть — кое-как.
Тут та же история, что и с гипсокартоном. Вроде как хорошая штукатурка круче, но вот будет ли она хорошая?
Нормальные — это дырка с болтиком? Там там площадь контакта такая же: основа плоская что там что там, шина в ваге точно на нужный ток расчитана, а прижим болтиком или прижим пружинящим куском много ампер не потянет в любом случае и не должны учитываться как токопроводящий элемент.
Больше будет в варианте «основа-квадратная гайка-болт», но кто их ставит сейчас, с учётом что они всегда большого габарита и найти в продаже их трудно?

Привет. У меня семья энергетиков, да и сам поработал в энергетике, и нам с отцом не понятна тяга везде ставить Ваги. Ваги, даже с рычажками, только на свет или на времянку. Всё. Нельзя их больше никуда. И никогда нельзя было. Даже в оригинальном посте 12 года видно, что площадь контакта там небольшая. Нормальные винтовые зажимы с пластинами ставьте, а через месяца 3 после установки — повторная протяжка винтов. А в идеале — точечная сварка, но это только если прям полный ремонт делаете и есть возможность взять аппарат для сварки в аренду.

У вас случались проблемы с WAGO в тех случаях, когда они использовались на правильных проводах, в защищенной нормальным автоматом цепи и без нарушений при монтаже (не вставлены до конца, неровные провода и т.д.)? Просто интересен опыт.

Да. Отец шабашит простым электриком в ТСЖ, было дело, ставил какое-то время Ваги, ещё когда они только появились в магазинах. В качестве цепи мы уверены — сами всё делали. И все Ваги начинают сыпаться, обугливаться, коррозировать. Впервые это стало заметно после достаточно крупной аварии в городских сетях, были сильные скачки напряжения, несколько раз то подавалось питание, то отключалось. Самый первый Ваг выпал через 4-5 месяцаюев после установки, последний продержался года 2.


Да, можете сказать, что проблема тут в отсутствии хорошей защитной и выравнивающей автоматики, но скажите: вы проблему с автоматом хотите выявлять в распред коробке, что может повлечь за собой замену всей проводки, или всё таки где-нибудь на вводе? Поэтому когда мы с отцом строили дом и протягивали проводку для самих себя — всё было сделано с 4-кратным запасом.

Пардон, но после фразы
Впервые это стало заметно после достаточно крупной аварии в городских сетях, были сильные скачки напряжения, несколько раз то подавалось питание, то отключалось.

возникает вопрос в компетенции в данной области: клемниками глубоко по барабану на «разумные» (несколько КВ) скачки в питающей сети, а неразумные вида «добанула молния в низковольтную сеть» как правило сопровождаются картиной «весь дом понёс технику в ремонт». Если WAGO устанавливать правильно (и ставить именно WAGO, а не подделку и не rexant, чем грешат куча ЖСКшных электриков мол «да разницы никакой нет»), то они совершенно спокойно держат нагрузки до 3-4 кВт, проверенно личным опытом.

Вы никогда не видели, как кабель превращается в труху, в прямом смысле этого слова? Я вот видел. Правда видел на линиях в 10 кВ, но и здесь та же коррозия, хоть и меньше.

Видел, но именно на тех линиях, которые подвластны дождю и ветру. Внутренние видел только с рассыпающейся изоляцией, как правило резиновой на старом Al.
Вы никогда не видели, как кабель превращается в труху, в прямом смысле этого слова? Я вот видел. Правда видел на линиях в 10 кВ, но и здесь та же коррозия, хоть и меньше.

Вот после этих слов я усомнился в том, что вы если и энергетик, то не электрик уж точно. Или не настоящий. Но вернёмся к ним потом.
Давайте с простого:
Впервые это стало заметно после достаточно крупной аварии в городских сетях, были сильные скачки напряжения, несколько раз то подавалось питание, то отключалось.

Клеммникам плевать на перенапряжения, как выше уже сказали. Могло сказаться резкое включение, но вряд ли.
Да, можете сказать, что проблема тут в отсутствии хорошей защитной и выравнивающей автоматики, но скажите: вы проблему с автоматом хотите выявлять в распред коробке, что может повлечь за собой замену всей проводки, или всё таки где-нибудь на вводе?

А при чём тут автомат? Автомат НЕ защищает от перенапряжений. Да и всей проводкой тут и не пахнет.
Поэтому когда мы с отцом строили дом и протягивали проводку для самих себя — всё было сделано с 4-кратным запасом.

Для достижения каких целей? Чтобы потом на кухне подключить четыре микроволновки и четыре чайника, а не по одному?
Что, правда даже под лампы освещения кидали этак шесть квадрат?
Вы никогда не видели, как кабель превращается в труху, в прямом смысле этого слова?

Я даже видел как по оптике Белазы проезжают. Но какое это имеет отношение к нашему случаю?
Если речь идёт об изоляции — если она качественная, то с ней этого не произойдёт в обозримом будущем. Конечно, при условии что кабель и его изоляция выбраны правильно.
Правда видел на линиях в 10 кВ

На ВЛ 10 кВ обычно применяются провода. Я даже больше могу сказать. Обычно это алюминиевые, стальалюминиевые или стальные провода марок А, АН, АЖ, АС, АСКС, ПС, ПСО.
На ВЛ медных проводов и уж тем более кабелей не завезли. А речь идёт именно про медь.
И нет, перенапряжение не приводит к повышенной коррозии меди. К ней приводит, например, помещение меди в атмосферу серной кислоты.
На ВЛ медных проводов и уж тем более кабелей не завезли

Я где-то упоминал ВЛ? А про КЛ вы не слышали? Так вот, это Кабельные Линии, прокладываются они, как правило, либо под землёй, либо в лотках, либо под полом технических помещений. На практике — могут бросаться просто в технических помещениях, заходить на столбы ВЛ, протягиваться по стенам и кто на что горазд. И ПУЭ предусматривает КЛ до 220 кВ. А работал я именно на КЛ 6-10 кВ. И серной кислоты я в земле что-то не наблюдал.

Для достижения каких целей? Чтобы потом на кухне подключить четыре микроволновки и четыре чайника, а не по одному?

Старая проводка не вытягивает современные нагрузки не только из-за старости, но и из-за того, что не была рассчитана на современное потребление. А может мы завтра захотим в гараже токарный станок поставить? А в гостиной заменить телевизор на какую-нибудь «телевизионную стену»?

А при чём тут автомат? Автомат НЕ защищает от перенапряжений. Да и всей проводкой тут и не пахнет.

Тут согласен, я не прав, автомат — не защищает. Но защитные устройства существуют (надеюсь тут вы спорить не будете), их я и имел ввиду.

Клеммникам плевать на перенапряжения, как выше уже сказали. Могло сказаться резкое включение, но вряд ли.

Я же писал про скачки. Сначала падение напряжение, потом перенапряжение. При наличии хоть небольшого дребезга контакта это со временем сыграет очень злую шутку.

Ну и напоследок:
Если речь идёт об изоляции — если она качественная, то с ней этого не произойдёт в обозримом будущем. Конечно, при условии что кабель и его изоляция выбраны правильно.

Вот именно, если всё выбрано правильно. Давайте и соединения выбирать правильно.
И ПУЭ предусматривает КЛ до 220 кВ.

Ага. Вот только они в элегазовой изоляции обычно. Коррозии туда не подвезут. Ну это я про КЛ высоковольтные.
И серной кислоты я в земле что-то не наблюдал.

А если я скажу, что она есть везде, просто вы не в курсе? Потому что так оно и есть, концентрации только низкие. Но в атмосфере её больше. Плюс провода на ВЛ без оболочек, именно поэтому я про неё и сказал.
Старая проводка не вытягивает современные нагрузки не только из-за старости, но и из-за того, что не была рассчитана на современное потребление.

Вы уж простите, но ДА НЕ МОЖЕТ ЭТОГО БЫТЬ!!!!!!1111 А я то думал, что у проводки основная черта характеристика это возраст, а не сечение.
А может мы завтра захотим в гараже токарный станок поставить? А в гостиной заменить телевизор на какую-нибудь «телевизионную стену»?

Или зенитный прожектор вместо лампы в туалете, ага. Вопрос был именно к «перезаложились в 4 раза». Что то мне подсказывает, что в реальности это гипербола.
При наличии хоть небольшого дребезга контакта это со временем сыграет очень злую шутку.

Мы только что говорили про клеммники. Сейчас вы уже говорите про «дребезг контактов», про явление, которое происходит в коммутационных электрических аппаратах. К которым клеммники не относятся. И более того в условиях перенапряжения дребезг никак особенно себя проявлять не будет, кроме того что ток станет ниже.
И ещё раз повторюсь: клеммникам абсолютно наплевать на перенапряжение в разумных масштабах.
Давайте и соединения выбирать правильно.
Да без проблем. Я вам даже больше скажу: так нахваливаемые тут некоторыми согражданами «винтовые» клеммы запрещены к применению некоторыми фирменными стандартами. Только ножевые/быстрозажимные как неподверженные ослабеванию из-за вибраций.
И да. При правильном подборе клемм Ваго и покупке оригинальных, проблем с ними не будет. По крайней мере на меди.

Можно пруфы на "стандарты некоторых фирм"?
А спорить дальше смысла не вижу — вы цепляетесь за крайности.

А спорить дальше смысла не вижу — вы цепляетесь за крайности.

Нет, просто указываю на серьёзный недостаток в компетенциях. Я допускаю что вы работали в энергетике, но я не верю что вы относились к ИТР. Со всеми этими гниющими медными проводами, автоматами как защитой от перенапряжения и «дребезгом контактов» в клеммах.
Можно пруфы на «стандарты некоторых фирм»?

Учитывая что корпоративные стандарты во многих случаях относятся к КТ — нет, нельзя.
Но я вам дам подсказку — винтовые клеммы, особенно винтовые клеммы, работающие в условиях сильных вибраций, склонны ослабеванию и требуют протяжки в регламентные интервалы. Чтобы ничего не протягивать надо просто поменять тип клемм.
Отвечу без спроса. Моя компания за последние 10 лет смонтировала десятки тысяч эти клеммных соединений типа ВАГО. Не было ни одного случая выхода из строя соединения по причине некачественных материалов. Да, 75-80% таких соединений используется в осветительных сетях. Отказы тоже были лишь по двум причинам: не до конца вставлен проводник, нарушены условия эксплуатации.
Именно поэтому мы даем смело гарантию на работы в 5 лет (включая материалы).
Что касается самой статьи. Непонятен ни смысл ее, ни выводы.
Хотя для меня, как съевшего на этом собаку, все настолько очевидно, что диагноз можно смело поставить по фото: причиной выхода из строя явилось стечение неблагоприятных факторов, таких как
— ошибка в выборе модели
— некачественный (непрофессиональный) монтаж соединителя.
Знакомый на ЖД работает. Лет 7 назад говорил, что у них разрешены только сварка и wago
Стоп, вы не путайте, он возможно имел в виду совершенно другие клеммы Ваго для совершенно других целей.

Хорош, но тут уже нужны прямые руки, либо инструмент для обжима. Обычным молотком может очень плохо получиться.


Я предложил две крайности: то что доступно любому обывателю, но при этом даст достаточно хороший результат, и то что доступно уже в основном профессионалам, но с лучшим резултатом)

если вы занимаетесь своей электрикой сами, тем более если это загородный дом – там всегда есть работа, то купите обжимной инструмент просто, это не так дорого по сравнению с вагами
Учтите, что гильзы и наконечники должны быть из того же металла, что и обжимаемые провода. Причем разговор не только о гальванической паре, алюминий нельзя обжимать лужеными гильзами/наконечниками, потому что внутри они медные, а у меди и алюминия разный тепловой коэффициент расширения и при нагреве/охлаждении они могут буквально вывалиться друг из друга(если не сгорят из-за потери нормального контакта). Луженые они для того, чтобы предотвратить коррозию самой меди, а не для возможности соединять с алюминием.
Поставил вагу на электроплиту, уже 10 лет работает. Не знаю точно, какая там мощность, наверное около 1-1.5кВт на место, всего 4, часто включаются по три за раз так что 3кВт — нормальный режим работы. Как я понимаю — основная фишка это постоянный прижим, не нужно заботиться о протяжке. В труднодоступных местах это удобное решение.

У автора видимо проблема в аллюминии, все же материал очень непростой для электричества.
За отсутствием аппарата точечной сварки вполне подойдет паяльная паста. Наносится на место скрутки и прогревается турбозажигалкой или мини-горелкой.
Варю проводку самым дешевым сварочником(обычная электродуговая сварка), вместо электрода — старая графитовая щетка от электромотора, откопанная в горе мусора.
Варится прекрасно:
сантиметра 4 скрутка, потом с помощью сварки — капля на конце скрутки.
Руки у меня кривые, именно поэтому я выбрал именно этот метод, который ИМХО самый сложный в плане «накосячить». Потому что по сути единственный косяк который можно допустить — это перегреть скрутку. Но для этого надо секунд 30 её варить. При том, что капля получается за одно-два касания по пол секунды каждое.

Мне кажется, опресовка наконечником куда надежнее если нет уверенности в прямоте рук.

Слышал такое утверждение, в том числе от блогеров-электриков с ютуба.
Но личное впечатление обратное: при сварке не знаю как вообще можно накосячить.
А недообжать или перекусить при обжиме — такое я делал. )
Как вы перекусите гильзу обжимником? Я, конечно, только тестовые гильзы ещё обжимал, но описываемое вами — не реально…
Ну когда я баловался обжимкой, у меня много облоя получалось и мне как-то это не понравилось. То ли губки слишком узкие, то л и гильзы толстые.
Ну это бывает (плюс в зависимости от типа обжима). А гильзы вообще некоторые от балды по тощине делают, такое ощущение.
А откусить — это если плоскогубцами каким-то обжимать.
А гильзы вообще некоторые от балды по тощине делают, такое ощущение.

Несколько разных стандартов наконечников(и матриц для них соответственно) + почти всегда для алюминия и меди свои разные матрицы даже внутри одного стандарта. Плюс используемый в том или ином случае размер(сечение) наконечников/гильз может быть и больше и меньше сечения жил, в зависимости от класса гибкости жил(то есть жила 1 класса гибкости 16мм2 опресовывается в 10мм2 наконечник, 2 и 3 класса гибкости в 16мм2 наконечник, а 4,5,6 классов гибкости в 25мм2 наконечник).
Но из того что вижу я, обычно берут матрицы что шли в комплекте к прессу и наконечник такого же сечения что и жила и просто пресуют не задумываясь =)
ну, может быть, если гильзу на 6 попытаться обжать губками на 2,5… И если при этом дури в кистях хватит прожать инструмент при полной площади контакта (да и для мешьших сечений обычно и рычаг слабее — губки дальше от оси).
Очень «если». Там по идее, такое усилие придется приложить, что ручки клещей погнутся.
Где-то в недрах chipmaker.ru вроде бы была тема по испытанию разных соединений, с повышенным током, циклической нагрузкой и тд.
Ваги, насколько помню там оказались пракически самым худшим, ниже только корявая скрутка.
Они конечно удобны когда надо быстренько накидать времянку, но для долговременного на необслуживание — сварка, или обжим гильзой. Ну и никакого алюминия.
Можбыть. Очень давно это было, не сохранил ссылку, только выводы из теста.
Ээээ… форумхаус вроде… блин, буквально полгода назад натыкался: (
А у вас ваги оригинальные? Или покупали на али? Смотрел как то сравнение оригинальных и китайских ваг, китайские ваги 20A не держат.
У меня электрическая плита на 6,2 кв вагами подключена и при включеных 4 конфорках ничего не плавится.

Очень похоже, что подделка – на настоящих с торца есть зеленая надпись Wago. На ютюбе есть сравнения, и там показано, насколько тоньше пластина в подделке.

У меня расплавились неразъёмные клеммники WAGO, которые с пастой.
Под рукой были 222, их и поставил.
Теперь видимо надо будет переделать, потому что там всё по классике панельного дома — алюминий и медь.
Нужно помазать алюминиевый провод специальной пастой для этой клеммы?
в сабже конртафакт. вы свои посмотрите. если на них ваго и краской и выдавленный текст — оригинал. если или то или то — меняйте.
У меня оригинальные Wago 221 с черной краской и без выдавленного текста. 100% оригинал — напрямую из представительства Wago USA.
Клеммы 222 ни при каком условии не предназначены для алюминия. Выбирайте 2273 с пастой, как вариант.
я выбрал самый подходящий вариант — WAGO 222

Как уже отметили выше, неправильно выбрали. 222 серия не предназначена для приема алюминиевых проводников.
Для алюминия подходит серия 2273
Note:
Terminating Aluminum Conductors
WAGO spring clamp terminal blocks are suitable for solid aluminum conductors up to 4 mm²/12 AWG if WAGO “Alu-Plus” Contact Paste is used for
termination.
“Alu-Plus” Contact Paste Advantages:
Automatically destroys the oxide film during clamping.
Prevents fresh oxidation at the clamping point.
Prevents electrolytic corrosion between aluminum and copper conductors (in the same terminal block).
Provides long-term protection against corrosion.


весьма желательно регулярно проверять их состояние.

то я выбрал еще более мощный девайс,

Любые клемники требуют регулярного осмотра, тем более на алюминии.

Посему все выводы в статье ничтожны.

Первый адекватный коммент.
222 только одноджильные медные провода.
ТС на ровном месте гонит бочку на wago.
А то сидят спорят оригинал не оригинал.
В 222 даже многожильные нельзя запихивать ( что все равно все и делают).
Ну и отдельно умиляют комменты про "всегда не доверял этим вагам — как дед научил скручивать так и скручиваем"

Много коментов, и наверное в них раз 100 написали, что клеммник в статье КАТЕГОРИЧЕСКИ не подходит для соединения меди и алюминия! Такой контакт окисляется и повышается его сопротивление, следовательно он начинает сильнее греться, при нагреве этот процесс еще более усугубляется и т.д. пока не загорится. Для такого соединения раньше были черные с пастой, сейчас есть новые серии более компактного размера, но тоже с использованием пасты. У меня опыт с данными клеммниками большой, во первых на них вся дача, а там и котел на несколько кВт, стиралка, чайник, куча обогревателей и всякого мощного электроинструмента. Ни один из них не греется и не плавится уже 7 лет. Дома тоже они везде, вот недавно разбирал стенку с кухней во время ремонта в ванной и посмотрел как живы клеммники в коробке откуда идет проводка на стиралку, посудомойку, чайник и электроплиту — все в отличном состоянии, а их я делал в 12 году.
Вот именно! Соблюдаем требования производителя, делаем качественный монтаж, покупаем настоящие WAGO, а не подделки и не имеем проблем в течении срока, гарантированного производителем.

Кстати, в статье от 2012 года автор как раз в WAGO 222 вставляет алюминиевый провод: «Для особо сложных случаев, когда есть несколько типов проводов, разной толщины, алюминиевые, медные и тд.». Возможно, это и дало уверенность автору нынешней статьи что всё будет нормально. Про пасту там тоже сказано, но в контексте предыдущего зажима.

Сдаётся мне, использовались не те WAGO. Те, что на фото — это для соединения медь-медь. Но да, разъёмные. Существуют ещё неразъёмные WAGO, отверстия под жилы залиты пастой — вот они для алюминия. Ну или и правда специальную пасту использовать перед монтажом. Процесс-то элементарный — появляются окислы алюминия->повышается сопротивление у места контакта->появляется нагрев->окислы утолщаются и т.д. Пластмасса разрушается и совсем всё плохо.

P.S. Сволочи, теперь снова разрешили силовую проводку из алюминия варганить, Дерипаску поддержать, видимо.
Согласен. Разрешать алюминий было равносильно преступлению. Через несколько лет хлебнут ещё. Вот только те, кто это принимал живут только «здесь и сейчас».
Вот только те, кто это принимал живут только «здесь и сейчас».

Я бы сказал что они живут, можно сказать, «там» и вполне припеваючи =)
Мажоры такие мажоры, не учитывают что метр погонный алюминиевого провода на ту же нагрузку стоит на порядок дешевле. Может, воздушные линии тоже надо на медь перевести?
А причем тут воздушные линии, если речь про квартиры? Вы часто в квартире проводку меняете? Может раз в 50 лет все же можно потратится на медь и не мучатся?
Как-то странно Вы говорите о воздушных ЛЭП, отвечая на комментарий про бытовой монтаж.
Алюминий маленького сечения(считайте все что меньше 10 квадрат) еще и хрупок, собственно одна из нескольких веских причин, почему во многих странах(и, внезапно, в России, до недавнего времени) он запрещен(или как минимум крайне не рекомендуется) для бытового монтажа. При этом на малых сечениях не дает такой экономии, ради которой стоило бы добавлять проблем в монтаже, обслуживании и необходимости в специальных соединениях и клемм во всем, куда будет подключаться. А монтаж, обслуживание, дополнительные проблемы с контактами и соединениями, это все тоже денег стоит и может оказаться что мало того что с алюминием проблем больше, так его использование еще и совокупно дороже выйдет.
Рекомендую вам постоянно по всем объектам делать всю проводку на Al. В том числе и слаботочку (ведь CCA такая замечательная штука, если верить китайцам). Может через пару-тройку лет вы поймёте, а через 10-20 задолбаетесь по гарантийному обслуживанию кабельных систем и электропроводки. Ну или изначально будете давать только 5 лет гарантии.
Основная причина перегрева заключается в том что были соединены алюминиевые провода с медными внутри WAGO. Для таких соединений у тех же WAGO существуют специальные соединители с пастой. Так что WAGO тут не при чём. А паста необходима для того, чтобы снять образовавшиеся окислы и создать пленку изолирующую алюминий от кислорода в будущем. Окислы нарушают контакт между проводниками, вследствие чего провода начинают греться и гореть в месте соединения. Можно, как вариант, заполнить отверстие WAGO 222 пастой, но лучше воспользоваться специальными решениями. Ну и насчёт экономии на проводке… сгоревшая квартира сильно дороже ударит по карману, чем замененная проводки, со всеми накладными расходами вместе.

Кстати, при соединении алюминия в «ОРЕХе» тоже нужна паста иначе результат со временем будет тот же что и с WAGO'м
У меня в счетчик заходит СИП со столба. Там тоже паста нужна?
В счетчике прижимной контакт. Надо подтягивать раз в год. Паста не нужна.
Но счетчик ладно, чтоб не подтягивать по всему дому — дальше делают только медь.

Никто не будет распломбировать счётчик, чтобы протягивать в нем соединения.


В данном случае нужно обжать сип алюмомедным штыревым наконечником НШАМ

Ну пока нигде и никогда я такого не видел.
И в текущей, и в прошлой квартире в счетчик заходит обычный алюминиевый провод.
Так же было на всех съемных квартирах кроме одной(в ней была медь).
Так же сделано и всех родственников у кого я проверял кабеля в счетчиках.
На всех дачах СИП-16 заведен прямо в счетчик без всяких приколов.
СИП вообще-то не положено в помещение заводить, он только для наружного применения. zv347 — это и вам коммент. Не из-за того, что алюминиевый, а из-за того что изоляция у него полиэтиленовая и замечательно горит — а в помещениях прямым текстом требуется изоляция, не поддерживающая горение. Другое дело, если щит учета со счетчиком висит снаружи на столбе или натрубостойке. ТОгда действительно вопрос остается в совместимости алюминия и клеммы.

Ну а «на всех дачах» это никак не аргумент, дачные электропроводки далеко не пример соблюдения правил и стандартов.

В квартирах алюминий мог остаться со времен, когда он еще был разрешен (запретили где-то в нулевых годах, точную дату не вспомню, а гуглить лень).

Какая собственно разница если 90%+ жилфонда(а в малых городах и 100%) построено с алюминиевой проводкой?
Разница между чем и чем?
Если мы обсуждаем «как правильно делать соединения», значит речь идет о процедуре реконструкции старой или прокладке новой проводки. И «как много сохранилось сделанного по старым нормативам» — плохой аргумент чтобы не следовать нормативам современным. Да и по старым нормативам регулярную протяжку )таки стоит делать — и «большинство так не делает» тоже плохой аргумент.
Вот спасибо вам за подсказку как правильно называется этот наконечник. Не так давно искал информацию чем правильно обжать сип при вводе в клеммник, так и не нашел.
Подскажите пожалуйста, как правильно обжимать этот наконечник. На точку с помощью ПК-16 или на шестигранник с помощью ПРГ?
в домашней проводке клеммы Wago можно использовать только на освещение, на розеточные группы никогда этого не делайте, по причине низкой надёжности и отсутствия обслуживания (почти всегда это так). Такие клеммы используются в магазинах Пятёрочка, был подрядчиком у них, но это сделано только для мобильности, чтобы в дальнейшем можно было перекроить помещения магазина. От коллег по строительству есть информация о случаях, когда клеммы начинают издавать шум (треск) — первые признаки нерасчётного режима работы. Есть сварка и спайка скруток, есть гильзы под пресс — это лучшее, что дала нам природа)
Это бесполезно доказывать. Пока их клемник где-то в стене под плиткой не сгорит, и им же потом его показать — только тогда возникнет мысль сомнения.
Эмм, разборные клеммные соединения по правилам должны иметь возможность обслуживания. Те, кто клеммники наглухо замуровывает — ССЗБ.
И по делу — у меня вся квартира подключена через две WAGO для соединения Al с Cu проводом (превед ЖСК, которое ставит палки в колёса при попытках это говно заменить, отдельный превед электрику с купленной корочкой, который против всех клемм «да нормально, я медь с люминем всю жизнь скручиваю и всё работает»(а на скрутках уже вся изоляция стекла нафиг) и обожает на жалобы «Выбивает автомат» вешать на 2мм Al автоматы на 63 ампера). По факту, если я начинаю по этому соединению гонять токи под 16 ампер, то греться начинает не клемма, а алюминиевый провод по всей своей длине, т.к. старое древнее гуано в резиновой изоляции. Клеммы осматриваю раз в 3 месяца — ни намёка на нагрев.
Эмм, разборные клеммные соединения по правилам должны иметь возможность обслуживания.

Многие приходят к этому только после выгорания клемников или скруток в замурованных стенах.

Ок. Как сгорит WAGO 222-415 с алюминиевыми проводами на нуле 4-х линий в щитке, сделаю по правилам. Впрочем, у нас воздух сухой, 4 года продержался может и ещё немного продержится.

И в «домашней проводке», и на промышленных объектах можно и рекомендуется использовать клеммы типа Wago в том числе и «на розеточные группы» по причине их высокой надежности.
Заключение о надежности данного вида клемм сделано на основании большого опыта, а не слов неизвестных лиц.
К недостаткам можно отнести только два пункта — они занимают много места, и для алюминиевых проводов винты стоит где-то раз в год проверять и при необходимости подтягивать.

По регламенту протягивать надо вообще винтовые соединения. Неважно алюминий там или медь.
И для алюминия этот регламент — раз в полгода, насколько я помню. Но вот никак не могу вспомнить, что за документ это нормирует. Не можете подсказать?
Я помню ГОСТ какой-то рекомендовал это. Но вот сейчас с ходу сам не нашел.

Глядя на обгоревшие провода песенка про Черного электрика впомнилась.

Увидел ник автора и заголовок и в начале показалось, что речь пойдет о том, что где-то ракета упала из-за плохих клеммников :D

Я́ потратил на ваги Хк рублей — и меня уволили за некомпетентность

Для тех, кто решит использовать клеммники Wago для соединения алюминия, подведем итог:
0. Wago шикарен.
1. Клеммник WAGO 222, использованный автором, для соединения алюминия не предназначен.
2. Клеммники для алюминия у Wago есть. Например, Wago COMPACT. На сайте Wago есть выбор материала жилы.
3. Для крепления алюминия необходимо использовать Wago-вскую пасту «Alu-Plus». При этом паста наносится сразу после очистки алюминиевой жилы от окислов для защиты от атмосферного кислорода (или, если паста в клеммнике, то провод сразу вставляется в клеммник).
WAGO spring clamp terminal blocks are suitable for solid aluminum conductors up to 4 mm²/12 AWG if WAGO “Alu-Plus” Contact Paste is used for
termination.

For spring clamp connections with PUSH WIRE connection technology, and WAGO recommends that the aluminum conductor first be cleaned
then immediately inserted into the clamping unit filled with “Alu-Plus” contact paste.
It is also possible to apply WAGO “Alu-Plus” on the whole surface of the aluminum conductor before termination.

4. Иметь в виду, что номинальный ток для алюминиевой жилы в клеммнике Wago значительно меньше, чем для медной. Например, для Wago COMPACT сечения 2,5 кв.мм.: медь — 24А, алюминий — 16А.
Please note that the nominal currents must be adapted to the reduced conductivity of the aluminum conductors::
2.5 mm² = 16 A


Из собственного опыта использования Wago.
Хотел для алюминия взять такой же Wago 222, но смутило отсутствие на корпусе клеммника надписи «Al», а только лишь «Cu». Нашел клеммники с пастой, на корпусе которых было «Cu+Al». Но вот про максимальный ток отдельно для алюминия не было надписей — подумал, что для обоих материалов предельный ток одинаков. Так же не зачищал алюминиевую жилу от окислов, когда собирал цепь.
Схема была такой же, как у автора. С лестничной площадки до квартиры шел алюминиевый провод, менять его совсем не хотелось, и максимальная нагрузка как раз пришлась на контакт с алюминием. Все закончилось светошумовым представлением: крышка распаячной коробки выстрелила, как с банки огурцов, а свет погас.
Так же не зачищал алюминиевую жилу от окислов, когда собирал цепь.

Вроде не требуется для клеммников с пастой. В её состав входит абразив, который механически зачищает алюминий от окислов при вставлении жилы

Тут просто есть одно слово «алюминий». Остальное не важно. Хоть об стену бейся, но это не проводка. Это дно.

Божечки, божечки! Какой ужас! Уровень не знания зашкаливает.
Давайте пройдёмся по всей ситуации описанной автором:
1) Проводка алюминий 2,5 — ПУЭ не более 10 ампер
2) Предельная нагрузка на применяемые клемники — 20А. Разрушающая нагрузка.
3) Применённый автомат 16А — давайте считать. Если применён автомат с токовременной характеристикой C … нагрузку 1,13 от номинала он будет держать вечно. Нагрузку 1,45 от номинала — час. 1,45 от номинала это — 23,2А. Час, Карл! Это уже превышение разрушающего порога клемника!
Клемники 222 серии нигде, акромя, коммутации слабых источников света, по сути, и применять нельзя. Причём, ни в коем случае их нельзя применять на импульсных блоках питания диодных лент — стартовые токи там зашкаливают. Как, впрочем, и на люминесцентных лампах со стартерами — также ерундовина, но немного меньше.
У Wago есть клемники с допусками до 30-40 ампер, вот они, вполне подойдут, но вот стоят они — ай, ай по цене.
Вообще смена проводки на медь это очень здравая идея. И ещё по поводу неразборных соединений в не обслуживаемых коробках. Тот же ПУЭ допускает применение только трёх видов соединения — пайка (она же пропаянная скрутка), сварка, опрессовка. По слухам — пайку будут отовсюду выводить в будущих нормативах — проблема стекания припоя при перегрузках. Никаких винтовых соединений в не обслуживаемых монтажных коробках быть не должно.
Уууххх раздухарился… Извините, наболело.

Где вы берете ваши ПУЭ? Из своей головы?

Вот я читаю: ПУЭ глава 1.3. Таблица 1.3.5. Допустимый длительный ток для проводов с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с алюминиевыми жилами:
2.5 мм2 20А при открытой проводке.

Покажите, от куда вы взяли 10А?

Допустимый — давайте это понятие расшифруем для остальных. И да, если уж вы видите эту таблицу у себя перед глазами, вы не могли бы привести ещё и её легенду — температурные режимы кабелей при такой нагрузке, температуру воздуха, земли. Ну что бы остальные тоже узнали.

Ограничения по поводу применения клемм ваго названной серии — пруфы будут или «я так сказал»?
1) Проводка алюминий 2,5 — ПУЭ не более 10 ампер
3) Применённый автомат 16А

Но виноваты у вас почему-то ваги
Я не знаю, почему вы решили, что у меня виноваты Wago. У меня чётко написано, что данный ВИД клемм Wago неприменим для разводки силовых линий с большей чем 10А нагрузкой. У Wago есть клеммы похожего (флажковые) типа, но с совершенно другими характеристиками, например — www.wago.com/ru/%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%BC%D1%8B-%D0%B8-%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8/%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%81%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-compact/p/221-613 — обалденные клеммы. Однако, как я и написал, ценник на них «КОНСКИЙ» — www.etm.ru/cat/nn/1151947. На 1000 рублей дороже, чем на 222.
И все приведённые выше пункты касательно толщины провода и номинала автомата и принципов его работы были, скорее, связаны с целью показать, что электрика это системная задача. Всегда.
Хорошего дня.

Не надо мне приписывать ваши мысли )))
У меня чётко написано, что данный ВИД клемм Wago неприменим для разводки силовых линий с большей чем 10А нагрузкой.

Я захожу на сайт производителя и в описании к 222 серии номинальная сила тока 32А
www.wago.com/ru/монтажные-клеммы-и-соединители/соединитель-для-сращивания-classic/p/222-413
Также маркировку 32А видно на первой фотографии автора при приближении.
Вся проблема автора заключается в алюминиевой проводке и в том что данный ВИД клемм Wago неприменим к алюминиевой проводке. Силовая нагрузка тут была фактором происшествия, но не причиной.
Заранее извиняюсь, но ваша ремарка была неуместна
Так что приписыванием своих мыслей про разрушающую нагрузку в 20А и, как выше заметили другие комментаторы, придумывании своих цифр в ПУЭ, тут занимаюсь не я.

у автора контрафакт, на секундочку, и именно это основная проблема. на оригинальных ваго крской зеленой на задней стороне ваго написано.
Не соглашусь
Основная проблема — люминь
Даже если бы были оригинальные ваги — да, возможно, они прожили бы дольше в таком режиме.
Но, как правильно заметил Grand_piano, электрика это всегда системная задача. В какой-то момент это бы сдохло и с оригинальными клеммниками.
Но вины ваг тут нету — просто автор ССЗБ

Ну какбы не проблема люминь с медью спарить. Просто проложить оловом. Т.е. залудить. И клеммник может быть уже луженый.

Почему 20А — это разрушающий ток для ваг? По-моему это номинальный ток, как и на всех прочих электроприборах, и он указывает, каким автоматом надо его защищать. Вы же не бьетесь в истерике, что НА ВСЕХ вилках и розетках написано 16A?
по поводу соединений см.

СП 76.13330.2016 Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-8
docs.cntd.ru/document/456050591

ГОСТ Р 50571.5.52-2011. Электроустановки низковольтные. Часть 5-52. Выбор и монтаж электрооборудования. Электропроводки
docs.cntd.ru/document/gost-r-50571-5-52-2011

Из фото видно, если не ошибаюсь, белый провод был вставлен в крайнюю клемму, значит вы получили повышенную нагрузку на свою wagu, если вы бы вставили белый провод, то нагрузка бы распределилась равномерно на левое и правое плечо и такой ситуации можно было избежать.

Порядок некритичен, шина имеет достаточную толщину, чтобы вставлять провода в любом порядке.

Вот поэтому я сажаю все провода "колечками" на обычный болт М5 или даже М6. Разделяя их шайбами. Площадь контакта — избыточнее некуда, зато душе спокойно :)

Все верно написали, надо избавляться от алюминия. Могу сказать что и специальные WAGO для алюминия с ним не живут в силовой части. Со временем паста высыхает, клеммник начинает греться и всё по известной схеме.
Кстати, даже на специализированных клеммах с пастой написано что медь — 32А, алюминий — 16.
Тоже долго мучился, думал как сделать нормальный переход (вся проводка в квартире была алюминий), а потом плюнул притащил в квартиру новый вход медный, повесил маленький внутренний щит и развёл тоже медь по комнатам и забыл про какие либо проблемы с проводкой. Всё же там, где есть серьёзная нагрузка желательно делать вообще без соединений. От автомата сразу в розетку.
хм… вполне возможно с эти 4-е винта на пластине так же сгорят
при такой же нагрузке, после стольких же лет необслуживания.
или даже раньше.
а может и позже.
ну потому что гроверные шайбы это не панацея.
без расчётов предсказать достаточно сложно, надо брать сечение аллюминия, меди, и считать нагрузку.
И да, указанные киловатты на двух индуктивных нагрузках это немного не то, что происходит с ними в реальности.
Блин, сто лет как обсосано, что пружинные ваги для силовухи нельзя использовать. Пружина при разогреве отпускается и начинает прижимать хуже, что ведет к дальнейшему разогреву.
Специально взглянул на табличку с ТТХ у своей стиралки.
Рном — 2.1, Рмакс — 2.4 кВт.
Вспоминаем, что БП там импульсные, которые любят на старте кушать большие токи, я у себя провёл две монолитных линии, расчётом на штатные 5 кВт каждая: стиралка, микроволновка.
там просто дубовый ТЭН. Не надо переусложнять и так сложную тему.
тэн и двигатель в стиральной машине — немного разные нагрузки.
1) любая бытовая техника, имеющая стандартную вилку рассчитана на линию не более 16A. Соответственно на проводу 2,5 квадарата, 3,5кВт
2) На большинстве техники написано, каким предохранителем она должна быть защищена, на моей стиралке такой же мощности 2,1-2,4 написано 10A
3) посмотрите на кабель от вилки к прибору. Там будет 0,75 квадрата для микроволновки. И скорее всего 1 квадрат для стиралки, максимум полтора. Обозначение есть на кабеле.

Двигатель стиралки порядка 150ватт для 5-7кг и около 250 для моделей 7+кг.
Схема управления — единицы ватт.
Основная нагрузка стиралки — обычный ТЭН, даже не сухой. Как кипятильник.
ну то-есть Вы не видели стиралок с двигателями больше 150 ватт.
но они существуют. у меня вот полтора киловатта на двигателе в стиралке.
помпа там 150 ватт на откачку воды у меня к примеру.
Простите, не верю про полтора киловата двигатель в стиралке. Даже в промышленных 25кг стиралках двигатель меньше мощности.
Давайте модель, будем смотреть.
Большинство стиралок на цикл используют около 500вт*ч.
Типичный двигатель стиралки имеет два режима, около 25-30вт в режиме стирки на 1000оборотах и в 5-10 раз больше в режиме отжима с оборотами порядка 15-17к.
включите отжим и на максималку заполните барабан.
включите измеритель тока последовательно стиралке.
удивитесь.
у меня это 5 ампер.
если у Вас пол Ампера при 1500 оборотов и нагрузке 7и килограмм, то это Ваша машинка и других Вы не видели.
Может, все таки, модель? Я тут глянул на olx движки от стиралок, большинство 300вт мощности. Аж один на 600вт на инвреторную LG.
вот к примеру LG AI DD F2T9GW9W
или может лучше ссылку на измеритель тока?
на даче две старые sumsung обе как одна на режиме отжима потребляют 5 А.

То, что Вы где-то нашли только на 300вт двигатели, не означают что они только такие, и уж тем более не означают что у Автора она именно такая либо какая то другая.

Тут инвертортный DD, у него вообще практически нет больших стартовых токов, плавный пуск фактически контроллером. LG не предоставляет данных по мощности DD.
Если Вы пишите чтобы получить ответ, то я повторю:

«включите отжим и на максималку заполните барабан.
включите измеритель тока последовательно стиралке.
удивитесь.
у меня это 5 ампер.
если у Вас пол Ампера при 1500 оборотов и нагрузке 7и килограмм, то это Ваша машинка и других Вы не видели.»
Ох, тоже повёлся на эти (и другие) пружинные клеммники, попробовал — ужасно. В результате всё делаю винтовыми соединениями. А клеммники так и валяются.
Сколько попадалось примеров горелых ваг — пихали ляминь в клеммник без пасты…
А есть у кого-нибудь надёжный пример (не слухи), чтобы сгорела именно правильно выбранная и установленная вага?
Сам не люблю ваги, но когда из стенки торчит огрызок ляминя в пару сантиметров, кроме полного капремонта квартиры с заменой проводки что ещё можно сделать?
У меня поплавились установленные по всем правилам WAGO 773-304, которые и на медь и на алюминий. Поплавились в местах входа алюминия, где то через год. Некоторые продержались больше 2х лет, но потом тоже начали греться. До этого нагрева не было. Со временем либо паста высохла, либо алюминий потёк, но вот факт.
ЗЫ Они же на меди работают до сих пор, более 7ми лет, без каких либо проблем.
когда из стенки торчит огрызок ляминя в пару сантиметров

Нарастить, обжав гильзой ГА подходящего номинала и заизолировать термоусадкой. Но наращивать придется тоже алюминием.

Я как-то в подобных условиях стену расковырял на несколько сантиметров от розетки, поскольку в подрозетнике провод обломался вообще сразу на выходе из стены. Там поставил гильзы, изолировал клеевой термоусадкой, сверху надел кусок гофры и замазал стену обратно цементно-песчаной смесью.
Есть гильзы ГАМ, которые позволяют стыковать медный и алюминиевый кабели. Поэтому можно нарастить и медью.
Покажете мне гильзу ГАМ (или ГМА) для провода в 2,5 кв мм? Я таких не знаю. Все, что встречал — от 10.
когда из стенки торчит огрызок ляминя

Паяльник, активный флюс, медь, термоусадка.
А потом смывать этот активный флюс мойкой высокого давления, заправив ее спирто-бензиновой смесью?
Какие-то у вас странные фантазии, честное слово. Флюс для пайки алюминия активируется при высокой температуре и его остатки (обычно это тетрафторбораты) при комнатной температуре не ползут по проводу с оскаленными зубами, поедая всё на своём пути. Их во флюсе, кстати, мало и при пайке они активно испаряются.
Автор комментария, на который я отвечал, написал про сантиметр аллюминия, торчащий из стены. Я предложил решение, которое проработает не один год (и работает, кстати).
Флюс для пайки алюминия активируется при высокой температуре и его остатки (обычно это тетрафторбораты)

Вообще-то флюсы для алюминия разные бывают. Так и надо было уточнять «флюс на основе фторборатов», а то ж зайдет человек в магазин, спросит «активный флюс» по вашему совету — ему могут и ортофосфорную кислоту выдать (и ведь она ж вполне применяется для алюминия). Или увидит на витрине «Флюс для алюминия» — Ф-34А, а там вообще-то — Состав: хлорид калия 50%, хлорид лития 32%, хлорид цинка 8%, фторид натрия 10%. (там, правда, на этикетке указано «для тугоплавких припоев», но ведь что считать тугоплавким, человек тоже может не знать...).

Какие-то у вас странные фантазии, честное слово.

Извините, профессиональная деформация — я электронщик, а в электронике активные флюсы обычно вообще запрещены.
Я радиоинженер. И когда нужно подключить на сантиметр оставшегося алюминия розетку, я использую то, что в моей професии есть слово «инженер».
Уели.
Но все-таки замечу, что для инженера неплохо бы не только найти решение, но и нормально документировать его.
Да никого я не собирался уедать, ну честное же слово. Я отлично понимаю, отчего активный флюс неприемлем в слаботочке и малосигнальной электронике, на печатных платах с тонкой медью, и согласен с вами в этом. Но когда два с половиной квадрата моножилы с микроостатками флюса, да под изолентой, да в месте, где не происходит значимого термоциклирования — я (почти) спокоен. Особенно когда менять проводку никто не будет, а предыдущий контакт на этом месте был гибкая медь, намотанная на алюминий.

Читайте документацию на Wago 222. Они предназначены только для медных проводов.
Но кроме того, повторю свой комментарий к предыдущей статье здесь:
По моему опыту.


Скрутка — согласно ПУЭ недопустима. Никакая и никак.
Клеммы Wago, как одноразовые, так и с рыжими рычагами — только для малых токов. Не больше 5А (1 КВт). Как правило, на освещение. Если больше — рано или поздно поплавятся, особенно если в клемму воткнут алюминий. Алюминий можно втыкать только в одноразовые клеммы со смазкой. В рычажные — нельзя.
На розетки и прочие мощные потребности — или винтовые клеммы на чёрной пластмассе, или винтовые клеммы на DIN-рейку — много производителей делают хорошие. Опять-таки, если клемма на DIN-рейку не винтовая, а втычная — это только для токов до 5А.
Все винтовые клеммы монтировать в коробках, доступных для обслуживания. При соединении алюминиевых проводов производить протяжку соединений раз в год.


То есть, если вы питаете практически все свои мощные потребители в своём жилище, то только через нормальный винтовой клеммник (не тот, что латунь в полиэтилене)?

винтовой клеммник — латунь в поэлителене горит только впуть. даже на малых токах, расплапляя латунь

Я имел ввиду не латунь с полиэтиленом, а нормальные клеммники на бакелите или на керамике. Или которые на DIN-рейку.
Латунь на полиэтилене можно использовать, но хитрым способом. Просунуть провода навстречу друг другу так, чтобы зажать каждый провод под два винта, а не под один. Диаметр клеммника подобрать соответствующим образом.

На din рейку так же бывают разные клеммники.
Бывают самозажимные( на din рейку), их много разных вариаций,
бывает что винтовые надо периодически протягивать, особенно если нагрузки серьёзные.
" нанотехнологичный светодиод" в виде раскаленной до красна гайки, к сожалению, в реальности не так и редок(

Опять же кусковые и ударные токи…

Т.е. тема сильно обширней чем мы пишем в комментариях тут. И однозначно определить что ставить в конкретной ситуации — надо иметь много больше исходных данных чем предоставлено автором поста.
Сами по себе зажимы WAGO неплохие. Беда только в том что найти настоящие WAGO очень сложно. Подделок во много раз больше, чем оригинальных… И уж, совершенно точно, не стоит их покупать на Алиэкспрессе, хотя они там значительно дешевле чем в магазинах…
У меня в квартире (год постройки -конец 70-ых годов) проводка алюминиевая.в распределительных коробках скрутки, но конец скруток оплавлен и выглядит в виде шарика… То есть делали добросовестно сварку на конце скрутки… До сих пор (тьфу-тьфу-тьфу !) проблем не было…
Ну а если придется соединять между собой медь и алюминий, то лучше винтовых зажимов (так называемые орехи), наверное не найти. Но надо обязательно раз в год прожимать…
У меня есть интересный опыт по этому поводу.Три года подряд, раз в год делал ППР на одном и том же клеммнике… И все три раза приходилось довертывать винты где-то на пол-оборота каждый раз… Совершенно точно знаю что только я там работал в эти три года…

Одна из ошибок соединения зажимными клеммниками — засовывание деформированной жилы. Особенно в рычажные клеммники. Деформация клеммы — это и изгибы и царапины. Бывает и грязь. Если одноразовые хоть как-то сдирают немного грязи и шлифуют царапины, то быстрозажимные просто укладываются пластинами на все это безобразие с соответс