Как стать автором
Обновить

Комментарии 44

переделал последовательное подключение на гребенку с индивидуальной разводкой до каждой батареи


«Узнаю брата Колю!» (с) ЗТ

Во время ремонта создал подобную систему на кухне и в санузле (разные стояки далеко друг от друга)
Теперь все приходящие сантехники тихо ох…
(Но все отлично работает, так как задумано :)

Ребенок (взрослый) живет в своей квартире в доме современной постройки, с планировкой, практически полностью исключающей естественную вентиляцию (помимо архитектурных особенностей — наличие стеклопакетов и уплотнений на входной двери.
Сделал там приточную вентиляцию еще на стадии въездного ремонта.

Оказалось, что жить без нее невозможно.

На волне успеха сделал приточку и у себя.
Но не учел советской планировки квартиры — можно было бы не ставить компрессоры, оказалось, что достаточно просто проложить трубы :)

Проблемы с подогревом у меня нет- воздух выводится под потолок, и нагревается путем естественной конвекции, снижая температуру в комнате до рекомендуемых +22 (без приточки зимой можно легко получить и +35).
Система работает и при минус 20 снаружи (подача воздуха плавно регулируется вручную)
А морозов в -35 и далее у нас, по счастью, нет.

(периодически очищаю фильтр — уличный воздух быстро превращает его в угольный. Еще один плюс в пользу подкачки)

Расскажите, пожалуйста, подробнее как система построена, из каких частей и во сколько обходится

В первой части было подробно описано https://habr.com/ru/post/501344/.


Стоимость нужно пересчитывать по актуальным ценам — я везде давал ссылки на производителя.

А как господа из управляющей компании обосновали переход на учет по общедомовому прибору?

То же интересно, у меня пока по счетчику. И на стадии калорифер и люк для смесительного узла в стене, трубы под натяжным потолком, остальное в голове. Но вьехал. Теперь долгими зимними вечерами...

Официальная позиция простая — если не все объекты оборудованы приборами учета, то можно начислять по среднему. Достаточно, чтобы в одной квартире не работал счетчик.


Управляющая компания принадлежит застройщику. А последнему в нашем доме принадлежит два нежилых этажа (сдает в аренду) и парковка — это примерно 25% от общей площади. Наверное им стало не выгодно платить за арендаторов по счетчикам.

А влажность как-то можно централизовано регулировать?

К первой части статьи идет активное обсуждение про влажность.

Контролер

Вообще то контроллер
а контролер — это бабушка у подъезда :-)

Спасибо, поправил

Правда, калорифер выжигает кислород? Много? А что окисляется?

Специалисты на форумах и в статьях не сходятся к единому мнению.
То что температура на поверхности электрического калорифера существенно выше — это факт.


У меня больше субъективное отношение — когда работает на электричестве — какой-то не такой запах. Но это скорее всего мнительность.

Ещё совет — поменяйте трансформатор, TM — звонковый трансформатор, не рассчитанный на постоянную нагрузку. Лучше TS-C, спокойствие дороже.))

Спасибо за совет.

Да, я, пока не осознал этой истины, спалил два таких.

Размышляю какой теплоноситель выбрать. Рассматриваю варианты:


  • на основе полиалкилбензолов, например, ТЕРМОЛАН N
  • силиконовые теплоносители, например, Термолан Силика S4
  • этиленгликоль, но он ядовит и не понятно как стыкуется с медью
  • триол – раствор глицерина в воде, но тоже могут быть проблемы с медью

Что думаете?

Если Вы правда мне вопрос задали, то я ретроград, и если нежен теплоноситель, то я за дистиллированную воду, если антифриз — то этиленгликолевый.

НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь

В кубометре воздуха примерно 280 грамм кислорода, чтобы сжечь 1% его нужно около 1 грамма углерода. Пыли, железа, чего бы то ни было горючего и твёрдого — ещё больше. При воздухообмене 300 кубометров в час это почти полкило топлива в час. Не думаю, что это хоть сколько-нибудь правдоподобно.

Причин было три:
во первых водяной калорифер не «выжигает» кислород.

Но никакой калорифер, даже с открытыми и раскалёнными докрасна спиралями накаливания, не выжигает кислород, это просто городская легенда.
Возможно, некоторые люди воспринимают падение относительной влажности в помещении, которое вызывает неприятные ощущения в носоглотке, легких и глазах, как «выжигание кислорода», но падение влажности зависит исключительно от температуры, и происходит при любых методах обогрева.
Даже в уме несложно прикинуть, что для «сжигания» (на самом деле наоброт, ну да не важно) какого-то заметного количества кислорода, которого по 1.3кг в каждом кубе воздуха, пришлось бы окислить несколько килограмм стали, из которой состоит нагреватель, а при нормальном воздухообмене типовой квартиры, пришлось бы каждый день сжигать десятки килограмм стали в кислороде воздуха.
То же самое и с пылью и любыми другими, находящимися в воздухе веществами — их массы недостаточно, чтобы изменить содержание кислорода в квартире так, чтобы это можно было даже измерить прибором.

Такая грубая ошибка, причем вынесенная как основная причина всей затеи, очень портит впечатление от хорошей и полезной статьи.

При проектировании было допущено много других более серьезных ошибок.


А про выжигание кислорода, как я уже написал выше — больше мое личное предубеждение.

Большей частью ошибки обозначены в статье. Интересно послушать мнение специалистов, что они скажут.

Зачем вы в водяной обогреватель пустили воду? Существуют низкотемпературные теплоносители для вентиляции. То есть надо было поставить пластинчатый паяный теплообменник и гонять в контуре уже не воду. Так бы можно было уберечься от проблем с замерзанием воды.

С фирмой не знаком, а так обычный теплообменник. Из топов — овентроп. Из наших — альфа лаваль. Я бы еще поставил дешламатор и не забыл про воздухоотводчики. Теплообменник обязательно с возможностью снятия для промывки. То есть на американках или накидных гайках.

А еще если бы вы отказались от металлопласта, то удалось бы не заужать сечения на фитингах, увеличить надежность и теплосъем через водяной нагреватель. Но это на будущее конечно.

А что думаете про медь в калорифере до 30% этиленгликоля она должна выдержать?

Размышляю какой теплоноситель выбрать. Рассматриваю варианты:


  • на основе полиалкилбензолов, например, ТЕРМОЛАН N
  • силиконовые теплоносители, например, Термолан Силика S4
  • этиленгликоль, но он ядовит и не понятно как стыкуется с медью
  • триол – раствор глицерина в воде, но тоже могут быть проблемы с медью

Что думаете?

Не могу сказать, но ваш случай не уникален, не вы одни используете (планируете) медь в контакте с антифризами. Лучше проконсультироваться с производителями этих соединений, а то там и присадок может быть вагон и маленькая тележка, помимо основных веществ.

Этиленгликоль всем хорош, но ядовит. К металлам агрессивен, требует добавки ингибиторов и периодической замены (норма — 2 года). Не разрешен к применению в жилых помещениях.
Пропиленгликоль неядовит, но имеет кучу минусов — повышенная вязкость, необходимость проектирования специально для него (больший размер и энергопотребление насосов), необходимость регулярной подкачки (разлагается и часть выпадает в осадок).

Не стоит в квартире строить узел с теплообменником. Ваша схема и так содержит достаточно защит для работы на воде. Год назад я производил первый пуск вентсистем с одним только водяным контуром зимой в -40..-43 и всё прошло нормально. Термостаты всегда ставлю только на +5, ниже — опасно, может прихватить, выше — начинаются ложные срабатывания.

У меня есть проблема — электрический калорифер стоит впритык к водяному, поток не успевают выравняться. Грешу, что из-за этого в калорифере получаются зоны с неоднородной температурой.


А чем плох теплообменник, кроме пониженного КПД?


Производитель ТЕРМОЛАН N, уверяет, что он неядовит. и срок службы вечный на этих температурах.

По нормам после электрокалорифера нужно оставлять прямой участок не менее 1.5 м.

Теплообменник плох усложнением конструкции. Появляется необходимость следить за давлением во внутреннем контуре (подкачка автоматическая или ручная, емкости разные, проливание вокруг), теряется минимум 5°С, а скорее 10°С от температуры первичного контура. Куча арматуры, расширительный бак, много разъмных соединений, а гликоли, к примеру, более склонны к протечкам, чем вода.

Использование незамерзающих теплоносителей оправдано только при выходе воздуха из калорифера температурой менее 10°С. Даже на крайнем севере большая часть приточек работает на воде.

По чему-то кроме элилен- и пропиленгликоля у меня еще нет реальной информации, так как в применении не встречал (хотя запустил уже несколько сотен вентмашин). Попробуйте, расскажете, но, по-моему, домой химию тащить не стоит. Могут быть трудноустранимые протечки в тех соединениях, которые отлично держат воду, самопроизвольное исчезание, запахи, осадки в виде пленок или кристаллов.

Ваше мнение уважаю, но может случилось так что вы не в курсе новинок/не очень новинок? Вы ведь ранее признаетесь в ретроградстве. Я не в курсе, не слежу, но предполагаю что существуют нужные вещества.

Дело, видимо, упирается в стоимость, а гликоли здесь впереди. Что проектировщики заложат, то и будет залито, а в этой сфере наблюдается массовая деградация, каждый следующий проект все хуже и хуже.

И да, в ретроградстве я не признавался.

Точно, извините, почему-то спроецировал на вас слова комментатора выше.

Что то очень странное, у вас с узлом обвязки калорифера.


"для балансировки внутреннего контура добавил байпас 4 с обратным клапаном 5 и вентилем 6"


Что вы и как балансируете во внутреннем контуре? И Зачем?

Так как смесительный узел делал первый раз, то включил в него разные рекомендации, которые дали на форуме. В том числе заложил возможность переключиться с трехходового клапана на режим двухходового.


Байпас 4 посоветовали поставить, чтобы обеспечить постоянную минимальную циркуляцию теплоносителя через радиатор, в режиме двухходового клапана. По факту этот режим мне не потребовался.


А байпас 7 вас не смутил? Вот он как раз оказался совершенно бесполезным — остановка внешнего контура при централизованном отоплении не является угрозой. Он у меня всегда закрыт.

Скажите, а использование рекуператора не позволило бы отказаться от калорифера в большинстве случаев и догревать воздух только кондиционером?

В первой части поднимался этот вопрос.
С кондиционером будет проблема в регулировке — об будет дуть + 40 С и "убедить" его снизить температуру сложно.
Если у вас есть рекуператор, то его эффективность может достигать 65% (роторный) в этом случае до -10 С (по отзывам) догревать не нужно. А ниже справляется небольшой калорифер.

Попробую угадать. На электрическом калорифере у вас получилась стабильность удержания температуры +-3 градуса, примерно. Чтобы не дуло холодным, среднюю температуру поставили на 23-25 градусов поэтому переодически получали приток воздуха температурой в 26-28 градусов, что, ожидаемо, вызывало ощущение «выжженого кислорода» за счёт падения относительной влажности. Когда перешли на воду, удержание температуры стало в пределах +-1.5 градуса, что уже не так сильно ощущается. Можно слегка модернизировать систему и тогда более чем реально добиться удержания в +-0.1-0.2 градуса и заодно решить проблему с возможной заморозкой водяного калорифера и не переходит на незамерзающие тепло носители, которые рано или поздно попадут в воздух, что не есть хорошо. Если что, пишите в личку.

Период ШИМ 4 секунды. Стабильность температуры по датчику воздуха идеальная. На зиму ставлю +19 С.


Модернизировать нужно обязательно. Электрический калорифер стоит впритык к водяному, поток не успевают выравняться. Грешу, что из-за этого в калорифере получаются зоны с неоднородной температурой.


Есть еще одна проблема — не могу реализовать плавное переключение с приоритета на воду на приоритет электричество.

интересно. только почему все пишут квт,/час, когда правильно кВт*ч?

Это древний холивар :) вы правы, кВт*ч — энергия, кВт/ч — скорость строительства электростанции.

Зарегистрируйтесь на Хабре , чтобы оставить комментарий

Публикации

Истории