Как стать автором
Обновить

Комментарии 198

Добрый день. Спасибо за статью-обзор, доходчиво и понятно.

Подумываю о покупке зарядного, возник вопрос: как отличить старый Miboxer C4 от новой версии? Отличие только в цене?

лот на ebay
image

продавец конечно новичок, но у лота есть положительные отзывы, в том числе и русский
Тут мне сложно сказать. Насколько я понимаю, сейчас в продаже по большей части новые. Собственно, про старую версию я узнал, уже получив посылку. С трепетом полез смотреть и, уфф, все в порядке.
Кстати, ходят слухи, что вот-вот производитель выкатит еще более новую версию.
С трепетом полез смотреть и, уфф, все в порядке.

Как вы определили, что всё в порядке? По току поддержания заряда?
Да
Кстати, я накопал, что они сейчас еще раз обновят модель. Вырастет ток заряда, но пропадет разрядка из 4-го слота. Цена и срок пока неизвестны.
Спасибо за информацию. На мой взгляд делать зарядка за свои деньги и так хороша, хоть и для обслуживания всего 1 порт.

А разве сопротивление определятся во всех слотах, а не только в четвёртом? Девайс относительно новый и обзоров пока маловато.

о продавце на ebay
Спросил у продавца про версию — пока молчит. Если не ответит — скорее всего это скамер и брать придётся у продавцов с большим числом отзывов и продаж, но дороже (~1500р)
Обновленная версия (давайте назовем ее gen2) умеет во всех. Так ее можно отличить от старой. Gen3 — без разряда, про которую я писал выше.
Добавлю, на мой взгляд по текущему функционалу данная модель превосходит более известные Найткоры и ЛитоКалы (информативность дисплея, токи заряда).

Отличия в этикетке сзади, просите фото. В второй версии токи заряда указаны как 100-800 mA.
Еще автор ошибся, как повербанк она не работает.
Я покупал на али.

Да, я уже поправил. Спасибо
«лидером по цена/качество считается Opus BT-3200 (v 2.2)» Однако, в приведенном ниже фото показан OPUS BT-C3100 — во всяком случае такая марка видна на передней панели устройства…
3100 конечно. В голове засел роскошный SKYRC 3200, который с блютусом. И который хочу, хотя он совершенно мне не по потребностям.
Хотя и SKYRC, она 3000 просто… В общем, давайте исходить из того, что я просто тупанул. Спасибо за правку.

В статье всё ещё остались разночтения.
Сначала "лидером по цена/качество считается Opus BT-3100 (v 2.2)", далее "Интересно, что Opus BT-3200 стал таким негласным китайским стандартом", а на фото на логотипе видно "BT-C3100".

Спасибо, интересно, как раз озадачился покупкой замены своей барахлящей LaCrosse BC-900.

По поводу SKYRC IMAX B6:
По-моему он вообще заряжает все что движется, а что не движется, расшевелит и зарядит.

Зарядка знатная. Но, во-первых, хочу предупредить тех, кто ринется покупать ее для зарядки отдельных аккумуляторов. Она умеет заряжать только по одному или последовательно (Ni-MH нельзя заряжать индивидуально, Li-ion можно с балансировочным кабелем). Во-вторых, по крайней мере у меня, она не стала заряжать аккумулятор от iPhone, который ушел в защиту. Сказала, что ничего не подключено. Вылечилось кратковременным подключением аккумулятора к «глупой» зарядке, как Вы советуете.

P.S. Абсолютно согласен с Вашим вторым замечанием реалиста. Как раз мой случай про «греет».
она не стала заряжать аккумулятор от iPhone, который ушел в защиту.

У IMAX тоже есть «тупой режим» — зарядка Ni-MH. Li-ion и Li-Pol заряжаются только в том случае, если напряжение выше 3в.
Вы имеете ввиду, что Ni-MH будет заряжаться в «тупом режиме», т.е. с напряжения ниже 0.9В? Или Вы предлагаете «толкнуть» Li-ion, подключив его в режиме Ni-MH? Заранее спасибо.
Да, именно «толкнуть» Li-ion. Подключаете Li-ion или Li-Pol батарейку, далее выбираете режим заряда Ni-MH — запускаете заряд. Не забываете следить за температурой батарейки, не оставляете без присмотра!
Понятно. А в режиме Ni-MH указать 3 последовательных аккумулятора? Или она сама даст нужный ток? Оставлять такое без присмотра, конечно, нельзя.
Вот этот момент выпал из памяти, вроде, должна сама.
Спасибо. Попробую в следующий раз, начну с 1 Ni-MH, если не пойдет, буду увеличивать до 2 или 3.
Просто выставляете ток. Зарядка поймёт, что напряжение ноль, и будет потихоньку вливать ток в аккум.
Никель заряжается постоянным током. Выбираете небольшой ток процентов 20 от емкости батарейки и запускаете. На моих зарядках количество банок не принципально. Не отходите от аккумулятора. Я обычно смотрю за напряжением. Как только оно будет около трех вольт — выключаю и переключаю на режим для лития.
НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь

Соглашусь, хотя переплата за Q6 побольше выходила. Но себе взял года полтора назад. Теперь их расплодилось три, если не путаю, разновидности. Plus, Pro, и Lite. У меня самая первая, на 300Вт. Так вот, чтобы заряжать отдельные элементы, нужен ещё холдер, разъемы и паяльник. Поэтому если нет нужды заряжать модельные липошки, решение получается дороговатым.
Использую для лития всех сортов, а для NiMH есть два традиционных лакросс и технолайн, 700 и 900, которые верой и правдой служат уже лет девять!

НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
Для домашнего бытового использования присматриваюсь к СТОРХОГЕН. Если вы покупали аккумуляторы в икее, то видели её? Она конечно не такая навороченная, но должна хорошо работать с их же аккумуляторами, я полагаю. Есть преимущество, что в неё можно запихать сразу много и там же хранить. а саму её повесить на стенку в кладовке.
Не могу сказать. По виду — классическая тупая зарядка.
М-м-м… В описании вон чо:
— 12 зарядных каналов.
— Процесс зарядки останавливается
индивидуальными датчиками (-dV/dT или
0dV/dT).
— Таймер и температурный датчик для
дополнительной безопасности.
— После полной зарядки батареек зарядное
устройство перейдет в режим капельной
зарядки, что позволит использовать
устройство для хранения батареек.
— Функция определения неаккумуляторных
и неисправных батареек.
— ЖК-дисплей для отображения статуса
зарядки.

… Заряжать
только аккумуляторные батареи Ni-MH
(никель-металлгидридные).…

Правда, может ли оно определять ток — не написано… Разряжать — не может, так что скорее всего действительно… Туповата :)
Капельная подзарядка плоха для LSD.
1,2 вольта это особенность электрохимической ячейки
Но заряжается то он до 1,5.
Это вряд ли. Это уже перезаряд. Напряжение определяется исключительно химическим составом. Для NiCd:
Картинка
image

Взял здесь
Я понимаю про NiCd. Меня волнует NiMh
Есть хорошая аналогия, поясняющая про всю эту химию — отсылка к свинцово-кислотным аккумуляторам. У них эксплуатационное напряжение на одну банку — 2 вольта, а порог, по которому отключается автоматический зарядник — 2,6...2,7 вольт (он обусловлен переходом от собственно заряда к выкипанию электролита, на что и уходит внешняя энергия). А при разряде напряжение резко падает до 2 вольт и на этом уровне долго удерживается.
Точно так же и в никелевых при 1,5 вольтах: ток зарядника перестаёт усваиваться и начинает тупо уходить на нагрев. А при начале разряда напряжение резко падает до 1,2...1,25, и далее плавно спадает до 0,9.

Нет. т.к. на фотоаппарате стоит измененная прошивка, то там я настроил вывод напряжения питания (4-ре элемента АА). Заряженные акумы выдают около 1,5 в каждый (зарядка типа с дельта в, по описанию работает проще чем в материале, если напряжение за акуме перестает расти, значить зарядился :) ). И разрядка весьма плавная при этом. При напряжении около 4,8в фотоаппарат считает, что заряда почти не осталось.

Ну вот вам график, подтверждающий то, что я описал выше:
image

Только фотоаппарату все равно на график :) напряжение просаживается тоже не быстро. Не по графику на практике происходит разряд. Может что-то батареях поменяли, не знаю. На работе устройства перестают работать при напряжении аккумулятора 1,1-1,2 вольта. До этого напряжения работают от недель, до пары месяцев (зависит от нагрузки) с плавным снижением напряжения.

Закон Ампера гласит, что если ток через электролит идёт, то на выделение веществ. Правда, электролиз атомарен, нагрев и низкий КПД от рекомбинации.

Разве электролиз — это не выделение вещества?
Именно. Разлагаются молекулы растворителя. И на электродах — выделяется вещество
(в случае воды — газы, водород с кислородом).
Рекомбинация — это понятие из химии радикалов.
А нагрев — это именно следствие невысокого КПД.

Пробовал перейти на аккумуляторы Ladda АА c батареек АА. Оказалось что они не влезают в штатный отсек для батареек на бошевском лазерном уровне. И что еще более удивительно, с большим трудом влезают (читайте их туда нужно вдавить с силой, а вынимать каким-то приспособлением типа крючка) в Икеевскую взбивалку для молока.
У меня, простите, не влезли в детский китайский мечь :( Но тут я не очень расстроился, конечно.
Ну вообще-то из этой взбивалки и обычные вылезают с трудом. Но для такой вещи я использую тупо батарейки. Главное их в мусорку не выбрасывать, а сдавать хоть в ту же икею или где там принимают еще.

ВкусВилл (Избенка) держит сборники батареек. В нерезиновой магазины этой сети почти на каждом шагу

> где там принимают еще.
recyclemap.ru
Кстати, а почему такая уверенность о вреде алкалиновых батареек? Я живу в штатах, нигде почти нет мест для сбора одноразовых батареек и местные компании по сбору мусора говорят, что батарейки можно просто выбрасывать, так как в них нет ничего вредного. archive.inside.iastate.edu/2011/0127/batt.php
А щелочных (alkaline) батарейках содержится внезапно щёлочь, которая суть «кислота, но с другим знаком». Обжигает и отравляет.
какой кошмар
на самом деле батарейки раньше изготавливались с применением ртути и/или кадмия для активации поверхности анода, иначе при каких-либо значительных токах разряда цинк пассивировался и элемент стремительно терял в мощности
в наше прогрессивное время используются другие, значительно более безопасные ингибиторы, поэтому можно использованные батарейки просто выбрасывать в мусор, они не хуже и не лучше других отходов, а ресайклить из них нечего, не стоит овчинка выделки
использованные батарейки просто выбрасывать в мусор

Не везде — https://en.wikipedia.org/wiki/Alkaline_battery#Disposal


state of California considers all batteries as hazardous waste when discarded, and has banned the disposal of batteries with other domestic waste.[14] In Europe, battery disposal is controlled by the WEEE Directive and Battery Directive regulations, and as such alkaline batteries must not be thrown in with domestic waste.
Взбивалка — это обидно. А по мощности разница между батарейками и аккумуляторами на ней заметна?
Дело не во взбивалке как таковой, а в том, что покупая устройство и аккумулятор к нему в монобрендовом магазине, вы получаете два не совместимых предмета. Суть моего комментария была в том, что судя по тому насколько тесными изготовляются у некоторых изделий батарейные отсеки, в обзорах аккумуляторов было бы интересно увидеть еще и соответствие геометрических размеров стандарту. Например насколько энелупы и ладда одинаковы по диаметру и как соотносятся с «обычной батарейкой». Оба проблемных отсека, кстати, это отсеки в которые батарейки вставляются торцом вперед. Причем я попробовал содрать пленку с аккумуляторов — это решило бы проблему их вставить, но привело бы к короткому замыканию n-1 банок. То есть вопрос в разнице диаметров с «обычной батарейкой» на толщину пленки всего.

По поводу «мощности взбивания» — принцип как у автомобильных дворников — новые/заряженные работают лучше чем старые. Другой разницы не ощущается.
Про монобрендовый магазин я уловил, собственно взбивалка у меня их есть, а вот аккумуляторы хотел приобрести и вот такое несоответствие меня огорчило.
То есть разницы между новыми батарейками и заряженными аккумуляторами нет.

Было не раз, что и батарейки не становятся на штатные места :(

Просто вывел пару проводов, около 5 дм.
Подключать — к своему-же раз'ёму, рядом с местом готовки.

А у меня в итоге помещаются аккумуляторы во взбивалку.
У меня стали залезать в незалезаемое, когда снял декоративную пленку.
на аккумуляторы Ladda АА c батареек АА. Оказалось что они не влезают в штатный отсек

Тоже самое — не влезли в мышь HP 7500 в которую спокойно вставлялись батарейки, диаметр больше, а в другую мышь влезли спокойно.

Тут вопрос скорее к производителю устройства, чем к батарейке/аккумулятору. Вот цитата из википедии:
An AA cell measures 49.2–50.5 mm (1.94–1.99 in) in length, including the button terminal—and 13.5–14.5 mm (0.53–0.57 in) in diameter. The positive terminal button should be a minimum 1 mm high and a maximum 5.5 mm in diameter, the flat negative terminal should be a minimum diameter of 7 mm.[1] 14500 Lithium Batteries are longer if they feature a protection circuit up to 53 mm.

Итого разбег длины от 49 до 51 мм для батареек и до 53 мм для аккумуляторов. Производители устройства видимо далеко не всегда заморачиваются стандартами, указали батарейки и всё, чуть длиннее аккумулятор не лезет.
Сам с таким столкнулся, когда восстанавливал игрушку своего детства — БТР на радиоуправлении. Жрёт батарейки как не в себя, попытался затолкать ЛАДДА, а им места не хватает, причём оочень так порядочно. Видимо в советском союзе были свои собственные стандарты на АА и С батарейки. Пришлось выдрать пружинки, и даже выточить ещё немного, чтобы утопить контакты в корпус, заработало.
А бывает батарейный отсек такой, что аккумулятор лезет, а контакта нет — контакт + слишком коротким оказывается (но больше стандартного минимума 1 мм), аккумулятор упирается краями в далеко стоящие упоры. Конструктор Знаток таким порадовал. Если попадётся как в стандарте — 1 мм + контакт, то колхозить придётся существенно.
14500 Lithium Batteries are longer if they feature a protection circuit up to 53 mm.
Итого разбег длины от 49 до 51 мм для батареек и до 53 мм для аккумуляторов. Производители устройства видимо далеко не всегда заморачиваются стандартами, указали батарейки и всё, чуть длиннее аккумулятор не лезет.
Если аккумулятор «14500», который на 3.7 вольта, не влезет в место для батарейки на полтора, то это уже не так плохо.
Тут вопрос скорее к производителю устройства

Это да, но


An AA cell measures 49.2–50.5 mm (1.94–1.99 in) in length, including the button terminal—and 13.5–14.5 mm (0.53–0.57 in) in diameter.

Я проверил диаметр 4 батареек: 13.8-14.0. Ladda 2450 14.2. Я не уверен что куда-то вставлю указанные 14.5

Ищите NiCd — они тоньше и меньше.
(и все это один человек)

Скоро год уже, полёт отличный, заряжаю иногда по несколько партий в неделю (регулярные ПСР).
— Nitecore Intellicharger i4 (1200 руб.)
— аккумы Robiton: Li-ion 18650 двух видов, Ni-MH AA и AAA
Раздельная зарядка 4 штук. Показывает заряд в простой и доступной форме (4 диода) — мне больше ничего не надо. Деградации ёмкости пока не заметил. Robiton говорит, что Ni-MH без эффекта памяти.
> Nitecore Intellicharger i4
> Раздельная зарядка 4 штук

если одновременно засунуть 4 штуки 18650 — зарядный ток упадёт в двое, время заряда возрастает аналогично. эта болезнь найткоров ввиду слабой внутренней силовой части
если одновременно засунуть 4 штуки 18650 — зарядный ток упадёт в двое
и ещё зарядка будет так сильно греться, что становится ненмого страшно оставлять всё это дома на долгое время.

Можно не использовать внутренний бп. Внешний в "авторазьем" втыкается, 12в 2а

Емнип, у Nitecore это такая наследственная болезнь, у них сама зарядная часть греется сильно если одновременно во всех слотах заряжать что-то более-менее приличным током.
Возможно есть и нормальные модели, но видел несколько штук — у всех так было. У одной вообще половина LCD становилась черной при зарядке.

А усилить её, простым добавлением радиатора или вентилятора — не вариант?

Не знал, что радиатор и вентилятор умеют подключаться к контроллеру заряда и давать команду на увеличение зарядного тока…
Заряжать «кругляши» зарядками типа iMax b6 не очень удобно на самом деле. Данное устройство имеет только один порт, что для горы никелевых батареек с их небольшими токами заряда — очень мало.
Можно, конечно, собрать переходники для параллельной зарядки или для последовательной. Но и тут есть минусы. Аккумуляторы должны быть близки по степени разрада. Иначе будет или большая искра или сборка будет очень долго балансироваться.
Дешевле и удобнее заказать одну из перечисленных вами зарядок.
НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
Вскольз упомянутый SkyRC MC3000 умеет NiZn.
Ну и последнее — если аккумулятор разрядился ниже 0,9 В (например, в невыключенном фонарике), обычная зарядка его может вообще не увидеть. А вот хорошая зарядка, и уж тем более замороченная, сумеет его потихоньку дозарядять до 0,9 В, а потом уже заряжать как обычный.
Всё в точности наоборот — тупая подаст свои полтора вольта и толкнёт аккумулятор, а умная может взбрыкнуть. По этой причине разряженный в хлам аккумулятор соединяю параллельно с живым на несколько секунд, после чего ставлю в опус-3100. Если что, то это моя любимая зарядка (а у меня их много) по причине простоты управления, функционалу и отображению параметров всех банок одновременно. Это полезнее, чем температура и влажность в Мончегорске.
Простите, не понял про Мончегорск.
Ну это имеется ввиду куча свистелок и перделок всяких второстепенных функций и показометров. Температура и влажность в Мончегорске = «погода на марсе»
*попыхивая трубкой, ушел обратно на судно*
Именно так. Чтобы лишний раз не отписываться, приведу ссылку на обзор с измерением и обсуждением всех технических параметров Opus. Заказал немедленно после прочтения (не сочтите за рекламу). Там есть обзоры и многих других зарядок, в частности Liitokala.
Занять детей каким-нибудь реальным делом не пробовали? да, занятие это сложное, требует времени и нервов. А скажется только лет через 15. Зато и эффект до самого перехода к творцу и далее в будущее по генетическому стволу. В отличие от батареек, которые только тормозят человеческое развитие и тратят невосполнимые ресурсы.
Господи, откуда вы такие умные лезете, с советами по воспитанию детей, которых вы даже не видели?
Ну ок, давайте посчитаем:
— конструктор электронный «знаток». Схема с радио требует 4 АА.
— катер на радиоуправлении для пуска в парке — 2 шт. 18650
— аккумулятор в фонарик на велосипед: 1:18650
— переносной проектор звездного неба на потолок: два ААА
— железная дорога (какое детство без железной дороги то?) — 4 АА.
Дальше продолжать? Или просто поверим, что дети=батарейки даже без реального, как вы говорите дела. Виртуальные дела отлично на планшете заряжаются. Без всяких батареек!
Полностью поддерживаю, но удивляюсь, что у Вас так мало получилось — я как-то прикидывал, так у меня уже к сотне постепенно подбирается. Можно, конечно, постоянно перекидывать из одного устройства в другое, но очень быстро надоедает. Чтобы не плодить лишние сущности, вот мой комментарий с подсчётом, если не верите.
Я поэтому и написал «дальше продолжать»… Конечно больше. Это я еще себя не считаю
У меня матч взрослые дети завершился со счётом 24:66 (счёт, конечно, не окончательный).
Справедливости ради, советы по воспитанию ребёнка от его видимости не зависят.

И отвечаете вы на бредовый комментарий, бредовым ответом. Почему бредовым ответом? Да потому что там вопроса не было, лишь пустое безапелляционное заявление — «батарейки тормозят человеческое развитие...». Не важно, сколько вы их используете, наоборот, в глазах комментатора, чем больше у вас их, тем больше вы тормозите то самое «человеческое развитие» :D.

И до кучи и автору предыдущего комментария odissey_nemo
в будущее по генетическому стволу

Вы уверены, что понимаете, как работают гены?
НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
На работу устроить что ли?))))))))
По поводу токов зарядки — пользуюсь простой инструкцией от LaCrosse: для свежих LiMH-аккумуляторов ток разряда 0.5C, ток заряда 0.25...0.3C, где C = ёмкость аккумулятора. Ускоренной зарядки немного побаиваюсь, аккумуляторы начинают хорошо нагреваться.
НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
Давайте честно — аккумулятор «вовно». Просто он у меня есть
Их много разных, все называются Чё-тоFire, и все — оно.

Ultrafire назвали в честь бренда фонарей Surefire.

НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
Однажды взял аккумуляторы, написано 4000 а реаьная ёмкость милиампер 50 где-то. Фонарик и 15 минут не посветил. Разобрал… а там… песочка и маленький безкорпусный аккумулятор с гибкими выводами.
НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
Эээ, а как же фирменные? LG HG2, Panasonic NCR18650A, например.
НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
Придирка к конкретной формулировке:
Химия не позволяет, все, что больше 3000 или около того — фэйк

:P
То что 4000 это фейк понятно. Но вот реальные цифры 2600 — 3000 и т.д. очень сильно зависят от того как мерять: какими токами, до какого минимального напряжения.
Ну так у нормальных производителей есть вся информация, графики разряда, кривые заряда, температуры и прочие ТТХ.
Кривые и графики нужно выискивать в интернете, а вот цифра 3200 — вот она прямо на упаковке написана. Маркетологи к сожалению рулят.
У производителей она есть, но у поддельных аккумуляторов эти характеристики отличаются от предоставленных производителем.
Рукалицо… На колу мочало, начинай сначала.

Придирка к конкретной формулировке:
Химия не позволяет, все, что больше 3000 или около того — фэйк
Лет 8 назад я как истинный ретроград поперся в красивый город со своей понтовой закошенной под зеркалку мыльницей на 5 мпикс и что же я увидел? Что заряженные накануне на полную хамовской зарядкой ААккумы даже не зажигают лампочку.
Померил мультиметром — да, при номинальном напряжении в технике 4х1,5 напряжение на поюзанных аккумах становится где-то 1185 мВ и оно перестает вообще хоть что-то вызывать к жизни, кроме велофонарей.
Прошли годы, и все, абсолютно все, даже родные фотикам фирменной формы аккумы мутировали из НиМХ в ЛиПол. Про пальчиковые все вообще забыли как страшный сон.
Не знаю, может эта описанная Вами новая технология и имеет право на жизнь, но знаете… очень хорошие двухкамерные карбюраторы тоже существуют в наше время, а на чем ездят все машины? Вот и я о том же.

"Про пальчиковые все вообще забыли как страшный сон."
Просыпайтесь и вылезайте из свего микромира, не надо свой опыт путать с объективностью.
АА никуда не делось из строительных инструментов и практически всех детских игрушек, о чем и пишет автор.

Хорош минусовать и нападать. Детские игрушки — тоже субъективная часть общего рынка, у кого-то есть дети, у кого-то их нет, у кого-то дети без игрушек.
Я тоже имею опыт и не надо называть его микромиром, у всех нас опыт разный и не является предметом какой-то дискриминации, мы в каменты затем и приходим, чтобы сравнивать опыт и углы зрения. Я вот не знаю, что за строительные инструменты с АА, лазерная рулетка? У меня в шуруповертах литиевые и никельметаллгидридные «магазины».
Мое мнение, что аккумуляторы не оправдывают затрат и гемора с ними. Сколько батареек вам нужно купить, чтобы вычесть разницу между покупкой более дорогих (и качественных, как приведены в статье) АКБ, качественных зарядных устройств? И сколько времени нужно на учет и зарядку всего этого? У меня каждый день на зарядке камера либо бритва либо стайлер либо смартфон. Еще надо периодически вытаскивать планшет/шуруповерт/другую камеру и не давать там аккумуляторам сдохнуть. Хоть календарь заводи. Если я к этому всему добавлю россыпь пальчиковых, я буду уже просто как лаборант или дежурный по заряду элементов питания. Мне намного удобнее купить одноразовые батарейки и потом коробку с ними увезти один раз в утилизацию, чем каждый день снаряжать зарядники и следить чтоб не было перезаряда параллельно с готовкой/уборкой/стиркой/прочей бытовухой. Повторюсь: из многих устройств, где раньше царили АА, они ушли, и это тоже неспроста.
«Если я к этому всему добавлю россыпь пальчиковых, я буду уже просто как лаборант или дежурный по заряду элементов питания»
Поэтому и делает автор акцент на аккумах с долгим хранением заряда. Вместо коробки «для утилизации», вы покупаете 5 упаковок АА в ИКЕЕ, вываливаете их в ящик. Разрядился пульт от телека, достал из банки аккумы, а эти два поставил на зарядку. Потом когда удобно\когда вспомнил забросил заряженные аккумы в банку. У меня они лежат (правда не в банке) в ящике одной лентой, реализуя буфер FIFO — заряженные кладу с начала ящика, достаю акккумы с конца ящика.
что за строительные инструменты с АА, лазерная рулетка?
Она, да + Лазерный уровень, пульт от телека, прикроватный будильник, мультиметр, налобный фонарик и еще наверно че то пропустил стопудова. Я забыл когда АА покупал последний раз. Есть девайсы в которых АА батарейки имеют лучше «юзабилити» чем встроенные литий аккумуляторы. Пример — налобный фонарик, разряжается за 3-4 часа. Если аккум встроенный — то надо ждать пока зарядится встроенная батарейка, а на АА — поменял батарейки и снова в работу.
Сколько батареек вам нужно купить, чтобы вычесть разницу между покупкой более дорогих (и качественных, как приведены в статье) АКБ, качественных зарядных устройств?


У меня пульт от телика ААА, подскажите что мне купить чтоб было Li-Ion, раз уж вы купили достаточно.
Если две последовательных, то например одна LiFepo4+заглушка. Если три — две заглушки и обычный li-ion.
Пульт от телека, это такая штука которая требует замены батареек нормальных раз в 5 лет. не нужны туда аккумуляторы, темболее литиевые, которые разряжаются за год сами по себе.

Да нет за акумами особого ухода. Лет 7 у меня служат пальчиковые, ёмкость заметно ниже, но фотоаппарат вытягивают без проблем на несколько сот снимков. А заряжаю я их только когда нужно идти. До этого за ними вообще не слежу.

Вспышки же! Много их в нашем 21 веке на литии?
Вот куда а во вспышку как раз и просятся литиевые аккумуляторы. Не понимаю, почему досихпор держат их на AA батареях? Может, потому что быстросменные, в любом магазине есть? А если сделать сменные на 18650 аккумуляторах? Ну их уже в любом магазине не купишь, если разрядились все комплекты а фотоссесия простаивает…
Китайцы с недавних пор делают отличные вспышки на литиевых аккумуляторах: GODOX VING V850, YoungNuo 686ex
Года три как вполне успешно перешёл на 2xAA LiFePo4 с заглушками на своей древней Canon 550Ex. Пользуюсь не часто, но и за аккумами почти не слежу. Вполне годно, две пары по 600мАч — пока одна «работает», вторая вполне успевает зарядиться даже штатными 300мА, если уж совсем много снимать приходится

В качестве зарядника Nitecore D2 и самопальный аналог китайских плат на CN3058 (аналог TP4056, только для LiFe. Почти pin-to-pin, разница в одной перемычке)
Похоже все забыли про старый сайт заказа аккумуляторов ru.nkon.nl/rechargeable/aa-size.html
Сам себе купил SkyRC T6755, после обращения к производителю, тот включил поддержку через программу на компе по USB зарядку вплоть до 50А аккумуляторов автомобильных. Подтверждаю- заражает всё и как тебе надо.

За ссылку спасиб, но как пишет автор — любой забугорный магазин нагибает икея с их ценой и доступностью тут и сейчас.
На счет автоаккума, я свой b6 зарядкой заряжал :), заняло полдня с хвостом, но и надо это раз в пару лет.

Доступность икеи в большинстве городов близка к нулю. И даже доставка из неё дороже, чем из нкона.
Это точно, болезнь дефаулт сити. Был у брата в Челябинске, офигел от челноков возящих под заказ мебель с Икеи Еката.
даже в DC до неё ехать в среднем полдня туда-сюда. Проще на почту сходить.
Купил тут какие-то аккумы в Икее — но вроде не те про которые автор пишет. Почему-то после разрядки моя типа-умная зарядка их не видит. Все остальные видит — а их нет.

Чтобы зарядка их увидела надо им дать отлежаться пару дней в ящике стола, пару раз воткнуть в зарядку, плюнуть, решить что они испортились окончательно, взять с собой в ближайшую «Призму» с мыслью выбросить их в контейнер для использованных батареек там, благополучно о них там забыть, вернуться домой, нашарить их в кармане, снова плюнуть, решить дать им последний шанс и вставить в зарядное устройство. После этого они заряжаются отлично.

Видимо вид ящика для утилизации вправляет им мозги, но только до следующего разряда.

Некоторые зарядки могут подавать на аккум. малый ток (< 100 mA) если думают что он сильно разряжен, пытаясь их восстановить.

Может разряжаете ниже 0,9? Или брак попался. Ну и зарядка может дурить.
LaCrosse даже если говорит на аккумулятор «nuLL» (типа мёртвый) всё равно подаёт на него какой-то ток (капельный заряд видимо). В итоге с вечера «nuLL» внезапно превращается на утро в «FuLL». Пользуйтесь.
О как, не знал, спасибо.
С вечера на утро — из мертвой в Full? Это образно или буквально? Мой LaCrosse BC-700 пальчиковые аккумуляторы в режиме разряд-заряд заряжает несколько дней(
Буквально это из лакроссовского «nuLL» в его же «FuLL». По факту видимо напряжение чуть ниже границы, по которой зарядное определяет годность аккумулятора, и тока капельного заряда хватает чтобы его дотянуть до годного состояния, с которого начинается обычная зарядка.
Я разряд-зарядом и прочими «test» не пользуюсь, просто «charge», ставлю всегда максимальный ток.
На днях пару AA2700 Космос заряжал Космосом же ;) В режиме fast все прошло за пару часов, а в от в режиме slow через час на аккумуляторах стали появляться волдыри. Я все дело выключил, аккумуляторы отключил. После их остывания проверил — вроде работают.

Зарядник тоже заряжает другие аккумуляторы. С чем может быть связан такой эффект, что выкинуть нужно?!

Выкинуть зарядник, космос это самый дешманский китай. На слоу режиме он похоже проморгал падение напряжения, и нет защиты по времени зарядки — поэтому он продолжил жарить аккумы.

Сначала зарядник. А потом, по результатам работы в нормальном заряднике, возможно, аккумы.
Не могу удержаться и не поблагодарить автора.
Вас приятно читать, очень хорошее изложение материала, спасибо!
И много полезностей по этой проблематике, всё систематизировано.

На счет разницы 1.5 на бат и 1.2 на аккуме.
Похоже на аккумуляторах всех пишется среднее напряжение рабочего диапазона (как пример 1.2 середина 0.9 и 1.5, 3.7 лития тоже в середине диапазона), а на всех одноразовых батареях — напряжение максимальное, на пример 1.5в ааа, 9в кроны и т.д.

Недооценённый коммент. Та же крона запросто может просесть до 6 вольт и большинство приборов должны это есть и едят.
9В у кроны это тоже среднее… обычно там 11В у свеженькой, а у обычных щелочных батареек — минимум 1.7В — 1.8В у свежих.
Это у древних солевых батареек чуть меньшее напряжение из-за применённых нестойких электродов.
В даташите указано напряжение под нагрузкой. А у этой батареи довольно высокое внутреннее сопротивление.

Всё верно, 1,2 для никеля — середина от 0,9 — 1,5
3,7 — от 3,2 до 4,2

Насчет необходимости зарядок с возможностью заряжать по одному аккумулятору полностью согласен. Также к зарядке не должно идти дополнительного провода с блоком питания. А вот целесообразность перехода на аккумуляторы под большим вопросом.
У меня 5 детей и я, который сойдёт ещё за двоих. Не так всё просто с заменой батареек на аккумуляторы. Они неплохо подходят для дешёвых фонарей, при свете которых так приятно читать книгу под одеялом. Можно засыпать под такой фонарь хоть каждый день. Неплохо ведут себя в хорошо кушающих и не долго живущих механических игрушках. И всё.
Если срок службы батарейки в игрушке от нескольких месяцев, то игрушка поедет на балкон до лучших времён. При этом Аккумуляторы поедут вместе с ней. Для электонных устройств часто бывает критично напряжение менее 1,2В вместо примерно 1,6 на батарейке.

За двойные зарядки порол бы. Бессмысленная гадость, созданная исключительно мотать нервы.

Оно понятно, что если работает больше месяца — нафиг акум, ставь батарейки. Про пять детей — мужественно жму вашу руку. Скажите. у вас остается ремя на себя? Или они уже сами большим курултаем что-то там творят?
до кризиса аккумуляторы AA 2000mAh в икее стоили 50р за штучку. При такой цене батарейкам не место даже на балконе. Лет 7 уже не покупаю батарейки, проблем особых нет. Есть всего несколько девайсов, которые работают только от свежезаряженных аккумов, остальные разряжают до конца.
Полтора года заряжаю Panasonic eneloop pro «и другое аккумуляторное» TechnoLine BC700 на минимальном токе заряда. Всё устраивает.
Тоже перешел на такие зарядники как в теме.
Пользую ЛитоКалу. После доработки она даже нормально заряжает Ni-Mh
Акумы все разбалансированные и раздельная зарядка сильно продлевает жизнь.
А доработки какого рода?
Там стояли не правильные термо резисторы. Зарядка никеля происходила не правильно зарядник не мог определить конец заряда по температуре. Пришлось подбирать эксперементальным путем. Кроме того я сделал медные пластины опять же для хорошего термо контакта с батарейками.
«Благодаря Алексею Надежину мы уже знаем, что лучшими по соотношению цена/емкость являются либо батарейки Ikea и Ашан, либо GP Super.»

4 года прошло, лидеры сменились.
А поделиться знанием? Всем же интересно!
Вот да. Я как кот из шрека сейчас снимаю шляпу. Я давно слышу, что икеевски уже не торт. Но кто торт?
Еле нашел — тест от Алексея Надежина, но не на гигтаймсе вышел — там ААА, но думаю все коррелируется 3dnews.ru/967828
Большое человеческое спасибо!
режимом LiFePo4 с напряжением 3,7 народ успешно пользуются для перевода Li-Ion в режим долгого хранения (т.е. 2/3 заряда). Не совсем понятно, как зарядка при этом ловит дельту

Никак не ловит, Li-Ion заряжается в режиме CC/CV.

Opus 3100 — хрень. Мой экземпляр сильно недозаряжает литий, 4.1 — 4.14 В вместо 4.20.
недозаряжает литий, 4.1 — 4.14 В вместо 4.20.
А в mAh это сколько? Может быть меньший износ аккума стоит того?
Спасибо за очень хороший обзор зарядок.
Я для себя решил, что все-таки останусь на обычных батарейках АА из IKEA. Просто игрушек много, и на каждую игрушку покупать аккумуляторы дорого. Пока за 2 года я израсходовал где-то 4 пачки АА по 10шт. Причем, умирая, батарейка попадает не в мусорку, а отдельный мешок, из которого я беру их для радиомышки, где она еще может месяц прожить. Вот и выходит, что дешевле (время тоже деньги) и проще покупать обычные батарейки.
А батарейки при интенсивном использовании игрушек покупать ещё дороже. Если ваша игрушка проживает 7-8 смен батареек, значит аккумулятор выгоднее. Ну или устроить «скользящий аккумулятор» — купить их в 2 раза меньше необходимого и просто переставлять в нужные в данный момент игрушки, ведь они не используются все и сразу.
Трое пацанов. Покупаю вот такие обоих размеров. Доставка дорого, но я там еще для слуховых аппаратов беру, а как довесок получается не много. Аккумуляторы есть, но всякие лего бусты и прочие не очень их любят из-за напряжения 1.2 против 1.5.
Существуют ли вменяемые зарядки сразу на десяток-другой аккумуляторов?

Не хочется постоянно администрировать аккумуляторы:
— эти еще не заряжены;
— эти еще заряжаются, не забыть завтра снять;
— эти уже заряжены;
— эти подзарядить, т.к. давно заряжались.
Помоему, дешевле взять несколько зарядок. Судя по количеству аккумуляторов и наличию проблемы, используете вы их интенсивно. Чего хорошего, зарядка сгорит и конец.
Говорят, что тот же miboxer собрался выпускать 8-слотовый зарядник. И якобы его собираются показать в Москве(!) на выставке вейперов (!!) в июне.

Кроме икеи Eneloopы продает Амазон под своей маркой Amazon basics и тоже дешевле. Главное — не перепутать с обычными аккамуляторами.

Так же у них есть хорошая basic-зарядка.
У Miboxer есть двухбатареечная версия, лишённая недостатка четырёхбатареечной: оба канала работают на разряд и измерение ёмкости. С её помощью «раскачал» три упаковки древних Eneloop'ов (десятилетних, ещё производства Sanyo), найденных в дальнем ящике стола, до почти заводских значений ёмкости при разряде токами 0.5 — 1 А, с одним каналом это заняло бы вдвое дольше. Тесты сортов Liitokala и нескольких версий Opus'ов там тоже есть, лично для меня их недостатки перевесили достоинства.

Вообще крайне рекомендую сайт этого датчанина, он очень тщательно подходит к тестированию и имеет хороший набор оборудования.

И вопрос к автору поста:
Слава Богу, проблема лечится заменой вентилятора (цена вопроса — порядка 200 рублей)
Не посоветуете гарантированно тихий вентилятор такого типоразмера (30х30) на 12 вольт? Из брендовых я нагуглил только Sunon линейки MagLev с соответствующим подшипником, но про них говорят, что они тоже шумные через одного, а стоят по $7 штука.
Увы нет. Я просто нашел на том же gearest сменный вентилятор для Опуса.
Каким образом вы использовали опус 3100 как повербанк?
Опус 3100 не умеет работать повербанком.

Есть еще вариант покупать аккумуляторы с встроенной зарядкой от микро-usb.

Разве что если вам нужно мало аккумуляторов, например крона в единственном мультиметре. Микроюсбишные кабели дорогие (для куска проволоки) и хрупкие, скорость зарядки через крошечную и дешёвую электронику такого аккумулятора вряд ли высока.

Спасибо за статью! Весьма актуальна.
Но, все же, посоветуйте зарядку для простых смертных с десятком аккумов из икеи и gp green — что взять, чтоб заряжались все индивидуально а не парами?

Кратко:
Любую «с экранчиком», например из этого обзора.

Полнее:
Учтите тип аккумуляторов, есть зарядки строго для никеля, есть никель+литий. Есть с дополнительным портом для nimh кроны.

Брендованную зарядку (энерджайзер или филипс какой-нибудь) брать нельзя, это мусор. Лежит такая — добротная, пластик качественный, в руки взять приятно, а аккумы гробишь с ней почём зря.
Любую с экранчиком не стоит, они тоже бывают разные. Что-то хуже справляется с определёнными типами батарей, что-то шумит, что-то требует доработок.
Казалось бы, очень подробно же расписал :) Если только АА и ААА, то OPUS. Если +li-ion то литокалу.

Юзаю Litokala lii500. Заряжаю aa и ааа аккумуляторы GP и Pkcell (китайский бренд) а также 18650.
Мне нравится. Никель обычно заряжаю на 300-500мА, литий на 700-1000мА. Аккумуляторы не перегревает, максимум теплые. Емкость меряет кмк довольно проблизительно, но меня устраивает. За 13$ норм вариант

Люблю аккумуляторы, много лет пользуюсь икейскими. Сначала были зеленые, потом зелено-серебристые, теперь белые. Дольше них у меня живут только кодаки, купленные в медиамаркте. Одна у меня беда — жена постоянно продаёт на авито «ненужные» детские игрушки с полным комплектом икейских аккумуляторов, причем игрушка с батарейками уходит по цене ниже их стоимости :(
Уж сколько раз ругался, всё равно эти фейлы регулярно повторяются.
Зато, недавно она, вроде как, прониклась пользой аккумуляторов, как таковых… и сунула в зарядку обычную солевую батарейку :)
А я вот постепенно перехожу на такие аккумуляторы _ttp://lumenhouse.ru/catalog/fenix_original/akkumulyator_fenix_arb_l14_1600u/
Уже несколько штук купил, постепенно вывожу NiMh из обращения (Eneloop).
NiMh заряжал через iMAX B6 Charger.
Li-Ion заряжаю такой зарядкой, только на 4 хвоста _ttp://www.mobilpower.ru/product_info.php?products_id=682
Не очевидно, в чем их преимущество. А цена выше, причем сильно.
Да цена повыше, но они литиевые, то есть нет эффекта памяти и долго хранят заряд + не надо покупать специальную зарядку. Обычная телефонная. А подходят они везде куда пихают АА аккумуляторы. У них формат 14500.
цена не «повыше», а больше в несколько раз. Емкость маленькая. Советовал бы только тем, у кого нет хорошей зарядки для никеля.
NiteCore Digicharger D4. Использую примерно 5 лет. Никель и Литий нормально заряжает, контроль за каждым акком. Немного неудобно ААА вставлять, выскальзывают. Аккумы беру Никель PKCell в основном, литий GTF. Поднимал Литий из списанных батарей для шуруповертов. В домашнем обороте около 100 аккумов (беспроводные мыши, клавиатуры, наушники, будильники, фонарики, фотик, дежурное освещение и пр… Малых детей нет.).
Кто-нибудь пробовал никель-цинковые аккумуляторы? У них вроде нативное напряжение 1,6 В.
НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
А где же MAHA 9000. По железу лучше так и не сделали. Но конечно дорого.
habr.com/company/boxowerview/blog/188884
Для Li и Ni слишком разные алгоритмы зарядки, поэтому лучше и разные зарядные.

Подскажите, как определить, чего не хватает устройству от аккумулятора? Есть ингалятор, от батареек работает без проблем, даже от порядочно высаженных (1,25В х 4АА). Вставляю ЛАДДА свеже заряженные (по 1,47В без нагрузки) и вообще никаких признаков жизни ингалятор не подаёт. Контакт точно есть.
Это всё же контакт. Может, там доли миллиметра не хватает и это на глаз не заметно. Я уже сталкивался с таким. одни батарейки работают другие нет — незначительная разница в высоте "+" вывода. Подложил кусочек медной фольги и всё заработало с любыми батарейками.
Не раскрыта тема заряда батареек — щелочные вполне заряжаемы, хотя и рисково. Часть «нормальных» зарядок заряжают до 1,6-1,7В (дельта V пока не увидят), другая — только до 1,5В и отключаются («капельный заряд» можно забыть) — в итоге вливается порядка 100мАч, чего хватает на раз поиграться. У щелочных — 1,65В на новых меряется. Солевые практически не заряжаемы.

В игрушках часто стоит 3 батарейки — и это повод иметь зарядку «1 канал-1 элемент». При этом часто игрушка может пахать и от двух батареек. И есть 2 главных проблемы, почему «аккумулятор+игрушка»=плохо:
  • В игрушках нет контроллеров разряда — аккумы пашут, пока выключатель не выключить, и игрушка пашет даже при одном сдохшем. Результат — просадка ниже 0.9В и переполюсовка одного из пачки. Т.е. нужно откалибровать аккумы по группам и следить, иначе дорого будет
  • Аккумы часто «не влезают», их делают на пределе максимальных размеров (или немного за этим пределом) — вставить и достать аккумы в отсек Лего Техник или Лего паровоз — та ещё задача. Даже с батарейками тяжко, если не обклеить их синей изолентой, осавив ушко для выдёргивания. А есть ещё такие поделки, куда только солевые батарейки влезают по толщине :)


NiCd влезают в советский MK-52, NiMH — «почти нет».

Не ракрыта тема DC-DC преобразователей «0.9-5В в 5В» — цена 30-40 центов (USB можно отпаять :) ), как раз подходит для запараллелить аккумы и получить 3,5-5В на выходе и отлключение по разряду до 0.8-0.9В.

LiIon в детских игрушках — мне страшновато. Они нехило взрываются, особенно от КЗ (а дети — существа любознательные и находчивые). Нужно бы «бронеконтейнер», чтоб «если что — плавно выпустил газы», но я о таком даже для вейперов не слышал.

Лифе точно не взорвутся, у них рабочий ток = току кз, а лиион надо брать только от трех брендов — сони, самсунг, лж, и то только некоторые модели. У них всё в порядке с нештатной работой.

А как же Panasonic?
панасоник не делает высоктоковые, с большой емкостью у них все хорошо зато. ncr18650b — идеал для павербанков.
Зато делает среднетоковые, лень печатать отсебятину, поэтому вот копипаст:
— среднетоковые – предназначены для устройств с потреблением не выше 10А. В основном это новинки 2015г с модернизированной химией Sanyo/Panasonic NCR18650GA/BD/PF/PD, LG INR18650MJ1, Samsung INR18650-35E


но для кого-то и 10 Ампер — достаточно «высоко»
Есть идеи по доработке Opus BT-C3100 V2.2 mysku.ru/blog/diy/63429.html
Maslukhin, добавьте в статью линк, если сочтете полезным.

— Смазка (замена) штатного вентилятора
— Вынос переключателя на боковую стенку корпуса (простой вариант)
— Вынос переключателя на боковую стенку корпуса (более надежный вариант)
— Зарядка Li-Pol или Li-Ion нецилиндрической формы (перспективный/культурный вариант)
— Зарядка Li-Pol или Li-Ion нецилиндрической формы (альтернативный вариант)
— Уменьшение потерь на контактах (шунтирование)
— Доработка системы охлаждения
Набрёл сегодня на статью по доработкe Opus BT-C3100.

на 4:38 поезд остановился раньше, чем он руку поднёс и было видно предварительное замедление скорости — видимо с пульта в стороне управляли поездом...

Он до этого момента держал руку над другим поездом и сама зарядная станция может находиться перед ним, так что вполне его рука могла перекрыть этот самый лазер именно под «тем углом». На других моментах видно что если поток перекрывается то восстанавливается не сразу. Но может вы и правы.
Странно, почему никто не вспомнил про зарядки от Xtar, очень качественные изделия, давно ими пользуюсь, соответствуют всем заявленным характеристикам. Рекомендую.
Вы пишите, что современные зарядники могут зарядить в хлам разряженные аккумуляторы. У меня Opus BT-3100 (v 2.2), если я в него вставляю в хлам разряженный аккумулятор, он показывает на экране null. Поэтому мне приходится первоначально толкнуть аккумулятор от обычного блока питания, а затем уже заряжаю его Opus'ом
Он один черт его пытается вытянуть. Вечером null, утром уже определяет
Проще к другому живому аккуму приложить на полминуты. Плюс друг к дружке, минусы — к амперметру.
Про SkyRC MC3000 ни в теме ни в комментах особо не рассказывают, пару слов за неё скажу. До этого пару лет сидел на Opus-BTC3100, где в итоге отломался переключатель 3.7-4.2-4.35, что стало последней каплей в пользу SkyRC. Цена кусачая, за $80-90 можно взять, и то по акции.

Токи от 0.05А до 3А.
Любая химия. Включая несправедливо забытый никель-цинк NiZn.
Куча режимов (включая такие как хранение лития и оживление старых NiMH).
Гибкая настройка режимов (число циклов, ток заряда/разряда, ток отсечки, ток поддержания, контроль температуры/ёмкости/времени заряда, целевое напряжение, минут отдыха после заряда, после разряда, режим циклов (C-D, C-D-C, D-C-D, D-C) ).
Отображает кучу информации. Внутреннее сопротивление, напряжение текущее/целевое/среднее, ток, мощность, энергия, время, температура. Даже графики рисует прямо на своём экране (время/напряжение, время/температура). Есть приложуха на телефон (через блутус), на комп. На компе ещё больше графиков.
Тонкая калибровка напряжения/тока каждого слота: милливольты/миллиамперы (на опусе сильно не хватает, где левый слот завышает, правый занижает, разница в полторы-две сотни мАч — обычное дело).
Тихий вентилятор, большую часть времени выключен. Если 4 лития по 1.5А заряжаться поставишь — тогда, понятно, включится на полную, но это куда тише, чем венлиляторище на опусе, который страшно орёт уже при минимальной нагрузке.

Пара лайфкахов для детских игрушек:

1. Рекомендую NiZn. У него среднее напряжение 1.65В, свежезаряженное — 1.85В. Игрушки оживают и гоняют так, что мало не покажется, дети в восторге.
2. В игрушки/фонарики где нужно 3АА или 3ААА можно после небольшой косметической переделки поставить 1 литий-ион 18650. Бесплатно (их как грязи обычно от старых ноутов), быстро заряжается, сильно больше энергии на единицу массы.

Подниму столь старый, но не менее актуальный для меня пост, в надежде на то, что найду ответы на свои вопросы. Недавно стал обладателем этой замечательной зарядки (Liitokala lii500), но у меня есть один вопрос который меня волнует. Поставил на разряд-заряд две батарейки после того как они сели.

А – 1 слот, 1513, 29 сопротивление, 5 часов
Б – 2 слот, 1547, 24 сопротивление, 5 часов.

После, не используя их же поставил в другие слоты и вот что получилось:

А – 3 слот, 2300, 15 сопротивление, 8 часов
Б – 4 слот, 2250, 15 сопротивление, 8 часов.

Почему такие разные показатели? Или же эти цифры говорят о "слитой емкости", а не об объеме батареи? Тогда, получается, что в первом случае, мое устройство (джойстик), не до конца просто их разряжает и поэтому зарядка показывает что она слила 1500+. А во второй раз, она слила 2300, верно? Просто я не разбираюсь в этом вопросе и смотря на цифры, думаю что это она показывает то, какой объем у батарейки.

Спасибо!

Зарегистрируйтесь на Хабре , чтобы оставить комментарий

Публикации

Истории