Комментарии 198
Пожалуй, ардуино это не то, чему я доверил бы дергать 220 вольт.
А что такого в ардуине, что вы бы не доверили ей шимить через опторазвязку?
Например то, что кто-то может начать пользоваться этим вместо "хардварного" выключателя. А дальше сценарии любые, на которые хватит воображения, как вариант: уехал в отпуск, ардуина сглюкнула и включила китайскую светодионую лампочку, а та не постеснялась и загорелась. Я понимаю что с таким подходом можно дойти и до того, что холодильник нужно отключать, когда из дома выходишь, но количество точек отказа все-таки лучше не увеличивать.
Уезжая в отпуск, лучше протянуть руку и щелкнуть мастер-рубильник. А также отключить воду и газ.
Из безопасных вариантов: хардварный диммер-«крутилка» с сервой на оси. А серву крутить ардуиной.
Из безопасных вариантов: хардварный диммер-«крутилка» с сервой на оси. А серву крутить ардуиной.
watchdog, что, уже отменили?
Вач-дог спасает от аппаратного зависания, а от зацикливания рабочей программы не спасёт.
чем в этом случае atmega отличается от других контроллеров?
программно надо сброс watchdog счётчика в каждый цикл вписывать, проблем с этим нет, он для того и создан
Что-то я нить потерял. принцип работы wdt очевиден. Как его использовать тоже. И в атмеге он реализован аналогично другим крнтроллерам. Мне не понятно чем критично использование атмеги в диммерах, в связи со всем вышесказанным?
Так ведь не этого уровня проблема, цикл будет крутится вачдог сбрасывать но программа зациклена внутри этого цикла и по каким-то причинам не реагирует на внешние сигналы — ждет какого-то события которое никогда не произойдёт или давно и безнадёжно пропущено или ещё что-то вроде дедлока но в рамках общего цикла. Таких высокоуровневых ошибок в программах не избежать, они будут появляться.
сброс watchdog ставится на таймер например 100 Гц:
Максимальное время исполнения цикла примерно известно, перед каждым циклом устанавливаем счётчик на необходимое количество тактов таймера:
Примерно так.
А если ваша программа написана так, что
это не проблема контроллера, это проблема кода программы. Атмега тут ни причём. На каждое ожидание должен быть установлен свой таймаут, после которого программа продолжит нормальную работу.
if (WatchdogCounter)
{
WatchdogCounter--;
ResetWatchdog();
}
Максимальное время исполнения цикла примерно известно, перед каждым циклом устанавливаем счётчик на необходимое количество тактов таймера:
WatchdogCounter = 1000;
for (unsigned int i = 0; i < 10; i++)
{
// тут ваш код
}
Примерно так.
А если ваша программа написана так, что
ждет какого-то события которое никогда не произойдёт или давно и безнадёжно пропущено или ещё что-то вроде дедлока но в рамках общего цикла
это не проблема контроллера, это проблема кода программы. Атмега тут ни причём. На каждое ожидание должен быть установлен свой таймаут, после которого программа продолжит нормальную работу.
Зависания. От наводок.
Заклинит у соседа стиралку, придёт помеха в линию и ардуина задумается. Часто с этим сталкиваются квестоделы.
Заклинит у соседа стиралку, придёт помеха в линию и ардуина задумается. Часто с этим сталкиваются квестоделы.
Watchdog, например, сколхозить аппаратный. Безопасные электронные схемы — не проблема, иначе и ж/д автоматика так на реле бы вся и осталась
Согласен. Но при разработке схем для ответственной автоматики и шилдов для ардуины используются немного разные подходы.
Даже колхозить ничего не надо.
У Atmel есть встроенный Watchdog, никто не мешает его использовать! Естественно поправив код загрузчика или загрузив из тьмы готовых, поддерживающих и сон и сторожевой таймер и определение типа старта.
У Atmel есть встроенный Watchdog, никто не мешает его использовать! Естественно поправив код загрузчика или загрузив из тьмы готовых, поддерживающих и сон и сторожевой таймер и определение типа старта.
Не знаю как это работает у атмела, но у 8-ми битных контроллеров силабса, вочдог был «запитан» от того же генератора что и контроллер. Соответственно при срыве генерации вочдог тоже зависал. Точнее, это было проблемой при использовании только внутреннего генератора без внешнего кварца. Если запитывать контроллер от внешнего кварца, а вочдог от внутреннего генератора проблемы бы почти не было, но я уже не помню, могло ли оно так работать
Так она вся и осталась на реле. Недавно собеседование проходил в аффилированную с ЖД контору — там сразу сказали: реле это очень надежно, и очень надолго.
есть же встроенный watchdog
Они что, не могут организовать нормальное питание микроконтроллеру?
Так, на секундочку, в сердце ардуины — атмел, и это не самый последний производитель контроллеров, а от наводок и микрочип и те же стмы тоже зависнуть могут. Так что ж теперь, вообще на микроконтроллерах силовые схемы не собирать?
Делал несколько квестов с диммерами, электрозамками, двигателями и прочими серьёзными нагрузками. С отслеживанием всего игрового процесса и логикой прохождения (т.е. сбросы и зависоны — будут ломать прогресс и портить сам ход игры). Ничего не виснет. Аптайм — по несколько суток. На ардуине.
Делал климатическую камеру — вентиляторы 380 В, увлажнители, насосы, контакторы, искрение, иии… всё работает. Перезагрузов нет ни по ватчдогу, ни самопроизвольных.
На ардуине. С экраном с настройками и заодно со счётчиком аптайма на нём. С логированием на сервер в интернете.
Почему не виснет? Что я не так делал?
Делал климатическую камеру — вентиляторы 380 В, увлажнители, насосы, контакторы, искрение, иии… всё работает. Перезагрузов нет ни по ватчдогу, ни самопроизвольных.
На ардуине. С экраном с настройками и заодно со счётчиком аптайма на нём. С логированием на сервер в интернете.
Почему не виснет? Что я не так делал?
У вас просто нет помех. Возьмите 5-ватную радиостанцию типа «kenwood» и пройдитесь ей вблизи ваших схем. Эта проверка не хуже мобильника, но выявит слабые места. Таким образом, я выяснил что бесперебойник сделан фигово — схема индикации оказалась не стойкая к такого рода помехам. А ведь если кто положит мобилку на бесперебойник и та захочет пообщаться с дальней вышкой…
И долю везения тоже не стоит исключать, может у вас компоновка такая что помехи идут не в тех плоскостях где они могут вызвать проблемы, а поверни реле или какую-то цепь на 90 градусов и будут постоянные сбои.
Кстати у автора тоже потенциальные проблемы прямо на схемах зияют. Нет снабберной цепи у тиристоров(или применяются исключительно стойкие к высоким dV/dt симисторы?), база транзистора оптрона висит в воздухе ловя все помехи на себя что может стать причиной полуоткрытого состояния транзистора и выхода его из строя на нагрузках даже далеко от номинальных только потому что режим работы транзистора окажется за гранью ОБР. Ну и эти пресловутые гасящие резисторы… даром что они по 100кОм, но они греются и на них в процессе налипает всякая гадость, из-за которой может произойти пробой. Лаком надо тщательно покрывать, защитные разрезы в плате от пробоев и т.д.
И долю везения тоже не стоит исключать, может у вас компоновка такая что помехи идут не в тех плоскостях где они могут вызвать проблемы, а поверни реле или какую-то цепь на 90 градусов и будут постоянные сбои.
Кстати у автора тоже потенциальные проблемы прямо на схемах зияют. Нет снабберной цепи у тиристоров(или применяются исключительно стойкие к высоким dV/dt симисторы?), база транзистора оптрона висит в воздухе ловя все помехи на себя что может стать причиной полуоткрытого состояния транзистора и выхода его из строя на нагрузках даже далеко от номинальных только потому что режим работы транзистора окажется за гранью ОБР. Ну и эти пресловутые гасящие резисторы… даром что они по 100кОм, но они греются и на них в процессе налипает всякая гадость, из-за которой может произойти пробой. Лаком надо тщательно покрывать, защитные разрезы в плате от пробоев и т.д.
Есть помехи. По питанию весьма некисло прилетали. I2C вешали наглушняк, спасали только аппаратные ватчдоги.
Тут уже вопрос скорее не в том «что не сделано?», а в том «что сделано?».
У меня вся нагрузка зашунтирована конденсаторами. Как можно ближе к самой нагрузке. На квестах хватало конденсаторов на 400-630 В, в климате пришлось ставить на 6 кВ.
Схему диммера использовал с киберфорума, делал многоканальный, плату разводил с разносом ВВ от сигнальной части на разные стороны.
Тут уже вопрос скорее не в том «что не сделано?», а в том «что сделано?».
У меня вся нагрузка зашунтирована конденсаторами. Как можно ближе к самой нагрузке. На квестах хватало конденсаторов на 400-630 В, в климате пришлось ставить на 6 кВ.
Схему диммера использовал с киберфорума, делал многоканальный, плату разводил с разносом ВВ от сигнальной части на разные стороны.
Вот вот. В спаренных оу висящий один канал, в логике висюки, либо кмоп у которого лапку подтянут огромным сопротивлением к питанию станут очень хорошими приемниками.
Скорее всего ваша квалификация позволяет вам обходить многочисленные подводные грабли просто не открывая глаз, как самоочевидные (напр не забыть поставить конденсатор, (а то и дроссель) на линию питания, развязать вход сопротивлением, а длинный — оптопарой, не оставлять «висячих ног» или программно подтянуть неиспользуемые входы/выходы к питанию, не делать кольцевых дорожек, особенно земли, включать большие киловатты отдельным контактором, а не реле на той же плате и т.д. и т.п.). Увы, далеко не все пользователи ардуин обладают достаточным бэкграундом в электронике
Квалификация приобретается с опытом и шишками в «боевых условиях». Когда начинаешь разбираться почему всё то что прекрасно работало «на столе» перестаёт работать в монтажном шкафу на стене (возле того же стола, но на 30см выше). Или почему при подключенном ноутбуке по USB для отладки всё прекрасно, а в «свободном плавании» отказывается работать половина датчиков.
Я полагаю, что контактор без снабберной цепи ампер эдак за 60 даст вам таких помех, которые и не снятся. Ну и раз вы с насосно вентиляторной техникой работаете, то и привод частотный выше 5 кВт, так же является огромным генератором помех. И фон этот порой безжалостен к электронике как цифровой, так и аналоговой, где банально прозевал разделить земли, случайно создать штыревую или петлевую антенну на пп, либо не правильно расположив полигоны земли и питания на пп.
Контакторов на такие нагрузки нет. Есть на 3-5 ампер, но стреляют очередями один за другим. Зашунтированы просто конденсатором на 6 кВ (и сам контактор и нагрузка), хватает.
Движки 7 кВт. Частотники Danfoss FC51, стоят в полутора метрах от ардуины. Ардуина ничем не прикрыта (тестовый вариант), борода из проводов тоже. А земля на 220 В заведена своя, отдельная, да.
Движки 7 кВт. Частотники Danfoss FC51, стоят в полутора метрах от ардуины. Ардуина ничем не прикрыта (тестовый вариант), борода из проводов тоже. А земля на 220 В заведена своя, отдельная, да.
«Контакторов на такие нагрузки нет.»
2 минуты гугления — motorsandcontrol.com/abb-dp60c2p-1-2-pole-60-amps-120vac-coil-definite-purpose-contactor
2 минуты гугления — motorsandcontrol.com/abb-dp60c2p-1-2-pole-60-amps-120vac-coil-definite-purpose-contactor
А какая разница, какая автоматика? Любая может глюкануть. А если вспомнить, сколько микропроцессоров внутри бытовых устройств, код для которых написан кривыми ручками, то вообще страшно станет.
Пару лет назад мне чинили холодильник Liebherr. Оказалось, что им управляет контроллер от atmega 32L почти такой же, как в УНО. Вылетел электролит в на плате управления.
Вы не поверите, но они и крутым промышленным оборудованием управляют. С таким же успехом можно сказать «вау, у меня на ардуине такой же светодиодик, как в кнопке авиалайнера!»
Дело не в самой детальке, а в том, как её применить.
Дело не в самой детальке, а в том, как её применить.
А с чего вы взяли, что у меня был какой-то «вау эффект»? Мне приходилось встречать avr-ки много где (например, в автомобиле), а также программировать в avr-studio.
И вы не поверите, на что мастера холодильщики зачастую меняют системную плату вполне современного (хоть и 10 летнего) холодильника, если её не возможно починить (а новая или недоступна, или стоит запредельно конских денег).
И вы не поверите, на что мастера холодильщики зачастую меняют системную плату вполне современного (хоть и 10 летнего) холодильника, если её не возможно починить (а новая или недоступна, или стоит запредельно конских денег).
Во втором варианте можно применить оптопару pc814 тогда диодный мост не нужен
ЭЭЭ… Не аппаратный детектор перехода через ноль?
А можно эти советы удалить с сайта как вредые? Вдруг кто-то захочет повторить?
есть же
А можно эти советы удалить с сайта как вредые? Вдруг кто-то захочет повторить?
есть же
Детектор нуля, гораздо более экономичный (не греет гасящие резисторы) и помехоустойчивый:
C2 ставить не нужно, он тут остался как атавизм.
А что означает 0.25 на резисторах?
Мощность.
То, что они должны быть не менее 0.25Вт .
Мощность. С обозначением — это выводные резисторы, без обозначения — SMD. На самом деле там не больше 0.05 Ватт рассеивается, так что такая мощность с большим запасом.
Номинальная рассеиваемая мощность, определяется током, протекающим через резистор.
Важно, чтобы резистор не перегрелся (и не «сгорел»).
Ещё — более мощные резисторы допускают повышенное рабочее напряжение
(важно чтобы не произошло пробоя этого резистора).
Важно, чтобы резистор не перегрелся (и не «сгорел»).
Ещё — более мощные резисторы допускают повышенное рабочее напряжение
(важно чтобы не произошло пробоя этого резистора).
Транзисторы тут заменяют аналог однопереходного… или слаботочного тиристора. Недавно натыкался на зарубежный аналог однопереходного транзистора аналогичного КТ117 т.к. давно искал его аналог.
Все верно, аналог тиристора для больше помехоустойчивости. В оригинальной схеме стоял просто транзистор, но по совету с одного из форумов сделал так. Проверил и в симуляторе и в железе — отлично работает.
Есть еще одна схема, с операционником, еще более экономичная, но она чуть сложнее.
А мохно ссылочку на форум? И схему с операционником?
Ссылка — http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=151903
Схема:
Мощность, рассеиваемая на R2 — меньше 20 мВт.
Не подскажете, а как симулировали? Потихоньку знакомлюсь с переменными 220В, жечь комплектуху стало страшнее, чем на постоянном токе.
И ещё: www.dextrel.net/diyzerocrosser.htm
Резисторная грелка в качестве детектора нуля ещё и крайне неточна.
Резисторная грелка в качестве детектора нуля ещё и крайне неточна.
Да, у нее плавает время импульса при изменении напряжения. Впрочем не настолько сильно, чтобы это стало большим недостатком для диммера :)
У резисторной грелки не то что время плавает — оно или очень грелка, или очень далеко от нуля срабатывает (причём насколько далеко — зависит не только от конкретного экземпляра оптопары, но даже от её текущей температуры).
А у вашей схемы и по моей ссылке для диммера точность даже избыточная, в общем-то. Я ссылку больше ради красивых картинок с осциллограммами дал.
А у вашей схемы и по моей ссылке для диммера точность даже избыточная, в общем-то. Я ссылку больше ради красивых картинок с осциллограммами дал.
Подскажите пожалуйста, почему на схеме по ссылке транзистор нарисован перевернутым?
Больше десяти лет работает детектором нуля «высоковольтный» резистор на 1 мегом из Application Note атмела. Если нет жесткого требования по гальваноразвязке для диммера вполне подходящее решение.
Кто-то вообще в здравом уме будет делать схему без гальванической развязки? Пришибет же и контроллер и всё что к нему подключено.
Ну вот TI делает: http://www.ti.com/lit/an/slaa043a/slaa043a.pdf
А вот ST делает: http://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/application_note/95/52/c4/2c/12/2b/45/c1/CD00003820.pdf/files/CD00003820.pdf/jcr:content/translations/en.CD00003820.pdf
Да и Atmel вышеупомянутый тоже: http://ala-paavola.fi/jaakko/lib/exe/fetch.php?media=doc2508.pdf
И чего конкретно плохого там с микроконтроллером должно произойти?..
А вот ST делает: http://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/application_note/95/52/c4/2c/12/2b/45/c1/CD00003820.pdf/files/CD00003820.pdf/jcr:content/translations/en.CD00003820.pdf
Да и Atmel вышеупомянутый тоже: http://ala-paavola.fi/jaakko/lib/exe/fetch.php?media=doc2508.pdf
И чего конкретно плохого там с микроконтроллером должно произойти?..
Меня всегда пугали, что от пробоя может сгореть вообще всё что подключено к месту пробоя.
Логично. От пробоя может даже весь дом сгореть, по возможности избегайте этого. Но при чём тут гальваническая развязка микроконтроллера?
Гальваническая развязка нужна, чтобы пользователя не угандошило. Но это не значит, что гальванически развязан должен быть обязательно MCU — это может быть изоляция кнопок в диммере с локальным управлением или изоляция шины в диммере в «умном доме» (по радиоканалу особенно хорошая изоляция получается, например).
Гальваническая развязка нужна, чтобы пользователя не угандошило. Но это не значит, что гальванически развязан должен быть обязательно MCU — это может быть изоляция кнопок в диммере с локальным управлением или изоляция шины в диммере в «умном доме» (по радиоканалу особенно хорошая изоляция получается, например).
Это только в DIY настолько важно. В промышленном производстве, что резистор пострадает что резистор+контроллер — один фиг менять всю плату целиком. Никто отдельный резистор менять не будет ибо стоимость ДИАГНОСТИКИ неисправности в общем случае дороже новой платы. А вот экономия вплоть до одного копеечного резистора даёт существенный экономический эффект, поэтому мало где в схемах вы встретите детектор нуля на операционниках — в промышленном масштабе такая схема будет неконкурентоспособной. И теперь сравните ещё один ньюанс — что проще сделать простую схему детектора с минимумом деталей но нуждающуюся в элементарной программной коррекции(которая может быть автоматической) запаздывания сигнала(а часто даже этого не нужно!) т.к. в пределах +-20В сетевой синусоиды у тиристора нет шансов открыться при малом токе через УЭ а значит и не нужен столь точный момент нуля ИЛИ дорогую сложную схему детектора нуля с точностью до +-0.1В но не нуждающуюся в коррекции. Ответ часто просто очевиден.
Не нравится что горит контроллер при пробое? Добавь супрессор на этот вход и дополнительный резистор после него.
Гальваническая развязка по-настоящему может понадобится только в некоторых случаях — например устройство само находится под потенциалом связанным с сетью.
Не нравится что горит контроллер при пробое? Добавь супрессор на этот вход и дополнительный резистор после него.
Гальваническая развязка по-настоящему может понадобится только в некоторых случаях — например устройство само находится под потенциалом связанным с сетью.
А транзистор или тиристор лучше брать в изолированном корпусе — меньше вероятность влететь руками в фазу и проще делать радиатор побольше.
И вообще, лучше брать не IGBT, на котором потеряются вольты, а MOSFET — греться будет меньше.
Для всех схем предусмотреть защиту от импульсной помехи — RC-цепочку.
И вообще, лучше брать не IGBT, на котором потеряются вольты, а MOSFET — греться будет меньше.
Для всех схем предусмотреть защиту от импульсной помехи — RC-цепочку.
В изолированном корпусе хуже охлаждается.
Так что для мощных нагрузок не всегда изолированный корпус лучший выбор.
Так что для мощных нагрузок не всегда изолированный корпус лучший выбор.
Не лучше. Думаете, зря IGBT транзисторы столь распространены? Полевики их делают только при токе меньше 2А, дальше на полевике падение растет пропорционально току, а IGBT входит в насыщение и напряжение от тока растёт медленней. Это касается высоких напряжений, в низковольтной технике преимущество за полевиками.
типичный высоковольтный IGBT — напряжение насыщения 1.5В, а у полевиков на 500-600В типичное сопротивление канала 0.5 — 1.0 Ом, есть конечно меньше но ценник! Задача на арифметику — при каком токе потери на транзисторах сравняются…
Попробуйте прикинуть почему в индукционных плитах на киловатт ставят только IGBT, а полевики НИГДЕ в таких применениях не встречаются. Глупые?
типичный высоковольтный IGBT — напряжение насыщения 1.5В, а у полевиков на 500-600В типичное сопротивление канала 0.5 — 1.0 Ом, есть конечно меньше но ценник! Задача на арифметику — при каком токе потери на транзисторах сравняются…
Попробуйте прикинуть почему в индукционных плитах на киловатт ставят только IGBT, а полевики НИГДЕ в таких применениях не встречаются. Глупые?
Потихоньку сейчас стали появляться низкоомные высоковольтные mosfet'ы за умеренные деньги. У ST есть отличная серия MOSFET'ов MDMESH. Вот, например — 600В и сопротивление канала порядка 0.1 Ом:
www.chipdip.ru/product/stw26nm60n
150 р за штуку — умеренно. Есть и 50 мОм, но уже по 300 р за штуку.
При токах до 10А выигрыш по рассеиваемой мощности перед IGBT приличный.
www.chipdip.ru/product/stw26nm60n
150 р за штуку — умеренно. Есть и 50 мОм, но уже по 300 р за штуку.
При токах до 10А выигрыш по рассеиваемой мощности перед IGBT приличный.
Я только не понял, вы собираетесь десятки ампер диммировать? Типичная нагрузка освещения 1-2А (200-500 Вт) — для IGBT уже обязателен радиатор, а для MOSFET можно и не ставить — в плату рассеет.
Не глупые конечно, «каждому овощу свою грядку» — в индукционных плитах несколько другие требования.
Не глупые конечно, «каждому овощу свою грядку» — в индукционных плитах несколько другие требования.
Шел 2018 год… А люди все еще балуются диммированием ламп накаливания.
При условии, что на Али такой диммер стоит чуть больше $1
Лучше бы привели доступную схему светодиодного драйвера с диммером
При условии, что на Али такой диммер стоит чуть больше $1
Лучше бы привели доступную схему светодиодного драйвера с диммером
Хорошо бы конечно обосновывать такие комменты.
Мерцает, в силу кривого потребления из сети — наводки, скорее всего нестабильность яркости, ещё можно продолжить…
Мерцает, в силу кривого потребления из сети — наводки, скорее всего нестабильность яркости, ещё можно продолжить…
При условии, что на Али такой диммер стоит чуть больше $1
Можно ссылку на такой димер? Чтобы управление шимом с Ардуины или esp
Есть вот такие диммеры (Krida Electronics, делают разные штуки), управляются по I2C, с любого устройства поддерживающего данный протокол обмена:
Фото под спойлером
Цена $45,95
На eBay
Использую в связке с Banana Pro в домашней системе, очень удобно
Фото под спойлером
Вот только соберешься что-то спаять по зову души, придумаешь или найдёшь схему, составишь список деталей, прикинешь цену… и посмотрев уже готовое изделие на Али, закажешь там. И так потом грустно становится, включаешь паяльник просто так, погоняешь шарики припоя и выключаешь.
Да нету там управляемых диммеров за «чуть больше $1», я искал. Только обычные, с крутилками.
А если этому на вход крутилку поставить, не то же будет?
Так задача же именно с помощью микроконтроллера управлять.
Нууу… формально говоря, есть «электронные» резисторы, управляемые по SPI и I2C.
Например mcp41010. Правда, соглашусь — это будет тоже тот ещё колхоз ))). Впрочем, некоторых не смущает и сервомашинка, соединенная валом с обычным переменником.
Например mcp41010. Правда, соглашусь — это будет тоже тот ещё колхоз ))). Впрочем, некоторых не смущает и сервомашинка, соединенная валом с обычным переменником.
Вот именно что формально. Как возьмешь на них даташит и понимаешь что областьих применения очень ограничена, и не любой переменный резистор можно заменить этим электронным резистором. Как правило главный облом — это то что потенциал на ЛЮБОМ выводе такого резистора не может превысить напряжения цифровой части(Vcc <-> GND) этого самого «резистора». т.е. вставить его в схему классического диммера на симисторе — без малейших шансов.
Смысл то ведь не в этом, а в том, что потребность в симисторных диммерах отпала так лет 10 назад. Последний раз пробовал вентилятор на 220 им управлять — бесполезное занятие. Движок только гудел сильнее )))
Ничего не отпала. Лампы накаливания не ставят — да, а светодиодные с возможностью диммирования ставят.
Это которые при диммировании жутко мерцают на 50Гц?
Нормальный диммер светодиодов реализуется прямо в драйвере
Нормальный диммер светодиодов реализуется прямо в драйвере
Нет мерцания, там же драйвер понимает, что волна обрезана и шимит светодиод. Но соглашусь, что лучше что бы драйвер был внешний и управлялся нормально. Кстати какие драйверы для светодиодов посоветуете из бюджетных?
Пишут, что все что продается на Али диммируемое жутко мерцает. Если есть другая информация то делитесь.
Из того что готового в продаже на Али — нашел QH7938 на 20Вт и 36Вт
Здесь описание: samopal.pro/led-driver1
На 20вт
ru.aliexpress.com/item/5-Pieces-Isolation-20W-AC85-277V-LED-Driver-6-10x3W-600mA-DC18-34V-LED-PowerSupply-Constant/32647169241.html
На 36Вт
ru.aliexpress.com/item/5pieces-Isolation-36W-AC85-277V-LED-Driver-10-18x3W-600mA-DC30-60V-LEDPowerSupply-Constant-Current-LED/32784564565.html
Ну а самому делать — микросхем с диммированием целая куча. Тот же дешевый PT4115 отлично работает
Из того что готового в продаже на Али — нашел QH7938 на 20Вт и 36Вт
Здесь описание: samopal.pro/led-driver1
На 20вт
ru.aliexpress.com/item/5-Pieces-Isolation-20W-AC85-277V-LED-Driver-6-10x3W-600mA-DC18-34V-LED-PowerSupply-Constant/32647169241.html
На 36Вт
ru.aliexpress.com/item/5pieces-Isolation-36W-AC85-277V-LED-Driver-10-18x3W-600mA-DC30-60V-LEDPowerSupply-Constant-Current-LED/32784564565.html
Ну а самому делать — микросхем с диммированием целая куча. Тот же дешевый PT4115 отлично работает
Потому что там стоит конденсаторный асинхронник. Но вот всякие болгарки, дрели, и, что гораздо более ценно, моторы от стиральных машин ими регулировать самое оно.
Например, под привод ворот использовать, или под станочек какой деревообрабатывающий.
Например, под привод ворот использовать, или под станочек какой деревообрабатывающий.
А Касьяна видео есть: https://www.youtube.com/watch?v=Ew9vXqlJlEM про плавный пуск и регулировку электроинструментов. Я для своих мощных девайсов повторял его схемы.
В электроинструменте коллекторные двигатели, их можно регулировать симисторным диммером. А для асинхронника нужен частотный регулятор, для вентилятора он будет стоить как 2 таких вентилятора.
Асинхронники тоже можно симистором, включив параллельно лампочку ватт на 10 и всё сразу работает. А в одной схеме вообще сделал хак… выяснилось что регулировка работает с асинхронным двигателем только полный переход 0-100% осуществляется на узком участке и вместо 70 условных шагов на полупериод полный переход происходит за 8 дискретных шагов где-то в середине диапазона. Поскольку регулировка предназначалась лишь для плавного пуска то этого хватило. И как ни странно работает уже больше 15 лет.
А получится использовать эти схемы для диммирования 24 вольт, с нагрузкой 350 ватт?
Я не электронщик и мне правда нужна такая схема…
Я не электронщик и мне правда нужна такая схема…
Для низкой частоты диммирования (тут она 125 герц) постоянного тока — вообще нужен только один mosfet на низкое напряжение помощнее и ограничительный резистор в цепь затвора. Но чтобы свет не мерцал — нужно повышать частоту диммирования (до килогерца хотя бы), так что придется ставить драйвер mosfet какой-нибудь, типа как у меня в диммере — github.com/vasimv/StmDimmer-4ch/blob/master/PCB/4ch_dimmer_v3.svg
если постоянное напряжение, то вам легче использовать схемы с каким-нибудь сурьёзным например IRF520, на алишке готовые решения меньше доллара ;)
Спрошу тут сразу у всех.
Заранее прошу у автора прощения за оффтоп и шкурный интерес, но тема близка и актуальна :)
Сделать я хотел простую штуку: у меня есть 4 светодиодные ленты общей мощностью 280 ватт, 2 теплые и 2 холодные. Хотелось сделать регулировку яркости и цветовой температуры на энкодере с помощью Ардуино, плюс дистанционный пульт с кнопками.
Диммер я сделал, на Ардуино у меня это заняло минут 15, там вообще ничего не надо — все стандартное. Крутится энкодер, меняются циферки на экранчике и светодиод светит ярче или слабее. Но с масштабированием, ессно, возникли проблемы, потому что я совсем не электронщик. У меня руки растут из плеч, я могу легко напаять нужные детальки на плату, но когда полез гуглить — оказалось что одним мосфет дело не ограничивается, надо делать «обвязку» из других элементов, чтобы гасить всякие ненужные эффекты, сам транзистор выбирать по мощности и частоте — и тут у меня возник затык.
Нагуглил я IRF520, стоит и правда копейки, шильд стандартный, вроде по описанию подходит. Вопрос такой: если я к выводам, за которые питал от Ардуинки светодиод — подключу этот шильд с мосфет, как написано тут, к примеру — я получу управление светодиодом с помощью своего простенького диммера? И для этого надо будет только этот шилд? Или лучше сделать это с помощью оптического реле? Или все сложнее?
Если все сложнее, то тому кто объяснит все по пунктам, ткнет пальцем в конкретные детали «бери это, паяй сюда» — я буду очень благодарен! :)
Заранее прошу у автора прощения за оффтоп и шкурный интерес, но тема близка и актуальна :)
Сделать я хотел простую штуку: у меня есть 4 светодиодные ленты общей мощностью 280 ватт, 2 теплые и 2 холодные. Хотелось сделать регулировку яркости и цветовой температуры на энкодере с помощью Ардуино, плюс дистанционный пульт с кнопками.
Диммер я сделал, на Ардуино у меня это заняло минут 15, там вообще ничего не надо — все стандартное. Крутится энкодер, меняются циферки на экранчике и светодиод светит ярче или слабее. Но с масштабированием, ессно, возникли проблемы, потому что я совсем не электронщик. У меня руки растут из плеч, я могу легко напаять нужные детальки на плату, но когда полез гуглить — оказалось что одним мосфет дело не ограничивается, надо делать «обвязку» из других элементов, чтобы гасить всякие ненужные эффекты, сам транзистор выбирать по мощности и частоте — и тут у меня возник затык.
Нагуглил я IRF520, стоит и правда копейки, шильд стандартный, вроде по описанию подходит. Вопрос такой: если я к выводам, за которые питал от Ардуинки светодиод — подключу этот шильд с мосфет, как написано тут, к примеру — я получу управление светодиодом с помощью своего простенького диммера? И для этого надо будет только этот шилд? Или лучше сделать это с помощью оптического реле? Или все сложнее?
Если все сложнее, то тому кто объяснит все по пунктам, ткнет пальцем в конкретные детали «бери это, паяй сюда» — я буду очень благодарен! :)
Не те частоты, чтобы париться с подбором транзистора и драйверами его. Подключайте выход PWM напрямую на затвор мосфета и всё будет работать.
Спасибо! Не думал, что все так просто :)
//ушел на Али заказывать шидльды к Ардуино
//ушел на Али заказывать шидльды к Ардуино
Если до килогерца то может быть, а больше уже могут быть варианты. Не мешало бы усилить сигнал с PWM драйвером L293, в затвор резистор на 5...10 Ом и решить возможные проблемы на корню. Проблемы растут пропорционально квадрату тока, поэтому может оказаться так что ещё вроде все нормально, а чуть увеличил ток и уже «ой». Темболее там на каждую ленту по 10А(12в@140Вт) пойдет… а шилд по ссылке «до 5А». В шуруповерте, между прочим, тоже ток порядка 10А и полевик с драйвером там греется! Боюсь напрямую от ардуинки в аналогичных условиях он просто сгорит.
vconst лучше закажи транзисторы отдельно и заЛУТь отдельную плату с ними совместно с драйвером L293, те шильды слабо подойдут для длительной работы на номинальных токах хоябы из-за самих клемм.
vconst лучше закажи транзисторы отдельно и заЛУТь отдельную плату с ними совместно с драйвером L293, те шильды слабо подойдут для длительной работы на номинальных токах хоябы из-за самих клемм.
ШИМ будет килогерцовый, стандартный для Ардуино. Может позже попробую повозиться с большей частотой, есть там хитрые хаки. Программирование не проблема, я в электронике ничего не соображаю практически :(
У меня ленты от 24 вольт, по 75 ватт на одну ленту. Один транзистор на ленту, для раздельного управления каналами, хватит того что продается на Али в готовых шилдах?
У меня ленты от 24 вольт, по 75 ватт на одну ленту. Один транзистор на ленту, для раздельного управления каналами, хватит того что продается на Али в готовых шилдах?
Может и хватит, но… подход принципиально плохой, оно будет работать но… ваш транзистор каждое включение-выключение для ардуины будет представляться как временное К.З. значительно превышая абсолютно максимальный ток в 40мА на порт. Сколько оно в таком режиме проработает — неизвестно и даже не гарантируется. Судя по всему оно как-то работает, но рекомендовать такое подключение НЕ ДЛЯ УЧЕБНЫХ целей я бы не стал.
Шилды эти они все для чего — поигрался и разобрал, всё.
В стандартных диммерах те что с пультиком китайские RGB стоят 30-амперные полевики, и схема в целом рассчитана на ток не более 2А на каждый канал. При этом они ещё и греются на 1.5А токе.
И тут ещё одну штуку надо учесть, транзистор он хоть и открывается уже при 1.5-2В но номинальное сопротивление открытого канала достигается только при напряжении на затворе 15В иногда даже до 20В при 5В оно может оказаться в 5-6 раз больше чем заявлено в даташите. А там ещё квадрат тока… и оказывается что 30А полевик уже едва 2А выдерживает.
Нет, ну ладно там применять ардуину, в конце концов её можно запаять на нечто вроде материнской платы и будет вполне надёжно, но шилды… да ещё на разъемных соединениях лучше исключить из проекта и перенести их на материнскую плату, в крайнем случае тоже запаяв их туда намертво. Потом ещё лаком сверху нанести в три слоя спреем типа URETHAN. И никакая ни влага ни пыль не будут страшны.
А, и ещё перед проектированием плат читать многие моменты проясняет.
Шилды эти они все для чего — поигрался и разобрал, всё.
В стандартных диммерах те что с пультиком китайские RGB стоят 30-амперные полевики, и схема в целом рассчитана на ток не более 2А на каждый канал. При этом они ещё и греются на 1.5А токе.
И тут ещё одну штуку надо учесть, транзистор он хоть и открывается уже при 1.5-2В но номинальное сопротивление открытого канала достигается только при напряжении на затворе 15В иногда даже до 20В при 5В оно может оказаться в 5-6 раз больше чем заявлено в даташите. А там ещё квадрат тока… и оказывается что 30А полевик уже едва 2А выдерживает.
Нет, ну ладно там применять ардуину, в конце концов её можно запаять на нечто вроде материнской платы и будет вполне надёжно, но шилды… да ещё на разъемных соединениях лучше исключить из проекта и перенести их на материнскую плату, в крайнем случае тоже запаяв их туда намертво. Потом ещё лаком сверху нанести в три слоя спреем типа URETHAN. И никакая ни влага ни пыль не будут страшны.
А, и ещё перед проектированием плат читать многие моменты проясняет.
Не умею я в элетронику… Изучение всего этого может и интересно, но не ради одного диммера в комнату.
Промышленно изготовленные димммеры, они разве не на тех же mosfet? И работает же, годами и без проблем. Если отличается только способ монтажа, то нет проблем, я в готовом устройстве на винтиках ничего оставлять не собираюсь, припаяю нормальные провода, возьму Нано, там все чисто под пайку разведено. У меня сейчас не «китайские диммерки», хорошие контроллеры Alright.
Что-то мне подсказывает, что промышленно сделанные отличаются не принципом, а только более дешевыми деталями. Не Ардуино, которые годятся только на разовые проекты и цена на которые большая только из-за того что «конструктор для всех». Кнопки, которые в рассыпухе стоят три копейки — припаивают на платку совместимую с конструктором и продают уже на 50 рублей.
Промышленно изготовленные димммеры, они разве не на тех же mosfet? И работает же, годами и без проблем. Если отличается только способ монтажа, то нет проблем, я в готовом устройстве на винтиках ничего оставлять не собираюсь, припаяю нормальные провода, возьму Нано, там все чисто под пайку разведено. У меня сейчас не «китайские диммерки», хорошие контроллеры Alright.
Что-то мне подсказывает, что промышленно сделанные отличаются не принципом, а только более дешевыми деталями. Не Ардуино, которые годятся только на разовые проекты и цена на которые большая только из-за того что «конструктор для всех». Кнопки, которые в рассыпухе стоят три копейки — припаивают на платку совместимую с конструктором и продают уже на 50 рублей.
Ну не все мосфеты шт 5В открываются. Может придется транзистор перед ним ставить
Отвечу тут.
Лучи добра всем, кто посоветовал mosfet модуль для Ардуино, и правда все оказалось просто, заработало с первого раза. Попробовал с небольшой лампочкой из Икеи, 12 вольтовым спотом, на праздниках буду прикручивать к комнатному освещению. Если все заработает, то закажу на Али горсть ардуинок и буду переделывать с фирменного контроллера на свой колхоз.
Лучи добра всем, кто посоветовал mosfet модуль для Ардуино, и правда все оказалось просто, заработало с первого раза. Попробовал с небольшой лампочкой из Икеи, 12 вольтовым спотом, на праздниках буду прикручивать к комнатному освещению. Если все заработает, то закажу на Али горсть ардуинок и буду переделывать с фирменного контроллера на свой колхоз.
Или все сложнее?
Как уже ответили — подключайте и всё заработает.
Электроника на уровне любителя довольно проста, тем более при наличии современных компонентов. Так что смелее!
А можно у вас спросить — на что вы лентыпосадили для охлаждения? Типа алюминиевые гардины какие-нибудь?.. Прсто всё прикидываю-прикидываю как это дело в квартире разместить…
(да. тупо на транзистор выход ШИМ подать и всё. заодно с частотой поиргаетесь, что и глазам нормально и раиопомеху не начать гнать. заодно лучше не ШИМ а БИМ)
(да. тупо на транзистор выход ШИМ подать и всё. заодно с частотой поиргаетесь, что и глазам нормально и раиопомеху не начать гнать. заодно лучше не ШИМ а БИМ)
Здесь то BAM зачем? BAM имеет смысл при работе с десятками/сотнями каналов. А тут 4 канала PWM. Они даже на Nano без проблем обработаются.
Эх… Давно хочу написать пост на эту тему, но с контроллером освещения непонятная проблема, я ее еще не решил — свет слабее в несколько раз, чем на максимуме.
Ленты приклеивал на алюминиевые уголки из Леруа, в 12 см от потолка — светодиодами вверх. При максимальной мощности сами уголки холодные, светодиоды едва теплее комнатной температуры — то есть, отличный теплоотвод и очень простой монтаж.
Ленты приклеивал на алюминиевые уголки из Леруа, в 12 см от потолка — светодиодами вверх. При максимальной мощности сами уголки холодные, светодиоды едва теплее комнатной температуры — то есть, отличный теплоотвод и очень простой монтаж.
А вы мощность лент проверяли, или «на слово» этикетке на ленте поверили?
Я их не на Али покупал, не вижу причин сомневаться.
Это ни о чем не говорит, многие производители не заморачиваются реальной мощностью и пишут теоретическую (ориентируясь на количество и типоразмер светодиодов).
К примеру в офлайне покупал, типа элитную брендовую ленту (т.е. даже логотипы по всей ленте). И вместо заявленных 15 Вт, она выдавала 12. Но даже эти 12Вт заметно греют алюминиевый светодиодный профиль (не скажу, что прям обжигает, но явно выделяется на фоне комнатной температуры). А у вас и уголок холодный и диоды еле теплые, вот и вызвало сомнения в реальной мощности.
К примеру в офлайне покупал, типа элитную брендовую ленту (т.е. даже логотипы по всей ленте). И вместо заявленных 15 Вт, она выдавала 12. Но даже эти 12Вт заметно греют алюминиевый светодиодный профиль (не скажу, что прям обжигает, но явно выделяется на фоне комнатной температуры). А у вас и уголок холодный и диоды еле теплые, вот и вызвало сомнения в реальной мощности.
Светят они как заявлено, почему бы им с мощностью обманывать? Может дело в том, что у меня не профиль, а алюминиевый уголок 15*60, и там теплоотвод лучше, чем в спецпрофилях?.. Два метра уголка весят примерно килограмм, сколько весит профиль, где ленты греются?
А как вы измеряли, что они светят, как заявлено?
Просто в своё время намучился с выбором лент с реальными показателями, оказалось это реальная проблема. Брат тоже думал, что у него ленты по 15 Вт, пока реально не измерил, там всего 6 Вт на метр.
Можно посчитать примерное потребление по номиналу резисторов на одну секцию.
Просто в своё время намучился с выбором лент с реальными показателями, оказалось это реальная проблема. Брат тоже думал, что у него ленты по 15 Вт, пока реально не измерил, там всего 6 Вт на метр.
Можно посчитать примерное потребление по номиналу резисторов на одну секцию.
Иногда выборочно прошу проверить ленты спектрофотометром, чисто из любопытства. Мне качество и количество света важнее реальной мощности.
Сейчас у меня в большой комнате 4 таких ленты: arlight.su/catalog/otkrytye-rt-24v-60-2x-110/lenta-rt-2-5000-24v-warm3000-2x-5060-300-led-cri98-021421.html
Сейчас у меня в большой комнате 4 таких ленты: arlight.su/catalog/otkrytye-rt-24v-60-2x-110/lenta-rt-2-5000-24v-warm3000-2x-5060-300-led-cri98-021421.html
До тех пор пока состав света не приводит к вытеканию глаз. С неправильными лентами почему-то глаза всегда вытекают, а нормальные дают меньше света при большей мощности и греются. Поэтому по соответствию мощности и светового потока можно делать какие-то выводы по качеству ленты. Увеличение КПД(яркость прежняя, потребляет в 2 раза меньше) ленты в 2 раза выглядит крайне подозрительно. Я уже неоднократно говорил, что большинство доступных в магазинах 12-вольтных лент номинальную мощность выдают при 14.4В что подозрительно совпадает с типичным автомобильным напряжением. Мне почему-то никогда не попадались ленты которые выдают хотябы близкое к номинальной мощности при 12 вольтах. Но судя по независимым тестам в интернете, такие ленты есть.
Я вообще не понял, как это все относится к тому, что я здесь говорил.
Перечитал на свежую голову.
Может таки все дело в хорошем скотче и теплоотводе? Арлайт вроде не последний в мире производитель светодиодной техники, компания из Гонконга, много дилеров по всему миру. Это не нонейм с Али. Лента из Центросвета у меня тоже не греется.
Может таки все дело в хорошем скотче и теплоотводе? Арлайт вроде не последний в мире производитель светодиодной техники, компания из Гонконга, много дилеров по всему миру. Это не нонейм с Али. Лента из Центросвета у меня тоже не греется.
Нет, дело тут не в теплоотводе а в том что хорошая лента имеет меньший КПД и соответственно для обеспечения светового потока должна рассеивать больше мощности изначально по сравнению с эффективными лентами но с плохим спектром. При равных условиях охлаждения. Но если и условия не равные, то всё становится ещё хуже.
Мне не с чем сравнивать, потому максимум что я могу — это положить на ленту щуп с термопарой от китайского мультиметра и посмотреть, сколько он покажет на максимальной яркости. Хорошего люксметра у меня тоже нет, это недешевые приборы, а 500-рублевая китайщина с Али — не лучше люксметра из камеры мобильника, то есть — никакая. А потом мультиметром измерить потребляемый ток и сравнить с датащитом.
Не забудьте такой момент что если скважность ШИМ изменять линейно (пропорционально углу поворота энкодера, в вашем случае) то видимая яркость будет меняться нелинейно (особенность нашего зрения).
Делал в спальню ночник на С/Д ленте. Сначала также взял китайский диммер с крутилкой, и в итоге малейший поворот и слишком светло, а дальнейшая регулировка только меняет яркость от сильно до очень сильно. Выбросил тот диммер и сделал свой с кривой изменения ШИМ по CIE1931. Работает отлично — ощущаемая яркость меняется плавно и пропорционально повороту регулятора, так что легко можно выставить такое минимальное свечение, что совершенно не мешает спать, но видно детей.
Полезная ссылка, если интересно.
Делал в спальню ночник на С/Д ленте. Сначала также взял китайский диммер с крутилкой, и в итоге малейший поворот и слишком светло, а дальнейшая регулировка только меняет яркость от сильно до очень сильно. Выбросил тот диммер и сделал свой с кривой изменения ШИМ по CIE1931. Работает отлично — ощущаемая яркость меняется плавно и пропорционально повороту регулятора, так что легко можно выставить такое минимальное свечение, что совершенно не мешает спать, но видно детей.
Полезная ссылка, если интересно.
Интересно, не задумывался об этом. Надо будет учесть, когда буду писать скетч. МОСФЕТ обещали привезти уже сегодня))
Надо будет учесть, когда буду писать скетч
Совет — восприятие глазом яркости от реальной яркости имеет логарифмическую зависимость. Сделайте таблицу логарифмов где-нибудь в экселе и захаркодте в скетч (вычислять его на МК не вздумайте).
Как-то заморочился с автоматической регулировкой яркости часов на LED-индикаторах. Линейная зависимость действительно так убого работала, что лучше бы не было. Как запилил логарифм — цифры стоят как нарисованные, что при солнечном свете, что при искусственном, что при ночнике. Что светятся видно разве что в полной темноте.
зы: упс, выше ссыль дали…
диод зенера
Простите, а «стабилитрон» уже не модно называть?
Кстати, для ESP8266 резистор 300 ом на входе на последней схеме — спалит ESP, поскольку нагрузочная способность pin-ов ESP8266 всего 6 ма. Там нужен резистор от 560 ом и выше. Но будет ли в этом случае нормально работать MOC3021?
Вот ссылка: https://geektimes.ru/post/271078/
Вот ссылка: https://geektimes.ru/post/271078/
Вдогонку еще схема
Симистор - бесконтактное реле
Из даташита на moc3021-23:
All devices are guaranteed to trigger at an IF value less than or equal to max IFT. Therefore, recommended operating IF lies between max IFT (15 mA for MOC3021, 10 mA for MOC3022, 5 mA for MOC3023) and absolute max IF (60 mA).
Итого:
1) для есп8266 moc3021 вобще не желателен (допустимый ток пина до 12мА), а надо обеспечить не менее 15мА;
2) для 5В логики ток через диод:
(5-1)/300=13.3мА, тоже до минимума в 15мА недотягивает.
НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
Открывание IGBT в данном случае зависит от погоды в доме и у соседей… а если такой «диммер» поставить в щиток, рядом с автоматами или любыми другими мощными коммутаторами нагрузок — можно получить авто-дискотечный диммер. :)
можно получить авто-дискотечный диммер
почему? затвор ведь к земле притянут через 10к
Гуглить ёмкость Миллера (эффект Миллера). Так как ёмкость между затвором и истоком, то при высокой скорости изменения напряжения на истоке (помеха) на затворе появляется напряжение, достаточное для открытия ключа. 10к тут вообще не помеха. Снабберы нужны.
ну 10к таки улучшат помехоустойчивость, насколько (для какой напруги выброса напряжение на стоке не достигнет порога открытия) надо посчитать.
Прикинул. Получается для схемы № 1, что максимальное напряжение на затворе, при броске напряжения на истоке будет равно:
UmaxG = U'*Cg*R.
где:
U' — скорость нарастания напряжения на коллекторе, В/с;
Cg — емкость затвор-эмиттер;
R — сопротивление эмиттер-затвор = 10К.
Ну и можно прикинуть допустимую скорость нарастания коммутируемого напряжения:
U' = Utr / Cg / 10e+3 = 272727,2727 В/с.
где:
Utr — порог срабатывания 3 В;
Cg — емкость затвора около 1100 пФ.
UmaxG = U'*Cg*R.
где:
U' — скорость нарастания напряжения на коллекторе, В/с;
Cg — емкость затвор-эмиттер;
R — сопротивление эмиттер-затвор = 10К.
Ну и можно прикинуть допустимую скорость нарастания коммутируемого напряжения:
U' = Utr / Cg / 10e+3 = 272727,2727 В/с.
где:
Utr — порог срабатывания 3 В;
Cg — емкость затвора около 1100 пФ.
Автор понимает, что вот этот монтаж на макетке требованиям по электробезопасности не удовлетворяет даже приблизительно?
Да тут регулярно такое пробегает, то зазоры между 300 вольт на пп делают по 0,4мм, то ставят опторазвязки навороченные от которых дороги пускают через ту-же высоковольтку с тем-же 0,4мм зазором. И при этом через губу с остальными общаются.
Тут-то автор хоть без претензий, не стесняется своего любительства.
Тут-то автор хоть без претензий, не стесняется своего любительства.
Если не сложно, прокомментируйте пожалуйста вот такую схему 4 канального диммера:
По обсуждению я уже понял одну проблему: детект нуля через резисторы плохой.
А что еще не так и как можно исправить?
По обсуждению я уже понял одну проблему: детект нуля через резисторы плохой.
А что еще не так и как можно исправить?
выходные транзисторы/тиристоры развернуть на 90, что бы их можно было посадить на радиатор (хотя бы общую пластину, эта возможность пригодится, не пожалеете). Соотв под этот радиатор предусмотреть место, крепление, зазоры, изоляцию (он высоковольтный!). Нижний-правый разъём переместить на одну линию с правыми выходными,
Предусмотреть на плате прорези на местах установки острогов. Выходная часть слишком близко сгруппирована. Немного разнести бы, что бы не прошило.
Спасибо!
Я вот тоже думал, что всё слишком близко. Но проблема в том, что даже если я всё разнесу — ноги то у симистров останутся на том же расстоянии, а значит и место для пробоя останется. :(
Я вот тоже думал, что всё слишком близко. Но проблема в том, что даже если я всё разнесу — ноги то у симистров останутся на том же расстоянии, а значит и место для пробоя останется. :(
Контактные площадки им переделайте. Наглядно: https://yadi.sk/i/PVhO4UA53Sta7i
Слева направо:
1) со стандартными круглыми всё плохо, 0,64 мм зазора — это очень мало
2) с вынесенной вперёд первой ногой — 1,35 мм, сразу вдвое больше
3) с овальными площадками — 0,95 мм, негусто, но уже что-то. Ширина площадок выбирается из требований производства (например, Резонит по классу 4 на сверхсрочном производстве требует поясок 0,25 мм, на срочном и серийном можно и меньше), длина увеличивается так, чтобы сохранилась общая площадь меди и количество припоя, иначе нога имеет шансы оторваться от припоя или — вместо со всей площадкой — от платы.
Слева направо:
1) со стандартными круглыми всё плохо, 0,64 мм зазора — это очень мало
2) с вынесенной вперёд первой ногой — 1,35 мм, сразу вдвое больше
3) с овальными площадками — 0,95 мм, негусто, но уже что-то. Ширина площадок выбирается из требований производства (например, Резонит по классу 4 на сверхсрочном производстве требует поясок 0,25 мм, на срочном и серийном можно и меньше), длина увеличивается так, чтобы сохранилась общая площадь меди и количество припоя, иначе нога имеет шансы оторваться от припоя или — вместо со всей площадкой — от платы.
Точно, я совсем забыл что можно треугольник делать.
Спасибо.
Спасибо.
И в треугольнике площадку первой ноги делайте круглой, как все остальные. Для позиционирования детали вам это вряд ли нужно, а торчащий в сторону соседней дорожки острый угол — это в высоковольтной цепи всегда плохо.
Едем дальше.
Активные меры защиты — по входу между L и N варистор на 430 VDC диаметром 14 мм и конденсатор класса X2 на 0,022 мкФ или около того. Это съест случайные дифференциальные «иголки», которые могут наводками от чего-нибудь прилететь. Таким образом вы гарантируете, что у вас на ногах симисторов выше 430 В собственно и не случится.
SMD-конденсаторы в снабберах должны быть высоковольтные, 630 В минимум (это вообще «правило большого пальца» — не суйте в розетку ничего менее чем на 600 В), лучше 1000 В.
При этом можно вообще без снаббера обойтись, если взять новомодные snubberless-симисторы (они же high commutation triacs) — только с учётом, что они умеют работать в трёх квадрантах из четырёх возможных. Место на плате вам это сильно расчистит.
Активные меры защиты — по входу между L и N варистор на 430 VDC диаметром 14 мм и конденсатор класса X2 на 0,022 мкФ или около того. Это съест случайные дифференциальные «иголки», которые могут наводками от чего-нибудь прилететь. Таким образом вы гарантируете, что у вас на ногах симисторов выше 430 В собственно и не случится.
SMD-конденсаторы в снабберах должны быть высоковольтные, 630 В минимум (это вообще «правило большого пальца» — не суйте в розетку ничего менее чем на 600 В), лучше 1000 В.
При этом можно вообще без снаббера обойтись, если взять новомодные snubberless-симисторы (они же high commutation triacs) — только с учётом, что они умеют работать в трёх квадрантах из четырёх возможных. Место на плате вам это сильно расчистит.
Я вообще BTA16 использую, он с изолированным корпусом и снаберлесс. Но я читал, что мол снаббер всё равно лучше делать…
Но даже если снаббер убрать, всё равно остается вопрос — как фазу через все 4 канала протащить без перемычек.
Но даже если снаббер убрать, всё равно остается вопрос — как фазу через все 4 канала протащить без перемычек.
На дворе 2018-й год от Рождества Христова, двусторонние печатные платы изобрели некоторое время тому назад…
вам самому будет удобнее, если плата будет допускать без переделок и более простые тиристоры. в т.ч с неизолированными корпусами — валяющийся «в тумбочке» готовый диммер, который «только допаять» — рано или поздно запользуете по-любому, и сами удивитесь насколько рашьше это захочется, чем казалось ранее… ( в т.ч. не как именно диммер с фазовым управлением, а напр с управлением числом полуволн, заменив попутно и оптопары на «с переходом через 0», или вообще просто как вкл/выкл 4-х каналов. Не теряйте универсальности всуе.)
Нет. Везде делаю единообразно всё и с набором запасных частей, также единообразных.
Есть несколько диммеров сделанных по моей схеме выше. Я их выкину.
Даже те, что уже работают успешно.
Потому что если будет разнообразная хрень по всему дому — даже я сам задолбаюсь чинить/заменять. А уж если после меня — так всё целиком выкинут, никто не будет в ассорти из кривых плат разбираться.
Есть несколько диммеров сделанных по моей схеме выше. Я их выкину.
Даже те, что уже работают успешно.
Потому что если будет разнообразная хрень по всему дому — даже я сам задолбаюсь чинить/заменять. А уж если после меня — так всё целиком выкинут, никто не будет в ассорти из кривых плат разбираться.
Кстати, в Eagle ещё и под SMD-пассивку контактные площадки огромные.
Если их сделать под пайку оплавлением (пастой через трафарет), то они чуть ли не вдвое меньше становятся.
Если их сделать под пайку оплавлением (пастой через трафарет), то они чуть ли не вдвое меньше становятся.
Смотрите: у вас от правого набора ног U4-U7 до ближайшей дорожки низковольтной части — 4 мм (сетка же вроде с шагом 1 мм нарисована?).
Теперь смотрим какой-нибудь расчёт допустимого напряжения для такого промежутка, например, IPC-2221B рекомендует формулу D(mm) = 2,5+(V-500)×0.005, ну или наборот V = (D-2,5)/0,005 + 500 (внешние неизолированные проводники, высота до 3000 м).
Для четырёх миллиметров это всего 800 В.
Для обеспечения электробезопасности требуется как минимум 3 кВ, иначе случайный короткий всплеск в линии пробьёт вход на выход.
Чтобы при заданных габаритах компонентов обеспечить лучшую изоляцию — U3 надо сдвинуть вправо в одну линию с U4-U7, а потом сделать фрезеруемый паз под всеми оптопарами шириной 1,5-2 мм.
Ну дорожки под оптопарами вообще лучше не проводить, ибо у вас это миллиметр, потерянный из изолирующего промежутка.
Теперь смотрим какой-нибудь расчёт допустимого напряжения для такого промежутка, например, IPC-2221B рекомендует формулу D(mm) = 2,5+(V-500)×0.005, ну или наборот V = (D-2,5)/0,005 + 500 (внешние неизолированные проводники, высота до 3000 м).
Для четырёх миллиметров это всего 800 В.
Для обеспечения электробезопасности требуется как минимум 3 кВ, иначе случайный короткий всплеск в линии пробьёт вход на выход.
Чтобы при заданных габаритах компонентов обеспечить лучшую изоляцию — U3 надо сдвинуть вправо в одну линию с U4-U7, а потом сделать фрезеруемый паз под всеми оптопарами шириной 1,5-2 мм.
Ну дорожки под оптопарами вообще лучше не проводить, ибо у вас это миллиметр, потерянный из изолирующего промежутка.
Подскажите, если диммеры простые и надежные, чего тогда почти нет коммерческих диммеров которыми можно управлять с 0-5в., 0-10в., Modbus, и т.д.? а если и есть, цены их совсем не радуют.
интересная статья
Мдаааа, схемотехника… А, поставлю ардуино, ей все ни почем.
Мои 5 копеек. Есть такая отечественная микросхема КР1182ПМ — однокристалльный фазовый регулятор. С минимальным обвесом ( 3 конденсатора и переменный резистор ) допускает подключение нагрузки мощностью до 150W. Для увеличения мощности в нагрузке допускается параллельное включение двух, или более микросхем, либо внешний симистор. Так-же, возможно управление ШИМ сигналом ( с МК, например ), или вариант плавного включения ламп. Из минусов, по-крайней мере для меня, так это корпусировка в DIP16 ( лично я предпочитаю хотя-бы SOIC ). В документации упомянуты так-же корпуса SOIC8 и DIP8, но «живьем» я таких не встречал. Вся информация имеется в datasheet. Возможно, что есть какие-то зарубежные аналоги со сходным функционалом, но миниатюрных я не встречал. Доводилось «пощупать» твердотельные реле с аналоговым управлением, но они достаточно габаритные.
Корпус DIP8 продиктован условиями съема тепла с кристалла, если посмотреть на даташит у меньших корпусов будут ограничения по максимальному току из условия ухудшенного теплосъема. Этой микросхеме бы ещё «ушки» как у 174УН7 например для организации внешнего охлаждения. И огромный недостаток микросхемы — высокая чувствительность к качеству изоляции цепей управления, очень они любят гореть от малейшей утечки цепей управления на силовые…
Корпус DIP8 продиктован условиями съема тепла с кристалла, если посмотреть на даташит у меньших корпусов будут ограничения по максимальному току из условия ухудшенного теплосъема.
Уже давным-давно в нижнюю часть SMD-корпусов научились встраивать площадки для в разы лучшего теплосъема.
я про DIP-16 конечно же. Проблема стандартных SMD-корпусов ещё в том что шаг выводов слишком мал для тех напряжений на которые рассчитан диммер. Надо или пропуски делать или нестандартные выводы, как в серии TNYxxx чипов. Короче заморочки лишние. На пузе радиатор хорошо, но аже через него много тепла не рассеешь — на слой меди, разве что? Сверху же можно прицепить панельку-радиатор который будет несравненно эффективней чем медный полигон. К тому же большой охлаждающий полигон снизу как-то не совместим с выводами с высоким напряжением.
Похоже, в этом отношении корпус DIP-16 самый практичный для 1182ПМ1.
Похоже, в этом отношении корпус DIP-16 самый практичный для 1182ПМ1.
Есть ещё проще вариант. Динистор + Симистор + потенциометр.
Почему-то в десятках подобных схем диммеров авторы не задумываются, откуда будет браться питание при полностью открытом транзисторе.
А достаточно совсем немного переделать схему:
Взято отсюда, там же образец платы:
А достаточно совсем немного переделать схему:
Взято отсюда, там же образец платы:
1. Схемы отличаются, вашей схеме на нагрузку подается постоянный ток.
2. Поясните пожалуйста, каким образом транзистор откроется «полностью» если нет питания?
2. Поясните пожалуйста, каким образом транзистор откроется «полностью» если нет питания?
Почему-то ссылка не вставляется у меня, вот отсюда схема взята, там же и объяснения:
arduinodiy.wordpress.com/2015/07/25/1498
Проверено, работает. Если частоту PWM увеличить со «штатных» 500Гц, то и мерцание при малой яркости меньше — но греется на 4кГц гораздо сильнее.
arduinodiy.wordpress.com/2015/07/25/1498
Проверено, работает. Если частоту PWM увеличить со «штатных» 500Гц, то и мерцание при малой яркости меньше — но греется на 4кГц гораздо сильнее.
1. Конечно отличаются, это как раз изменённая схема, позволяющая полностью открывать транзистор. А переменный или пульсирующей постоянный — лампам всё равно.
2. Собственно, о том и речь, что в исходной схеме при полностью открытом транзисторе питанию взяться неоткуда. Соответственно, транзистор либо будет не полностью открываться, либо будет не всё время открыт — в зависимости от ёмкости конденсатора. А в изменённой этой проблемы нет.
2. Собственно, о том и речь, что в исходной схеме при полностью открытом транзисторе питанию взяться неоткуда. Соответственно, транзистор либо будет не полностью открываться, либо будет не всё время открыт — в зависимости от ёмкости конденсатора. А в изменённой этой проблемы нет.
Спасибо, то что напряжение управление исчезнет если замкнуть сток — исток, это тоже очевидно, но на практике у меня получилось что падения напряжения на транзисторе хватает для управления, полное напряжение на нагрузке будет меньше чем в сети.
Ну да, почти во всём диапазоне нормально работает, я бы тоже не стал копаться, если бы не задрал частоту ШИМ через
void setup()
{
TCCR1B = TCCR1B & 0b11111000 | 0x02;
и не стал бороться с перегревом, а там… и не открывается, и не закрывается нормально. Потом ещё на статью наткнулся вышеуказанную — вот и делюсь. :-)
void setup()
{
TCCR1B = TCCR1B & 0b11111000 | 0x02;
и не стал бороться с перегревом, а там… и не открывается, и не закрывается нормально. Потом ещё на статью наткнулся вышеуказанную — вот и делюсь. :-)
Предназначены для сети 220 вольт переменного тока
Т.е. в наших условиях эту схему применять нельзя, потому что у нас 230 вольт переменного тока.
Причём +10% — это еще норма, а это — 252 вольта.
схема AC Dimmer.
Какие вопросы по схеме:
выход силы с моста идёт прямо на выход IGBT?
И что мы получим в итоге?
КЗ для моста при открытии транзистора?
Навряд-ли автор предполагал такое (или — я так и не «въехал» в работу этой принципиалки).
«D1 — выпрямительный диод»
— Судя по току, что через него будет протекать (с резистором в 100кОм), там вполне сгодится и детекторный диод.
Максимальный ток (действующее значение) в 2.5мА — это вполне нормально.
Тем более — лишь на один полупериод.
Или есть косяк в номинале резистора.
схема TRIAC Dimmer.
А почему резисторов (50кОм) — именно 2 шт?
По логике — хватит и одного.
Либо, если на то пошло, можно и 10 шт.
Коронный вопрос: почему именно 2?
И: есть номинал (в ряду Е27) 51к, но не 50к.
На схеме — K3020P, в пояснении — 3021. Чему верить?
На этом все, спасибо за внимание, будте осторожны с электричеством.
— Да, с таким подходом — осторожность лишней не будет :)
Какие вопросы по схеме:
выход силы с моста идёт прямо на выход IGBT?
И что мы получим в итоге?
КЗ для моста при открытии транзистора?
Навряд-ли автор предполагал такое (или — я так и не «въехал» в работу этой принципиалки).
«D1 — выпрямительный диод»
— Судя по току, что через него будет протекать (с резистором в 100кОм), там вполне сгодится и детекторный диод.
Максимальный ток (действующее значение) в 2.5мА — это вполне нормально.
Тем более — лишь на один полупериод.
Или есть косяк в номинале резистора.
схема TRIAC Dimmer.
А почему резисторов (50кОм) — именно 2 шт?
По логике — хватит и одного.
Либо, если на то пошло, можно и 10 шт.
Коронный вопрос: почему именно 2?
И: есть номинал (в ряду Е27) 51к, но не 50к.
На схеме — K3020P, в пояснении — 3021. Чему верить?
На этом все, спасибо за внимание, будте осторожны с электричеством.
— Да, с таким подходом — осторожность лишней не будет :)
Это не выход силы с моста, мост здесь играет роль переключателя полярности для транзистора, поскольку транзистор не умеет коммутировать переменное напряжение, а работает только с постоянкой. Диммер включается в РАЗРЫВ цепи, т.е. переменная часть моста идёт в цепь между источником напряжения и лампочкой, вместо выключателя. Мост делает так чтобы ток текущий через лампочку в разных направлениях(переменный же) прикладывался к транзистору только в одном направлении.
Насчет резисторов их количество обусловлено максимальным допустимым напряжением, на один маломощный резистор допускается не более 200В(для SMD 0805 ещё меньше), в розетке минимум 310 амплитудного.
Диод всё-таки выпрямительный. Сигнальным заменить его не получится. Попробуйте найти сигнальный диод на 400...600В например.
Насчет резисторов их количество обусловлено максимальным допустимым напряжением, на один маломощный резистор допускается не более 200В(для SMD 0805 ещё меньше), в розетке минимум 310 амплитудного.
Диод всё-таки выпрямительный. Сигнальным заменить его не получится. Попробуйте найти сигнальный диод на 400...600В например.
Диммер включается в РАЗРЫВ цепи
— Да, спасибо, теперь — прояснилось.
Насчет резисторов их количество обусловлено максимальным допустимым напряжением
— А разве что-то ограничивает, не позволяя поставить более габаритные детали?
Или использование максимально доступной элементной базы — приоритетно?
Если так, то вопрос закрыт.
Хотя, не припомню, чтобы встречал, что в силовой части схемы (220В) использовались SMD-элементы.
Речь — о нормальных схемах, не о поделках Ин Джунь Хунь :)
Я дак использую минимум МЛТ-2 (в таких цепях).
Диод всё-таки выпрямительный
— Да, найти детекторный с таким допустимым обратным напряжением — просто не получится.
А выпрямительные диоды — есть как 1N4007, так и КД243.
Вот увидев допустимый ток и счёл неразумным использование 243-го.
— Да, спасибо, теперь — прояснилось.
Насчет резисторов их количество обусловлено максимальным допустимым напряжением
— А разве что-то ограничивает, не позволяя поставить более габаритные детали?
Или использование максимально доступной элементной базы — приоритетно?
Если так, то вопрос закрыт.
Хотя, не припомню, чтобы встречал, что в силовой части схемы (220В) использовались SMD-элементы.
Речь — о нормальных схемах, не о поделках Ин Джунь Хунь :)
Я дак использую минимум МЛТ-2 (в таких цепях).
Диод всё-таки выпрямительный
— Да, найти детекторный с таким допустимым обратным напряжением — просто не получится.
А выпрямительные диоды — есть как 1N4007, так и КД243.
Вот увидев допустимый ток и счёл неразумным использование 243-го.
Видел, и не раз. Более того, в светодиодных модулях на 10-20-50Вт питающихся от 220В напрямую исплользуются исключительно SMD-элементы.
МЛТ-2 там по габаритам перебор будет, не нужны такие огромные особенно когда смысла в этом нет.
А по поводу диода… у меня бы даже мысли не возникло про КД243, когда 1N4007 стоят буквально копейки и продают их даже не сотнями а по 1000шт, не хотят мелочиться. К тому же они есть даже в SMD-исполнении.
МЛТ-2 там по габаритам перебор будет, не нужны такие огромные особенно когда смысла в этом нет.
А по поводу диода… у меня бы даже мысли не возникло про КД243, когда 1N4007 стоят буквально копейки и продают их даже не сотнями а по 1000шт, не хотят мелочиться. К тому же они есть даже в SMD-исполнении.
Зарегистрируйтесь на Хабре, чтобы оставить комментарий
Самодельные диммеры для систем домашней автоматики