Открыть список
Как стать автором
Обновить

Комментарии 24

отдельно замечу, что дым от резака часто весьма ядовитый, а удаляется вытяжкой тупо на улицу города.
собственно, все выделения удаляются на улицу.
а какие варианты? Угольный или водяной фильтр — будет достаточно?
угу, советы в стиле КО… но кто-нибудь их выполнял на все 110%?? :)
Я так понимаю, что это не перевод. С другой стороны, есть сомнения, что это личный опыт автора статьи.
С третьей стороны, как мне кажется, аудитории гиктаймса интереснее домашние, а не промышленные решения.
Поэтому вопросы к тем, кто действительно в теме:
1. какой мощности лазер нужен для обработки пластика, оргстекла, фанеры толщиной 2-5 мм
2. можно ли такой лазер купить у китайцев и ввезти в РФ. Можно с ссылками для примера.
3. если есть CNC или 3D-притер или любая координатная система, можно ли купленный лазер на низ приспособить?
4. если п. 3 нет, тогда какая схема механики и можно ли ее реализовать в домашних условиях?
5. можно ли испарять медь с фольгированного гетинакса и насколько критичен изгиб материала?
Эмм, ну примерно так
1) 40 ватт для начала достаточно
2)
3) уже обсуждалось, теоретически достаточно расположить правильно систему зеркал и линзу чтобы луч из трубы доходил до поверхности в нужной вам точке, практически зависит от много чего, втч какой принтер — например на дельта схему я не представляю как зеркала так повесить чтобы.
4)
5) fiber — да, а у co2 с медью проблемы из за длины волны, я делаю «почти фото методом» — обрабатываю черной краской-спреем из баллона, и срезаю лазером краску, потом вытравливаю как обычно
медь испарять практически невозможно. теплопроводность меди на уровне, так что нужна огромная мощность для точечного испарения. однако при такой мощности есть риск повреждения текстолита, который хоть и плохо поддается резке лазером, все же горит намного охотнее чем испаряется медь. как вариант — покрывают медь краской, выжигают краску в ненужных местах и далее травят классическим образом.
(как и должно было быть меня опередили...)
Я не знаток, но тут как мне кажется больше даже не проблема теплопроводности (которую можно было бы решить взяв лазер не на 40 а на предположим 300 ватт) а то что медь и алюминий отражают излучение co2 лазера, и гораздо вероятнее просто повредить все внутри машины из за переотражений чем что то получить на меди.
Не CO2 едины. Излучение YAG лазера относительно неплохо поглощается медью. А вот с теплопроводностью посложнее.
Попробую я ответить, был некий опыт.
Ничего не мешает домой поставить лазер с рабочим полем 30х50 см, например. У меня такой стоял, но я им не мог пользоваться, пару раз на стекле поигрался. Как верно замечено в статье, от запаха никуда не деться, все равно нужная вытяжка. Есть умельцы на последних этажах жилых зданий кидают вытяжку на улицу.
1. Что понимаете под обработкой? Резку или гравировку? 60W — с новой лампой режет 10мм акрил. Фанеру 2-5мм, наверное, как раз хватит.
2. Можно. Вес 30х50см за 100кг. Это вес нетто, брутто +50 кг, примерно.
3. Тут принцип: лазер светит на зеркало, от этого зеркала отражается на другое, оно под другим углом, от второго на рабочую движущуюся голову с еще одним зеркалом. То есть не сам лазер закреплен на голове :) Лазерная трубка 60w — это стеклянная колба длинной почти в метр. Можно придумать.
4. Собирают самостоятельно, ничего нет сложного. Покупают те же драйвера, шаговые двигатели, зеркала, трубки, mainboard, БП, и собирают без корпуса. Кто-то с корпусом заморачивается. Плюс этой системы — можно собрать лазер с достаточно большим рабочим полем.
5. Не знаю, но изгиб критичен — от него зависит фокусировка луча.
А вот вопрос совсем не специалиста — а зачем зеркала? Фокусировка? Не проще ли сделать структуру, которая просто двигает закрепленный материал под неподвижным лучом?
Я писал по CO-лазеры. Так проще:
Во первых — размер лампы от метра в длину. Тяжело представить когда эта штука стоит вертикально :)
Во вторых — маленькое зеркало меньше весит, соответственное инертность меньше. Как вы представляете таскать под лазером кусок камня весом в 50кг?
И еще много факторов, даже на YAG-лазера все равно двигается луч, а не материал.
часто дело даже не только в весе. рабочее поле 30х50 при неподвижном лазере потребует размера станка больше чем 60х100.
3)нет, колхозить из притера не стоит, лазерный резак — отдельный остро заточенный инструмент — рама, стол, направляющие, ремни, движки, зеркала, вытяжка, сж.возд, водяной чиллер… можно конечно собрать всю эту гирлянду самому, но бессмысленно, это будет «складная ручка для топора» — поищите б/у — их на выбор навалом, продадут с радостью.
Ну вот блин, не могу я пройти мимо этого псто, хотя уже вторую неделю никак не соберусь с написанием второй части своей санта-барбары :)
На самом деле колхоз координатного стола из принтеров, мебельных направляющих и прочего говна и палочек — это очень фиговая идея, обеспечивающая много мозгового секса новоявленному Кулибину, но есть персонажи, которые добились успеха на этой ниве и сделали вполне себе промышленного качества девайсы. Но вот к примеру старые графопостроители типа robotron вполне себе годны почти без доработки, если вы сможете их достать конечно. Вообще сборка резака с покупкой всех составных на Али и подобных выйдет внезапно раза так в полтора дороже нового.
У меня одно время в конторе было 3 лазера и пара фрезеров, работающих по 20 часов в сутки, причём всё прилично своими руками доведено — ну там сжатый воздух в каретки под гофрами, хитрые ширмы, киловаттные двусторонние вытяжки (и на фрезерах тоже) вместо несерьёзных штатных, выдвижные сменные столы, подсветка, веб-камеры на зону реза и т.д. т.п.
С лазером — позаботьтесь об охлаждении — чем сильнее, тем лучше, лишь бы конденсат не попёр — рекомендуемые +25 в топку — производителю невыгодна долговечность трубы, +8..+4 держим, но давать надо плавно, что бы не было перепадов.
(напр на сжатом воздухе к линзе — не забудьте поставить НЕРА-фильтр (обычно поролонкой обходятся)...)
+8 — мне низзя опять-же из-за конденсата на выходном зеркале (высокая влажность, +24 в помещении и привет), Мне-то хорошо, у меня труба с окном Брюстера и выходным зеркалом из арсенида галлия отдельно. Т.е. пожег зеркало конденсатом, выкинул нафиг, поставил зиповое, пару часов секса с юстировкой в нули и режь дальше. А вот китайские трубы, насколько помню, цельноотпаянные, сжег зеркало — выкинул трубу. А разница +25 и +10-15 в плане скорости разложения CO2 не такая и критичная вроде-бы — ну проработает труба не 2000 часов, а 1800 на паспортной выходной мощности, тем более что перезаправляют их чуть-ли не в гаражных условиях, главное человека с форвакуумным насосом найти :) А при малых объемах можно и без компрессора обойтись — баллон с азотом поставил и ништяк. Тихо опять-же.
При горении ПВХ выделяется не хлор, а хлороводород и хлорорганические соединения.
А мы вот такое резали:
image
Обгорание краев решается просто покрытие двух сторон материала (если он идет без защитных пленок) монтажной пленкой или стрейч-пленкой (можно добиться «прилипания» к акрилу) — у реза она сплавляется с материалом слегка, но аккуратно можно подцепить. Протирку краев спиртосодеражащими растворами можно проводить для молочного и цветного акрила, для прозрачного и зеркального акрила нанесение спирта на свежерезанные грани ведет к растрескиванию (а вот через неделю-две — нормально, как ни странно). Чем лучше воздушный компрессор, тем меньше обгорание — и это влияет на исход.
Всякие гравировки — подбираются индивидуально на каждом лазере, тут конкретные рецепты для конкретных моделей — влияет и скорость, и мощность — игрой их можно добиться многого. При этом у китайцев на большой скорости может быть «рассинхрон» и точность критически падает.
Растрескивание — следстве внутренних напряжений после застывания материала, можно кстати увидеть насколько всё плохо используя два линейных полярика — поместив материал между ними и посмотрев на просвет. Решается прогреванием в печи при определенной температуре.
Да. Но на молочке у нас это не проявляется (нет, мы не слепые и не просто проглядываем белые трещинки на белом), что хорошо — можно без прогрева.)
Хочу поделиться опытом использования CO2 лазера, который был у нас 4 года назад. К сожаления, занять свою «рыночную нишу» мы так и не смогли, поэтому продали этот чудо девайс.
Если собираетесь расширять свой бизнес и вводить доп. услуги, советую рассмотреть к покупке 2 в 1 твердотельный лазер «маркировщик» (для нанесения изображения) и CO2 для выжигания/ резки и придания объема. Мы очень пожалели, что не купили именно такой девайс.
Кстати, обратите внимание на компанию Trotec, они одни из лучших, хоть и дороже конкурентов.

Нами был приобретен Тайваньский станок GCC, отлично работал с Corel и Adobe, никаких нареканий нет. Использовать с данным производителем станков OSX не рекомендуем, т.к. на Windows настройки драйверов куда разнообразнее. При покупке обращайте внимание на скорость с которой может двигаться каретка и то каким видом фокуса комплектуется ваша модель, это будет один из критичных моментов при обработке больших заказов.

Немного советов из своего опыта.
1. Обязательно используйте промышленную вытяжку при резке и гравировке (желательно такую, чтобы гвозди засаливала и не оставляла какого-либо запаха в офисе). Сразу рассчитывайте делать вытяжку на улицу, т.к. к офисной системе подключиться не сможете, будет «задавливать» этот дым в другие помещения.
2. По возможности используйте полуфабрикаты и специальные материалы для лазерных станков (при изготовлении сувенирной продукции особенно), они дороже, но качество будет всегда стабильным, а изготавливаться будет очень быстро и без необходимости подбора новых параметров.
3. Изготавливайте печати на лазерных станках (при использовании резины это достаточно быстро и имеет низкую себестоимость).
4. Удостоверьтесь перед покупкой, что он вам вообще нужен. Если работаете с металлом или другим твердым материалом, рассмотрите как вариант к покупке фрезер, это куда быстрее и проще, чем заниматься резкой лазером.
Только полноправные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста.