Комментарии 56
Молодца!
Хотелось бы еще несколько фото деталек, отпечатанных на нем.
Хотелось бы еще несколько фото деталек, отпечатанных на нем.
Отлично. О чем-то примерно подобном я ближайший год и думаю.
И все-таки сколько у вас ушло суммарно на принтер? Я заказывал с ali прусуай3, был даже удивлен качеством комплектующих, собрал и все с 1ого раза заработало как нужно. Стоимость сейчас 18килорублей + 2 кг пластика бесплатно. Реальна ли экономия при сборке из того, что под рукой найдется, и стоит ли оно того?
Я потратил около 23-24к, точнее не скажу. А где вы нашли за 18к?
Так первая же ссылка ru.aliexpress.com/item/Hot-Full-Acrylic-Quality-High-Precision-Reprap-Prusa-i3-LCD-Acquired-DIY-3d-Printer-Kit-with/2026704108.html
Т.е., имхо, есть смысл пытаться сэкономить, если <15 выйдет.
Т.е., имхо, есть смысл пытаться сэкономить, если <15 выйдет.
Хм, я делал заказы когда рубль стоил 1/65 доллара, то есть потратил ~$350-370. По текущим ценам это будет как раз 18к рублей…
Ага. Понятно… Надо тогда пытаться где-то в 250-270 уложиться. Иначе проще купить за 350.
Ну зато я офигенный опыт получил, следующий экземпляр соберу если не дешевле, то хотя бы качественнее.
Я не критикую, опыт дорогого стоит. Скорее, мысли вслух, как мне с этим быть.
На чем экономить то? Вы ж сервы, электронику, экструдер сами не собираете, а это практически и составляет основную стоимость. И как я уже писал, хоть китайцы и нарезают раму и конструктивные детальки из акрила, зато при сборке все мулиметр к мулиметру, я не ожидал такого хорошего качества. Единственный минус деталей из акрила — нужно очень кропотливо подходить к затяжкам болтов/винтов, тк акрил дает трещины при перетяге. А при недотяге будет разбалтываться. И кстать да, если из 18тыщ вычесть еще стоимость 2х бобин пластика, то получается еще дешевле. Я ни в коем случае не отговариваю вас заниматься самосборкой и бросать идею, каждому свое, если прет — делайте, это здорово! Я бы сам добавил несколько конструктивных особенностей в уже готовый, как, например, не плохо было бы печатать сразу 2мя видами пластика, установив второй экструдер.
НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
Если дальше не собираетесь разбирать для перевозки, например, то, видимо, вариант хороший :)
использую для всяких болтовых соединений — клей момент прозрачный
надёжно фиксирует и в то же время можно разобрать — он очень пластичный
ну а по феншую для этого используются разные анаэробные герметики
*стопорение и герметизация резьбовых соединений.
также гуглятся по тегу «фиксатор резьбы»
подробно: myautoexp.ru/kak_polzovatsya_fiksatorom_rezby
надёжно фиксирует и в то же время можно разобрать — он очень пластичный
ну а по феншую для этого используются разные анаэробные герметики
*стопорение и герметизация резьбовых соединений.
также гуглятся по тегу «фиксатор резьбы»
подробно: myautoexp.ru/kak_polzovatsya_fiksatorom_rezby
Лак для ногтей в семье почти всегда есть :)
Да, истории про красный фиксатор порадовали. Если уж намазал — считай не разберешь.
А синий вполне себе, можно использовать. Судя по опыту разборки девайсов, в частности ноутбуков — нередко встречаются синие концы на болтах, вроде особо сильных усилий не нужно чтобы раскрутить без порчи «соединений для передачи крутящего момента».
А синий вполне себе, можно использовать. Судя по опыту разборки девайсов, в частности ноутбуков — нередко встречаются синие концы на болтах, вроде особо сильных усилий не нужно чтобы раскрутить без порчи «соединений для передачи крутящего момента».
НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
И как ощущения после покупки?
За 18 к я уже задумался приобрести…
За 18 к я уже задумался приобрести…
Я ожидал худшего, но принтер печатать начал почти сразу после сборки. В комплекте идет диск с видеозаписями как что собирать и настраивать, а также разные pdf файлы и прочая документация. Разобраться не сложно. Тч впечатления сильно положительные. Единственное что, тк посыль довольно тяжелая, продавцы отправляют ее наземным транспортом. На границе с Китаем посылка доходит где-то до Читы. Потом трекинг обрывается, тк посылка передается транспортной компании. У продавца нужно просить номер накладной, по которой на сайте самой транспортной компании можно отслеживать движение. А забирать в точке выдачи этой транспортной компании. В Москве это нужно ехать на склад, где-то в Царицыно.
Классно! Зубчатый ремень и шкивы заказывали специально или с чего-то сняли?
Огромное спасибо за статью.
Спасибо за упоминание DesignSpark Mechanical. Как раз что-то такое искал для себя. Осваиваю сейчас.
Кстати, начал думать вот над таким аппаратом. По сегодняшним ценам получается на 14-17 тыс. рублей запчастей. Решение механики неимоверно доставило, это как раз решение проблемы не в лоб, а креативно.
Посмотрите в сторону Kossel (Mini) на роликах или на рельсах. В этих китайских линейных подшипниках у ростока довольно серьёзные люфты и они шумные.
reprap.org/wiki/Kossel
reprap.org/wiki/Kossel
Спасибо, поизучаю.
Все-таки никак не могу решить, с чего начать — с Prusa i3, или сразу какого-нибудь извращения типа Kossel.
Все-таки никак не могу решить, с чего начать — с Prusa i3, или сразу какого-нибудь извращения типа Kossel.
Kossel красив (как внешне, так и конструкцией), занимает мало места, легко собирается, быстро печатает :) Из минусов — ад с калибровкой, боуден (трубка), 1515 профили всё же не очень крепкие, лучше поискать его же на 2020. Ну и 8-битные контроллеры типа AVR всё же слегка слабоваты для сложных подсчётов в дельтах.
А так, вообще, очень рекомендую :)
UPD: вместо прусы лучше посмотреть на CoreXY :)
А так, вообще, очень рекомендую :)
UPD: вместо прусы лучше посмотреть на CoreXY :)
Я вот прямо восхитился механикой дельты, люблю красивые решения. И при этом нутряным инженерным нервом чувствую, что эротических приключений она тоже доставит. CoreXY буду посмотреть, спасибо.
Бегло погуглил. Какого-то решения «искаропки» с CoreXY, я так понимаю, нет? Т.е., за это есть смысл браться уже с некоторым опытом.
Приключения (при правильной сборке) доставляет не столько механика, сколько калибровка. И то до тех пор, пока не прочитаешь всю выдачу гугла по теме и не вникнешь в суть проблемы :) Если со всем разобраться, калибровка занимает от силы 10-15 минут, после чего принтер печатает близко к своим теоретическим возможностям.
Кстати, большой (на мой взгляд) плюс дельт — неподвижный стол. Еще дельты, благодаря своей механике, гоняют хотэнд по оси Z ничуть не медленнее, чем по X-Y, что позволяет без особых проблем приподнимать его перед длинными перемещениями, быстрее делать 'automatic bed leveling' и так далее.
CoreXY делают, как правило, те, кто уже имеет принтер. Решений искаропки сильно меньше, но они тоже нагугливаются, включая чертежи, списки деталей и прочее.
Кстати, большой (на мой взгляд) плюс дельт — неподвижный стол. Еще дельты, благодаря своей механике, гоняют хотэнд по оси Z ничуть не медленнее, чем по X-Y, что позволяет без особых проблем приподнимать его перед длинными перемещениями, быстрее делать 'automatic bed leveling' и так далее.
CoreXY делают, как правило, те, кто уже имеет принтер. Решений искаропки сильно меньше, но они тоже нагугливаются, включая чертежи, списки деталей и прочее.
Я думаю, стоит начинать с максимально простой конструкции, а потом уже собирать CoreXY или Kossel. Прюша простая как валенок, ее собрать может даже такой криворукий ламер как я. CoreXY сложнее по механике, его удобнее собирать уже имея под рукой работающий принтер, чтобы можно было быстро что-нибудь переделать, если с первой попытки получилось не супер.
Да, я склоняюсь таки к Prusa. Посмотрю, сколько времени и матов уйдет на нее, а дальше уже понятно будет. В любом случае, какой-то 3D-принтер мне уже 100% нужен, для самопальщины различной.
А почему H-Bot не рассматриваете?
Длина ремня в H-Bot вроде бы существенно меньше, чем в общая длина двух ремней в CoreXY.
И ремень только один (правда более длинный)
Кинематика принтера. Что лучше?
Длина ремня в H-Bot вроде бы существенно меньше, чем в общая длина двух ремней в CoreXY.
И ремень только один (правда более длинный)
Кинематика принтера. Что лучше?
в конкретно данном экземпляре, мне кажется не очень удачное решение использовать ролики малого диаметра
на валах моторов это понятно — нужно минимальное передаточное число
остальные стоит делать максимально бОльшего диаметра
— это исключит дребезг ремня зубьями о ролик
— уменьшит излом ремня и увеличит срок службы ремня
— уменьшится скрорсть вращения роликов = увеличится их ресурс и уменьшится дребезг
на валах моторов это понятно — нужно минимальное передаточное число
остальные стоит делать максимально бОльшего диаметра
— это исключит дребезг ремня зубьями о ролик
— уменьшит излом ремня и увеличит срок службы ремня
— уменьшится скрорсть вращения роликов = увеличится их ресурс и уменьшится дребезг
Ну, мопед не мой фотографии те, что были были в статье (кстати, на фото CoreXY на каретке 2 маленьких и 2 больших ролика, что еще менее понятно).
Я о самой принципиальной схеме.
Мне как старому конструктору (правда в другой отрасли) она как-то более симпатична (немного проще, общая длина ремней поменьше, натяжение всех ветвей по определению одинаковое).
Я о самой принципиальной схеме.
Мне как старому конструктору (правда в другой отрасли) она как-то более симпатична (немного проще, общая длина ремней поменьше, натяжение всех ветвей по определению одинаковое).
P.S. По поводу диаметра шкивов: и на приведенных мной картинках из статьи, и на картинках в статье по ссылке в сообщении ниже, ролики разного диаметра, в зависимости от того, в какую сторону изгибается ремень: если зубьями внутрь, то малый диаметр, если зубьями наружу (все 4 ролика на каретке H-Bot и 2 ролика на каретке CoreXY), то большой диаметр. Явно «это жжжж неспроста...» ©
ИМХО вполне вероятно, что для ремня есть предпочтительный радиус изгиба (во всяком случае зубьями внутрь), так что может быть не стоит от него отступать.
ИМХО вполне вероятно, что для ремня есть предпочтительный радиус изгиба (во всяком случае зубьями внутрь), так что может быть не стоит от него отступать.
Насколько я помню, ремни/ролики в H-Bot расположены так, что конструкцию сильнее загибает/закручивает, что еще и дополнительную нагрузку на подшипники даёт. Ну и длинный ремень (вместо двух более коротких) больше растягивается.
Вот тут подробнее написано: joshuavasquez.com/docs/jVasquez/Projects/coreXY.html
Вот тут подробнее написано: joshuavasquez.com/docs/jVasquez/Projects/coreXY.html
Интересно насколько хорошо такой подход оправдан при печати прямоугольных фигур,
я так понимаю что для того чтобы провести головку по прямой линии должны работать сразу несколько сервоприводов — а это может быть источником проблем с точностью?
я так понимаю что для того чтобы провести головку по прямой линии должны работать сразу несколько сервоприводов — а это может быть источником проблем с точностью?
Теоретически, думаю, может. На практике — надо мерять. Я подозреваю, что в итоге точность упрется все равно в люфты механики, независимо от принципа построения.
По факту фигура толщиной в 1 слой и высотой в несколько сотен слоев на Прюше печатается без проблем. Зачем нужна точность выше — непонятно, все равно толщина выдавливаемой колбаски гуляет и получить точность выше 0.1 мм малореально. Надо еще точнее — есть SLS или SLA…
Тут вопрос про дельту скорее. О том, что декартовы принтеры печатают прямоугольник «нативно» (одним приводом), а дельта — путем напряжения всех приводов.
Винты с метрической резьбой существенно снижают качество и быстро жрут гайки. Они вообще для такого режима эксплуатации не предназначены.
Доступное решение — винты с трапецеидальной резьбой в комплекте с капролоновыми гайками. В отличие от ШВП, дешево, но уже достойно.
Доступное решение — винты с трапецеидальной резьбой в комплекте с капролоновыми гайками. В отличие от ШВП, дешево, но уже достойно.
А принтера все дешевеют и дешевеют… ))
Зарегистрируйтесь на Хабре, чтобы оставить комментарий
Пилю, строгаю, собираю 3d принтер из хлама и палок