Комментарии 108
Ваш Wifi роутер не умеет перезагружаться без отключения электричества?
Роутер может и умеет, а вот USB-модем, подключенный к нему — нет, и в роутере программно в вэб-интерфейсе не предусмотрено отключение питания USB. Перезагрузка системы есть, при этом в USB-модеме происходит переподключение к сети оператора, но поскольку питание модема не прерывалось, он после переподключения к сети всё равно не позволяет обмениваться данными, и только после его обесточивания и повторного включения работа восстанавливается.
А у кнопки подтягивающий резистор внутри сборки?
На самой плате модуля Bluetooth не видно резистора поддяжки, на основной плате тоже его нет. Если Вы имеете ввиду, что это ошибка, то не могу сказать точно, может быть это в данной схеме не требуется, а точнее, возможно, что данная ИМС Bluetooth-контроллер не требует такого включения или поддяжка реализована в самой микросхеме. Может это действительно ошибка, но я имел ввиду другую )
Nordic Semiconductor довольно известная компания, выпускала приемопередатчики nRF24, а еще раньше, на базе их микроконтроллерного ядра компания Atmel создала архитектуру AVR.
Ребят, по ошибке отклонил комментарии двоих пользователей — Victor_Grigoryev и Vasia529 думал ответить на комментарий и на автомате нажал на кнопку «отклонить». Приношу извинения, напишите ещё раз ваши сообщения, я одобрю.
Да ничего, лично я всего лишь хотел малость подстебнуть, что УГО радиомодуля не по госту, что на фоне такой няшной Э3 кощунственно выглядит :D
А почему УГО модуля не по ГОСТу? Это же не УГО микросхемы, а УГО микромодуля и нумерация выводов — считай адреса проводов. Наименование выводов я подписал так, как они именуются в даташите микросхемы, для того, чтоб если кому интересно — глянул даташит и разобрался — что куда. Т.е. по сути, это не УГО Bluetooth-модуля, а отдельная платка на схеме выделена квадратиком и обозначена как A1, так делать можно, насколько я понимаю. Может, конечно наименование входов/выходов не пишется, но я посчитал, что так будет понятней.
Подблоки, эквивалентные отдельным Э3, можно и нужно обозначать обособленно, дабы главная схема не была перегруженной. Впрочем, от предприятия к предприятию встречаются свои интерпретации стандартов, но чтоб квадрат и четырёх сторон выводы…
Проблема постсоветских стандартов в том, что их пользователи (я не говорю про лично Вас, а о феномене в целом) 146% их досконально не знают, но в интернете насмотрелись на такие же вольные трактовки западных пользователей IPC. Там вот как раз УГО с четырёхсторонним расположением выводов вполне себе допустимо. Отсюда и интерференция на подсознательном уровне, с которой порой трудно бороться, знаю по себе =/
Проблема постсоветских стандартов в том, что их пользователи (я не говорю про лично Вас, а о феномене в целом) 146% их досконально не знают, но в интернете насмотрелись на такие же вольные трактовки западных пользователей IPC. Там вот как раз УГО с четырёхсторонним расположением выводов вполне себе допустимо. Отсюда и интерференция на подсознательном уровне, с которой порой трудно бороться, знаю по себе =/
Или я Вас не понял или Вы меня. Я же объяснил, что Bluetooth-модуль — это в данном случае не микросхема, а отдельная плата или микросборка. И чтобы не показывать досканально, что там внутри, я просто отметил выводы, которые задействованы и обозначил их для упрощения, чтоб не рисовать отдельную схему микросборки. Разве тот подблок, а точнее микромодуль (микросборка) загромождает эту схему? По-моему так проще для понимания, ежели он был бы вынесен куда-то вниз/верх или на отдельный лист.
Отнюдь, я Вас понял, просто во избежание подобных ситуаций с нормоконтролем лично я микросборку/модуль оформляю классическим прямоугольником с двухсторонними выводами. Скажем так, видал пару раз, когда отличное от подобного оформление микросборки было отклонено контролем.
P.S. «Мы не на контрольной, чтобы писать грамотно» (с) =)
P.S. «Мы не на контрольной, чтобы писать грамотно» (с) =)
Я бы с таким нарконормоконтроллёром поспорил…
И зря…
Почему зря? А вдруг он не прав?
Какой-то сложный способ перезагружать USB модем :)
Неплохо продумано, и защитный варистор, и позистор от бросков поставили. Другие китайцы этого и вовсе не ставят. И два стабилитрона, хотя хватило бы и одного более мощного
Реле рвет ноль, а не фазу. Хотя это зависит от того, как вставить.
Наименование линий нейтрали и фазы я на схеме показал условно, могло быть и наоборот, но Вы правильно заметили — всё зависит от того как вставить умную розетку в розетку электросети.
Тоже заметил этот кощунственный замыкающий контакт в цепи нейтрали. И хотя умом я понимаю, что можно перевернуть устройство и контакт будет коммутировать фазу, устройство от этого безопаснее не станет. И какой нибудь пробитый на корпус ТЭН водонагревателя при отсутствии УЗО одарит Вас живительным разрядом 220 В даже при выключенном состоянии умной розетки.
Как вариант, применять двухполюсное реле, которое разрывает оба питающих провода.
Как вариант, применять двухполюсное реле, которое разрывает оба питающих провода.
Контакты розетки — барахло. Быстро ослабнут-ненадежный контакт-тепловыделение-нарушение пайки. Совать в неё 2 кВт — лотерея.
Заземляющую скобу — оторвать. Со временем крепеж нарушится и она ляжет на плату. У меня был удлинитель с аналогичными скобами. И однажды эта скоба оторвалась и легла на токоведущие шины. Был шикарный букет искр.
Или подложить что-либо между скобой и платой.
Заземляющую скобу — оторвать. Со временем крепеж нарушится и она ляжет на плату. У меня был удлинитель с аналогичными скобами. И однажды эта скоба оторвалась и легла на токоведущие шины. Был шикарный букет искр.
Или подложить что-либо между скобой и платой.
Выход резетки ни как не защищен от перегрузки. Фазовый провод до предохранителя идет на розетку. Если так задуманно, что очень странно, то номинал предохранителя 10А для защиты модуля связи сильно превышен.
Реле включенное в цепь нейтрального провода имеет смысл только если фазовый провод защищен предохранителем. При перегорании предохранителя на выходе не будет ни фази ни нуля на обоих контактах.
Реле включенное в цепь нейтрального провода имеет смысл только если фазовый провод защищен предохранителем. При перегорании предохранителя на выходе не будет ни фази ни нуля на обоих контактах.
И вот он победитель! Хоть он написал и не в личку, а в качестве комментария, но этот комментарий всё же требовал моего утверждения, и я его утвердил, чтоб видели все. Neitri единственный, кто обратил внимание на подключение предохранителя, и не зря, ведь его номинал 10 А, но через него питается не нагрузка, как это должно было быть, а схема управления, в том числе и бестрансформаторный источник питания. Т.е. логичнее было бы подключить предохранитель между цепями X4 и X2, либо между X3 и ключом реле, но разработчик, ввиду ошибки или невнимательности поставил предохранитель именно так как на схеме. Но, допустим, разработчик не имел цели разрывать цепь нагрузки от сети предохранителем, а пошёл более заумным путём и поставил предохранитель в цепи питания схемы управления, в таком случае, можно предположить, что защита была бы от перенапряжений в сети, а именно когда напряжение в сети скачет до порогового напряжения варистора, варистор срабатывает, замыкает нейтраль и фазу и поскольку на одной из этих цепей стоит предохранитель, то он бы перегорел и тем самым отключил от питания низковольтную схему управления, на которой в свою очередь пропало бы напряжение с катушки реле и нагрузка отключилась бы от сети. Но ведь такая схема защиты медленная, ведь предохранитель самый обыкновенный — проволочный, а если ещё учесть ток, на который рассчитан этот предохранитель, то скорее произойдёт обгорание выводов варистора или дорожек печатных проводников, прежде чем сгорит предохранитель. Если предохранитель поставили бытна 250 мА, то тогда такая защита была бы эффективнее, но всё равно — не супер. Ну и логичнее было бы ограничивать ток именно нагрузки, раз уж реле на 10 А и контакты не шибко надёжные.
neitri, отпиши в личку номер твоего мобильника, скину твой приз. :) Если не хочешь оглашать номер, то как тогда тебе передать подарок?
neitri, отпиши в личку номер твоего мобильника, скину твой приз. :) Если не хочешь оглашать номер, то как тогда тебе передать подарок?
Ха, я как раз писал вам в личку про предохранитель, что слишком жирно, но потом подумал:
1) Предохранитель должен явно защищать электронику самой розетки и ничего более. Цели обезопасить нагрузку не было.
2) Всплески напряжения в сети бывают довольно часто, и малоамперный предохранитель легко вылетит, превысь напряжение срабатывания варистора на долю секунды.
3) При сильном (длительном) превышении уже не важно, что будет с варистором, но ни ножки, ни дорожки не погорят точно, а предохранитель сгорит 100% Однако, я бы всё равно поставил поменьше, ампер около 3х.
Так что ошибка «мутная» получается, наряду с отсутствием подтяжки :)
1) Предохранитель должен явно защищать электронику самой розетки и ничего более. Цели обезопасить нагрузку не было.
2) Всплески напряжения в сети бывают довольно часто, и малоамперный предохранитель легко вылетит, превысь напряжение срабатывания варистора на долю секунды.
3) При сильном (длительном) превышении уже не важно, что будет с варистором, но ни ножки, ни дорожки не погорят точно, а предохранитель сгорит 100% Однако, я бы всё равно поставил поменьше, ампер около 3х.
Так что ошибка «мутная» получается, наряду с отсутствием подтяжки :)
Ну вообще не мутная, как я сказал, быстродействие у плавкого предохранителя не высокое. Но, даже если этот 10-амперный предохранитель и сгорит, то его там разнесёт так, что всё внутри будет в копоти и покроется металлической пылью. На работе неоднократно сталкивались с стеклянными предохранителями на 10 А типоразмера 520 (5 х 20 мм), они если перегорают, то это почти как патрон — разносит сам себя и ещё отстреливает часть держателя предохранителя. Так что такой предохранитель там слишком уж большой по току, да и даже на 3 А тоже не мало, для такого габарита.
разносит сам себя и ещё отстреливает часть держателя предохранителяВообще не должно так быть, это признак некачественного предохранителя. Ну и происходит такое в режимах жесткого КЗ, а тут и сам варистор имеет сопротивление, и приложенное напряжение на цепь варистр-предохранитель будет за вычетом напряжения срабатывания варистора. То есть время «разогрева» предохранителя будет гораздо больше, взрывного эффекта быть не должно.
Ну, тогда до достижения 10 А скорее сгорит варистор, сначала будет плавиться, а потом загорится, я уже писал об этом. А такой предохранитель останется целёхоньким )
И про случаи взрывов предохранителей… У нас там были жёсткие КЗ, но на то он и предохранитель, чтоб перегорать при жёстких КЗ. Видимо те предохранители были некачественными, или слишком малый размер для такого тока. Пришлось тогда менять КД и ставить больший держатель и соответствующий предохранитель с типоразмером 632 (6 х 32 мм), и закупили нам снабженцы такие предохранители, начинённые каким-то порошком, похожим на песок. Я тогда ещё посмеялся — о, теперь ещё и осколочные предохранители, ранее были просто разрывные, а теперь осколочные )) Но они не взрывались при перегорании, песок там видимо не зря, он на себя энергию перегорающего проводника зпбирает, чтоб стеклянную трубку не разорвало.
начинённые каким-то порошком, похожим на песокИменно! Этот наполнитель не даёт образоваться дуге и испарить металл, не происходит резкого повышения давления и температуры в корпусе, т.е. его разрушения.
Вообще-то в обязанности предохранителя не входит спасение девайса — только предотвращение пожара. Темболее в таких устройствах, которые не предполагается ремонтировать после срабатывания предохранителя.
Бывает ещё, что в обозначении предохранителя запятая плохо пропечатывается и не поймешь, 10А или 1,0А. Может быть, там на 1 ампер с плохо пропечатанной запятой.
Я ни разу не видел чтобы предохранитель защитил электронику :)
Сейчас предохранители ставят чтобы не было пожара.
А в такой схеме предохранитель нужен в силовой провод, еще чтобы защитить прибор от перегрузки.
Так что стоит он однозначно неправильно.
Сейчас предохранители ставят чтобы не было пожара.
А в такой схеме предохранитель нужен в силовой провод, еще чтобы защитить прибор от перегрузки.
Так что стоит он однозначно неправильно.
Всплески напряжения в сети бывают довольно часто, и малоамперный предохранитель легко вылетит
Не вылетит. Плавкие срабатывают медленно (точнее, у них даже градации по скорости срабатывания есть), 1 А там — то, что доктор прописал, даже с запасом.
но ни ножки, ни дорожки не погорят точно
Дорожки и погорят. Там на глаз что-то типа 0,6-0,8 мм, медь, я думаю, 35 мкм — это «номинал» куда меньше десяти ампер.
Так что при выбивании варистора будет целый предохранитель и ошмётки от дороже.
Я об этом и говорил, что 10 А — крайне много. 250 мА — нормально было бы.
Врятли дорожки погорят. 0.6-0.8 мм нормально выдерживают 10А — ну нагреются, может даже успеют подпалить текстолит но предохранитель всёравно самое слабое звено в цепи — у него и сопротивление выше и толщина меньше и температура плавления ниже. А у меди, если мне не изменяет память, где-то под 1000 градусов, а чтобы разбрызгать — нужно нагреть её до 1300 градусов.
При КЗ через дорожку пролетят не 10 А, а столько, сколько позволит сопротивление питающей цепи — то есть, как правило, сильно больше. При этом предохранитель тоже не мгновенный: при троекратном превышении тока время срабатывания у обычного плавкого предохранителя на 10 А до полусекунды доходит, при десятикратном — несколько десятков миллисекунд.
Собственно, эффект я наблюдал вживую, когда коллеге в квартиру 380 В добрые электрики подали:
Это фильтр Pilot Pro, а две маленькие точки пайки внутри красных кружков — ножки варистора. Варистор пополам, от дорожек к нему — следы на плате, предохранитель цел, включённая в фильтр техника мертва. В двух фильтрах других производителей, в которых варисторы были включены правильно, выбило предохранители, подключённая техника в большинстве своём выжила.
Пути тока неисповедимы… Но в целом, материал предохранителя — легкоплавкий, а медь плавится при 1000 градусах. При одинаковых сечениях медный проводок выстоит, а предохранителю не поздоровится.
А там в пилоте, кстати, был помехоподавляющий конденсатор? После предохранителя но до варистора? он мог оказаться причиной выгорания медных дорожек при целом предохранителе.
А вообще выглядит как намеренное вредительство.
А там в пилоте, кстати, был помехоподавляющий конденсатор? После предохранителя но до варистора? он мог оказаться причиной выгорания медных дорожек при целом предохранителе.
А вообще выглядит как намеренное вредительство.
Фотографии лет десять, так что подробностей я не восстановлю. Но предохранитель, естественно, стоял до всей этой красоты.
Конденсатор, скорей всего, помог пережечь медные перемычки.
Он-то, конечно, мог, но какого чёрта? 380 VAC — это 535 В пикового, а там должны стоять в идеале safety rated capacitors с напряжениями пробоя в киловольтах, а как минимум — обычные на 630 VDC и ни вольтом меньше (нет, я видел схемы, где по питанию ставят плёночные на 400 VDC, но их авторы неправы). И всё равно дорожки сгорели первыми.
Вообще-то для помехоподавляющих конденсаторов заявлено напряжение пробоя выше 2000 вольт в течении 1 минуты.
Да и я как-то плёночный конденсатор поставил в лампу там должен быть на 630В но где-то запятая потерялась и он оказался на 63 вольта, так он еще пол минуты проработал… потом естественно пробой. У конденсаторов, особенно плёночных, существует такое явление как поляризация диэлектрика которое уменьшает напряжение его пробоя. На самом деле конденсаторы выдерживают огромные напряжения, но из-за этого эффекта долговременные рабочие напряжения значительно ниже. И если на нём написано 630VDC то это значит что в наихудшем случае он эти 630В выдержит, а кратковременно может и 5кВ выдержать без пробоя диэлектрика, и если конструктивные особенности позволяют — всё-таки 5 киловольт это уже 5мм пробоя в воздухе.
Да и я как-то плёночный конденсатор поставил в лампу там должен быть на 630В но где-то запятая потерялась и он оказался на 63 вольта, так он еще пол минуты проработал… потом естественно пробой. У конденсаторов, особенно плёночных, существует такое явление как поляризация диэлектрика которое уменьшает напряжение его пробоя. На самом деле конденсаторы выдерживают огромные напряжения, но из-за этого эффекта долговременные рабочие напряжения значительно ниже. И если на нём написано 630VDC то это значит что в наихудшем случае он эти 630В выдержит, а кратковременно может и 5кВ выдержать без пробоя диэлектрика, и если конструктивные особенности позволяют — всё-таки 5 киловольт это уже 5мм пробоя в воздухе.
это «номинал» куда меньше десяти ампер.Дорожки не рассчитываются для работы на 10 амперах, понятно, но долю секунды протянут легко. Взрываются они, опять же, от токов с сотни ампер при жёстком КЗ. А тут у нас варистор в цепи.
Момент с предохранителем «фееричен» на мое скромное мнение разработчика «умной» автоматики, но тут есть еще один момент — питание, видно что разработчики старались снизить потребление самой розетки, но при включенном реле на вскидку выйдет около 100мА, или ~22Вт потребления из сети. Сопастовимо с роутером однако :), конечно при ~2кВт это «всего лишь» 1% того что уходит в нагрузку, но на малопотребляющую нагрузку получается совсем не экономично. Ну и конечно по надежности такая организация питания отвратна, не говоря уже о защите от помех, в «идеальных» домашних условиях работать скорее всего будет без проблем, пока не включат рядом какой нибуть ДНАТ :). И тогда уже надо будет еще одна «умная» розетка для сброса этой.
Кстати а в чем «умность» то? В BT управлении и всё? Тренд такой тренд :)
P.S. Реле скорее всего аналог Tyco SDT-SS-112DM, или вот еще — Y32F-SS-112HM, дока по ним гуглом находится легко.
Кстати а в чем «умность» то? В BT управлении и всё? Тренд такой тренд :)
P.S. Реле скорее всего аналог Tyco SDT-SS-112DM, или вот еще — Y32F-SS-112HM, дока по ним гуглом находится легко.
Ну даташит на реле я нашёл, и через катушку реле ток там небольшой, т.к. напряжение 12 В (на выходе диодного моста) после запуска реле проседает до 5 — 6 В, при этом реле держит контакты и энергии хватает на Bluetooth. Но об этом чуть позже.
Ну как небольшой, судя по доступным докам около 40мА, также ненадо забывать что схема питания реализованная, даст совершенно разный выход при различных нагрузках, именно поэтому там стоят 2 стабилитрона 1N4742, у которых номинальный рабочий ток ~20mA, они обеспечивают постоянную нагрузку.
Давайте посчитаем, 40mA реле + 40mA 2 стабилитрона + 9.7/13mA BT в RX режиме, итого ~90mA, ошибся на 10% в своих прикидках :). Да конечно BT не будет потреблять все время, минимум получается 80mA что даст около 17Вт «накладных расходов».
За защиту от дифференциальных и парафазных помех речи вообще нет, ее считай нет, да стабилитроны и лин. стаб. несколько помогут от парафазной помехи, но несильно, от достаточной по величине наносек. помехи не спасёт никак, а это одни из самых опасных видов помех для современных МК, которые уже давно работают на десятки и сотни MГц.
Может я чего то непонимаю в данной схеме, но как по мне — неуд, просто поделка. Не хочется ведь лететь на дачу после звонка соседей из-за такой вот «умной» розетки, когда оно повиснет и нагрузка начнет неуправляемо затапливать/сушить/греть и гореть правда? Вы поаккуратней с такими вещами, не оставляйте без присмотра, есть некоторый печальный опыт испытаний подобных изделий, после этого смотришь в первую очередь не на функционал а на надежность и еще раз надежность, никаких компромисов :)
Давайте посчитаем, 40mA реле + 40mA 2 стабилитрона + 9.7/13mA BT в RX режиме, итого ~90mA, ошибся на 10% в своих прикидках :). Да конечно BT не будет потреблять все время, минимум получается 80mA что даст около 17Вт «накладных расходов».
За защиту от дифференциальных и парафазных помех речи вообще нет, ее считай нет, да стабилитроны и лин. стаб. несколько помогут от парафазной помехи, но несильно, от достаточной по величине наносек. помехи не спасёт никак, а это одни из самых опасных видов помех для современных МК, которые уже давно работают на десятки и сотни MГц.
Может я чего то непонимаю в данной схеме, но как по мне — неуд, просто поделка. Не хочется ведь лететь на дачу после звонка соседей из-за такой вот «умной» розетки, когда оно повиснет и нагрузка начнет неуправляемо затапливать/сушить/греть и гореть правда? Вы поаккуратней с такими вещами, не оставляйте без присмотра, есть некоторый печальный опыт испытаний подобных изделий, после этого смотришь в первую очередь не на функционал а на надежность и еще раз надежность, никаких компромисов :)
Когда реле срабатывает, стабилитроны перестают работать. Так обычно и рассчитывают эти схемы — особенность параметрических стабилизаторов на стабилитронах — когда ток нагрузки превышает ток через стабилитроны они перестают работать.
И да, в данном случае в качестве гасящих элементов используют реактивные элементы, потребляемая мощность не равна току проходящему через цепь — нужно учитывать еще и угол сдвига фазы вносимый реактивным элементом. В данном случае результат будет очень близок если перемножать ВЫХОДНОЕ напряжение на ток.
Закон Ома работает, только его надо применить с учётом фазы тока относительно напряжения т.к. в цепи есть реактивный элемент — конденсатор.
И да, в данном случае в качестве гасящих элементов используют реактивные элементы, потребляемая мощность не равна току проходящему через цепь — нужно учитывать еще и угол сдвига фазы вносимый реактивным элементом. В данном случае результат будет очень близок если перемножать ВЫХОДНОЕ напряжение на ток.
Закон Ома работает, только его надо применить с учётом фазы тока относительно напряжения т.к. в цепи есть реактивный элемент — конденсатор.
И Вы неверно рассчитали потребляемую мощность. Вы посчитали, что раз реле потребляет 100 мА, то при 220 В — это 22 Вт, но ведь катушка реле не от 220 В работает, а питается напряжением 12 В (от бестрансформаторного источника питания), и при пусть даже 100 мА — это мощность 1,2 Вт. Сейчас вставил умную розетку в цифровой ваттметр, он показал, что реле потребляет 1,2 — 1,4 Вт, причём при включении реле потребление становится немного меньше.
Печально, но у меня все верно, закон Ома, при такой организации питания ток в цепи общий.
Не потребляет она 17 Вт, она бы тогда расплавилась, если бы выделялась такая мощность.
Не расплавилась бы, тепло уходит по контактам, этого достаточно.
Не знаю что Вам показывает измеритель мощности, но скорее всего врет. Вообще линейный стабилизатор имеет малый КПД и используется исключительно по назначению, иначе зачем все эти ИИП, поставили конденсатор помощнее и вперед, питаем ПК, и все остальное. Но так ведь не делают хоть это и дешевле в разработке и комплектующих. А не делают потому что на конденсаторе будет выделятся вся мощность в тепло по простой формуле U*I, где U разница вых./вход., а I общий ток.
Если мне не верите загоните эту схему в симулятор, конечно не полную эт излишне, просто как примитивы нагрузки и Вам все станет понятно.
Не знаю что Вам показывает измеритель мощности, но скорее всего врет. Вообще линейный стабилизатор имеет малый КПД и используется исключительно по назначению, иначе зачем все эти ИИП, поставили конденсатор помощнее и вперед, питаем ПК, и все остальное. Но так ведь не делают хоть это и дешевле в разработке и комплектующих. А не делают потому что на конденсаторе будет выделятся вся мощность в тепло по простой формуле U*I, где U разница вых./вход., а I общий ток.
Если мне не верите загоните эту схему в симулятор, конечно не полную эт излишне, просто как примитивы нагрузки и Вам все станет понятно.
Если бы выделялось столько мощности, то она бы ушла в раскал. Например светодиодная лампа при 5,5 Вт уже рукой нельзя держать, а тут радиаторов нету, 17 Вт там нету.
У светодиодной лампы нет эффективного отвода тепла значит, у этой розетки какой никакой отвод есть, я спорить дальше не буду, законы физики непобеждаемы в любом случае и от меня независят.
Для примера возмите кусок схемы включая стабилитроны и подумайте каким образом ток через них в ~40мА будет другим в сети 220? Трансформатора нет, простая замкнутая цепь, а значит закон Ома в действии :)
Для примера возмите кусок схемы включая стабилитроны и подумайте каким образом ток через них в ~40мА будет другим в сети 220? Трансформатора нет, простая замкнутая цепь, а значит закон Ома в действии :)
Я же сказал, что напряжение на стабилитронах проседает до 5 — 6 В когда включается реле, т.е. через стабилитроны ток уже не пойдёт, а значит потребляемая мощность будет ниже. То что вы посчитали в теории — это не значит, что на практике будет как в теории.
С точки зрения потребления да меньше, но это скорее реализовано так от «бедности» и невозможности обеспечить нормальное питание с данной схемой, стабилитроны просто не дают выйти напряжению выше допустимых пределов и обеспечивают минимальную нагрузку.
В любом случае отвратная схема, в автоматику не пропустил бы ни за что. Что например будет если C3/C5 пробьет? Скорее всего пожар, или надежда на то что ток в цепи превысит 10А и сработает предохранитель, но и 5А, при частичном повреждении, хватит для возгорания. Также момент с помехами упускать из виду не нужно. В общем лучше просыпатся не от пожара, или еще каких неприятностей :(.
В любом случае отвратная схема, в автоматику не пропустил бы ни за что. Что например будет если C3/C5 пробьет? Скорее всего пожар, или надежда на то что ток в цепи превысит 10А и сработает предохранитель, но и 5А, при частичном повреждении, хватит для возгорания. Также момент с помехами упускать из виду не нужно. В общем лучше просыпатся не от пожара, или еще каких неприятностей :(.
Нормальное питание не смогли обеспечить из-за такой конструкции, там же тесно. Я в начале думал, что там стоит малогабаритный ИИП — AC/DC, но разобрав, увидел, что всё сложнее )
Отчасти для этого я и сделал этот анализ, чтобы кто-то насторожился — брать или не брать.
В любом случае отвратная схема, в автоматику не пропустил бы ни за что.
Отчасти для этого я и сделал этот анализ, чтобы кто-то насторожился — брать или не брать.
На черта там AC/DC? Разве что питание в диапазоне 90-265 В обеспечивать, но чего ради?
Если конденсаторный источник под нагрузкой обеспечивает напряжение не ниже напряжения удержания реле, то его проседание — не баг, а фича, позволяющая нагрев катушки реле уменьшить.
Что например будет если C3/C5 пробьет
Собственно, ничего такого, чего не было бы с AC/DC, у которого ключевой транзистор пробило. Номинал предохранителя — да, грубая ошибка, но никак не связанная с типом источника питания.
Не потребляет она 17 Вт, она бы тогда расплавилась, если бы выделялась такая мощность.Не потребляет, всё остальное — реактивная нагрузка.
В даташите SDT-SS-112DM указана макс. мощность обмотки реле 0,54Вт(в схеме наверняка меньше), можно оценить что на стабилитронах падает еще столько же, еще столько же можно отдать на микросхему и светодиоды.
Итого примерно 1,5Вт.
Итого примерно 1,5Вт.
Ток-то общий, только вы ватты с вольт-амперами путаете.
Соответственно, никаких 22 Вт реле не потребляет и тепло в таком масштабе никуда не уходит, потому что ниоткуда не образуется.
Vanderas
Источник питания с гасящим конденсатором всегда потребляет максимальную мощность — излишки мощности (если нагрузка стала меньше потреблять) греют стабилитроны. Ёмкостное сопротивление 0,94 мкф на 50 Гц около 3 кОм, то есть ток в цепи порядка 70 мА всегда… Но это реактивный ток, а активный 0,07*12
Источник питания с гасящим конденсатором всегда потребляет максимальную мощность — излишки мощности (если нагрузка стала меньше потреблять) греют стабилитроны. Ёмкостное сопротивление 0,94 мкф на 50 Гц около 3 кОм, то есть ток в цепи порядка 70 мА всегда… Но это реактивный ток, а активный 0,07*12
Согласен со всеми теми, кто считает слабыми местами реле и пружинные контакты вилки. Если бы я это использовал, то выпаял бы плату, разместил в другом корпусе, где есть нормальное гнездо для вилки нагрузки, и непременно заменил бы реле. Во-первых, я не верю китайским 10-ти амперам номинала. Во-вторых, негоже заставлять потребителя помнить о непревышении 2,3 кВт. Я бы поставил реле, номинал которого заведомо превышал бы стандартный автомат на розетку 16А. (На самом деле 18А, если надо пояснить, спросите.)
И вишенка. Это работает по bluetooth. Ну почему по WiFi?(( Почему Redmond'овский же умный чайник тоже по bloetooth?? Только к тому чайнику в комплекте, кто помнит, предлагается поселить смартфон, который служит мостом bluetooth-wifi. Тот ещё костыль, но тут и такого нет. Такое впечатление, что Redmond'овцам просто лень пройти 10 метров по квартире, а управлять электроприбором с работы/с прогулки/из отпуска — не, не слышали.
И вишенка. Это работает по bluetooth. Ну почему по WiFi?(( Почему Redmond'овский же умный чайник тоже по bloetooth?? Только к тому чайнику в комплекте, кто помнит, предлагается поселить смартфон, который служит мостом bluetooth-wifi. Тот ещё костыль, но тут и такого нет. Такое впечатление, что Redmond'овцам просто лень пройти 10 метров по квартире, а управлять электроприбором с работы/с прогулки/из отпуска — не, не слышали.
Почему не по WiFi? Отвечу… Данные железяки потенциально уязвимы в смысле управления. И крайне опрометчиво вытаскивать их в Инет. А bluetooth со своим малым радиусом связи гарантирует ( в какой-то мере ес-но), что посторонний не подключится к железяке.
P.S.: Включит «умный» чайник без воды — потенциально устроить пожар. И представь что он в инете сидит…
P.S.: Включит «умный» чайник без воды — потенциально устроить пожар. И представь что он в инете сидит…
Спасибо! Но касательно именно умной розетки — ей самой должно быть по идее всё равно, что в неё включают. И опасно оно, или нет. Точно так же, как и обычной розетке, в стене. Например, по перегрузке мощности они обе «перекладывают ответственность» на электроавтомат. А по пожароопасности — на юзера. И я, как юзер, согласен эту ответственность на себя взять. В обмен на удобство, конечно.
Про чайник, ну там обсуждался вопрос — как приделать к нему разнообразные датчики уровня воды. Не так это и сложно, если взять за основу термопот. С таким датчиком я, как юзер, тем более возьму на себя ответственность за ИБ такого девайса.
Но увы.
Про чайник, ну там обсуждался вопрос — как приделать к нему разнообразные датчики уровня воды. Не так это и сложно, если взять за основу термопот. С таким датчиком я, как юзер, тем более возьму на себя ответственность за ИБ такого девайса.
Но увы.
Данные железяки потенциально уязвимы в смысле управления. И крайне опрометчиво вытаскивать их в Инет.
Только в инете оно не появится, пока вы не пойдёте на свой домашний роутер и целенаправленно проброс портов не настроите.
Так что объяснение, в общем-то, одно — BLE проще и дешевле в разработке и изготовлении.
Тут много можно спорить, но по уязвимости что блютуз что WiFi — на одном уровне. И блютуз-девайс точно так же может быть подключен в интернет и доступен всему миру.
Единственное из-за чего применили блютуз — из-за экономичности протокола и стандартных профилей устройств. Блютуз неактивен пока к нему не обратятся, а WiFi должен быть постоянно в эфире, к тому же к WiFi нужно ещё добавлять протоколы уровня приложения, т.к. он обеспечивает только транспортный уровень.
Чайник без воды врятли устроит пожар — сработает механический термопредохранитель независящий от софта. Это только очень древние чайники и простые как 5 копеек китайские кипятильники могут устроить пожар.
Единственное из-за чего применили блютуз — из-за экономичности протокола и стандартных профилей устройств. Блютуз неактивен пока к нему не обратятся, а WiFi должен быть постоянно в эфире, к тому же к WiFi нужно ещё добавлять протоколы уровня приложения, т.к. он обеспечивает только транспортный уровень.
Чайник без воды врятли устроит пожар — сработает механический термопредохранитель независящий от софта. Это только очень древние чайники и простые как 5 копеек китайские кипятильники могут устроить пожар.
И вишенка. Это работает по bluetooth. Ну почему по WiFi?((
Блютус дешевле и проще в применении.
У меня тоже подвисал модем. Обратил внимание, что при работе торрентов гораздо чаще, чем обычно и подумал про перегрев. Сам «свисток» был не горячий, а теплый, но, тем не менее, я его разобрал и увидел такой вот термоинтерфейс на пластиковый корпус:
Сделал радиатор из подручных материалов:
Причём, изначально сделал одну железку, но через 30 минут работы обжёг об неё палец и добавил ещё «ребро» ( между «рёбрами» термопаста ). Зависание, к сожалению, остались, но стали очень редкими, возможно, что-то уже отваливается в самом соединении\провайдере.
Сделал радиатор из подручных материалов:
Причём, изначально сделал одну железку, но через 30 минут работы обжёг об неё палец и добавил ещё «ребро» ( между «рёбрами» термопаста ). Зависание, к сожалению, остались, но стали очень редкими, возможно, что-то уже отваливается в самом соединении\провайдере.
Прикольно )) Но у меня не от перегрева, бывает нет обмена, сразу после включения, т.е. я вечером прихожу с работу, втыкаю модем в роутер, включаю питание роутера, спускаюсь на первый этаж, пытаюсь войти в интернет, а его нету, WiFi-соединение есть, а вот обмена нет. Сначала пробуешь перезагрузить WiFi через Вэб-интерфейс, при этом и USB-модем переподключается, но не помогает. Тогда опять поднимаюсь на второй этаж, смотрю на модем, светодиод в нём светится, что соединение с сетью есть, но ведь обмена нет. И только когда обрубишь на пару секунд питание всей системы, тогда после повторного запуска USB-модем работает — обмен идёт.
И ещё одно важное применение этой розетки
У меня на USB-модемном тарифе для интернета такие условия: вроде как безлимит, но днём дают 50 ГБ трафика, а ночью включается безлимит, точнее выключается счётчик трафика, и это только с 1.00 ночи по 7.59 утра. В условиях на сайте рекомендуется прерывать сессию, чтобы наступил безлимит, т.е., надо отключить инет и в 1.05 снова подключить, и тогда уже гарантированно будет действовать безлимит. Так вот, в настройках своего WiFi-роутера я не нашёл такой функции, которая позволяла бы по заданной программе делать переподключение к сети интернет, т.е. перезапуск модема в установленное время нельзя настроить, поэтому только вручную перезагружать через Вэб-интерфейс, либо отключать и затем включать питание, чтобы модем перерегистрировался в сети оператора и начал действовать безлимит. Поэтому, чтобы ночью качать торренты на безлимите, я настроил умную розетку на выключение в 0.55 минут и включение на 1.05 минут, 10 минут для запаса, а то вдруг у оператора время будет отличаться от времени в розетке, а также настроил торрент-клиент, который начинает загрузку с 1.00 ночи по 7.00 утра. Т.е. в данном случае, умная розетка действительно помогает, чтобы самому не дожидаться 1 часа ночи и не перезапускать модем, я на это настроил розетку, а сам могу отправляться спать в более раннее время.
И ещё одно важное применение этой розетки
У меня на USB-модемном тарифе для интернета такие условия: вроде как безлимит, но днём дают 50 ГБ трафика, а ночью включается безлимит, точнее выключается счётчик трафика, и это только с 1.00 ночи по 7.59 утра. В условиях на сайте рекомендуется прерывать сессию, чтобы наступил безлимит, т.е., надо отключить инет и в 1.05 снова подключить, и тогда уже гарантированно будет действовать безлимит. Так вот, в настройках своего WiFi-роутера я не нашёл такой функции, которая позволяла бы по заданной программе делать переподключение к сети интернет, т.е. перезапуск модема в установленное время нельзя настроить, поэтому только вручную перезагружать через Вэб-интерфейс, либо отключать и затем включать питание, чтобы модем перерегистрировался в сети оператора и начал действовать безлимит. Поэтому, чтобы ночью качать торренты на безлимите, я настроил умную розетку на выключение в 0.55 минут и включение на 1.05 минут, 10 минут для запаса, а то вдруг у оператора время будет отличаться от времени в розетке, а также настроил торрент-клиент, который начинает загрузку с 1.00 ночи по 7.00 утра. Т.е. в данном случае, умная розетка действительно помогает, чтобы самому не дожидаться 1 часа ночи и не перезапускать модем, я на это настроил розетку, а сам могу отправляться спать в более раннее время.
Что-то neitri не приходит за своим призом.
Ошибок, кстати, две.
Вторая — R10. Судя по фото, там что-то типа 1206 стоит, а корпус 1206 рассчитан на напряжение 200 В максимум (http://www.vishay.com/docs/20035/dcrcwe3.pdf). Надо ставить минимум две, а правильнее — три штуки последовательно.
Ну, резистор параллельно с конденсаторами, видимо, предполагается, что на конденсаторах напряжение ниже предельного для этого типоразмера резисторов. И кажись, размер больше чем 1206, если сравнить с другими резисторами, я сейчас не могу сказать точно, но по-моему резисторы последовательно с стабилитронами на 1206 стоят, а они меньше чем R10.
На конденсаторах — амплитудное сетевое минус те копейки, что на диодном мостике упали.
Я имел ввиду, что если будут высоковольтные скачки, то конденсаторы будут шунтировать.
Сейчас посмотрел, да, там действительно 1206, просто ввёл в заблуждение резистор R1, думал что он 0805, и на его фоне резисторы R7 и R9 казались размером 1206. На самом деле резисторы R7 и R9 — 0805, а R1 — 0603.
Эх, думал написать типоразмеры, но что-то лень было.
Сейчас посмотрел, да, там действительно 1206, просто ввёл в заблуждение резистор R1, думал что он 0805, и на его фоне резисторы R7 и R9 казались размером 1206. На самом деле резисторы R7 и R9 — 0805, а R1 — 0603.
Эх, думал написать типоразмеры, но что-то лень было.
Шунтировать при параллельном включении только ток можно.
Короче, вторая грубая ошибка.
Конденсатор будет гасить высоковольтные скачки, как демпферные цепочки, которые ставят параллельно транзисторам или обмоткам трансформаторов в ИИП.
Не порите чушь, ей больно. Чтобы погасить амплитуду сетевого напряжения, вам конденсатор потребуется с хорошую бочку размером (и между пиками его надо будет быстренько разряжать).
Не поняли опять. Если в сети будут проскакивать короткие скачки, то конденсаторы будут их гасить, резистор за это время не сгорит. Я не про сетевое напряжение говорил. Но то что резистор не на тот размер поставили, я согласен, надо было либо два последовательно, либо следующего типоразмера, но в данном случае он работает, не горит.
Думаю, ошибка в том, что предохранитель на 10А защищает питание управляющей цепи, а не линию нагрузки. 10А на питание этой схемы выглядит как немного избыточный ток.
Если кто-то ожидал, я наконец-то опубликовал вторую часть своих изысканий: «Умная розетка REDMOND Smart plug SkyPlug RSP-100S (Часть 2). Главный недостаток розетки и его устранение»
Вопрос по номерам выводов на схеме: P0.01 это номера выводов модуля, если я правильно понял.
А цифры по периметру, например 30 для SWDIO? это номера выводов МК?
А цифры по периметру, например 30 для SWDIO? это номера выводов МК?
Здравствуйте. Я в тексте написал, что я условно пронумеровал выводы модуля, т.е. номера выводов по периметру микросборки, но наименования выводов этой микросборки привязал к наименованию соответствующих портов микроихемы (контроллера Bluetooth). Просто я не хотел раскрывать принципиальную схему микросборки, потому что там типовая схема подключения данного микроконтроллера и желающие могут с ней ознакомиться в даташите.
Зарегистрируйтесь на Хабре, чтобы оставить комментарий
Умная розетка Redmond SkyPlug RSP-100S Анализ конструкции и схемы электрической принципиальной. Выявление недостатков