Комментарии 56
А сколько циклов прогнали пока он восстановился?
6 на одном и 9 на другом.
Но это с перерывами. 3 цикла, день отдыха.
Но это с перерывами. 3 цикла, день отдыха.
По молодости делал похожую (по функционалу) схему для гальваники — никелировал поверхности, там тоже заряд/разряд определенной частоты и соотношения, аж ностальгия пробила пока читал! спасибо за статью. Эх, в наше время ардуины не было!
У мотоциклов обычно батарея по технологии AGM сделана — их вроде хитрее надо заряжать:
У меня был зарядник. Он это всё умел.
От меня только требовалось наоборот — разрядить батарейку, а потом подключить к заряднику.
От меня только требовалось наоборот — разрядить батарейку, а потом подключить к заряднику.
НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
Так, по идее, вообще все аккумуляторы нужно заряжать: сначала постоянным током (то, что называется quick charge), потом постоянным напряжением добивать до 100%, пока ток не упадет. От химии и технологии зависят параметры зарядки, но суть процессов одна и та же, что для липольки в тонком телефоне, что для свинца под капотом в машине. Просто некоторые типы аккумуляторов допускают упрощенную зарядку.
AGM это просто когда электролит не плескается свободно, а весь находится в мокрой стекловате между пластинами. А картинка у Вас вообще от буферного использования, и то не самый лучший способ. На сегодня самые умные бесперебойники батарею вообще отключают после полной зарядки, и раз в пару недель подзаряжают — дает продление ресурса батареи до полутора раз.
Интересно, спасибо!
Небольшое уточнение по опросу: лучше все же не выкинуть старый аккумулятор, а сдать на утилизацию. И природе поможете, и денюжку себе отложите.
Спасибо за статью. Вспоминается, как собирал из 2-3 аккумуляторов один в бакелитовом корпусе для ретро-проектов. Вот там тренировать надо, пока плотность не наберет, раз 30. А тут как раз у менчя один подопытный полу-сдохший аккумулятор есть, и как раз недавно Аруино прикупил…
ЕМНИП, если подходить строго, то разряжать и заряжать токами, близкими к номиналу — это «контрольно-тренировочный цикл». А если нужна попытка десульфатации, на что намекает
то следует использовать не абы какой разряд-заряд, а с токами в несколько раз ниже номинальных. Т.е., для 6 А*ч, 6/10(ном. ток)/3..10(коэфф.) = 60..200 мА. Это делается для того, что-бы процесс шёл не только на поверхности и в неглубоких порах активной массы (что характерно для высоких токов), но и в глубине пор (где и начинает откладыватьсяжир сульфат свинца).
Лампочка ближнего света горела примерно 10 минут и потом быстро перешла в состояние «слабо грею воздух».
то следует использовать не абы какой разряд-заряд, а с токами в несколько раз ниже номинальных. Т.е., для 6 А*ч, 6/10(ном. ток)/3..10(коэфф.) = 60..200 мА. Это делается для того, что-бы процесс шёл не только на поверхности и в неглубоких порах активной массы (что характерно для высоких токов), но и в глубине пор (где и начинает откладываться
Отдельное спасибо за easyeda.com!
А разряд до 10,8В не слишком?
Насколько я помню ниже 11,8В разряжать не рекомендуется вообще, даже кратковременно. Особенно те что с кальцием.
Насколько я помню ниже 11,8В разряжать не рекомендуется вообще, даже кратковременно. Особенно те что с кальцием.
НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
В идеале надо выведать (отреверсить) логическими анализаторами алгоритмы работы чудо-мега-зарядных устройств А.Сороки с "электротранспорта" и повторять их, а уж кто чем сможет — дело 10-е.
Тот человек не один акк препарировал и много лет "в теме". На его эгоистично-коммерческие интересы "забить" ради общего блага и уменьшения числа свинцовых отходов-переплавок.
[offtop] Так, я уже запутался. Железячники и DIY обитают на гиктаймсе или здесь? Если на гиктаймсе, то как переводить статьи и предупреждать пользователей по тегам? Если здесь, то почему статьи по умному дому не переносят на хабр? Если и там, и там, то нафига вообще нам сдалось это разделение? Сломать к чертям четвёртую стену! [/offtop]
Надо бы собрать дома на коленке из палок игсоплей и потренировать аккумуляторы от безперебойников. Какие могут быть подводные камни, что нужно читать на корпусах?
Надо бы собрать дома на коленке из палок и
Железячники и DIY обитают на гиктаймсе или здесь?
На гиктаймсе обитают злые и надменные железячники, пишущие туториалы со словами "жопа", "по мимо" и т.д., разговаривают матом в комментах и минусуют за попытки выразить несогласие.
"Три буквы знает — назначаем бригадиром" :)
Сайт без кнопки "пожаловаться на комментарий" или коллективного исправления опечаток (Ctr+enter, орфусом) скатится "ниже плинтуса".
На хабре обитают злые рерайтеры и переводчики, которые, с позволения сказать, посредственно переводят программистские тексты и набрасывают постцы для розжига застывших доменных печей. (Не путать с доменными именами!) А про тег «политика» и говорить страшно. Мне, например, непонятно, почему рейтинг комментариев под постами этой тематики вообще до сих пор учитывается.
После таких шедевров, слово «жопа» выглядит по детски милым. Как первоклашка, выучивший плохое слово и пугливо его выкрикивающий.
пульсе кнопке F5.
P.S. Сорян, Bedal, твой коммент уж очень в тему всплыл, не смог удержаться.
После таких шедевров, слово «жопа» выглядит по детски милым. Как первоклашка, выучивший плохое слово и пугливо его выкрикивающий.
Сайт без кнопки «пожаловаться на комментарий» или коллективного исправления опечаток (Ctr+enter, орфусом) скатится «ниже плинтуса».
«Все эти стоны один-в-один напоминают те, что были, когда появилась семёрка, а до неё так же (да больше, больше!) страдали от ХР»Увы и ах, если 10 лет назад скачать последнюю студию могли позволить себе только те, кому она была действительно нужна (у меня на тот момент исошник качался больше 8 суток), сегодня любой дошкольник может скачать юнити и по урокам на тытубе делать «игры». Или купить ардуину, которая стоит у китайцев примерно как двухлитровая кола или у нас как хеппи мил. Соответственно, из «элитарного» программирование, а вслед и ресурс, стали «массовыми». И это хорошо. Плохо, что он развивается ретроградскими методами: вместо введения шкалы сложности статей, нормальной системы создания и сопровождения обучающих материалов и путного расширения песочницы сайт поделили на три куска по совершенно непонятным критериям (точнее, хотели разделить новости, программирование и железяки, но получилось так, что лучше бы им откатиться назад до упора и просто усложнить иерархии хабов). Неразбериха от этого стала ещё больше, недовольство стало ещё больше, качество стало ещё хуже. Будем держать руку на
Bedal
P.S. Сорян, Bedal, твой коммент уж очень в тему всплыл, не смог удержаться.
Для потомков: статья изначально была опубликована на Хабре, и спустя примерно 6-8 часов перенесена к Гикам.
Поиграть как в статье написано и продать.
Приведённую схему красивой может назвать только художник, и то только потому что использовано больше одного цвета. На самом деле, с инженерной точки зрения схема очень запутана и некрасива. Аккумулятор находится где-то в середине схемы, расположенный самым неудобнейшим образом. Он вообще должен быть изображен в самой правой части схемы логически отделённый от неё как внешний элемент, через клеммы.
Точно так же, изобразить источник питания схемы(зарядное) — в виде клемм в ЛЕВОЙ части схемы.
Общий провод должен быть в самой нижней части схемы, простота схемы вообще позволяет обойтись без вынесенных значков земли.
У изображённой ардуины убрать все неиспользуемые выходы, датчик тока вообще обозначен непонятным чёрным ящиком, и понять что это датчик тока можно только по косвенным признакам.
Логически все входные сигналы расположить в левой части модулей, а выходные в правой. Но есть и исключения — датчик тока таким образом расположить будет крайне неудобно, поскольку контролируемая цепь находится в правой части схемы, и для него делается исключение.
Схема должна быть понятной и очевидной. Да и упущен вопрос питания самой ардуины, там наверно ещё и DC-DC конвертор имеется с 12В в 5В? Который не изображён на схеме…
Да, разные цвета на схеме для компонентов и проводов предназначены лишь для удобства редактирования схемы, но «выходной документ» должен быть черно-белым.
А кстати, где-то на просторах интернета видел информацию о том что лучший алгоритм десульфатации — это те же заряд-разряд но с периодом в 20-40мс и скважностью 10 к 1.
Точно так же, изобразить источник питания схемы(зарядное) — в виде клемм в ЛЕВОЙ части схемы.
Общий провод должен быть в самой нижней части схемы, простота схемы вообще позволяет обойтись без вынесенных значков земли.
У изображённой ардуины убрать все неиспользуемые выходы, датчик тока вообще обозначен непонятным чёрным ящиком, и понять что это датчик тока можно только по косвенным признакам.
Логически все входные сигналы расположить в левой части модулей, а выходные в правой. Но есть и исключения — датчик тока таким образом расположить будет крайне неудобно, поскольку контролируемая цепь находится в правой части схемы, и для него делается исключение.
Схема должна быть понятной и очевидной. Да и упущен вопрос питания самой ардуины, там наверно ещё и DC-DC конвертор имеется с 12В в 5В? Который не изображён на схеме…
Да, разные цвета на схеме для компонентов и проводов предназначены лишь для удобства редактирования схемы, но «выходной документ» должен быть черно-белым.
А кстати, где-то на просторах интернета видел информацию о том что лучший алгоритм десульфатации — это те же заряд-разряд но с периодом в 20-40мс и скважностью 10 к 1.
Научите рисовать красиво? :)
Всё стояло в офисе, ардуина питалась от контупера.
Я читал про такой способ, им пользуется «автоматический» зарядник, которым я пользовался в этом проекте. От последствий наплевательского отношения этот способ не помогает, только контрольно-испытательный цикл.
Всё стояло в офисе, ардуина питалась от контупера.
Я читал про такой способ, им пользуется «автоматический» зарядник, которым я пользовался в этом проекте. От последствий наплевательского отношения этот способ не помогает, только контрольно-испытательный цикл.
Какраз там говорилось что способ пмогает вытянуть любые аккумуляторы в любом состоянии пока пластины ещё не осыпались. В принципе без разницы как долго заряжать/разряжать аккумулятор для его тренировки — главное чтобы проходили соответствующие химические процессы а там уже пофиг сколько времени проходит от зарядки до разряда до тех пор пока хим.реакции проходят вовремя.
«отстояться» аккумулятору дают видимо чтобы «труха» растворённая в электролите осыпалась вниз — но это актуально для жидких аккумуляторов и вообще-то фиговый признак если «труха» там вообще есть.
«отстояться» аккумулятору дают видимо чтобы «труха» растворённая в электролите осыпалась вниз — но это актуально для жидких аккумуляторов и вообще-то фиговый признак если «труха» там вообще есть.
Как-то вот так схема должна выглядеть.
Под рукой правда редактора не было, пришлось обойтись Спринтом.
Под рукой правда редактора не было, пришлось обойтись Спринтом.
Ага, спасибо.
Только там не датчик холла, а хз что для измерения тока.
Только там не датчик холла, а хз что для измерения тока.
про способы заряда аккумуляторов можно почитать на форуме электротранспорта…
правда там автор уже нашел алгоритм и теперь занимается его усиленным шифрованием (чтобы не повторили) и предложением купить готовый зарядник…
правда самое полезное в его постах — это объяснение химии процессов заряда/разряда… — думаю многим было бы полезно почитать
правда там автор уже нашел алгоритм и теперь занимается его усиленным шифрованием (чтобы не повторили) и предложением купить готовый зарядник…
правда самое полезное в его постах — это объяснение химии процессов заряда/разряда… — думаю многим было бы полезно почитать
Я использовал готовый зарядник-автомат для автомобильного аккумулятора.
а какое он напряжение выдает? у меня есть для ардуино плата, которая конвертирует напряжение в нужное, но нет зарядника для авто аккумулятора.
зы: мотоаккум умер по той же причине :)
зы: мотоаккум умер по той же причине :)
Используй лабораторный БП. Безопасный уровень 2.3В на ячейку аккумулятора, для 6-вольтовых это три ячейки, 12-вольтовые это 6 ячеек. Напряжением выше можно прокипятить аккумулятор.
Это получается 6.9В для 6-вольтового или 13.8 для 12-вольтового. Для кальциевых правда нужно выше напряжение, надо уточнять. Но их скорей всего вообще бесполезно тренировать — доктор сказал в морг, значит в морг.
Это получается 6.9В для 6-вольтового или 13.8 для 12-вольтового. Для кальциевых правда нужно выше напряжение, надо уточнять. Но их скорей всего вообще бесполезно тренировать — доктор сказал в морг, значит в морг.
это не правильный путь…
почитайте форум электротранспорта, там Сорока давал инфу по процессам проходящих в аккумуляторе…
процесс кипячения тоже можно прогнозировать и давать паузы между зарядными импульсами (что зарядки сороки и делают) чтобы электролит перемешивался…
в общем у него там много полезной информации по химии и процессах проходяших в аккумах
почитайте форум электротранспорта, там Сорока давал инфу по процессам проходящих в аккумуляторе…
процесс кипячения тоже можно прогнозировать и давать паузы между зарядными импульсами (что зарядки сороки и делают) чтобы электролит перемешивался…
в общем у него там много полезной информации по химии и процессах проходяших в аккумах
у моего отца как раз есть зарядка от одного из постояльцев этого форума (Алекс Сорока). отцу нравится, действительно позволяет некие АКБ реанимировать.
Сложность восстановления и реанимации аккумов сильно преувеличена. На самом деле все проще в электрической части и сложнее (грязнее) в практической
www.drive2.ru/l/8710551/ — вот мой опыт. Три восстановленных аккума. Одному 10 лет, второму 7, третий 4 года. Все работают и заводят машины в минус 27 — 30.
www.drive2.ru/l/8710551/ — вот мой опыт. Три восстановленных аккума. Одному 10 лет, второму 7, третий 4 года. Все работают и заводят машины в минус 27 — 30.
Не боитесь, что ЭДС самоиндукции от реле убьет микроконтроллер? Хотя бы диод туда просится.
Привет.
Мне в подобной ситуации повезло больше — подопытный аккум продержался еще целый сезон, исправно вращая богатырский Втыкс, а в перерывах между покатушками заполняя тусовку добрым старым роком из колонок. И в конце концов благополучно уехал к новому хозяину вместе с мотоциклом.
Началось с того, что я при ремонте совершено лохообразно забыл аккум на балконе, где он простоял всю ночь при -30ºС. По возаращении и отогреве он показывал абсолютный ноль и, если бы на дворе было лето, я бы понес неотвратимое материальное наказание, купив новый. Но на дворе была зима и торопиться было некуда.
Понятно, что в таких обстоятельствах отморозок напрочь отказался брать хотя бы какой-то заряд: его внутреннее сопротивление возросло настолько, что даже уважаемый среди автолюбителей Кедр не смог за двое суток даже дернуть стрелкой. Почитав про устройство гелевых аккумуляторов я решил извратиться.
Необслуживаемая Yuasa оказалась вполне себе обслуживаемой — если где надо подковырнуть и что надо отколупать. Далее моему взору явились совершенно голые в верхней части пластины, отчего я было опечалился, но решил довести свой коварный план по сбережению части семейного бюджета до конца.
План же состоял в следующем:
И он сработал!
Т.к. бедный отморозок по причине полного отсутствия реакции отказывался показывать хоть какое-то напряжение, пригодное для работы Кедра, необходимо было попытаться эту реакцию как-то запустить, приложив напряжение от другого источника. Источником стал полуживой аккум от ИБП, впрочем державший без нагрузки что-то около 11 вольт. Нагрузка в нашем случае и не предвиделась, а заставить ионы немного побегать вполне хватило и этого.
На третий день отморозок весело и бодро светил 20-ваттной лампой стоп-сигнала в течении пары часов, а через неделю тренировок спокойно держал ее до утра. Он был наверняка смог пробудить Втыкс после зимней спячки, если бы я не забыл открыть бензокран… но пришлось звать на помощь Эскаладу с ее неисчерпаемой (по мотоциклетным меркам) энергосистемой.
Но до конца сезона бедолага все же дотерпел. Новый хозяин мотоцикла мой знакомый и весной будем посмотреть что же от него осталось.
Надо заметить, я бы не поверил истории с поднятием разряженного в ноль аккумулятора, если бы она не произошла со мной. Но видимо пацаны из Yuasa не зря кушают свои роллы…
Мне в подобной ситуации повезло больше — подопытный аккум продержался еще целый сезон, исправно вращая богатырский Втыкс, а в перерывах между покатушками заполняя тусовку добрым старым роком из колонок. И в конце концов благополучно уехал к новому хозяину вместе с мотоциклом.
Началось с того, что я при ремонте совершено лохообразно забыл аккум на балконе, где он простоял всю ночь при -30ºС. По возаращении и отогреве он показывал абсолютный ноль и, если бы на дворе было лето, я бы понес неотвратимое материальное наказание, купив новый. Но на дворе была зима и торопиться было некуда.
Понятно, что в таких обстоятельствах отморозок напрочь отказался брать хотя бы какой-то заряд: его внутреннее сопротивление возросло настолько, что даже уважаемый среди автолюбителей Кедр не смог за двое суток даже дернуть стрелкой. Почитав про устройство гелевых аккумуляторов я решил извратиться.
Необслуживаемая Yuasa оказалась вполне себе обслуживаемой — если где надо подковырнуть и что надо отколупать. Далее моему взору явились совершенно голые в верхней части пластины, отчего я было опечалился, но решил довести свой коварный план по сбережению части семейного бюджета до конца.
План же состоял в следующем:
- прежде всего долить дистиллированной воды, закрыв пластины
- замерить плотность (этот пункт так и не был выполнен из-за отсуствия ареометра подходящих габаритов)
- подсоединить источник напряжения, взбодрив реакцию возле поверхности пластин
- подержать так пару дней
- затем снова попытаться вернуть бедолагу к жизни «кедровыми» импульсами.
И он сработал!
Т.к. бедный отморозок по причине полного отсутствия реакции отказывался показывать хоть какое-то напряжение, пригодное для работы Кедра, необходимо было попытаться эту реакцию как-то запустить, приложив напряжение от другого источника. Источником стал полуживой аккум от ИБП, впрочем державший без нагрузки что-то около 11 вольт. Нагрузка в нашем случае и не предвиделась, а заставить ионы немного побегать вполне хватило и этого.
На третий день отморозок весело и бодро светил 20-ваттной лампой стоп-сигнала в течении пары часов, а через неделю тренировок спокойно держал ее до утра. Он был наверняка смог пробудить Втыкс после зимней спячки, если бы я не забыл открыть бензокран… но пришлось звать на помощь Эскаладу с ее неисчерпаемой (по мотоциклетным меркам) энергосистемой.
Но до конца сезона бедолага все же дотерпел. Новый хозяин мотоцикла мой знакомый и весной будем посмотреть что же от него осталось.
Надо заметить, я бы не поверил истории с поднятием разряженного в ноль аккумулятора, если бы она не произошла со мной. Но видимо пацаны из Yuasa не зря кушают свои роллы…
У необслуживаемых аккумуляторов и не должно быть видимой поверхности электролита — у гелевых он весь содержится, как ни странно, в геле, а у AGM в стекловате, так что и взять пробу на анализ ареометром несколько затруднительно. В Вашем аккумуляторе скорее всего электролит элементарно замерз, а лед ток не проводит. Он бы скорее всего и сам отогрелся, без танцев с бубном :)
Зарегистрируйтесь на Хабре, чтобы оставить комментарий
Тренировка кислотного аккумулятора кое-как и своими руками