Комментарии 39
Тоже с недоверием смотрел на эти сопротивления, но пока менять не собрался.
Прошил cheali-charger для наблюдения за внутренним сопротивлением батареи.
И к вам вопрос: как калибровали вольтаж? У вас есть мультиметр с 3 знаками после точки при 3+ вольт? Просто я свой откалибровал по двум знакам, и теперь сомниваюсь, не перезаряжаются ли мои lipo (из-за отсутствия третьего знака заряд может быть больше на 0.01, да плюс ошибка, тогда и +0.02. А 4.22 — вроде уже очень плохо для lipo)
Прошил cheali-charger для наблюдения за внутренним сопротивлением батареи.
И к вам вопрос: как калибровали вольтаж? У вас есть мультиметр с 3 знаками после точки при 3+ вольт? Просто я свой откалибровал по двум знакам, и теперь сомниваюсь, не перезаряжаются ли мои lipo (из-за отсутствия третьего знака заряд может быть больше на 0.01, да плюс ошибка, тогда и +0.02. А 4.22 — вроде уже очень плохо для lipo)
У меня оказался точный резистор на 10 МОм, соединив последовательно с мультиметром (тоже 10 МОм), я получил делитель в 2 раза (и смог мерять до 4 вольт, умножая результат на 2). Так же, желательно, использовать поверенный мультиметр.
Повезло, что есть именно точный.
Я пробовал использовать 10МОм делители для осциллографа… Но там точность совсем никуда. Можно не только с третьим знаком ошибиться, но и с первым. Видимо проблема в том что они старше меня и работали на заводе.
Я пробовал использовать 10МОм делители для осциллографа… Но там точность совсем никуда. Можно не только с третьим знаком ошибиться, но и с первым. Видимо проблема в том что они старше меня и работали на заводе.
Ну… можно заморочиться и делитель из резисторов поменьше сделать, например, 10 кОм и 11кОм, мультиметр (10 МОм) подключить параллельно нижнему (10 кОм), тогда при 4.2 вольтах на элементе, мультиметр должен показать 1,999 В :)
Реальное сопротивление резисторов, для расчетов, измеряется омметром на одном диапазоне, тогда точность омметра не должна играть роли, так как пропорции сохранятся.
Напоминаю формулу для параллельных резисторов 1/(1/A+1/B) = итоговое сопротивление (мультиметр, и паралельный ему резистор 10 кОм).
Если что, то не понятно, спрашивайте.
Реальное сопротивление резисторов, для расчетов, измеряется омметром на одном диапазоне, тогда точность омметра не должна играть роли, так как пропорции сохранятся.
Напоминаю формулу для параллельных резисторов 1/(1/A+1/B) = итоговое сопротивление (мультиметр, и паралельный ему резистор 10 кОм).
Если что, то не понятно, спрашивайте.
Да, я об этом тоже думал… Но боюсь, что это не добавит реальной точности измерений. Я добьюсь, чтобы мультиметр показал третью цифру, но ей верить особо нельзя будет…
Впрочем вечером проведу эксперимент с делителем. Может всё не так плохо.
Прочитал ваш коментарий ниже — и осенило! Я же могу взять 10МОм резистор из второго мультиметра!
Впрочем вечером проведу эксперимент с делителем. Может всё не так плохо.
Прочитал ваш коментарий ниже — и осенило! Я же могу взять 10МОм резистор из второго мультиметра!
Не нравится мне такой вариант: входное сопротивление мультиметра вполне может оказаться не точно 10МОм, а около того. Лучше уж найти два резистора меньшего номинала (если они не окажут влияния на цепь, например, при измерении на выходе ОУ), и построить делитель. А ещу лучше — потратиться на точный мультиметр, если задача не разовая, и предполагаются другие эксперименты с электроникой.
У мультиметра делитель строится из прецизионных резисторов, иначе нормальной точности не добиться, поэтому, можно считать, что там 10 МОм (или 1 МОм у цешек). Кроме того, я же проверил, как это работает — ровно в 2 раза понижает :)
Впрочем, ваше замечание тоже верно: сейчас померил входное сопротивление двух цешек прибором «Акип GDM-354A», у первой цешки ровно 1000 кОм, у второй 1997. Это сопротивление не меняется от смены диапазона измерений напряжения на цешке.
P.S. Так же сопротивление зависит от температуры, дополнительный резистор должен иметь одинаковую температуру с измерительным прибором, чтобы коэффициент деления не менялся.
P.S. Так же сопротивление зависит от температуры, дополнительный резистор должен иметь одинаковую температуру с измерительным прибором, чтобы коэффициент деления не менялся.
По поводу более точного мультиметра: у меня нет уверенности, что внутрь туда китайцы положили еще более точные резисторы делителя.
А видеть 5 значные цифры, которые мало сходятся с действительностью… это не всем может понравиться :)
А видеть 5 значные цифры, которые мало сходятся с действительностью… это не всем может понравиться :)
Как правило все китайские приборы соответствуют заявленным характеристикам, при чём независимо от цены. Даже какой-нибудь DT-xx за 150 рублей. Правда там они и заявлены не очень…
Ну а проверенные, типа UNI-T, VICTOR и т.д. тем более.
У меня UT71C, давал знакомому проверить на поверенном оборудовании — говорит в всё «в тютельку» (хотя как он поверял не видел, но, думаю, не обманул)
Ну а проверенные, типа UNI-T, VICTOR и т.д. тем более.
У меня UT71C, давал знакомому проверить на поверенном оборудовании — говорит в всё «в тютельку» (хотя как он поверял не видел, но, думаю, не обманул)
Нужно оба мультиметра включить. Сначала параллельно на батарейку, чтобы убедиться в одинаковости масштабного коэффициента, затем последовательно. Показания просуммировать. Если будут неодинаковыми — сопротивления разные, но в сумме дадут правильное значение(~ по определению).
Чтобы добраться до 4.3 вольт (при Rвну=10М, например), нужно последовательно подключть 1.5М(допустим, допуск 5%) и сумму показаний умножать на 1,075.
5% на добавочном внесет примерно 5*(1,5/20)=0.4% неопределенности, так что совсем точный резистор не нужен.
Чтобы добраться до 4.3 вольт (при Rвну=10М, например), нужно последовательно подключть 1.5М(допустим, допуск 5%) и сумму показаний умножать на 1,075.
5% на добавочном внесет примерно 5*(1,5/20)=0.4% неопределенности, так что совсем точный резистор не нужен.
А такой апдейт для китайской копии проканает?
Может быть кто-то подскажет. У меня китайская копия, и после очередной зарядки перестала нормально работать, после выключения на экране заполняются квадратики (картинка стырена с интернетов): www.upload.ee/image/3002181/P1030248.JPG
Есть еще шансы её заставить работать или выкидываем и покупаем оригинал — самое правильное решение?
Есть еще шансы её заставить работать или выкидываем и покупаем оригинал — самое правильное решение?
Если есть ISP программатор, можно попробовать перепрошить и/или сбросить фьюзы (low=3F, high=C5), еще можно проверить питание контроллера (с интегрального стабилизатора). Проблема может оказаться в том, что там какой-то нестандартный контроллер может быть применен.
А дефект постоянный, или появляется иногда?
Если иногда — может конденсаторы высохли…
Если иногда — может конденсаторы высохли…
А поднять допустимое напряжение питания реально? Мой аналог требует строго до 18В. Ноутбучный БП дает 18.5 и зарядка вопит и не работает.
Проще опустить напряжение БП, правда его придётся вскрыть.
Присоединяюсь. Надо будет посмотреть как cheali-charger отнесётся к такому. У меня зарядка чуть больше выдаёт — 21В.
Если всего на пол вольта понизить — может через диод включить? А диод можно шунтировать кнопкой, чтобы когда пойдет основной заряд, мощность на диоде не терять.
Изменять допустимое напряжение в прошивке не рекомендую, так как, похоже, там и так все на пределе работает…
Изменять допустимое напряжение в прошивке не рекомендую, так как, похоже, там и так все на пределе работает…
Нашел обзор уменьшенного и улучшенного аналога: mysku.ru/blog/aliexpress/32004.html
Спасибо, ваш обзор сподви обновить прошивку. Правда первичный «сподвиг» был из-за 9 вольтового низкого предела разряда PB аккумулятора. И додумались же… Обновлял через Mini Pro TL866A, правда прошивку вычитать не удалось, устройство 13 года августа месяца.
Подскажите, пожалуйста, как поправить прошивку под мою плату, у меня некоторые выводы атмеги не совпадают с обычным расположением, спасибо.
Зарегистрируйтесь на Хабре, чтобы оставить комментарий
Прокачиваем умную зарядку Imax B6