Как стать автором
Обновить

Комментарии 75

Все хорошо, кроме подключения обогревателей к реле. На вскидку один обогреватель потребляет мощность ~1500-2000Вт. Вы уверены что реле выдержит? ИМХО лучше не шутить с этим.
Обогреватель на картинке 1200W, второй 1500W. На реле написано 10A 250VAC, так что должно быть ОК.
Но возможно стоит взять реле с запасом побольше.
А возможность физического прерывания есть?
А то реле — та ещё штучка… Может поработать годик-другой, а потом вдруг «залипнуть».
Если залипнет реле к которому свет подключен, то не страшно. С обогревателями страшнее.
На них есть «термостаты», поставил на 5, если реле залипнет то он сам будет отключаться при перегреве.
image
Давно пора на силовых линиях, потребляющих больше 500W, использовать твердотельные реле, они как раз для этого предназначены.
Избавляются от одного недостатка и получают другой — на больших токах модули сильно греются.
Не могу разглядеть на фотографии (мелковато), но «обычные» реле в таком форм-факторе идут на ток в 10A (а напряжения обычно указывается два — 250V и 12V).
Так что — скорее всего да, потянет.
Но там бывают ньюансы, 10А может быть указан как рабочий ток но коммутация контактов под такой нагрузкой недопустима. Надо тщательно изучить документацию от производителя на конкретное реле, там могут быть подводные камни.
Снял реле крупнее.
image

Документация вот тут.
Вы возьмите и вскройте одно реле. Я вскрывал аналогичное из программного таймера (залипло). Внешне реле выглядит вполне прилично, но внутри — прям ручной китайский самопал, кривая пайка, хлипенькие контакты. Фуфло. Кто разбирал старые советские релюшки (РЭС9-10 и тп.) поймет меня.
разобрал одно
image
image
А где нашли такое реле на 10А? На плате написано ywrobot, посмотрел у них нет таких, только на 3А.
похожих модулей много на ali, вот например www.aliexpress.com/item/1PCS-1-Channel-Isolated-5V-Relay-Module-Coupling-For-Arduino-PIC-AVR-DSP-ARM/864904832.html

кажется покупал их тут www.goodluckbuy.com/1-channel-relay-module-board-5v-for-pic-avr-mcu-dsp.html
но это было 3 года назад, так что даже не знаю работает ли этот магазин, хотя сайт открывается
*нюансы
Активная нагрузка в виде обогревателя — пожалуй, наиболее комфортна для реле. А вот если влезает индуктивная — тогда да, уже гораздо хуже.
контактор, конечно, лучше, а лучше взять промежуточное реле с катушкой на 220 В или 12 В в колодке на DIN-рейку и им уже коммутировать…
Интересно. Можете посоветовать конкретную модель с катушкой на 220 В?
а чем реле будет лучше контактора?
компактнее, клацать не так громко будет, гудеть может, поменьше будет…
НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
в даташите на примененные в проекте реле пишут о 100тыс переключений при токе в 10А. Но не все реле такие, можно попасть на не столь хорошее реле если брать их наобум, особенно дешевые.

Можно прикинуть, если в день будет переключатся по 10-20 раз (мне кажется термостат будет больше переключаться) то хватит его на много лет.

Но если там появится реактивная нагрузка, включат тепловентилятор с двигателем… количество переключений резко упадет…
Посмотрел историю включения/отключения реле за две недели: в среднем 70 срабатываний в день. На 100 тыс ~ 4 года получается, не так много.
Там и реле всё ж чуть другие, не?
А залипающие контакты — увы, реальность.
У меня из фибаровских модулей (модуль умного дома z-wave) одно залипло через полгода — на нём висело 7 светодиодных лампочек с непонятными драйверами. А остальные пашут до сих пор. «но осадок остался».

К слову, реле чем и хорошо, что оно — электромеханическое, а потому в определённых пределах ремонтопригодное. Корпус аккуратно вскрыл дремелем возле контактов; сами контакты разлепил и зачистил. И работает себе дальше. С твердотельным так не выйдет; только замена.
НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
Нет, не обязательно. Да и это не удивительно — реле работало на нагрузку с огромным пусковым током, этим оно и убилось.

Конструкция у подобных реле практически одинаковая, отличия только в толщине шин(кто сколько сэкономил или в угоду компактности) и материале покрытия непосредственно контакта.
Один раз веселые местные электрики оборвали ноль в подъезде, и все жильцы получили 380в в розетки. После этого я купил первый попавшийся автомат типа «барьер». От чертовски грелся, щелкал на всю квартиру, вонял пластиком при большой нагрузке (2-3 кВт). Что делать, я был глуп =) Девайс отработал пару лет, после чего завонял пластиком уж больно сильно, пришлось экстренно отключать. К тому моменту я уже что-то понимал в схемотехнике и решил починить самостоятельно.

К чему это я все… Там стояла дешевая релюха 24в с током коммутации 20А. Эта штука коммутировала целую квартиру, т.е. в пике до 4 кВт (если чайник и обогреватель, что было не редко). Сама реле жила безо всяких проблем вобще, а девайс дымил из-за дешевых китайских клемников.

Заменил на 40А реле Филипс, по моему, аж за целый доллар купленную на местном радиорынке, усилил дорожки, поставил 32А клемник, девайс живет второй год и про себя ничем не напоминает.

Простите, что длинно. По идее, 10А должно хватать на обогреватель. В худшем сценарии 2000/240 = 9А, если реле не оголтело-китайские, то работать будут, правда, могут со временем пригорать контакты, что чревато нагревом.
Не учли добавки за счет разности фаз тока и напряжения. Стандартно это корень из двух
Действительно. Никогда не имел дела с переменным током. =) Тогда выходит 2000/(240*1.41) ~= 5.88 А, что даже лучше (надеюсь, я с формулой в начале пятого утра не ошибся). Вопрос только, учитывают ли sqrt(2) китайцы при документировании мощности обогревателя? =) Занудства ради можно измерить сопротивление горячего и холодного ТЭНа, что масло греет… Но это уже слишком.
В расчете мощности обогревателя sqrt(2) не имеет никакого смысла, там все уже учтено в действующих величинах. домножив действующий ток(напряжение) на sqrt(2) мы получим амплитудное его значение.
А зачем их учитывать в случае активной нагрузки (обогревателя)?
А напряжение и ток часто указывают вместе с мощностью. Как раз чтобы не возникало подобных вопросов. Как на чайнике: 2200Вт 220В 10А
Зачем же использовать LDO для преобразования 12V -> 5V?
Можно же взять понижающий преобразователь и радиатор тогда не понадобится.
7805 использовал потому что он недорогой. Вот не попался мне доступный преобразователь хотя бы на 1A.
Один модуль реле стоит наверно как такой преобразователь. Уж если применять модули по 50$ так уж разгуляться по полной и заказать преобразователь за 5$.
Модули реле стоили по $2.8
Я обычно в таких случаях ставлю модуль KIS-3R33S (с модификацией на 5 вольт в виде резистора на 10K между «Adj» и землёй). Это DC-DC преобразователь с нагрузкой до 3A.
У меня такие стоят для питания RPi и других 5-ти вольтовых штук.
Так как это импульсный преобразователь, то нагрева практически нет.

Предполагаю, что цена у такого модуля примерна равна 7805+радиатор.
7805 — это не LDO…
Да, да, да, я ошибся в терминологии :(
Бендер на иконке контакта порадовал :-)
Я уже один раз жил месяц без света на кухне, поэтому теперь делаю освещение независимое от контроллера =) Вот так:



По картинке должно быть понятно: реле с переключением стоит в щитке, далее трёхжильный провод до переключателя в помещении, от него — двухжильный до ламп. Включен свет или нет определяем трансформатором тока. Если контроллер сдох, реле замирает в одном из двух положений и переключатель в комнате работает как и прежде.
прекрасное решение! Вот это уже интеллектуальный дом…
Пару слов, пожалуйста, о «датчике» тока нагрузки.
Есть бесконтактные на датчике холла, как раз под ардуину. в вариантах 5А 10А и 30А
Забавно то, что там как раз и есть бесконтактный датчик (правда, не датчик холла, а транс), просто автор в схеме не совсем понятно изобразил.
Да там все понятно, просто там трансформатор… как бэ прошлый век и все такое. Типа вот такого Изоляция силовой и низкоточной цепи — 1500В, диапазон 20А, аналоговый выход и т.д. Самый крупный элемент это разъем, который можно не ставить(на 20А он пожалуй и правда будет лишним).
Небось еще и дешевле будет чем классический ТТ, которому еще и нагрузка нужна.
А я почему-то думал, что не разрывать цепь наоборот плюс, нежели минус. Стоимость одинаковая, что у трансформатора, что у Вашего модуля — порядка 2$
Такое случается с любым плохо закрученным контактом.
Как видно из фотографии, подгорел именно контакт. если подпаять провод напрямую, все будет пучком.
Ооо, это Вы ещё не видили, как я паяю =)
Паять научится можно, в отличие от механического контакта.
Есть, но для переменки не всё так просто, как принято для ардуинщиков
А в чём сложность? В том, что ток по синусоиде? Или что-то ещё, о чём я не догадываюсь?
Наверно, имеется в виду что придется еще и математикой заняться а не просто считать готовое значение.
Лично меня не интересует точное значение тока в цепи, только сам факт — есть/нет, а это, как мне кажется, не сложно. Пока не пробовал.
«Сам факт» — можно попробовать пару витков на геркон намотать :)
Геркон шибко быстрый, он будет переключаться с частотой 100Гц что в конце концов его доконает. не говоря уже о постоянном дребезжании. Лучше тогда датчик холла использовать.
Да, именно обработка, как уже написали выше меня.
Ток переменный.
Если суть вопроса в обозначениях 220V+ и 220V-, то правильнее было бы указать L и N соответственно.
Если в чём-то другом, то прошу меня извинить, моего строительного образования не достаточно для того, чтобы понять, что не так.
Хм… отличное использование проходного выключателя!
Отличное решение! Как раз думал над этой ситуацией в перспективе текущего ремонта
Реле должно быть поляризованным или бистабильным. Ведь если контроллер пострадает или выйдет из строя реле с высокой вероятностью переключится в устойчивое состояние(обесточено), а оно может дать неожиданное состояние «свет включен».
Наоборот, всё сделано ради того, чтобы система работала и без контроллера.
Оно работать будет, только если в очередное переключение выключить свет означает включить реле… и тут пропадает питание контроллера(предохранитель или какая иная неприятность) реле отпускает и согласно положению механического переключателя свет включается. Бистабильное реле тут нужно, оно и потребляет энергию только во время переключения. Но… я не видел таких на большую мощность, только малосигнальные и низковольтные.
Ну загорится свет, чего страшного-то?
А что за реле вы использовали?
Судя по схеме, оно работает как переключатель.
Так ведь эти согловские релюшки работают как ВЫключатель, а у вас ПЕРЕключатель.
Они работают, как переключатель. Там 3 контакта.
«Я сделал два выключателя, у каждого четыре кнопки и один стандартный выключатель. (Чтобы в предыдущем предложении не возникло рекурсии, выключатель написан курсивом и означает весь модуль с кнопками, в отличии от выключателя — обычного выключателя.) „

Впечатлен подходом к изложению.
MQTT запустить довольно просто. Можно на ubuntu поставить mosquitto — там даже настраивать особо нечего. У меня стоит несколько arduino по разным углам и через MQTT общается с openHAB. В ГРЩ стоит Arduino-Ethernet-PoE с LCD экраном и показывает текущие напряжения/токи по всем трём фазам, которые попадают в openHAB со счётчика через KNX :-)
А вчера вот запустил еще интересную платку — www.ti.com/tool/cc3200-launchxl — она на относительно новом чипе TI 3200 сделана. Там в одном корпусе ARM процессор и WiFi чип. Интересно то, что с недавних пор она поддерживается в Energia (http://energia.nu/) — это такая Ардуинистая среда для TI'евских плат и чипов. Почти любая библиотека для Arduino будет работать, например вот эта MQTT библиотека — github.com/knolleary/pubsubclient — просто заработала с WiFi библиотекой из Energia, и теперь можно через WiFi датчики цеплять, там где есть питание, но нет Ethernet.
В начале ремонта тоже думал сделать передачу управляющего сигнала на контроллеры по средствам сетевых проводов, но смутила громоздкость всей системы.
Только полноправные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста.