Комментарии 116
Питание откуда? нужно тянуть еще провода для питание?
тот же вопрос — это самое интересное, так как конструкция питания, например, на lnk304 займет еще столько же места. есть недопаянные дырки слева (на последней картинке). в прошлом проекте автор использовал зарядки от телефонов
микротрафо, диодный мостик, пара кондеров… ну или разобрать какой-нить не нужный usb-зарядник, или если уж совсем лень/некогда здесь есть за пару доллоров.
конденсатор тоже не маленький получается, хотя, конечно сильно меньше. трансформаторные решения по цене получаются дороже чем остальная плата, да и маленькие найти сложно. разбирать зарядники — долго и для даже небольшой серии уже плохо
на днях паял: 2.5 VA, за все где-то в районе 1.5 eur. Причем все в розницу было, кроме трафо… Неужели в Бельгии настолько дорого?
а по размерам?
если по размерам пройдет, то был бы очень признателен, если под рукой есть схема/список компонентов. с mouser'а в основном заказываю. если удобнее, можно в личку перейти
hahn-овские трафо, брал 50 шт упаковку, 25евро.
плату паяю проводами на макетной плате, где-то 3см х 4.5см, высота 2см (0.5 VA — 1.5 см), компоненты под конкретный номинал, если интересно, схемку выложу.
если не трудно выложить — может пригодится для будущих проектов (ссылку на трансформаторы положил в закладки). для текущего проекта — большой(
Искал тут кое-чего и в глаза бросились CCFL трансформаторы. Попробую посчитать схемку, может удастся их подключить в обратку, нужно еще правда конденсатор как-то прикрутить (как импеданц, чтоб защитить от большых токов).
А так, по размерам очень вкусные — 14x21x7 или 16x26x5. 7мм и 5мм соответственно высота. Вопрос, как обвязка в частности импеданц выглядеть будут…
Скажите, а как насчет вот таких? С одной стороны вроде параметры неплохие, с другой стороны как-то подозрительно дешевы. Я что-то упускаю?
Это источники тока, а не напряжения (для питания светодиодов). Для питания такого модуля не очень подходят.
Хм, спасибо. Интуитивно разница понятна, но до этого даже не сталкивался с таким понятием, как «источник тока», все сетевые адаптеры (как я полагал) выдают определенное напряжение, обеспечивая какой-то ток.

А как насчет вот этих? То же самое, или на этот раз то что нужно?
Все это хорошо. Но. Если ставить вместо стандартного выключателя, там все 2 провода, как раз чтоб включить лампочку, а вот еще один провод тянуть — не особо охота. Вот думаю, как сделать питание, имея только эти два провода. Есть пару идей — нужно поэкспериментировать, проверить.
Странно, ссылка выше скушалась.
Еще раз, кому лень некогда самому собирать — 2Вт или 3Вт.
Питание есть сразу в распаечной коробке (проводка — трехпроводная по всему дому). Т.е. 220В есть (в начале статьи об этом написано). Для получения низковольтного питания раскурочу очередную зарядку
как и в прошлый раз
такой БП со стороны вилки в розетку отлично разбирается (защелки) и не надо ничего пилить.
Я бы не рекомендовал на высоковольтной части платы делать сплошную заливку полигоном — может пробить. Посмотрите, как например сделана эта часть в компьютерном блоке питания, или в UPS — высоковольтная часть отделена от низковольтной широкой полосой текстолита, иногда даже с дополнительными пропилами.
Да, тоже об этом подумал, когда распаивал реле и клеммник. Сегодня-завтра сделаю апдейт к статье и изменю полигоны на плате (в файлах)
А нельзя взять китайский дистанционный звонок и на нем сделать?
Я как раз сейчас такую штуку собираю!
Китайский звонок стоит в районе 150р: за эти деньги мы получаем 433МГц приемник/передатчик, плюс неплохую на вид кнопку.
Удобно и ждать из китая долго не нужно.
Можно, но будьте готовы к тому, что ваш сосед купит такой же и по его звонку у вас что-то будет включаться/выключаться.

На этих звонках обычно есть «механизм» выбора кода… но их там так мало, что даже другой звонок, который был куплен существенно позже и выглядел совершенно отличным образом оказался «совместим» с уже имеющимся.
Там матрица из, по-моему, 12 состояний (замкнуто/разомкнуто). Так что, думаю, сделать такой код, чтобы не совпадал с ближайшими соседями вполне реально.
Присоединяюсь к вопросу. Если не оптосимистор то чем плох оптотиристор + диодный мост или оптосимистр + симистор? Устройство может получится компактнее
На коммутируемой мощности более 200Вт они начинают уже ощутимо греться(падение напряжения на симисторе — от 2 вольт, при 1А это уже 2Вт тепла), реле в таких случаях выходят более холодные и компактные.
Может у совковых 2 вольта и было, но у современных типа BT139 падение около вольта (полтора при токах больше десятка ампер). К тому же падение уменьшается с увеличением температуры — симистор сам себя немного стабилизирует. Без радиатора можно ампер коммутировать спокойно (у ТО-220 тепл. сопротивление 60 K/W). С простеньким радиатором (10-15 K/W) можно ампер 5 пускать.
bt138-139 от чайника 2кВт (т.е. порядка амера) без радиатора «выгорает» из платы :((
Возьмите калькулятор. 2 кВт это 9 ампер. Я бы тоже выгорел.
про калькулятор — грубовато… да, забегавшийся был когда ответил
Я не хотел обидеть. По существу: для чайника нужно ставить радиатор с тепловым сопротивлением хотя бы 5 K/W.
возникает проблема, что если устройство в стенке, то все равно особо не рассеишь, да и стремно. поэтому для больших токов все-таки похоже никуда от реле не деться. а вот для света действительно на bt все ок
А чем вас реле то не устраивает? У меня стоит в стенке уже десять лет в коридоре на свет (я к тому что щелкает постоянно, ну раз 50-ть на дню точно), ни разу не менял еще, указано 300 * 103 переключений. Это если не ошибаюсь 300000 / 50 / 365 = 16.5 т.е. у меня еще 6 лет в запасе…

(О идея) Надо статистику прикрутить: сколько раз щелкнуло, сколько за период и т.д…
с реле все ок. но на симисторе можно сделать компактнее. и, при правильных лампочках — регулируемо по яркости
В закрытой коробке он себя и с радиатором будет плохо чувствовать. 1Вт на элемент для закрытой коробки это много. В любом случае больше чем у обычного реле.
Я когда использовал в одной схеме BT139 он уже при 250мА неприлично грелся(градусов 50 было, ), на низком напряжении порядка 20 вольт.
Считаем. BT139 идет в корпусе TO-220 с тепл. сопротивлением 60 К/Вт. То есть при 250 мА он нагреется на 15 градусов выше температуры окр. среды. 50 грудусов будет, если внешняя температура 35.

Для пальчика 50 градусов может и неприличный нагрев, но симистору в таких условиях весьма комфортно живётся. BT139 работает до 125 °C.
Температура воздуха была еще ниже, +15… при этом в той же схеме КУ202 не греется вообще. А в последнем варианте схемы перегрев самой горячей детали составляет +15 градусов относительно окружающего воздуха. Так что все-таки что-то не то с BT139. Буду делать очередной экземпляр попробую еще с другим тиристором в корпусе TO220 — BT151, ибо кирпичи заканчиваются.
Ещё есть такие модули: image
цена 3-4 бакса.Правда тут размер великовато, за-то ток до 40А и вроде выше бывают
Твердотельные реле — это «колдрекс» мира электроники. Стоит дорого, хотя внутри там те же парацетамол с аскорбинкой симистор с опторазвязкой. И от того, что симистор засунули в красивую коробочку, он меньше греться не станет. Для 40 ампер нужно радиатор навесить в пять раз больше этой коробочки.
С такими SSR надо быть аккуратными — много низкокачественных подделок. Особенно Fotek и Omron.
Проблемы проявляются когда надо ими коммутировать большие нагрузки и они выгорают.
Если самостоятельно собираешь схему, то лучше самому добавить оптопару и симистор с радиатором. Так может оказаться надёжнее, особенно когда вся конструкция стоит в стене дома и не хотелось бы, что бы это было причиной пожара.
Реле было в наличии, а семмистора — не было.

Хотя этот вариант надо обязательно реализовать… заодно и диммирование прикрутить можно будет.
Штырки ISP я бы убрал с платы, просто добавить пару контактов (reset и +5V) к разьему RF24 И будет вам ISP => экономия места на плате, меньше сверлить отверстий.

Еще можно некоторые SMD элементы разместить на др. стороне платы под рэле, тоже уменьшение размера платы.
А с учетом количества задействованных ножек контроллера, можно взять и ATtiny24
Вот только, судя по ценам на Ebay эта ATtiny24 дороже Atmega8 в 1.5 раза…

Для таких поделок Atmega8 — идеальный вариант, влезет много чего, если писать прошивку на си. А на ATTINY24A в 2 кб можно уложится только впритык.Если только брать ATTINY44 — она ещё дороже скорее всего…
Ну да, дешевле, но раза в 1.5, если сравнивать мелкокорпусные микросхемы. Тут как говорят на вкус и цвет…
А если что-то делать как автор статьи на nRF24L01+, то nRF24LE1+ c встроенным м/к уже актуальнее с его ценой за 5$.
ну, в моем локальном магазине за идентичные корпуса 2 бакса против 90 центов. LE1+, имхо, удобен только разве что все на борту сразу. Так L01+ обычный + STM8 выигрывает по цене значительно(2...2,5$ vs 5..6$). Если ставить пачку устройств дома, может быть вполне заметна разница.
Как же я ошибался, когда решил делать проект на AtTiny13, посчитав, то мне его вполне хватит, да и под рукой уже был. Убил месяц, нормально сделать не получилось. На AtMega328 сделал за день. Разница в цене не столь существенная, как затраченное время, да и цены на AtTiny как то уж слишком высокие, если сравнивать с AtMega.
AtTiny13 + nRF24L01+ ??

AtTiny13 только пойдет для передатчика температуры/влажности на базе радиомодулей 433/315мгц

AtTiny13 стоят от 50 центов, если знать где брать…
Нет, конечно же я не планировал подключать к тини nRF24L01. Те самые китайские радиомодули на 433/315мгц, в качестве нагрузки датчики и реле. Вчера как раз пришли nRF, дальше буду на них делать. Про 50 центов слышал, но не находил.
AtTiny13 стоят от 50 центов, если знать где брать…

Никогда не понимал это гонку за копейками для домашних (читай: единичных) проектов.
А мне вот уже надо их от 10 штук и более, экономия существенная…
Превосходная идея (про доп.контакты к разъему) — в следующем изделии так и сделаю — реально удобнее будет и компактнее. Спасибо!
Я вообще интерфейс программирования вывожу на площадки сбоку платы, если надо — клипсами подключил программатор и делов. Не нужен разъем и дырки под него, удобно когда надо один раз прошить и забыть. Для потока можно подогнать шаг выводов под разъем например от флоппика или с материнки PCI — просто платку вставляешь, на программаторе пару кнопок нажал подождал… и следующая итерация. NRFL-модуль тогда вообще можно было бы за штырьки в плату впаять, даже надежней будет.
Только мне пришли релюшки и мозги (по вашему совету программаторы USBasp), как оказалось даже думать не нужно.
Конечно будет габаритно, но и мне не под выключатель встраивать.

Фото
image

весь конструктор
image
На будущее: не берите DHT11 — это недодатчик, показывает приблизительно, очень приблизительно… Лучше DHT22!
это я уже выяснил к своему сожалению.
Но они совместимые можно будет просто заменить и радоваться
Пользуясь случаем, попрошу помощи, подскажите девайс, который бы отключал несколько потребителей при выключении компьютера. По аналогии как раньше у БП компа был отдельный выход для подключения монитора, который выключался автоматом.
Вы сами дали ответ на свой вопрос, купите такой ИБП и будет вам счастье. К примеру APC Back-UPS ES 700VA
Этот девайс… называется РЕЛЕ. Возьмите реле, запитайте его от выходе +12В блока питания компьютера, и когда он будет включен будет включено и реле. Главное не забудьте о надежной изоляции между контактами реле, чтобы коммутируемая цепь никоим образом не могла замкнуть на выводы обмотки реле.
ну тут паять нужно, а там коммутация с помощью отвертки, куда приятнее
я для себя остановился на этом Реле
а вообще такой конструктор бывает 1, 2, 4, 8 каналов (реле)
Технически можно 80А коммутировать (на разных потребителей конечно и если верить тому что написано на самом реле)
Но потребности около компьютерного стола покрывает (но либо нужно резать родные провода техники, либо набирать свой собственный шит из розеток, какой вариант лучше даже не знаю, т.к. не видел компактных розеток)
Не очень удобная разводка, выход соседствует со входом… да и вообще там не нужна никакая схема управления от логики, просто подать напряжение на реле и всё.
Я бы вместо реле симистор поставил + MOC3043. Реле — это механика (уже плохо), большой ток коммутации, дребезг, износ контактов, плохая повторяемость параметров. У симистора этих проблем нет. Серия BT13x вообще замечательна.
Спасибо, обязательно почитаю документацию на него. Если понравится — в следующем устройстве будет такая связка.
Еще сталкивался — указанные RF 433 MHz модули — просто транспорт для сигнала — ловят все шумы и наводки. Для передачи с контролем — надо делать программную реализацию CSMA/CD разрешения коллизий, закрывать кодом хэмминга, мультиточечной адресации и пр. В общем лучше бы поискать другие беспроводные микроконтроллерные решения типа ISM, IEEE 802.15.4, ZigBee RF4CE и пр. В линейке Atmel это Atmel AT86RF212 www.atmel.com/products/microcontrollers/wireless/default.aspx и программный стек Lightweight Mesh www.symmetron.ru/suppliers/atmel/files/pdf/atmel/Wireless_View1.pdf — для работы в Mesh сетях (попробуйте 100 мвт WiFi продолбить 3-4 бетонных стены без повторителей)

Еще с их помощью можно реализовать датчики со сверхдолгой работой (типа датчика температуры) и взаимодействие с облачными сервисами (BitCloud)
Согласен, но и возможности шире — тот же ATMEGA64RFR2 стоит ~ $6 долларов за штучку — но зато все есть в одном флаконе — только антенну присобачить — и все готово к протоколам 802.15.4 Zigbee, 6LoWPAN, RF4CE, SP100, WirelessHART™, ISM

www.atmel.com/Images/Atmel-8393-MCU_Wireless-ATmega256RFR2-ATmega128RFR2-ATmega64RFR2_Summary_Datasheet.pdf

Питаются как обычно — от 1,5 до 3,3 в — т.е. двух батареек АА на пару лет хватит для какого-нибудь термометра/измерителя влажности или датчика открытия окна
Есть модули на 433Мгц с шириной полосы 10Мгц по уровню 3дб — они одинаково принимают практически весь доступный диапазон 433Мгц одновременно — все сигналки, пульты и прочее.
Поэтому ипомех могут много принять — много сейчас развелось активных сигналок, которые сами по себе каждые 5 минут посылают какой-то сигнал а если целый двор таких машин…
А можно вопрос дилетанта в «железо производстве» своими руками, ну вот допустим я хочу сделать радио наушники своими руками мне для этого нужен: трансмиттер, ресивер и мк. Может кто подскажет какие лучше. И можно ли это реализовать на nRF24L01+ и скажем на атмеге какой нибудь или нужно что по серьезнее?
Наоборот — попроще. Можно вообще не заморачиваться с цифрой ( от нее меломанские уши болят ;-) а сделать обычный FM передатчик/приемник. Типа cxem.net/radiomic/radiomic83.php
Согласен, но и возможности шире — тот же ATMEGA64RFR2 стоит ~ $6 долларов за штучку — но зато все есть в одном флаконе — только антенну присобачить — и все готово к протоколам 802.15.4 Zigbee, 6LoWPAN, RF4CE, SP100, WirelessHART™, ISM


Вот только все эти протоколы проприетарные, насколько я знаю, и нет никакой гарантии, что в них нет закладок или уязвимостей.
Ну и цена в $6 великовата.
Ну началось… Что будем ставить AES шифрацию для диммера лампочек? (кстати она тоже есть в чипе). Из минусов — тут только один — корпус QFN64 — его паять на макетку без опыта ну очень сложно. это всякие паяльные пасты с маской, термофен нужно
Что будем ставить AES шифрацию для диммера лампочек?


для управления лампочкой вобще не зачем ставить ATMEGA64RFR2, можно обойтись гораздо более простой и дешовой схемой
Я этим тоже озабочен. Вот посчитал для дачи ( 200 м2) — получилось

Цена Кол-во Итого
Датчик влажности/температуры 2490 4 9960
Регулятор теплого пола 4100 6 24600
Датчик движения/температуры 4300 5 21500
Датчик открытия/температуры 2480 21 52080
Z-Wave.Me RaZberry Controller 6500 1 6500
Контроллер USB 2050 1 2050
Диммер 2200 10 22000
Датчик дыма 2390 3 7170
Zwave сухой контакт 2200 2 4400
Zwave розетки 1750 10 17500
Zwave брелок (4 кнопки) 1950 2 3900
Zwave пульт 3750 2 7500
Радиаторный термостат Danfoss 3200 4 12800
Итого 191960

Обалдеть, нет — это я никак не потяну — и поэтому задумался сделать это все собственноручно. Думаю — можно будет существенно сэкономить. И за счет многофункциональных устройств, и за счет рукоделия
Это реле. Они могут коммутировать напряжение от указанного и ниже (то есть, включая 5-12 вольт). Главное, что бы по токам нагрузки был запас.
Конечно получится. Включите между ними какую-нибудь ардуину и все получится.
Вот как раз хотелось бы обойтись без ардуин. Задумка была такая: через подобное устройство передавать команды с компьютера на радиомодуль, чтобы тот включал/выключал реле, которое, в свою очередь, управляло бы определённой нагрузкой. Но т.к. опыта в создании подобных систем нет, возникают сомнения в работоспособности вышеописаного набора.
Без промежуточного контроллера не обойтись. Радиомодуль имеет цифровой интерфейс и необходима процедура его инициализации чтобы он заработал, более того он не совместим с блютузом поэтому со стороны компьютера тоже нужна аналогичная конструкция.
Проще будет с модулем Bluetooth-UART, на компьютере можно обойтись стандартным модулем, а на ноутбуках они и вовсе встроены.
Но и тут без дополнительной схемы тоже никак, хотя-бы триггер нужен но тут получится совсем без контроля состояния. С минимальным контроллером(PIC10, ATTINY13) уже можно будет реализовать необходимый функционал.
Вы окончательно меня запутали.
Во-первых, мне казалось, что это устройство совместимо с радиомодулем NRF24L01+.
Во-вторых, чуть выше уже писали о прямой связке реле и радиомодуля. Вроде там тоже реле с аналоговым входом.
Там модуль LE1 который имеет контроллер на борту в который можно залить свою прошивку(отдельный вопрос где как и на чем её разрабатывать).

а «это» устройство может быть совместимо только по частотам, про совместимость модуляции и протокола передачи — ни слова. Поэтому сказать что оно совместимо без глубокого исследования внутренностей обоих устройств нельзя. То устройство скорей всего совместимо только с аналогичным самодельным.
Теперь я окончательно осознал, что ничего в этом не понимаю :-)
Пойду копить знания по данной теме.
Что бы радиомодуль (NRF24L01) связать с реле, то надо микроконтроллер, который будет мозгом и управлять логикой типа включил-выключил.
NRF24LE1 уже имеет этот контроллер на борту, по этой причине дополнительного контроллера как на L01 не надо.

P.S.: но надо не забывать, что просто подключить недостаточно. Надо ещё написать программу для этого микроконтроллера, по логике которой это реле и будет включаться-выключаться.
Получается, реле я оставляю, к нему беру NRF24LE1. К NRF24LE1 беру программатор и совместимый приёмопередатчик с USB-интерфейсом. Далее заливаю через программатор прошивку на радиомодуль. Потом пишу программу для USB-приёмопередатчика. Всё правильно?
Да, точно, это само собой.
Подойдёт ли NRF24LU1 к NRF24LE1 в качестве usb-приемопередатчика?
да, пойдет, но NRF24LU1 не так хорошо освоен и не каждый разберется с USBшной его частью, а про NRF24LE1 я писал здесь.
У самого изучение NRF24LU1 пока в планах…
м/к (ардуино,avr,STM,pic) + ethernet модуль + NRF24L01
или
м/к + NRF24L01 с реализацией програмного USB используя перепрограммированную плату USBasp
Пожалуй, закажу себе USBasp, заодно через него и NRF24L01 прошью.
Лучше сразу 2 USBasp :) один другим прошивать, если под рукой нет других программаторов и ардуин
Я как-то не подумал, что программатор тоже надо программировать :)
Ну что ж, ладно. Ждите через месяц кучу вопросов по прошивке, а через два отчёт о том, что в итоге получится.
NRF24L01+ и NRF24LE1 -совместимы полностью между собой и могут обмениваться данными между друг другом, просто NRF24L01+ -без мозгов и требуется м/к
Atmega работает по протоколу ZigBee. Разве нельзя через прошивку настроить NRF24L01+ на этот протокол? Частота ведь у него та же.
Может и можно, но я не уверен. Протокол ZigBee вообще-то не касается низкого физического уровня, у них могут совпасть частоты но не совпадать вид модуляции, скорость передачи, контроль ошибок и т.п. технические детали, без более пристального изучения подробностей обоих модулей сказать что-то с уверенностью нельзя, а эта часть обычно глубоко закопана в даташитах если вообще озвучена.
У атмеги и нрф разные типы модуляции, не получится их подружить по радио. Ну и у нрф а) мало ресурсов для реализации ZigBee и б) даже если бы ресурсов и хватило, нет уже разработанного стека этого радиоинтерфейса
Только полноправные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста.

Минуточку внимания

Разместить