Комментарии 52
Сразу отвечу насчет датчиков: крайне не правильно использовать замыкание водой. В общем, копайте в сторону герконов, это проще и надежнее.
Ну да геркон + магнит с поплавком, и ничего не сгниет и не надо заморачиваться по поводу напряжения на датчиках
Или же обычный поплавок. Правда там как только уровень воды опускается, включается нагнетательный мотор, который гоняет в бак городскую воду.
надо два поплавка и триггер (конечно, вместо триггера можно взять контроллер)
И тем не менее замыкание водой используют в тысяче двадцати четырех промышленных решениях
В промышленности используются как раз такие (правда у меня они были другой конструкции) и специальный блок управления.
Для бытовых нужд есть клизьма (есть ниже в комментах) — часто текут и либо замыкают водой, либо не контачат.
А также блок с микриком и двумя поплавками. Он тоже, бывает, дохнет. Правда один прожил год, второй вот уже 3 стоит и пока не сбоил.
Их преимущества — замыкают хоть 220в (но можно для безопаснти на 24в работать через пускатель) и нет необходимости в блоке автоматики.
hand-made датчики из поста долго не проживут, хотя всё зависит от состава воды.
Для бытовых нужд есть клизьма (есть ниже в комментах) — часто текут и либо замыкают водой, либо не контачат.
А также блок с микриком и двумя поплавками. Он тоже, бывает, дохнет. Правда один прожил год, второй вот уже 3 стоит и пока не сбоил.
Их преимущества — замыкают хоть 220в (но можно для безопаснти на 24в работать через пускатель) и нет необходимости в блоке автоматики.
hand-made датчики из поста долго не проживут, хотя всё зависит от состава воды.
геркон хрупкий
Геркон надо чем-то замыкать — магнитом с поплавком, а его заедает на раз, как под так и над водой. Так что их преимущество в простоте и надежности очень спорное.
Зимой, во всяких деревеньках/etc часто видел водонапорные башни, в которых вода вытекала через верх и намерзала огромными льдинами.
Спрашивал у отца:
— почему вода переливается через край?
— лед намерзает на верхнем датчике и он не срабатывает.
Так что геркон+магнит подойдет, главное чтобы магнит на боковую стенку сосуда не примагнитился (если это будет металлическая емкость).
Спрашивал у отца:
— почему вода переливается через край?
— лед намерзает на верхнем датчике и он не срабатывает.
Так что геркон+магнит подойдет, главное чтобы магнит на боковую стенку сосуда не примагнитился (если это будет металлическая емкость).
У меня тоже подобная задача стояла, купил готовые «реле». Микроконтроллер для такой задачи это, конечно, сильно :). Релюшки те попроще.
Да, контакты в воде, ток через воду, периодически контакты окисляются. Не быстро, жить особо не мешает.
Пара реле — одно в скважине, включается, когда вода поднимается до определенного уровня и откачивает, второе (другого типа), а накопительном баке, отключает насос когда баки полные.
Работает год уже. Это мой основной источник воды.
Всякие герконы с поплавками проходили тоже, в другом месте. Работает, но очень чувствительно к загрязнениям, к коррозии. Контакты оказались проще и надежнее.
Да, контакты в воде, ток через воду, периодически контакты окисляются. Не быстро, жить особо не мешает.
Пара реле — одно в скважине, включается, когда вода поднимается до определенного уровня и откачивает, второе (другого типа), а накопительном баке, отключает насос когда баки полные.
Работает год уже. Это мой основной источник воды.
Всякие герконы с поплавками проходили тоже, в другом месте. Работает, но очень чувствительно к загрязнениям, к коррозии. Контакты оказались проще и надежнее.
ИМХО. Данная задача решается вообще без микроконтроллера. Нужно всего 2 реле на 4 группы переключающих контактов, 2 геркона и поплавок с магнитом.
Использование микроконтроллера в любом случае предпочтительнее. Например, можно реализовать какие-то более интеллектуальные алгоритмы контроля ошибки. Скажем, если насос не отключался более 4 часов подряд, вероятна неисправность датчика — отключаем мотор итд итп. Также можно при необходимости реализовать разные режимы работы днём и ночью, в разные часы суток итд итп. А по цене данное решение не намного дороже релюхи с транзисторами.
По опыту использования различных насосных станций и скважинных насосов, надо ещё подсчитывать количество включений насоса в час, так как производители декларируют максимальную величину примерно равную 30 включениям (указано в паспорте). Количество включений в день – также ограничено. Грамотно настроенный контроллер поможет продлить срок службы мотора однозначно!
Вот тоже интересуюсь датчиками для емкости. Нашел в продаже кондуктометрические датчики. На вид просто нескоколькко стержней из нержавейки. Их длину выставляешь как тебе надо. В описании пишут что срок службы у них 12 лет, вот только не уточняют, это 12 лет в режиме поставил и забыл или надо будет время от вермени их чистить от налетов всяких. Пополовки всякие у меня почему-то или клинит или ломается сам механизм.
берите поплавки из латуни и пластмассы. У меня за 1 год только один раз заклинил
Да такой и стоит. В моем случае очень проблематично добираться к емкости. Поэтому хочется сделать один раз на всю жизнь, так что всё что может поломаться или заклинить было внизу.
Пока кроме кондуктометрических датчиков, есть мысль поставить на трубу перелива датчик расхода воды который будет перекрывать подачу воды в емкость, но вот каким датчиком эту подачу возобновлять пока не придумал, может таймер какой.
Пока кроме кондуктометрических датчиков, есть мысль поставить на трубу перелива датчик расхода воды который будет перекрывать подачу воды в емкость, но вот каким датчиком эту подачу возобновлять пока не придумал, может таймер какой.
В зависимости от обстоятельств, опыта от одного заклинившего раза может хватить на всю жизнь:))
У меня в морском аквариуме стоял 2 года производства F&F, потом начал глючить. Судя по спецэффектам где-то отвалился контакт. Просто пропайкой контактов дело не решилось, поменял. Электрод корродирует только один — общий, т.к остальные электроды целые, то виновата не соленая вода а электрохим. коррозия. Года за три кусок электрода из нержавейки 40х3мм разъело процентов на 60-70. Как вариант взять электрод подлиннее и сунуть поглубже — на дольше хватит.
На самом деле лучше всего смотреть в сторону емкостного уровнемера. У меня сейчас в работе проект, в котором я собираюсь применить такой. Принцип простой — дюралевая труба на 30-40 мм внутри протянута медная/алюминиевая проволока — это емкость. Подключается в цепь генератора на 555 микрухе как задающая RC-цепочка. По моим расчетам на 800 мм (глубина 200 л бочки) частота будет меняться 1кГц на 100 мм, т.е. от 1 до 80кГц. Можно конечно рассчитать на других параметрах это уже по желанию. Ну а алгоритмов для МК как сделать частотомер я видел кучу.
В принципе когда я уже нарисовал схемку и сделал расчеты нашел почти подобный готовый вариант в инете :)
В принципе когда я уже нарисовал схемку и сделал расчеты нашел почти подобный готовый вариант в инете :)
А вообще я хотел сделать на ультразвуковом датчике, который измеряет расстояние от верхней точки бака с водой с поверхностью воды. У него точность приемлемая и нет контакта с водой практически вечный датчик.
Еще очень простой вариант — ультразвуковой датчик + ардуинка. Пока писал, меня опередил ivizil :)
Здесь у нас проверка максимального уровня:
Если что-то с датчиком и вода продолжает поступать, то срабатывает это условие:
Возникает вопрос, в обоих случаях производится попытка выключить насос одной и той-же командой:
Если учесть, что между первым событием и вторым цикл
успеет выполниться +100500 раз, чем поможет цикл
? Не думаю, что мигающий светодиод среди ночи убережет Вас от затопления…
Ну и нет проверки на ситуацию, когда верхний датчик клинануло, а вода уже вся ушла, то есть
if (mi==HIGH && ma==HIGH) // Если максимальный уровень то отключаем насос
{
digitalWrite(realay, LOW);
digitalWrite(led, LOW);
x=0;
}Если что-то с датчиком и вода продолжает поступать, то срабатывает это условие:
if (ms==HIGH) // Если вода достигла аварийного датчика, то отключаем насос и моргаем led об аварии
{
digitalWrite(realay, LOW);
digitalWrite(led, LOW);
delay(200);
digitalWrite(led, HIGH);
delay(200);
}Возникает вопрос, в обоих случаях производится попытка выключить насос одной и той-же командой:
digitalWrite(realay, LOW);Если учесть, что между первым событием и вторым цикл
(mi==HIGH && ma==HIGH)успеет выполниться +100500 раз, чем поможет цикл
(ms==HIGH)? Не думаю, что мигающий светодиод среди ночи убережет Вас от затопления…
Ну и нет проверки на ситуацию, когда верхний датчик клинануло, а вода уже вся ушла, то есть
mi==LOW && ma==HIGHЗамечание по существу. )) Из за того что датчики в воде и неизвестно когда они выйдут из строя и был введен цикл (ms==HIGH). По задумке самый верхний аварийный датчик никогда не погружается в воду, поэтому он не подвержен коррозии и изначально считается полностью исправным. Чего не скажешь о тех датчика, которые погружены в воду, ведь помимо коррозии они подвержены процессу электролиза. А значит вероятность их выхода из строя относительна велика. И в случае если это произойдет и вода будет продолжать набираться, то по достижению аварийного датчика насос должен будет отключится. Единственное, что я заметил только сейчас, так это нужно присвоить х=0, когда ms==HIGH, что бы вода потом шла на убывание и насос снова не включился… А вообоще, для того что бы спать спокойно, предусмотрено подключение механического поплавка, который должен отключить насос как только вода достигнет критического уровня… И я бы категорически рекомендовал его использовать.
Красный светодиод, да ещё и мигающий вас точно не разбудит ночью ))) Но вместо него можно установить биппер или что по-мощнее… Тут ограничений нет ))
Красный светодиод, да ещё и мигающий вас точно не разбудит ночью ))) Но вместо него можно установить биппер или что по-мощнее… Тут ограничений нет ))
А еще плату при минимальных модификациях можно было бы развести вообще без перемычек.
Думаю вы правы)) Но отсутствие большого опыта мне не позволило сделать это. Может у вас получится? В архиве есть файлик платы для Sprint-Layout. ))
Примерно так. Переделывать не стал.
UPD: Странно. Картинка отклеилась: habrastorage.org/storage3/b9a/d97/9eb/b9ad979eb48db48dce22690831075a23.png
UPD: Странно. Картинка отклеилась: habrastorage.org/storage3/b9a/d97/9eb/b9ad979eb48db48dce22690831075a23.png
Возьмите датчик уровня масла в поддоне от ВАЗ2110. Цена вопроса около 100р.
Там латунная трубка с герконом и магнит на пластиковом поплавке
Вот так он выглядит
gavdog.ru/sites/default/files/datchik_masla.jpg
Партийник 32.3839 или 24.3839
Там латунная трубка с герконом и магнит на пластиковом поплавке
Вот так он выглядит
gavdog.ru/sites/default/files/datchik_masla.jpg
Партийник 32.3839 или 24.3839
Вообще есть специальный поплавок контроля уровня (электрический поплавок). В крайних точках замыкает или размыкает контакт, работать может напрямую с 220В и мотором/насосом. Имеет три контакта, два крайних (верх и низ) один центральный. Так что можно сделать чтобы при опускании поплавка в них замыкалась цепь с мотором, после наполнения он поднимается вверх и размыкает цепь. У моего еще в комплекте был груз, для создания центральной точки поплавка вокруг которой он работает (точки опоры). Стоит такой на даче на огороде наполняет емкость с водой для полива. Управляет насосом в колодце.
Водный чип!
В таких случаях сенсоры лучше питать не постоянным напряжением, а короткими импульсами. В этом случае можно продлить их срок службы, особенно самого нижнего, который почти всегда в воде.
Аварию лучше контролировать независимой схемой. Исполнительную часть аварийной, объединить с основной логическим «И» (два контакта реле включенные последовательно). И отдельный контроль работы аварийной схемы надо предусмотреть. Например, кнопку вывести, нажатие которой имитировало бы переполнение бака и приводило к аварийному отключению.
На контакты нужно подавать переменное напряжение.
А вообще, зачем тут микроконтроллер? Помню в журнале Радио как-то один умелец предлагал замудрённую схему электрочайника — с блоком управления на тиристоре и сложным датчиком кипения. При том, что современные чайники обходятся простейшим биметаллическим реле.
А вообще, зачем тут микроконтроллер? Помню в журнале Радио как-то один умелец предлагал замудрённую схему электрочайника — с блоком управления на тиристоре и сложным датчиком кипения. При том, что современные чайники обходятся простейшим биметаллическим реле.
Можно как вариант попробовать использовать оптические датчики. Направить луч лазера на фотодиод. Вода как и лёд преломляют свет. Именно принцип преломления света водой используется в датчиках дождя для управления дворниками в автомобиле.
А можно сделать разные датчики одновременно: поплавковые, на пропускание тока и опто. Они будут в любом случае страховать друг друга.
А можно сделать разные датчики одновременно: поплавковые, на пропускание тока и опто. Они будут в любом случае страховать друг друга.
Объясните логику — зачем вам два датчика мин. и макс. уровня? Чем это лучше одного датчика макс. уровня?
Ведь все равно насосу придется закачивать воду до макс. уровня.
В чем выигрыш такой такой схемы — сократить количество запусков насоса?
Я не специалист — неужели сокращение количества запусков может так сильно повлиять на срок эксплуатации насоса?
Ведь все равно насосу придется закачивать воду до макс. уровня.
В чем выигрыш такой такой схемы — сократить количество запусков насоса?
Я не специалист — неужели сокращение количества запусков может так сильно повлиять на срок эксплуатации насоса?
Я не специалист — неужели сокращение количества запусков может так сильно повлиять на срок эксплуатации насоса?Да, и вот почему.
Зарегистрируйтесь на Хабре, чтобы оставить комментарий
Контроллер для насоса