История еще одного электровелосипеда своими руками v2.0

На него можно вешать маленький винт, что бы мотор мог долговременно работать на макс. газу.

В новом варианте нет, это пережиток предыдущего варианта, на него крепился клиновый шкив.

У меня у самого самосборная (коллегой) штука на мотор-колесе, там 1.5 квт, 45 км/ч, 20 км в режиме «газ в пол».

Тут еще важно сказать про батарею. У меня 5Ah 24В. Указанные Вами характеристики для клиноременной передачи. Как показала практика зубчатая повышает КПД до 40%. Так что в режиме экономии по дороге без уклонов можно до 15 км выжать на этой батарее. Мощность, мне кажется, ограничивается батереей, т.к. по паспорту двигатель может взять до 80А, а на 24В это 1920 Вт. Хотя на батарее написано 25С и емкость 5Ah, т.е. теоретический максимальный предел ее выходного тока 125А, в реальности новая она выдает в два раза меньше. Спустя два года эксплуатации, при максимальном токе потребления от нее 40А она начала сильно греться и вздуваться. Думаю уже близится ее конец :)

Когда я только переделал его на зубчатую передачу и не ограничивал мощность, такое явление действительно наблюдалось :) При старте и полном газе вел пытался встать на рога. Но из-за проскальзывания ремня все сводилось на нет.

Про антипробуксовочную систему Вы задали правильный вопрос :) Точнее я бы ее назвал антипроскальзывающая система для ремня. Предполагал эмпирическим путем определить характеристику «скорость-максимальная разрешенная мощность» и потом запрограммировать ее в бортовой контроллер. Ручка газа подключалась бы к контроллеру, а он уже в соответствии с характеристикой выдавал дозволенную мощность на двигателя для избежания проскальзывания ремня.

Идея интересная и заслуживает реализации, но на текущий момент я решил попробовать шестерёнчатый редуктор. Для этого уже прикупил китайский набор с двигателем-редуктором для установки на основную цепь. Это позволит не так критично относится к передаточному числу редуктора, т.к. становится возможным использование штатного переключения передач на велосипеде в зависимости от условий движения. И исключено проскальзывание. В китайском наборе двигатель стоит, конечно, маломощный — всего 250 Вт, к тому же коллекторный. Планирую вместо него поставить свой бесколлекторник на 2 кВт :)

Во всем, кроме цены. Если велосипед-основа 7к, добавляем+8к на электрику/механику новую, получается 15к. А это в два-три раза дешевле велосипеда с системой мотор-колесо.

Для меня главная проблема мотор-колеса — невозможность организовать переключение скоростей для двигателя, что неблагоприятно влияет на кпд, а кпд у МК и так не ахти. Вот еще нашел обсуждение.

В этом есть две причины.

Первая. Когда я только подумывал об электрификации велосипеда стоимость мотор-колес была для меня неподъемной. Самое дешевое, которое я смог найти стоило 10-12 тыс. руб. И это без батареи. Т.е. комплект обходился в 15 тыс. руб.

Вторая. Мне было интересно сделать свою реализацию, своими руками. Поэтому перед этим я много изучал тему и в итоге выбрал подходящий для себя вариант, как по деньгам, так и по способностям.

Как результат, получилось не хуже мотор-колес с прямым приводом по скорости, но лучше по тяговитости на малых скоростях. Особенно мне запомнился самый первый вариант с двумя клиноременными передачами от генератора ВАЗ-2108. Передаточное число позволяло развивать на старте просто офигенный крутящий момент при полном газе, а проскальзывание ремней самокомпенсировалось через 2-3 сек после старта, т.к. они резко разогревались вместе со шкивами и увеличивали трение. Как я уже писал, разгон до 40 км/ч происходил за 10 сек. Автомобилисты были в шоке :) Да и брутальность конструкции усиливала визуальный эффект :)

Это где, если не секрет, редукторник такой за 40$? Можно ссылку?

По поводу цен. Те ссылки, которые Вы даете идут на китайские онлайн-магазины для китайцев. Например по ссылке за $50 еще надо доплатить $5 за доставку от производителя до магазина. А дальше в Россию от магазина доставка уже стоит минимум $100, т.к. вес такой посылки обычно не меньше 4-5 кг. Плюс к этому надо купить контроллер, ручки и пр. В итоге вес посылки увеличивается до 6-7 кг и стоимость доставки до $150. Итоговая сумма получается около $300 (что сопоставимо с ценой местных перепродавцов). Если я не прав, поправьте меня, и скажите Вы себе смогли купить за $50 мотор-колесо?

КПД бесколлекторного двигателя достигает 98%. КПД мотор-колеса редко бывает больше 80% и это прямого привода (direct drive), когда нет редуктора в колесе. То, что Вы привели в пример это мотор-колесо с встроенным планетарным редуктором на фторопластовых шестеренках. Так что можно 5-10% отнимать от КПД самого мотора. Таким образом, КПД такого мотор-колеса около 70-75%. К тому же, мотор-колесо в большинстве времени работает не в оптимальном режиме (не на максимальном крутящем моменте), когда КПД двигателя максимально. Мотор-колеса прямого привода очень прожорливы на малых оборотах и не тяговиты. Поэтому мотор-колесо прямого привода ставят обычно не менее 500 Вт, а лучше 1000 Вт, чтобы хоть как то разгоняться. Мотор-колеса с редуктором как раз сделаны, чтобы уже при малых скоростях вывести мотор на оптимальные обороты. Недостаток — малая максимальная скорость.

К примеру, у комплекта Cyclone с бесколлекторным двигателем, который вешается на основную цепь с использованием штатного переключения передач велосипеда, что позволяет работать двигателю почти всегда в оптимальном режиме, заявленный КПД выше 90%.

В моем велосипеде при скорости 25 км/ч по прямой дороге потребляемая мощность менее 200 Вт.

p.s. Спасибо :)

Провода не сгорят при слишком сильном газе, особенно в гору?

Рекуперация, т.е. зарядка аккумулятора при торможении есть?

Чем хорошо мотор-колесо — будет меньше растягивать спицы вследствие большего диаметра втулки.

P.S. Спасибо за наводку.

25 (по моим наблюдениям) гдето разумный предел для классического велосипеда. на 35-40 ощущение что тебя сдувает.
как вариант ехать «лежа» ну как на шоссейнике.

В сумке под седлом судя по всему, в коробочке драйвер

будет дохнуть от грязи и ударов.

Здесь судя по рисунку при нажатии на «газ» и педали будут с бешеной скоростью крутиться, ещё и ноги оторвёт) или всё продумано?

Доводы против мотор-колеса чуть выше
Еще добавлю что с МК на переднем не попрыгаешь, а вот заднее с кассетой уже очень интересно.

Мотор-колёса обычно маломощные. Я видел не более 500вт для велосипеда.

Мое мнение о мотор-колесах читайте здесь. На фото Вы приводите мотор-колеса с прямым приводом (direct drive). Вес такого мотор-колеса около 6 кг для 500 Вт, и 7-8 кг для 1000 Вт и более. Я бы не хотел себе на вилку вешать такую гирю по разным причинам, начиная от безопасности и заканчивая удобством управления :)

Повесить можно. Но при скорости 15 км/ч или около 4 м/с и длине окружности колеса около 2 м, получаем всего 2 оборота в секунду, или 120 об/мин. Электромоторы — высокооборотистые моторы, у которых максимальный крутящий момент достигается при 5000-10000 об/мин. Т.е. при 120 об/мин они вообще не дают почти никакого крутящего момента. Именно поэтому рекомендуют сначала тронуться педалей, а уже потом включать электродвигатель. Ну и КПД соответственно максимально на максимальном крутящем моменте.

Ременная передача — это редуктор, который позволяет мотору выйти на оптимальный режим работы по КПД и крутящему моменту.

А вот как раз мотор-колеса с прямым приводом — это фактически большой мотор, закрепленный непосредственно на вал колеса. Именно поэтому они не тяговиты, имеют сравнительно небольшой КПД и потребляют много энергии на низких оборотах.

Да, он способен выдать до 3.5 кВт при напряжении 48 В. При напряжении 24 В он немножко теплый :)

в радиоуправляемых вертолетах моторы до 3 кВт, и мне кажется они поменьше размером :)

А этот объём батарейки говорит что смартфоны зажрались.

Интересная идея, спасибо. Я хотел использовать кусок пластиковой трубы подходящего диаметра. Но мне не совсем понятно, зачем автор натягивает цепь таким устройством. Это уже не успокоитель получается, а натяжитель. Причем там трение скольжения, а не качения по звездочке. Неоправданно. Успокоитель должен изредка касаться цепи, чтобы она не соскочила.

Максимальная скорость 25 км/ч совершенно просто развивается одними ногами велосипедиста.

Редуктор болгарки же жутко шумный.

Думал тоже над этим. Мне кажется в болгарочном редукторе передаточное число не больше 4.

При езде по инерции система принудительно вращает вал болгарки?

1. Коллекторник орет очень громко, а бесколлекторник как то не очень.

1. Когда стояли еще клиноременные передачи и на двигатель можно было дать неограниченную мощность, то двигатель на полном газу завывал как троллейбус, только еще противнее :) Сейчас мощность ограниченна 800 Вт и звук стал гораздо приятнее, почти и не заметно.

2. Это называется фрикционная передача. Есть даже готовые комплекты. Много недостатков, среди которых — быстрое изнашивание покрышки, проскальзывание в дождь и др., и никаких преимуществ, кроме легкой установки.

Мне казалось, что могут только совсем зубья отломиться, при превышении нагрузки, ан нет скользит как по маслу :)

Есть несколько причин почему это может не получиться.

Во-первых, на моторе стоит фривил, способствующий свободному ходу колеса, когда он выключен. Это увеличивает пробег, за счет отключения мотора при езде на «нейтралке».

Во-вторых, даже если бы его не было, мотор стоит бесколлекторный (с тремя проводами, а не с двумя как у коллекторных) и я пока не представляю как правильно снимать с них ток. Скорее всего потребуется либо выпрямитель, либо электронная схема коммутирования.

В-третьих, аккумулятор стоит lipo, на который нельзя просто отдавать выпрямленный ток с мотора, т.к. пиковые значения могут превышать допустимые для заряда аккума. Т.е. надо использовать контроллер заряда.

Вывод. Схема рекуперации становится неоправданно сложной и имеет небольшой КПД. Лучше использовать накопленную при разгоне за счет мотора кинетическую энергию по ее прямому назначению — для продолжительного выбега на «нейтралке», когда мотор не используется и учиться прогнозировать разгоны и торможения с целью минимизации потерь энергии.