Обновить
Комментарии 82
Как же я завидую рукастым. Я еще в школе увлекался радиоштуками всякими, но при переезда очередном родители выкинули все мои радиодетли, ну и как то забросил это дело. А теперь банально лениво. Хотя есть возможность. Дурында я.
Я вот 20 лет пропустил, снова начал — цепляет. Советую :)
как уже задолбали подобные комментарии…
Согласен! Завидуешь, хочешь — бери да делай, что писать-то?
Я на днях взял паяльник и сделал удлинитель jack-jack для машины. Подключаю телефон к штатной магнитоле.
После проделанной операции грудь колесом была дня два :)
НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
А по мне так фоторезист — лучший)
Для мелкой поделки не хочется долго возится с реактивами, для крупных плат (особенно если поверхность больше размеров утюга) с тонкими дорожками — фоторезист однозначно.
Ну тут вопрос привычки, наверное, но мне показалось что с резистом меньше проблем — там из дополнительных реактивов только сода, которая не особо много геморроя добавляет.
Возможно. У меня изготовление платы (от моменты печати, до момента травления) занимает около 5-6 минут, может занять чуть дольше если будет брак, но последнее время обхожусь без него.
Ну с резистом где-то также, на все про все у меня около часа уходило, когда приноровился, включая лужение в Розе.
Правда, я как-то не шибко это дело люблю, самостоятельно платы клепать. Оно, конечно, полезный навык, но все таки я в последнее время предпочитаю отладить схематику на макетках, а потом заказать плату — если сразу несколько заказывать (объединенные от разных проектов), получается довольно дешево.

Безусловно, по цене самостоятельное изготовление вне конкуренции, но тут получаешь сразу пачку плат, с маской, с хорошим лужением, с великолепной точностью, за пару дней — в общем, лень стала одолевать, теперь предпочитаю откупиться)
Для меня это хобби, я иногда получаю больше удовольствия от процесса изготовления чем от готового устройства. :)
Ну, скажем так, из всего цикла производства устройства, изготовление платы и ее сборка (пайка) для меня на последнем месте по удовольствию от процесса)
И примерно там же разводка платы)

В идеале для меня было бы останавливаться на спроектированной схематике, нажимать волшебную кнопку, чтобы потом толпа гномов мне выдавала плату соответствующую этой схеме.

То бишь проектировать железо — люблю. Проектировать фермварь для него и прикладной софт — люблю. Производить плату — уже нет)
Такие гномы живут в Китае, и вполне это даже подъёмно по деньгам :). Вопросы к Ди Хальту
Ага, я в курсе, но это уже для относительно больших партий имеет смысл.
Иначе все таки дешевле у нас заказать — резонит вон делает за три дня, дешево весьма. Если нет цели сразу несколько десятков делать, то проще тут заказать.
Я про проектирование и разводку тоже. Ибо Резонит за такое просит конских денег
А, вот как… То бишь китайцы еще и разводят подешевке?
Проектирую-то я сам, а вот разводку не люблю) И сборку…
Еще такие гномы есть в штатах. Но они слоупоки.
Аналогично :) Приятно уметь это сделать. Но делать это постоянно как-то не радует :)
Спустя 2 месяца после событий описанных в статье я потихоньку переползаю на фоторезист. Тренировался пару недель (извел кучу фоторезиста), пока не решил попробовать засвечивать фоторезист UV светодиодами. Сейчас конструирую UV Box, результаты впечатляющие + появилась возможность использовать паяльную маску.
Было бы интересно почитать, как получить такой результат, как на фото в UPD. Выглядит гораздо приятнее, чем то, что получается ЛУТом (сравниваю в том числе со своими результатами).
Про ЛУТу во всевозможных вариациях на Хабре написано много, а вот эта тема кажется ещё не пробегала.
Постараюсь написать при случае.
Обе платы без проблем изготовятся и на виниле, хотя сильно зависит от состояния принтера.
скорее тут уже дело привычки.
Для мелочевки использую лут на обычной принтерной бумаги, получается вполне себе. Для чего-то более серьезного использую фоторезист. Никаких проблем с ним не имею после покупки качественного. :)
А что такая широкая плата? Есть же нано, микро и про дурынды?
Кварц с низу не мешает?
Плата изначально изготавливалась как «процессорный модуль» для готовых устройств. Сделать меньше можно, особенно если печатать с двух сторон, но мне размеры не очень критичны.
Для готовых устройств, я когда-то умудрялся с eBay заказывать arduino pro mini по цене дешевле чем у нас восьмая мега в рознице :-) Ну и залитый загрузчик сэкономил время…

Чего у вас вышло по деньгам?

PS. И к стати, раз уж вы упомянули ISP из ардуины, и не лишены прямых рук, то существует патченный avrdude работающий с FTDI в режиме bit bang. Получается вполне приличный ISP который работает быстро, правда только через ту дудку…
Знаю про FTDI, я раньше его и распаивал, но с бутлоадером гораздо удобнее.

Винил и расходники я не считаю, мне их хватит на пару лет. Из SMD самое дорогое пожалуй танталовый конденсатор -пару центов. :)

ATMega8 я покупал на ибее (цены у нас тоже бешеные), купил 5 штучек за 4.60, т.е. меньше доллара за единицу.

Думаю в 2 доллара я уложился.
Лудить плату с помощью сплава Розе не пробовали? получается гораздо быстрее и качественее.
Конечно пробовал, много плат им залудил. В этот раз решил по старинке, при прогреве феном все неровности все равно выравниваются.
Сплавом розе лужу в жестянке на плите. В воде с лимонной кислотой.
Еще отлично получается в сковороде на плите с глицерином :) Главное потом дверь найти в густом тумане :)
На порядок качественнее, особенно если на плате присутствуют залитые полигоны. Паяльником как ни трудись все равно будет с «подтеками».
А в чём преимущество винила в сравнении с подложками от самоклеек? У меня от самоклейки тонер отстаёт полностью, почти не нужно править. При этом самоклейку можно купить в любом хозяйственном. Я покупал за 250 рублей. О работе с самоклейкой писал тут habrahabr.ru/post/157465/.
Здесь тоже полный перевод, но, согласитесь, иногда нельзя получить идеальных результатов. Мне винил нравится за возможно наклейки на любую бумагу — расход получается мизерный и принтер никогда не зажует.
Т.е. плюс только в том, что можно наклеить? Или я не так понял? Почему расход меняется в случае наклейки, поясните пожалуйста.
Для изготовления маленькой платы я беру маленький (на 1-2 сантиметра больше заготовки) кусок винила и наклеиваю его на бумагу, мне не нужно возится с большими листами часть которых потом придется выкинуть, и, за счет толщины, принтер прекрасно печатает на виниле без единого намека на жевание бумаги.
Уловил суть. Тогда прикольно, да. У меня обычно, когда приходится делать ЛУТ (раз в пол года), то уже некогда ждать винила, и я юзаю самоклейку. По этому же я не использую хлорное железо (ну ещё потому, что оно жутко грязное), ибо все составляющие для плат, кроме текстолита (запасов которого хватит моим внукам) можно купить в лабазах шаговой доступности.
Я купил винила с запасом — у продавца была акция: от определенного числа метров он удваивал заказ. Теперь мне хватит лет на 10.
Просвятите неграмотного. Чем этот процесс лучше чем например PCB-Milling?
И вообще, когда уже наконец Printed electronics станет реальностью?
Стартовый капитал нужен меньше, на два порядка.
И точность со скоростью у PCB Milling-а хромают сильно.
Точность со скоростью хромают сильно???!!!
Точность ограничена только станком и ничем другим, вроде неправильно смешанных реактивов. И скорость тоже.

Лично мое мнение — для таких простеньких плат как в этой статье, PCB-milling — идеальный вариант. А сколько часов/дней и главное трудов пришлось приложить для ЛУТ?
Впрочем, мое мнение не должно никого интересовать поскольку я полнейший дилетант.

Единственно, что смею утверждать так это то что для CNC станка не нужно «на два порядка больший» стартовый капитал. Старый сканер + старый принтер + умелые руки — вот все что нужно :-)
Грязновато и шумновато…
Хотя конечно если есть под рукой чпу станочек и все настроено — то наверно быстрее на небольших платках…
Фрезеровкой не сделаешь плату на тонком (1 мм и меньше) текстолите. И дорожки с мелким шагом станок не возьмет. Ну и скорость: для фрезеровки время пропорционально суммарной длине дорожек, а для травления — константа.
Про тонкий текстолит, пожалуй соглашусь, однако

> для фрезеровки время пропорционально суммарной длине дорожек
Not any more,

Например можно использовать Диаграммы Вороного для уменьшения времени работы:
image
image

> И дорожки с мелким шагом станок не возьмет
В данном конкретном случае плата создавалась с нуля под ЛУТ. Если создавать с нуля под Milling то можно зараннее предусмотреть все проблемные моменты.

Тот же CNC сам дырочки просверлит где нужно (хотя возможно придется сменить инструмент) и отрежет плату от пластины текстолита.
> Если создавать с нуля под Milling то можно зараннее предусмотреть все проблемные моменты.
Ну вот попалась микросхема с шагом ножек 0,4мм — всё, сливайте воду.

С остальным согласен.
Если честно, не очень понравилось качество перевода на текстолит. Края шероховатые. В некоторых местах размазан тонер. От этого тяжело уйти, если использовать тонкую и слишком лощеную бумагу. Поэтому я пользуюсь обычной фотобумагой ломонд150. Да и описание хорошего способа лутить платы не может сопровождаться описанием средства для ретуширования не получившихся мест.
Картридж в принтере медленно умирает, если обратите внимание то видно что артефакты появились еще на стадии печати.
Кстати о лужении — видел отличный мануал лужения платы сплавом Розе.
В любую металлическую ёмкость бросается несколько гранул сплава Розе, наливается вода. Через n времени сплав плавится, плата опускается дорожками вниз на дно сосуда. После этого берётся пинцет, плата переворачивается и лишний металл снимается с дорожек губкой или ещё чем-нибудь.
UPD1. Можно попробовать ещё припаять сплавом Розе SMD-компоненты типа как «на водяной бане»)
Сам пока не пробовал.
У пайки сплавом Розе будет интересное свойство — автоматическая защита от КЗ. Чуть что — компоненты нагреются и сами отвалятся :)
А микруха при чрезмерном нагреве самовыпаяется и упадёт на дно корпуса устройства для охлаждения.
Плюс фотобумаги в том, что она имеет глянцевый слой который впекается в тонер, покрывая его непробиваемой пленкой. Так что покрытие получается более монолитное, как краска. В поры не просачивается травящий раствор.

У вас неплохо поставлена технология, одного не могу понять, а зачем вам ардуино? Делайте сразу нужное устройство, к чему эти костыли?
Я использую эти модули как мозг устройства, если нужно больше памяти просто ставлю другую плату, плюс — легко экспериментировать на макетке. От ардуины у меня только бутлоадер, все остальное на си. Хотя иногда, когда нужно очень быстро проверить девайс, я пишу прямо из Arduino IDE.
Делаю в точности так же. Кстати, бутлоадер использую другой — он проверяет при старте замыкание линии, это исключить таймаут при включении как у Arduino.
Никогда не понимал людей, которые лезут со своими советами насчет обхода костылей, которые ничего не значат. На хабре полно тупых постов, которые были одобрены, а дельные — заминусины.
Какая разница вам, что использовал автор — ардуино или мсп430. Это ну никак не влияет на смысл поста! Давайте, еще посчитаем, сколько будет стоить хобби автора, на сколько это целесообразно. Ведь на гору можно подняться по тропам/на вертолете, а можно получить гору эмоций (еще денег на экипировку, сил), поднявшись по отвесной скале!
Lachezis, ты меня вдохновил вернуться к рукоблудию DIY. Раньше дело застопорилось из-за проблем с макетными платами — тяжело было развести схему, пару раз было КЗ и я забросил дело. У меня вопрос, где ты покупаешь фольгированный текстолит? Везде где я вижу, цены на платку больше чем на все остальные компоненты вместе взятые. Макетки и то дешевле.
Качество только у них отстойное. Написано бакелит, если он — тонкий и ломкий. У меня такие макетки растрескиваются во все стороны когда режешь их.
Покупаю на радиорынке, в Минске почти нет нормальных магазинов для радиолюбителей.
спасибо за статью. А есть ли способы делать более ровные дорожки?
и для чего травленую плату надо лудить? там вроде медь же под тонером. или ее проедает все равно?
Для защиты меди, можно не лудить, а покрыть лаком например. Не понял вопроса про более ровные дорожки.
Плюс дорожка не получится идеальной и могут быть места почти без контакта, лужение полностью делает дорожки монолитными.
Для двусторонней печати советую выводить обе стороны на один лист и одновременно же печатать линию сгиба.
Для какого номера диптрейса эта разводка? 1.4 и 2.05 не поддерживают… Очевидно для последней?
Для последней (2.3.0.1 подходит) таки. А можно схему попросить? И спросить, чем отличается одна версия трассировки платы от другой то? Хоть и написано в названии дип, но обе же под планарный же процессор?
А можно пересохранить в каком-нибудь другом формате?
Под линуксом у меня diptrace нету. Под вайном — дурит.
Добавил P-CAD версию платы, попробуйте скачать архив заново. Не уверен что сработает.
Молодец!) Поделюсь и парой своих секретов ;)

1. Использовать вместо утюга ламинатор ) Тогда прогрев ровный и косяков меньше. Не нужно мучить утюг настраивая температуру или выдерживая определённое время боясь размазать и тд. Просто вжик и всё) Я пользуюсь таким, вроде модель хорошо подходит по всем параметрам:
Ламинатор

2 Использовать страницы от журнала «хакер»=) «Компьютерра» тоже норм

3. Когда придёт время смывать бумагу, то не тереть ни пальцем, ни щёткой, и вообще ничем кроме губки! Много проверил способов, но губка просто идеальна.
Губка

В итоге дороги норм можно получать до 0.3мм и вообще поставить всё на поток можно, т.е. без переделак и тд
Пример
Круто. Тут похоже главная проблема точно отверстия просверлить!
НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
Моторчик ДПМ с цанговым патроном. Можно сказать, классика среди радиолюбителей.
Чего не сделаешь, чтобы не отдать китайцам свои кровные $9.90 за 10 фирменных зеленых плат с маской и 100% электротестом…
А за галочку «подарить исходники» ещё две сверху :)

Шучу, конечно. Если руки растут из нужного места, а прототип нужен сегодня-вчера, то альтернативы ЛУТу нет.
Хотя… у меня лично мельче 0,5/0,5 не получалось. А с фоторезистом, говорят, при сноровке до 0,1мм можно получить.
0,2 так точно.
Кровные к платам никакого отношения не имеют, это хобби — ждать месяц и более пару плат которые можно изготовить за пару часов я не считаю верным. Более того, я уже пару лет использую фоторезист, получается проще и красивее (.25 без вопросов).

image

image

image

image
С таким качеством бузинесс в гараже можно открывать :)
Только полноправные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста.