Комментарии 182
Прикольный девайс. При всём при этом железо элементарное.
Linux MIPS-лаптоп, ближайшего родственника видеоплеера Vogue
лаптоп тоже был вклеен между двумя страницами журнала? :)
На поделки это брать вряд ли стоит, уже есть Пи, да и на том же DX уже за $51 есть Андроиды в брелковом формате и на гораздо более лучшем железе.
С андройдом пока много каши на сваришь, как минимум на уровне железа.
Так с таким «Линуксом» тоже не сваришь, а если экспериментировать — то с ГГц ARM-ом больше шансов на успех. Ubuntu даже какой-то есть.
На MK802 можно поставить допиленную энтузиастами Lubuntu 12.04
Без сомнения.
В целом по мощностям согласен. Тут правдо плюс: есть корпус и экран.
Есть аналогичная моделька, но она шла с предустановленной Windows CE. Поигрался, решил перешиться. По молодости и неопытности, естественно, bricked ;) Открыв внутренности увидел там вот это: s014.radikal.ru/i327/1207/ff/688f48992cee.jpg
Как видно, на проводах болтается «винчестер» гаджета — это обычная USB-флэшка на 2 гига. То есть, отпаяв её и посадив на обычный USB, есть вариант залить что поинтереснее. Но 200 ARMовских мегагерцев и 128 Мб озу накладывают сильные ограничения на спектр решений. Может хабрасообщество подскажет, что можно залить на этот гаджет. Про андроид уже думал, но на 200 МГц это будет мазохизм.
Как видно, на проводах болтается «винчестер» гаджета — это обычная USB-флэшка на 2 гига. То есть, отпаяв её и посадив на обычный USB, есть вариант залить что поинтереснее. Но 200 ARMовских мегагерцев и 128 Мб озу накладывают сильные ограничения на спектр решений. Может хабрасообщество подскажет, что можно залить на этот гаджет. Про андроид уже думал, но на 200 МГц это будет мазохизм.
Тут бы вашу модельку подробнее, а то фотка мамки мало о чём говорит.
Железяка сродни вашей: процессор ANYKA AK7802TQ21605, 128Mb DDR RAM, 2Gb NAND flash. Из интерфейсов наличествуют 3 USB, из которых один полноценный, к двум другим можно подключить только клаву или мышь. Слот под SD-карту, LAN, аудио вход и выход, есть вай-фай, который при жизни вполне удачно цеплял домашнюю точку доступа. Дополню только, что проц на самом деле 248МГц — загуглил модель, пока писал комментарий. И куда вот его сейчас? :)
И еще бы радикал на что-нибудь поменять.
Бедный radikal.ru гикнулся
Перезалил на я-фотки: img-fotki.yandex.ru/get/6114/45780287.0/0_750ec_d6fad15f_L.jpg
Возможно для нее можно сделать сборку openwrt или како-нибудь uclinux, надо в сторону встраиваемого линукса в общем смотреть. К слову у openwrt достаточно богатый репозитарий
Дисплей noname?
Видел данную модель с установленной системой android и windows ce. Если брать то явно не для работы, но допустим в поезд смотреть фильмы, или ребёнку поиграться.
Я вижу у него один неоспоримый плюс. У него… Матовый экран!)))
НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
Ох, какая интересная машинка! Даже и не думал, что такое бывает. Знал бы, купил
НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
Приятно, приятно. Штука интересная, право же.
> Жаль, что подобных машин, скажем, на Тегра 3 или на других мощных процессорах пока нет.
С Android эксперимент вышел неудачным, плюс ко всему на момент старта драйверы для Tegra 2 для Linux были в аховом состоянии. В результате повторить эксперимент с нормальным дистрибутивом Linux и допиленными драйверами ни у кого сообразилки не хватает.
С Android эксперимент вышел неудачным, плюс ко всему на момент старта драйверы для Tegra 2 для Linux были в аховом состоянии. В результате повторить эксперимент с нормальным дистрибутивом Linux и допиленными драйверами ни у кого сообразилки не хватает.
Забавный зверек… Но не более. 4,5к конечно же такое не стоит.
Печально, что дурацкие широченные поля вокруг 7-дюймового экрана. ИМХО, вполне можно разместить там 9-дюймовый (габариты 8.46 * 5.71 дюйма, стало быть диагональ корпуса 10.2 дюйма).
А если бы там был 9-дюймовый экран, это была бы уже интересная и полезная вещь.
А если бы там был 9-дюймовый экран, это была бы уже интересная и полезная вещь.
без нормального железа это всё равно игрушка на запустить и выбросить
На дисплеях с большей диагональю уже стоит интерфейс LVDS, а у этого камня поддержка ТТЛ. Можно подцепить преобразователь интерфейсов, но это лишний гемор для китайцев. Да и с ростом диагонали растёт цена.
НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
Если там ipkg и MIPS — попробуйте пакетики из репов openwrt — их там относительно много и разных.
Ещё б понимать, как это сделать :)
To add external package repositories, edit the repositories.conf file in the toplevel directory. Sources are specified in opkg native config format.
А можно пруф?
Благодарствую. Либо я, либо уже товарищ Lockdog попробует
Вообще туда замечательно влезает андроид, который лежит на сайте у производителя камня
en.ingenic.cn/product.aspx?CID=12
en.ingenic.cn/product.aspx?CID=12
Вижу там еще какие то линуксы. Вы пробовали?
Дрова на дисплей…
Так там по ходу можно редактировать это дело, чтобы подцепить дисплей нужно знать только параметров шесть
Эт да, вон народ для вога же достаточно быстро дрова допилил
Не без помощи иды ессно. Так бы еще долго брутили.
Тогда круто, да.
НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
Можете развить мысль?
НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
Понял. Спасибо за развёрнутый ответ. Идея забавная, в другом дело, стоит ли овчинка выделки :))).
А! Без wget, мы ж можем подключить mmc-карточку!
Кстати, u-boot часто умеет и сеть. Можно грузить ядро по TFTP.
а из него терминал клиент не получится?
может какой-нибудь пакет все-таки собрать удастся?
может какой-нибудь пакет все-таки собрать удастся?
>> Кстати, кто мне подскажет, где точно такие же аккумуляторы можно купить и где о них почитать?
Это судя по всему двухбаночная LiPo-шка. 2 банки по 3.7 вольта номиналом последовательно. Емкость каждой банки на бумажке написана(при последовательном соединении это же будет емкостью всей сборки). Судя по тому, что проводков 2 — без балансира.
Вам не обязательно точно такой же искать. Любой двухбаночный подходящий по габаритам и емкости сойдет.
Нарисуйте габариты этого аккумулятора, я скажу, что можно подобрать подходящего.
Это судя по всему двухбаночная LiPo-шка. 2 банки по 3.7 вольта номиналом последовательно. Емкость каждой банки на бумажке написана(при последовательном соединении это же будет емкостью всей сборки). Судя по тому, что проводков 2 — без балансира.
Вам не обязательно точно такой же искать. Любой двухбаночный подходящий по габаритам и емкости сойдет.
Нарисуйте габариты этого аккумулятора, я скажу, что можно подобрать подходящего.
Можно вывести коннектор и туда любое двухбанковое с хобикинкга цеплять. Штуки три батарейки в сумку кинул и на пару дней запаса.
www.hobbyking.com/hobbyking/store/__10365__Turnigy_5000mAh_2S_20C_Lipo_Pack_DE_Warehouse_.html
www.hobbyking.com/hobbyking/store/__10365__Turnigy_5000mAh_2S_20C_Lipo_Pack_DE_Warehouse_.html
На замену батареи я хотел то же самое приблизительно предложить. Заменить штатный на большую емкость само просится, это да.
Но «для походов» я бы так не делал — не особо удобно. Если посмотреть на фотки нижней части, можно увидеть наклейку с параметрами питалова ноута в целом: 9 вольт, 2 Ампера. Можно внешний аккумуляторный блок подходящий подобрать, оставив внутренней батарее функцию бесперебойника.
Еще лучше(но это уже будет DIY) — найти подходящую LiFePO4 сборку или наколхозить самому, и взять к ней плату зарядника с балансиром, типа вот такой(они бывают и трехбаночные и на другие количества).
Можно и обычные полимерки или Li-Ion юзать, даже однобаночные с бустером до 9 вольт, но LiFePO4 все-таки побезопасней будет.
Но «для походов» я бы так не делал — не особо удобно. Если посмотреть на фотки нижней части, можно увидеть наклейку с параметрами питалова ноута в целом: 9 вольт, 2 Ампера. Можно внешний аккумуляторный блок подходящий подобрать, оставив внутренней батарее функцию бесперебойника.
Еще лучше(но это уже будет DIY) — найти подходящую LiFePO4 сборку или наколхозить самому, и взять к ней плату зарядника с балансиром, типа вот такой(они бывают и трехбаночные и на другие количества).
Можно и обычные полимерки или Li-Ion юзать, даже однобаночные с бустером до 9 вольт, но LiFePO4 все-таки побезопасней будет.
можно из буханки хлеба сделать троллейбус, но зачем? Зачем такое устройство в походе?
Здесь вопрос только в том, насколько часто вы ездите «в походы». Я слово «поход» и здесь, и в предыдущем каменте, намеренно беру в кавычки. То есть имеется в виду любой походный режим, а не сам поход как его принято понимать(Если ездите на машине, то проще орагнизовать питание/дозарядку через прикуриватель или напрямую от автоаккумулятора).
Если это редкость, пару раз в год максимум, то и покупка внешнего аккумуляторного блока, и покупка запасных батарей — не очень оправдана, т.к. большинство времени это будет валяться где-то у вас в ящиках стола, и вряд ли вы будете за ним следить и ухаживать, дозаряжая каждые три месяца минимум до 70% заряда и проводить прочие процедуры обслуживания, необходимые для того, чтоб аккумуляторы тупо не сдохли вследствии саморазряда.
Это общая проблема резервных источников питания — они отбивают свои деньги только в случае относительно частого и регулярного использования. Даже те пользователи, которые знают, как продлить жизнь батареям, при редком их использовании банально забывают или забивают на необходимые, пусть и не сложные, процедуры обслуживания.
Но если надобность в использовании таких источников питания наступает достаточно часто, если это обеспечивает вам ваш хлеб или ваше хобби — уже есть смысл пошаманить и сделать «как правильно» — балансиры, безопасность, надежность и т.п.
Еще к примеру: знаете, почему в детских игрушках практически не используют литий? Именно из-за безопасности мы вынуждены либо постоянно ставить на зарядку пальчиковые аккумуляторы пачками, или покупать такие же батарейки ящиками.
Единственная литиевая химия на данный момент из ширпотребных, которая для детских игрушек дает сравнительно похожий уровень безопасности — LiFePO4.
Если это редкость, пару раз в год максимум, то и покупка внешнего аккумуляторного блока, и покупка запасных батарей — не очень оправдана, т.к. большинство времени это будет валяться где-то у вас в ящиках стола, и вряд ли вы будете за ним следить и ухаживать, дозаряжая каждые три месяца минимум до 70% заряда и проводить прочие процедуры обслуживания, необходимые для того, чтоб аккумуляторы тупо не сдохли вследствии саморазряда.
Это общая проблема резервных источников питания — они отбивают свои деньги только в случае относительно частого и регулярного использования. Даже те пользователи, которые знают, как продлить жизнь батареям, при редком их использовании банально забывают или забивают на необходимые, пусть и не сложные, процедуры обслуживания.
Но если надобность в использовании таких источников питания наступает достаточно часто, если это обеспечивает вам ваш хлеб или ваше хобби — уже есть смысл пошаманить и сделать «как правильно» — балансиры, безопасность, надежность и т.п.
Еще к примеру: знаете, почему в детских игрушках практически не используют литий? Именно из-за безопасности мы вынуждены либо постоянно ставить на зарядку пальчиковые аккумуляторы пачками, или покупать такие же батарейки ящиками.
Единственная литиевая химия на данный момент из ширпотребных, которая для детских игрушек дает сравнительно похожий уровень безопасности — LiFePO4.
Ну мне скорее надо подобрать просто батареи такого типа.
Выше AYrm дал ссылку на hobbyking. Там можно подобрать.
Такие же батареи с дилэкстрима будет брать стремновато — LiPo-шки некачественные если жахнут, то мало не покажется.
Хоббикинг конечно тоже стопроцентной гарантии качества не даст, но они стараются откровенное УГ не продавать, так что вероятность нарваться снижается на порядки.
Кроме того, есть еще такой непредсказуемый фактор, как зарядник со стороны ноута — если он паршивый, то и хороший аккумулятор может в «неправильные» режимы вогнать. В лучшем случае он вздуется и потеряет емкость.
Такие же батареи с дилэкстрима будет брать стремновато — LiPo-шки некачественные если жахнут, то мало не покажется.
Хоббикинг конечно тоже стопроцентной гарантии качества не даст, но они стараются откровенное УГ не продавать, так что вероятность нарваться снижается на порядки.
Кроме того, есть еще такой непредсказуемый фактор, как зарядник со стороны ноута — если он паршивый, то и хороший аккумулятор может в «неправильные» режимы вогнать. В лучшем случае он вздуется и потеряет емкость.
Вопрос вот в чём, имеется аккумулятор (от Vogue):
Во первых хочется увеличить его ёмкость в два раза. А во вторых, хотелось бы узнать как с такими аккумуляторами работать вообще.
Во первых хочется увеличить его ёмкость в два раза. А во вторых, хотелось бы узнать как с такими аккумуляторами работать вообще.
Уточняйте сразу избыточно: вам для чего? Для Vogue плейера, для данного лептопа или для чего-то еще? А то знаете ли нюансов может быть много для точного ответа. Например, судя по всему, Vogue работает от аккумулятора номиналом 3.7 вольт, а лептоп — от сборки в два раза большего напряжения.
Емкость показанного на фото аккумулятора увеличить два раза — купить в два раза большей емкости, либо присоединить к этому такой же аккумулятор параллельно(при параллельном соединении емкость складывается, напряжение останется прежним).
У вас емкость указана 3.145 Ватт/часов. То есть емкость банки 3.145/3.7 = 0.85 Ампер/часов, или 850мАч(миллиампер/часов). А следовательно строка для поиска на eBay таких аккумуляторов будет «lipo 3.7v 850mAh». Либо сразу можно искать удвоенную емкость к примеру от «lipo 3.7v 1600mAh» и выше, что приведет нас например к подобным лотам.
Будет у любой сборки(а особенно у параллельных сборок) жирный минус — если одна из банок «битая»(полудохлая, быстро теряет заряд), она и остальные банки старается увести за собой. Постоянно будет их разряжать до своего уровня, и вообще им навязывать свое глюкавое «поведение». Здоровые банки, впрочем, битой тоже свои ТТХ навязывают, но им сложнее удержать позиции — это как пытаться урезонить сумасшедшего — с одним не всегда толпа справляется.
Для соединений банок в сборки(что последовательные, что параллельные) крайне желательно, чтобы все банки имели одинаковые ТТХ — одна и та же модель, один и тот же производитель, даже лучше одна и та же партия.
Можно и разные в определенных пределах, но это только от безысходности либо когда нет выбора совсем.
Если стоят разные, без балансира и «умного» зарядника заряжать их нельзя(крайне не рекомендую), т.к. мы работаем с опасным литием, который, не смотря на определенные виды встроенных защит(которых может и не быть в «дешевой китайчатине»), жахнуть или устроить пожар таки может.
Там фишка в том, что простой зарядник без балансира заряжает всю сборку целиком одним и тем же зарядным током, либо рулит зарядный ток от мониторинга выходного напряжения всей сборки, не контролируя каждую банку в отдельности. Если у вас в сборке разная емкость банок, и/или их текущее состояние «убитости» и ТТХ сильно разнятся, то процессы(время, токи) заряда/разряда разных банок будут сильно отличаться. В результате будем иметь картину типа «одна банка уже зарядилась, а соседняя получает перезаряд и убивается/перегревается». Либо наоборот недозаряда банки с большей емкостью, если зарядник заставила «отстрельнуться» быстрее зарядившаяся более новая банка с меньшей емкостью. Там много чего интересного и запоминаемого на всю жизнь произойти может )))
Поэтому простейший способ обезопаситься по крайней мере от собственных косяков — делать сборку разборной, чтобы можно было каждую банку вынять и зарядить отдельно, либо встраивать в саму сборку раздельный зарядник. Например на подобных микросхемах(это зарядка для одной такой банки, как вы показали на фото), а так же покупать аккумуляторы у проверенных поставщиков либо проверенных производителей.
В принципе писать обо всем этом, о причинах взрывов батарей и о способах защиты можно очень долго. Кроме того, не смотря на то, что я «кое что об этом знаю», я не считаю себя спецом по аккумуляторам. И мои знания местами могут быть основаны на заблуждениях. Радует только осознание того факта, что с опытом даже эти заблуждения упорядочиваются в голове в правильном векторе.
Я это к тому, что для комметариев информации слишком много, статью писать не охота, т.к. думаю, что есть на Хабре люди, знающие тему получше меня и со всеми внутренностями химической кухни — лучше пусть они и напишут.
Так что будет проще, если вы подробнее напишете, для чего вы хотите задействовать аккумулятор удвоенной емкости, а я(и другие хабражители) вам подскажу, что лучше для этой цели взять и на каие нюансы обратить внимание, а так же какие из этих нюансов важны принципиально, а на какие можно забить при желании.
Ну и не все так плохо — это по незнанию можно запросто совместить сразу кучу факторов, которые приведут к беде с большой вероятностью. Если же понимать, что делаешь, и не делать глупостей, то вероятность печального исхода снижается вплоть до вполне приемлемого уровня и даже в маловероятном случае ее наступления не нанесет серьезного урона.
Емкость показанного на фото аккумулятора увеличить два раза — купить в два раза большей емкости, либо присоединить к этому такой же аккумулятор параллельно(при параллельном соединении емкость складывается, напряжение останется прежним).
У вас емкость указана 3.145 Ватт/часов. То есть емкость банки 3.145/3.7 = 0.85 Ампер/часов, или 850мАч(миллиампер/часов). А следовательно строка для поиска на eBay таких аккумуляторов будет «lipo 3.7v 850mAh». Либо сразу можно искать удвоенную емкость к примеру от «lipo 3.7v 1600mAh» и выше, что приведет нас например к подобным лотам.
Будет у любой сборки(а особенно у параллельных сборок) жирный минус — если одна из банок «битая»(полудохлая, быстро теряет заряд), она и остальные банки старается увести за собой. Постоянно будет их разряжать до своего уровня, и вообще им навязывать свое глюкавое «поведение». Здоровые банки, впрочем, битой тоже свои ТТХ навязывают, но им сложнее удержать позиции — это как пытаться урезонить сумасшедшего — с одним не всегда толпа справляется.
Для соединений банок в сборки(что последовательные, что параллельные) крайне желательно, чтобы все банки имели одинаковые ТТХ — одна и та же модель, один и тот же производитель, даже лучше одна и та же партия.
Можно и разные в определенных пределах, но это только от безысходности либо когда нет выбора совсем.
Если стоят разные, без балансира и «умного» зарядника заряжать их нельзя(крайне не рекомендую), т.к. мы работаем с опасным литием, который, не смотря на определенные виды встроенных защит(которых может и не быть в «дешевой китайчатине»), жахнуть или устроить пожар таки может.
Там фишка в том, что простой зарядник без балансира заряжает всю сборку целиком одним и тем же зарядным током, либо рулит зарядный ток от мониторинга выходного напряжения всей сборки, не контролируя каждую банку в отдельности. Если у вас в сборке разная емкость банок, и/или их текущее состояние «убитости» и ТТХ сильно разнятся, то процессы(время, токи) заряда/разряда разных банок будут сильно отличаться. В результате будем иметь картину типа «одна банка уже зарядилась, а соседняя получает перезаряд и убивается/перегревается». Либо наоборот недозаряда банки с большей емкостью, если зарядник заставила «отстрельнуться» быстрее зарядившаяся более новая банка с меньшей емкостью. Там много чего интересного и запоминаемого на всю жизнь произойти может )))
Поэтому простейший способ обезопаситься по крайней мере от собственных косяков — делать сборку разборной, чтобы можно было каждую банку вынять и зарядить отдельно, либо встраивать в саму сборку раздельный зарядник. Например на подобных микросхемах(это зарядка для одной такой банки, как вы показали на фото), а так же покупать аккумуляторы у проверенных поставщиков либо проверенных производителей.
В принципе писать обо всем этом, о причинах взрывов батарей и о способах защиты можно очень долго. Кроме того, не смотря на то, что я «кое что об этом знаю», я не считаю себя спецом по аккумуляторам. И мои знания местами могут быть основаны на заблуждениях. Радует только осознание того факта, что с опытом даже эти заблуждения упорядочиваются в голове в правильном векторе.
Я это к тому, что для комметариев информации слишком много, статью писать не охота, т.к. думаю, что есть на Хабре люди, знающие тему получше меня и со всеми внутренностями химической кухни — лучше пусть они и напишут.
Так что будет проще, если вы подробнее напишете, для чего вы хотите задействовать аккумулятор удвоенной емкости, а я(и другие хабражители) вам подскажу, что лучше для этой цели взять и на каие нюансы обратить внимание, а так же какие из этих нюансов важны принципиально, а на какие можно забить при желании.
Ну и не все так плохо — это по незнанию можно запросто совместить сразу кучу факторов, которые приведут к беде с большой вероятностью. Если же понимать, что делаешь, и не делать глупостей, то вероятность печального исхода снижается вплоть до вполне приемлемого уровня и даже в маловероятном случае ее наступления не нанесет серьезного урона.
Снимаю шляпу и делаю поясной поклон, за столь развёрнутый ответ. Право не ожидал. Спасибо.
Мои познания в аккумуляторах ограничиваются могучей теорией — диплом бакалавра был по всем типам аккумуляторов, делал универсальное зарядное устройство. С тех пор много воды утекло, но что-то помню. С практикой всё значительно хужее.
Когда я спрашивал про аккумуляторы, то я искал в два раза большей ёмкости аккумулятор, чем у Вога, для вога же (ну и аналогичных изделий). Чтобы продлить им жизнь. Я не очень понимаю, как идёт его зарядка, контроллер заряда встроен в сам аккумулятор? Т.е. вопрос задам проще, положим взяли мы вог, поставили две банки в парралели, нормально ли всё это будет заряжаться? Схема зарядки там топорная — через диод от USB-порта подаётся питание, по ходу обеспечивая нужное падение напряжения, до напряжения зарядки. Если что, схема вога тут: www.vogeeky.org/hardware/sheme
Проблемы с перекосом питания мне понятны, когда идёт неравномерный заряд банок, то одна будет постоянно подзаряжаться другой, и высаживатся будут обе. Вопрос в опасности такой петрушки, хрен с ним со временем жизни. Получается, что лучше искать готовый один аккумулятор на большую ёмкость.
После вашего ответа вопросов стало даже больше, чем ответов на них :).
Мои познания в аккумуляторах ограничиваются могучей теорией — диплом бакалавра был по всем типам аккумуляторов, делал универсальное зарядное устройство. С тех пор много воды утекло, но что-то помню. С практикой всё значительно хужее.
Когда я спрашивал про аккумуляторы, то я искал в два раза большей ёмкости аккумулятор, чем у Вога, для вога же (ну и аналогичных изделий). Чтобы продлить им жизнь. Я не очень понимаю, как идёт его зарядка, контроллер заряда встроен в сам аккумулятор? Т.е. вопрос задам проще, положим взяли мы вог, поставили две банки в парралели, нормально ли всё это будет заряжаться? Схема зарядки там топорная — через диод от USB-порта подаётся питание, по ходу обеспечивая нужное падение напряжения, до напряжения зарядки. Если что, схема вога тут: www.vogeeky.org/hardware/sheme
Проблемы с перекосом питания мне понятны, когда идёт неравномерный заряд банок, то одна будет постоянно подзаряжаться другой, и высаживатся будут обе. Вопрос в опасности такой петрушки, хрен с ним со временем жизни. Получается, что лучше искать готовый один аккумулятор на большую ёмкость.
После вашего ответа вопросов стало даже больше, чем ответов на них :).
Да. В данном случае лучше найти одну банку удвоенной емкости и не трахать себе мозг со сборками. В моем предудущем комментарии ссылка на ebay-лот подойдет. Если размеры вам не принципиально такие же, можете и двухамперчассный взять(еще большей емкости).
А теперь по поводу схемы зарядки вога. Обратите внимание на картинку в этом лоте по ссылке двумя строчками выше — видите под каптоновой полупрозрачной пленкой притаился настоящий контроллер аккумулятора? Вот он и обеспечивает правильные режимы заряда, в нем-то и стоит аналогичная приведенной в моем предыдущем комментарии микросхема. Достаточно на аккумулятор подать нужное напряжение.
Вот я подозреваю, что у вашего воговского аккума такая же схемка внутри зашита. Соответственно падение напряжения на диоде пофиг — диод там служит только для того, чтоб при подключении по USB заряд шел в аккумулятор, а не из аккумулятора в USB-порт, а так же направление тока как сигнал мозгам аккумулятора )))
Схема на маленькой платке внутри аккума сама разберется, когда его заряжать.
В результате имеем этакий бесперебойник для вога в виде такого вот «умного» аккумулятора.
А теперь по поводу схемы зарядки вога. Обратите внимание на картинку в этом лоте по ссылке двумя строчками выше — видите под каптоновой полупрозрачной пленкой притаился настоящий контроллер аккумулятора? Вот он и обеспечивает правильные режимы заряда, в нем-то и стоит аналогичная приведенной в моем предыдущем комментарии микросхема. Достаточно на аккумулятор подать нужное напряжение.
Вот я подозреваю, что у вашего воговского аккума такая же схемка внутри зашита. Соответственно падение напряжения на диоде пофиг — диод там служит только для того, чтоб при подключении по USB заряд шел в аккумулятор, а не из аккумулятора в USB-порт, а так же направление тока как сигнал мозгам аккумулятора )))
Схема на маленькой платке внутри аккума сама разберется, когда его заряжать.
В результате имеем этакий бесперебойник для вога в виде такого вот «умного» аккумулятора.
P.S. хотя да. Там в воговской схеме еще и резистор к диоду пришит, видимо они таки срезают часть напряжения — это зависит то того, что принимает на вход микросхема в аккумуляторе. Обычное напряжение заряда для лития — 4.2 вольта (оно же напряжение полного заряда банки).
На аккумуляторах в большинстве случаев только защита.
А схема зарядки — вполне типичная предельно дешевая. Литий заряжается постоянным напряжением при ограниченном токе. В данном варианте напряжение ограничивается диодом (4.8-5В с USB минус 0.6-0.7В падение на диоде), а ток — резистором. Довольно поганая зарядка, т.к. она плохо выдерживает режимы (особенно самый актуальный — по напряжению) и не следит за степенью заряда аккумулятора (такие зарядки обычно отключаются по срабатыванию защиты от перезаряда на аккумуляторе, а это для него отнюдь не полезно).
Если использовать девайс достаточно регулярно — я бы заменил зарядку на нормальную, вроде MAX1555, LTC4054, MCP73833 (последняя самая дешевая).
А схема зарядки — вполне типичная предельно дешевая. Литий заряжается постоянным напряжением при ограниченном токе. В данном варианте напряжение ограничивается диодом (4.8-5В с USB минус 0.6-0.7В падение на диоде), а ток — резистором. Довольно поганая зарядка, т.к. она плохо выдерживает режимы (особенно самый актуальный — по напряжению) и не следит за степенью заряда аккумулятора (такие зарядки обычно отключаются по срабатыванию защиты от перезаряда на аккумуляторе, а это для него отнюдь не полезно).
Если использовать девайс достаточно регулярно — я бы заменил зарядку на нормальную, вроде MAX1555, LTC4054, MCP73833 (последняя самая дешевая).
Не отключаться по достижению полного заряда для лития — это уже что-то близко к безумию.
Перезаряд мало того, что спровоцирует очень быстрое деградирование банки, так еще и чреват перегревом и последующими более серьезными проблемами, чем просто потеря работоспособности АКБ.
Конечно ее там может и не быть, но такие схемы я встречал только у топорных нубов. Сам не рискнул бы так убого и небезопасно делать.
Поэтому я предполагаю, что в этом аккумуляторе внутри все-таки должна быть своя плата контроллера, основываясь на предположении, что проектировали схему плейера не полные идиоты.
Еще не забывайте, что USB во многих дешевых адаптерах питания, в отличии от компов, могут выдавать в холостом режиме(без нагрузки) до семи вольт или около того. И не каждая нагрузка просаживает это холостое напряжение до пятерки. Это так, маленький нюансик.
Перезаряд мало того, что спровоцирует очень быстрое деградирование банки, так еще и чреват перегревом и последующими более серьезными проблемами, чем просто потеря работоспособности АКБ.
Конечно ее там может и не быть, но такие схемы я встречал только у топорных нубов. Сам не рискнул бы так убого и небезопасно делать.
Поэтому я предполагаю, что в этом аккумуляторе внутри все-таки должна быть своя плата контроллера, основываясь на предположении, что проектировали схему плейера не полные идиоты.
Еще не забывайте, что USB во многих дешевых адаптерах питания, в отличии от компов, могут выдавать в холостом режиме(без нагрузки) до семи вольт или около того. И не каждая нагрузка просаживает это холостое напряжение до пятерки. Это так, маленький нюансик.
На плате только защита, которая отрубает банку от терминалов аккумулятора при:
1) Разряде ниже порога (для 3.7В банок — 2.75В).
2) Заряде выше порога (для 3.7В банок — 4.35В).
3) Превышении потребляемого тока (зависит от контроллера защиты и примененного MOSFET-ключа, т.к. его канал используется в качестве токоизмерительного шунта).
Так что до взрыва не доведет, но банку угробит за считанные циклы — порядка нескольких десятков, если не меньше.
Стоит такой зарядник, как правило, в предельно дешевом китае. Хотя я обнаружил нечто подобное в аккумуляторной отвертке «Зубр» с Li-Ion аккумулятором, что меня несколько разочаровало.
О нюансике. Да, если подключить девайс с такой схемой зарядки к подобному адаптеру — будет плохо. Лучше их вообще ни от чего кроме компа не заряжать — практически все питальники выдают чуть более 5В, тогда как комп — чуть менее. А еще лучше, если девайс нужен — поменять зарядное на более адекватное.
1) Разряде ниже порога (для 3.7В банок — 2.75В).
2) Заряде выше порога (для 3.7В банок — 4.35В).
3) Превышении потребляемого тока (зависит от контроллера защиты и примененного MOSFET-ключа, т.к. его канал используется в качестве токоизмерительного шунта).
Так что до взрыва не доведет, но банку угробит за считанные циклы — порядка нескольких десятков, если не меньше.
Стоит такой зарядник, как правило, в предельно дешевом китае. Хотя я обнаружил нечто подобное в аккумуляторной отвертке «Зубр» с Li-Ion аккумулятором, что меня несколько разочаровало.
О нюансике. Да, если подключить девайс с такой схемой зарядки к подобному адаптеру — будет плохо. Лучше их вообще ни от чего кроме компа не заряжать — практически все питальники выдают чуть более 5В, тогда как комп — чуть менее. А еще лучше, если девайс нужен — поменять зарядное на более адекватное.
Да, верно. Я просто не счел эти нюансы важными для того контекста, в котором писал выше.
Возможно из того комментария можно сделать ложный вывод, что приведенная микросхема MAX1555 является полным аналогом того, что стоит внутри аккумуляторов.
В аккумах плата защиты, частично регулирующая процесс зарядки, MAX1555 — полноценный зарядник, который отрабатывает токовый профиль зарядки, донакачку при почти полной зарядке, отбраковку дохлых банок, стабилизацию токов и т.п.
Базовая защита на аккумуляторах — это термо-баро, и электронная (PCB-protected).
Барозащита — клапан давления. В большинстве дешевых полимерок реализуется даже не отдельным клапаном, а швом оболочки, который рвется на определенном пороге давления.
Термо — по температуре разрываются соединения с терминалами АКБ. В дешевых аккумах как правило этого вида защиты нет.
PCB — то, что вы описали, плюс от КЗ(ваш п.3), плюс термодатчик еще может быть реализован.
Первые два вида защиты невосстановимые, аккумулятор после срабатывания уже рабочим не будет. Это защита от «крайних случаев».
PCB — с восстановлением работоспособности. Это защит от «мелких огрехов».
Возможно из того комментария можно сделать ложный вывод, что приведенная микросхема MAX1555 является полным аналогом того, что стоит внутри аккумуляторов.
В аккумах плата защиты, частично регулирующая процесс зарядки, MAX1555 — полноценный зарядник, который отрабатывает токовый профиль зарядки, донакачку при почти полной зарядке, отбраковку дохлых банок, стабилизацию токов и т.п.
Базовая защита на аккумуляторах — это термо-баро, и электронная (PCB-protected).
Барозащита — клапан давления. В большинстве дешевых полимерок реализуется даже не отдельным клапаном, а швом оболочки, который рвется на определенном пороге давления.
Термо — по температуре разрываются соединения с терминалами АКБ. В дешевых аккумах как правило этого вида защиты нет.
PCB — то, что вы описали, плюс от КЗ(ваш п.3), плюс термодатчик еще может быть реализован.
Первые два вида защиты невосстановимые, аккумулятор после срабатывания уже рабочим не будет. Это защита от «крайних случаев».
PCB — с восстановлением работоспособности. Это защит от «мелких огрехов».
Кстати, верхний порог заряда 3.7 банок — 4.2 вольта. Оно же — напряжение зарядки. 4.35 это уже вредно. Многие дорогие контроллеры на всяк пожарный уже при 4.18 вольт отрубают зарядку, либо переходят в режим «поддержания заряда» и догоняют до 4.2 малыми токами и часто порциями(длинными импульсами).
С нижним пределом(логический 0%) все правильно — общее правило для большинства аккумуляторов(любых) приблизительно 0.75-0.8 номинала на банку, что для номинала 3.7 будет 2.75-2.96 вольт.
С нижним пределом(логический 0%) все правильно — общее правило для большинства аккумуляторов(любых) приблизительно 0.75-0.8 номинала на банку, что для номинала 3.7 будет 2.75-2.96 вольт.
Пороги защиты — это аварийные пороги. При нормальной эксплуатации защита не срабатывает вообще. Поэтому они далеки от рекомендуемых для долгой и счастливой жизни аккумулятора (3.0В и 4.2В соответственно, для банки 3.7В).
Никакого участия в зарядке (нормальной, а не хрени из диода и резистора) защита тоже не принимает.
4.2В — не порог, а напряжение заряда. При этом напряжении аккумулятор набирает заряд от ~70% до 100%, и занимает эта фаза около 2/3 всего времени зарядки. Для полной зарядки без потери долговечности аккумулятора это напряжение нужно выдерживать с точностью +-0.05В.
Отключение заряда производится по току — когда он падает до 5-10% от тока в стадии CC (заряд от 3 до 4.2В постоянным током, на этой стадии набирается 70% емкости, занимает порядка 1/3 времени полной зарядки, поэтому иногда называется «быстрой зарядкой»).
Микросхема MAX1555 и то, что в аккумуляторе не только не аналоги, но и вообще не пересекаются никак.
Никакого участия в зарядке (нормальной, а не хрени из диода и резистора) защита тоже не принимает.
4.2В — не порог, а напряжение заряда. При этом напряжении аккумулятор набирает заряд от ~70% до 100%, и занимает эта фаза около 2/3 всего времени зарядки. Для полной зарядки без потери долговечности аккумулятора это напряжение нужно выдерживать с точностью +-0.05В.
Отключение заряда производится по току — когда он падает до 5-10% от тока в стадии CC (заряд от 3 до 4.2В постоянным током, на этой стадии набирается 70% емкости, занимает порядка 1/3 времени полной зарядки, поэтому иногда называется «быстрой зарядкой»).
Микросхема MAX1555 и то, что в аккумуляторе не только не аналоги, но и вообще не пересекаются никак.
Ну в общем да, хотя на счет 4.35 у меня чето сомнения. Пока до этого напряжения дойдет, аккум вполне способен перегреться.
Про порог 4.2 я говорил о напряжении полного заряда аккумулятора(100%). Вроде указал, что оно же — напряжение зарядки. То есть сущности разные, просто совпадающие.
Про порог 4.2 я говорил о напряжении полного заряда аккумулятора(100%). Вроде указал, что оно же — напряжение зарядки. То есть сущности разные, просто совпадающие.
Для лития понятие «напряжение полной зарядки» довольно спорно, так как вообще говоря зарядить банку можно где-то до 5-6В (один раз, правда, и она может при этом рвануть). Поэтому есть несколько пороговых напряжений.
4.2В — оптимальное напряжение для зарядки. Его должен выдерживать зарядник, при этом напряжении достигается оптимум между сроком службы аккумулятора и полнотой его заряда.
Насчет 4.35В сомнения правильные — это напряжение не штатное, а аварийное, при нем срабатывает защита от аварий.
4.2В — оптимальное напряжение для зарядки. Его должен выдерживать зарядник, при этом напряжении достигается оптимум между сроком службы аккумулятора и полнотой его заряда.
Насчет 4.35В сомнения правильные — это напряжение не штатное, а аварийное, при нем срабатывает защита от аварий.
Гм, насчет параллельного соединения вопрос. Допустим, есть батарея от ноутбука, на три ячейки (3S). Внутри, соответсвенно, имеется контроллер балансировки и место для еще трех банок. Допустимо ли добавить к трем имеющимся еще три на такое же напряжение для получения батареи 3S2P?
На сколько я знаю, зависит от прошивки контроллера АКБ. Грубо можно прикинуть от бренда. Сони, например, любит совать в некоторые свои контроллеры АКБ разные хитрющие алгоритмы, способные просечь замену штатных банок и самозаблокироваться. Та же хрень происходит, если контроллер отключить от банок на время их замены(потеря питания контроллера). Это например в последних сериях батарей к ноутам Sony UX находили. На более старых таких батареях банки меняли, аккум после этого работал отлично, только в винде показатели заряда бред показывали. Перекалибровка не помогала, у них видимо свой собственный рассчет состояния АКБ ведется с учетом программированного устаревания и т.п.
Если аккум более «простого» бренда, то бишь в прошивке контроллера никаких спецфенек нет, то теоретически такое добавление произойдет без проблем. Вы ведь хотите новые три банки схематически запараллелить с каждой старой, как я понимаю? Лучше конечно будет три старых банки выкинуть и сунуть туда три новых.
Ну время заряда/разряда пропорционально увеличится, может тоже слетят в операционке показания индикаторов, если данная модель ноута берет данные из контроллера АКБ, а его прошивка расчитана на старую емкость и прогнозирует текущий процент заряда и оставшееся время не по вольтажу, а по расходу мАч например.
Если контроллер без заморочек, может помочь процедура калибровки АКБ. Отрубаем в операционке реакцию на низкий заряд батареи, разряжаем аккумулятор в ноль, пока не вырубится ноут(а не пока в операционке не напишет 0% — при удвоенных банках на «экранном» нуле ноут может еще долго проработать), потом цикл полного заряда. Если прошивка контроллера без вышеописанных примочек, он должен по идее перекалиброваться под новую емкость.
Как-то так.
Если аккум более «простого» бренда, то бишь в прошивке контроллера никаких спецфенек нет, то теоретически такое добавление произойдет без проблем. Вы ведь хотите новые три банки схематически запараллелить с каждой старой, как я понимаю? Лучше конечно будет три старых банки выкинуть и сунуть туда три новых.
Ну время заряда/разряда пропорционально увеличится, может тоже слетят в операционке показания индикаторов, если данная модель ноута берет данные из контроллера АКБ, а его прошивка расчитана на старую емкость и прогнозирует текущий процент заряда и оставшееся время не по вольтажу, а по расходу мАч например.
Если контроллер без заморочек, может помочь процедура калибровки АКБ. Отрубаем в операционке реакцию на низкий заряд батареи, разряжаем аккумулятор в ноль, пока не вырубится ноут(а не пока в операционке не напишет 0% — при удвоенных банках на «экранном» нуле ноут может еще долго проработать), потом цикл полного заряда. Если прошивка контроллера без вышеописанных примочек, он должен по идее перекалиброваться под новую емкость.
Как-то так.
Самое интересное так и не ясно: сколько это чудо живет?
Машинка очень похожа на Альфу-400, но на более свежем процессоре. Попробуйте перешить ядро — для этого надо положить файлик uImage в корень FAT-раздела SD-карты и загрузиться с сочетанием клавиш Fn+LShift+F1. Если я правильно помню, то при загрузке с Fn+F3 включится recovery-система с вполне работоспособным шеллом (busybox) на tty2. J4 похоже на UART — попробуйте туда подключиться, должно появиться приглашение u-boot.
Да не, для него на самом деле много чего есть, в основном пилили(-ят) здесь: en.qi-hardware.com/wiki/Ben_NanoNote Можно и андройд, но версия ни разу не свежая, а можно WinCE. Последнее кстати работает, и работает быстро.
Интересно, эти недоустройства где-то используются вообще?
Устройство было бы в разы более популярным и полезным если бы производитель (или разработчики) открыли бы datasheet устройства, спецификации и грамотно бы спозиционировали устройство. Встроенную ось им доводить до ума не по карману, и не надо. По-моему — устройство можно было бы предложить как «сделай сам», в стиле ардуино или малинки Пи. Благо общая цена позволяет.
НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
Я был бы не против поиграться с этим ноутом — например, попытаться залить на него ту же Gentoo. Думаю, сложности возникнут только с загрузчиком…
Забавная железка, но 99% таких «супербюджетных» китайских ноутов все-таки на АРМах (раньше были VIA 8505 и ANYKA 78хх, сейчас — VIA 8650 и ANYKA 98хх). Линукс относительно редок, раньше у всех были WinCE, сейчас большинство — с Андроидом… Сэмплы обычно стоят 85-100 долларов.
Экраны реально неплохие. Бывают с тачскрином резистивным…
В большинстве случаев с WiFi проблем никаких, только вот встроенные браузеры тормозят жестоко под любой осью. Видео на последних чипах вполне себе показывается вплоть до h264. От батарейки живут 2-3 часа.
Если кто-то хочет поэкспериментировать — у меня сэмплов разных есть штук 15. По 50 баксов отдам. :-)
Экраны реально неплохие. Бывают с тачскрином резистивным…
В большинстве случаев с WiFi проблем никаких, только вот встроенные браузеры тормозят жестоко под любой осью. Видео на последних чипах вполне себе показывается вплоть до h264. От батарейки живут 2-3 часа.
Если кто-то хочет поэкспериментировать — у меня сэмплов разных есть штук 15. По 50 баксов отдам. :-)
А что за семлы? Интересно. Я правда думаю, куда б слить свой ноут.
Всякие разные сэмплы таких вот лаптопов. VIA 8500, 8505, 8650. ANYKA 78хх, 98хх. В разных корпусах…
Пока лежат, а потом, может быть, выкину. «Сливать» их бесперспективно.
Пока лежат, а потом, может быть, выкину. «Сливать» их бесперспективно.
Да я бесплатно думаю отдать.
Но с армами бы поглядел. На них линух поставить можно?
Но с армами бы поглядел. На них линух поставить можно?
8650 бы взял. 50 баксов конечно жалко, может как-то по другому договоримся? Линукс оказывается можно поставить :))))
По-другому мне неинтересно, увы.
С другой стороны, поверьте, ничего в нем хорошего нет, в 8650 этом…
С другой стороны, поверьте, ничего в нем хорошего нет, в 8650 этом…
Верю. Я просто свой вообще отдаю за пару бутылок пива, зная что его будут юзать.
Вот почему я загорелся habrahabr.ru/post/146436/ :)
Вот почему я загорелся habrahabr.ru/post/146436/ :)
А у меня прошлогодний плеер из плейбоя до сих пор на столе валяется.
Самое странное, что аккумулятор уже год не заряжаю — а он не сел.
Я правда его включал за последний год раз 5, народу показать.
Самое странное, что аккумулятор уже год не заряжаю — а он не сел.
Я правда его включал за последний год раз 5, народу показать.
Есть ещё такая штука, как Efika MX. Одно время думал купить, но что-то боязно. Хотя идея небольшого, слабого, но долгоиграющего смартбука греет мне душу. Linux без DE, с заточеным под такой девайсик ядром должен бегать более-менее прилично, я так думаю.
Хм… Это первый девайс, который вызывает у меня настоящую симпатию. Спасибо за пруф. Двести баксов с одной стороны дорого, с другой там нормальная убунту! Я в сомнениях.
Можно немножко остудить эту симпатию, прочитав в FAQ список ограничений, а также посмотрев не слишком активный и актуальный профиль разработчиков на GitHub'e. Поэтому я до сих пор в задумчивости.
А как насчет поставить туда нормальный дистрибутив? Debian для MIPS точно есть. Может, даже арчик туда войдет?
Можно, но овчинка выделки не стоит. Я с трудом представляю, где это можно использовать. Возможно тантричекого секса будет с машинкой больше, чем купить плату на арме с дипсплеем.
> Я с трудом представляю, где это можно использовать
Есть, например, неттопы на MIPS. Их производительность намного выше, нежели у аналогичных по размеру неттопов на x86.
Тем более, что x86 — загнивающая архитектура, которая рано или поздно должна сдохнуть!
Есть, например, неттопы на MIPS. Их производительность намного выше, нежели у аналогичных по размеру неттопов на x86.
Тем более, что x86 — загнивающая архитектура, которая рано или поздно должна сдохнуть!
НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
А можно линки на эти нетопы? Я все мечтаю о ноуте или компе «нетрадиционной» архитектуры.
Просто 200 МГц да еще 128 памяти — не много выжмешь с этого девайса
Просто 200 МГц да еще 128 памяти — не много выжмешь с этого девайса
А я все мечтаю о нормальном Lemote. Вот только у китайцев маловато денег для развития MIPS.
Да и всякие жирные компании, вроде Intel и AMD — тот еще зуд в заднице!
Зайдите на lemote.ru. А еще можно нагуглить сайт самого производителя.
Да и всякие жирные компании, вроде Intel и AMD — тот еще зуд в заднице!
Зайдите на lemote.ru. А еще можно нагуглить сайт самого производителя.
Какая прелесть! Их купить-то можно?
В Китае можно. В России чуть сложней. Но в прошлом году таки реселлер появился (тот самый lemote.ru). На UFO народ делился историей успеха покупки в складчину нескольких штук непосредственно в Китае (в складчину — чтобы дешевле доставка была).
Китайцы уже давно разработали четырехъядерный MIPS и ведут разработки восьмиядерного. Но работает Lemote практически на голом энтузиазме.
Китайцы уже давно разработали четырехъядерный MIPS и ведут разработки восьмиядерного. Но работает Lemote практически на голом энтузиазме.
Поглядел, железка 2009 года выпуска. Старовата. Ни на ебее, ни на алиэкспрессе нету. Берёт сильное опасение. Цен тоже нигде не нашёл.
В любом случае штука шикарная. А почему MIPS эффективнее например х86 или ARM? В двух словах? Ассемблерные комманды разбирать лениво, хотелось бы общо понять.
В любом случае штука шикарная. А почему MIPS эффективнее например х86 или ARM? В двух словах? Ассемблерные комманды разбирать лениво, хотелось бы общо понять.
У них там просто набор инструкций небольшой: не надо тянуть уйму всякого устаревшего Г ради совместимости с x386. Ну и вообще особенности архитектуры. Сам я, честно говоря, глубоко не вникал: хотел в прошлом году приобрести для лаборатории одну штучку, но завял, когда оказалось, что через бюджет это не провернуть.
Очень, очень жесткое и категоричное заявление (а уж про «производительность аналогичных по размеру» — вообще весьма спорное, т.к. x86 нынче и в исполнении 22нм существуют).
У каждой архитектуры есть и преимущества, и недостатки.
У каждой архитектуры есть и преимущества, и недостатки.
Уж больно много жрут эти x86…
Ну так мы и наблюдаем две гонки: Интел пытается снизить потребление, остальные — пытаются повысить производительность.
Да и потребление принципиально важно по сути только для мобильных устройств.
Да и потребление принципиально важно по сути только для мобильных устройств.
> Да и потребление принципиально важно по сути только для мобильных устройств.
Оно еще важно и для научного оборудования. Например, хочу я в реальном времени обрабатывать видео 512х512 пикселей с частотой эдак кадров 300 в секунду. Ну, пусть даже проще: 1024х1024 с частотой 30 кадров в секунду. Но при этом железо не должно выделять слишком много тепла. Не годятся для такой задачи x86.
Оно еще важно и для научного оборудования. Например, хочу я в реальном времени обрабатывать видео 512х512 пикселей с частотой эдак кадров 300 в секунду. Ну, пусть даже проще: 1024х1024 с частотой 30 кадров в секунду. Но при этом железо не должно выделять слишком много тепла. Не годятся для такой задачи x86.
Зарегистрируйтесь на Хабре, чтобы оставить комментарий
Миниатюрный Linux MIPS-лэптоп