Блог компании Wiren Board
Компьютерное железо
Умный дом
Интернет вещей
DIY или Сделай сам
Комментарии 233
+15
Выглядит очень круто! Но напрашивается резонный вопрос: во сколько же Вам всё это встало?
+1
Спасибо! Вы знаете, самой дорогой составляющей оказалась инфраструктура, а вот сама автоматика: Wiren Board, релейные модули, датчики — стоили вполне подъемных денег, в районе ста тысяч.
+4
«вполне подъемных денег, в районе ста тысяч.»
Москоу-стайл? ЗП за полгода в глубинке.
И всего 1-2 Круб не хватило на стальной стеллаж под АКБ и инверторы?
Табуретки режут глаз.
+1
Даже в моей глубинке, откуда я укатился пару лет назад, 100k — это была зарплата за полтора месяца. Granted, я и там работал в IT, но всё же — сумма не запредельная.

Думаю, вопрос вам следовало формулировать так: во сколько обошлась такая перестройка дачи, не считая средств автоматизации? Впрочем, это уже более личное дело ТСа, как мне кажется.
+1
Даже не перестройка, а постройка: старый дом со старой электрикой снесли полностью, поставили новый. Поэтому все проектировалось и делалось с нуля.
+1
Ну, тем и объясняется вменяемый результат. В уже существующей постройке запилить такое по масштабности решение, с моей точки зрения, будет если и не невозможно, то крайне дорого. Ну и в любом случае, не выйдет даже на йоту так аккуратно.
+1
В старом доме — точно было без вариантов. Но встречаются старые, но вполне себе пригодные для прокладки большого количества кабелей. Самое сложное в деревянном доме — это переходы в стенах и перекрытиях, которые надо защищать толстыми стальными трубами. Всегда облизывался на картинки, где витой провод в тканевой изодяции проложен на роликах по стене. Или в медных трубках. Но это, увы, варианты на пару розеток, выключатель и лампочку.
+1
Вполне подъемных смотря для кого и стоит ли оно того. Какой гарантийный срок работы всего оборудования? Сможет ли оно проработать без вмешательства хотя бы 5 лет? Если не сможет, то это крайне нерентабельная затея рассчитанная в основном на богатых людей.
0
Смотря что вы подразумеваете под «вмешательством». На практике гораздо более дешевая (ну и несколько более ограниченная по функциям) штука на ненавидимом всеми Arduino, китайских реле, датчиках, камерах и выключателях проработала 5+ лет (и работала бы дальше, если бы не переезд).

А здесь гораздо более респектабельный контроллер, более суровые исполнительные устройства, да еще и проводная шина. Для такого и десять лет не срок.
0
Вмешательство — это я подразумеваю ремонт техники. И всё таки гарантия-то какая на такое «респектабельное» и «более суровые исполнительные устройства» должна быть и должна быть солидной. Просто я особого смысла не вижу платить много, если будет стандартная гарантия 1 год.
0
А, понятно. Тогда у меня — без вмешательства. Ни одного ремонта, ни одной замены компонентов по выходу из строя.

С другой стороны, на те же ноутбуки-смартфоны гарантия год. А ценник мы все знаем.
0
Ценник мы знаем, но и сложность их производства нам тоже немного известна. И да, на сегодняшний день ценник на них намного выше чем должен быть, но он не заоблачный и аналогов-то дешевых нет.
0
Всем привет!
Так называемый маркетолог — это я, так что все строгие замечания — ко мне)
Гарантия у нас два года. Если вдруг встретите на рынке автоматизации устройства из нашей ценовой категории с большим гарантийным периодом — скиньте сюда ссылку, пожалуйста.
0
Просто я особого смысла не вижу платить много, если будет стандартная гарантия 1 год.

Да не проблема, в общем-то. Думаю, можно договориться и хоть на 10 лет.
Вопрос только в том, будете ли Вы готовы платить после того, как Вам озвучат стоимость «расширенной гарантии». ;)
0
Самое дорогое в вашем оборудовании по соотношению сложность/стоимость это наверное: «КНОПКА ВЫКЛЮЧЕНИЯ НА КОРПУСЕ» на вашей железяке и обойдется дополнительные 500р., судя во вашему сайту. Особенно если учитывать что «Wi-Fi+Bluetooth и антенна»
стоит 600р.
0
Таки нет. В Wiren Board 5, который здесь используется, кнопка стоит 0 рублей 0 копеек. Опять же, судя по сайту. И сомневаюсь, что back in the days для kilpio она обошлась дороже.
+1
Таки я говорю, что сейчас продается на сайте. И таки наверное еще стоит обратить внимание на текст маркетолога: «Сейчас у нас уже есть контроллер Wiren Board 6 — с той же ценой и функциональностью, но более производительный.». Т.е. тут получается, что если на 5-й версии кнопка по умолчанию стоит, а в 6-й нужно покупать отдельно, то по умолчанию функциональность не та же, а меньше.
Маркетологи, они такие маркетологи…
Собственно я акцентировал внимание на кнопке как раз из-за стоимости её добавления. Она вечная или может её установка требует высокой/дорогой квалификации или очень дорогого оборудования? И еще, вы специально пропустили немаловажный акцент: "по соотношению сложность/стоимость", не люблю когда выдергивают из предложения фразу и цепляются к ней без учета расставленных акцентов.
+3
Опять же, вопрос ко мне) Повторю ответ из предыдущего поста:
«Цена за крышку с кнопкой питания — это отдельная история: мы поставляем 95% устройств без кнопки питания, потому что контроллер обычно работает 24/7, и на многих объектах возможность выключить контроллер неспециалистом — это минус. Но так как иногда всё-таки просят кнопку, мы выставили цену за такую модификацию на сайт, и держим для таких заказов отдельную коробку со специально фрезерованными верхними крышками с кнопкой и коннектором.»
То есть это, разумеется, не себестоимость кнопки, а плата за то, что нам приходится изготавливать устройство в нестандартной конфигурации, а не просто брать готовое со склада.
0
Тренируемся :) Дача старая, раньше родные только этим на ней и увлекались. Но меня умные решения больше привлекают!
+1
Цена красиво написана, судя по написанному получается 100 касарей за кучу железок и провод сваленные в углу! Хотя что-то мне подсказывает что эта цена какая-то хиловатая. Вы бы примерную смету привели, прежде чем с легкостью «вполне подъемных денег» пиарить Wiren Board
+12
У меня ощущение, что сначала поставили щиты, проводку сделали, автоматику. А потом, до кучи, решили накрыть все это крышей — ну, чтобы не попортилась дорогая электроника. Так получилась дача.

Автору: это сарказм, а на самом деле я восхищен проводкой, ну и целеустремленностью.
+3

Почитайте Электрошамана.
http://cs-cs.net
он маньяк по части электрощитов, такое количество электроники скоро будет казаться почти нормальным.

0
Я не спорю. Еще бы донести эту мысль до застройщиков. Не все же в частных домах живут, и не у всех изначально голый бетон. А так, я только за. Осталось за малым: заработать на катушку кабеля.
0
Это не тот ли персонаж со «специальной отверткой для пакетников»?
0
Отвертка и пакетники описывались на его блоге, он приводил чей-то рассказ об этих пакетниках. «Взрывпакетники» называлось.
0
Речь о том что гражданин описывал обычную отвертку pz2 как дюже специфичный инструмент для «пакетников»
0
Тот чудо-электрик, который начинал собирать мне квартирный щиток, не знал про виды крестовых отвёрток.
0
Я и имел это ввиду. Не установив всю автоматику, не пришлось бы так наращивать инфраструктуру.
Помнится однажды в офисном помещении мы предложили проект про разводке электронной сети в помещении. Когда проходил монтаж, это было похоже на матрицу. Сотни метров проводов и гофр стекающихся к щитку. Но в итоге, при нештатной ситуации, в комнате максимум не работали две розетки на одной стене. Всего же было четыре розетки для приборов, одна на сплит, отдельно вытяжка на выключателе и две линии света, отдельная линия для бактерицидных ламп. И все это дело встало в хорошею копейку, но заказчик очень рад такой системе до сих пор.
0
Мне кажется, что автоматика и проводка (силовая по крайней мере) не так уж сильно связаны. Это больше вопросы удобства и безопасности, что, собственно, подтверждается радостью вашего заказчика.

Другое дело, что развитая инфраструктура, конечно, упрощает автоматизацию. Хотя, по-хорошему, оно все должно изначально планироваться.
0
Не совсем соглашусь. В зависимости от того, в каком помещении срабатывал датчик дыма, там перекрывался клапан приточки и включалась вытяжка, как то так. Там пожарники тоже не менее намудрили. Отсюда дополнительные метры проводов.
0
Бохато! Красиво! :)

Но вот лапша в шкафах — режет глаз.
Самому всегда не хватает места, времени, кабеля, прямизны рук, чтобы сделать как-нибудь так:
image
+3
На картинке очень красиво, но практически необслуживаемо при поломках, провода очень трудно перетягивать на собранном щите.
+1
Ни разу не слышал, чтобы в щите ломались провода.
Ну максимум — как-раз на клеммах, на вводах в автоматы.
Из строя выходят как-раз автоматы, счётчики и прочее «активное оборудование».
Ну так а его легко поменять.
+1
Бывает что нужно перекинут нагрузки по фазам, и, соответсвенно, провода придётся менять чтобы они дотянулись до новой точки. Бывает что автомат «выходит из строя» как на второй картинке в этом посте, и тогда провод тоже под замену.
+2
Самые страшные страсти наступают, когда начинаешь к щиту подключать потребителей. А вот расставишь на рейках модульку только — вообще красота, и соединять ничего не хочется.
+1

Столько диффов!!! Мажоры прям.
Во Франции стандарт на них очень простой. На один дифф вешается несколько нагрузок, по правилу ампераж диффа > 2 ампеража нагрузок.

0
У меня в обычной 3ккв 6 АДТ: 3 комнаты, кухня, ванная и электроплита.
0
Добавило их количество и наличие двух линий — основной и резервируемой.
+1
И ещё вопрос: насколько сложно домашним (да и самому автору) пользоваться всей этой автоматизацией?
Инструкцию какую-то выпустили или как?
А то надо же помнить в голове, что, например:
если дважды коснёшься выключателя на веранде, то через 5 минут во всём доме отключится всё электрическое, кроме холодильника, поэтому если двойное касание получилось случайно, то нужно нажать и подержать ещё 5 секунд, чтобы отменить режим обесточивания дачи.

Ну и т.п. хитрости — где-то описаны?
А как гости — справляются? :)
+2
Особенных хитростей в управлении нет. Светом управлять дети научились быстрее всех, инженерка требует только моего вмешательства в случае неполадок. У гостей не возникает сложностей обычно. Основная идеология — как раз сделать все максимально простым и прозрачным в управлении. Инструкции более всего нужны мне самому, как показывает опыт.
+11
Не заметил турелей на фотографиях. Как это богатство будет охраняться?
0
Да, симпатично..., я много раз поглядывал на В.Боард, но в итоге решил экспериментировать с болгарским Денкови. А что — аналоговые входы есть? Почему не использовать для контроля воды аналоговый датчик давления? Счетчик не так явно и быстро покажет утечку, как изменение давления в трубопроводе. Почему не используете возможность вай-фай контроля за термостатами?
0
Аналоговые входы есть на самом контроллере, но подключаемые модули позволяют значительно увеличить их количество. Датчик давления, не поверите, лежит в коробке и ждет своего часа, не хватает рук на всё. Можно и вайфай, но мне нравится единообразие интерфейсов, подключений — поэтому сделал ставку на Modbus.
+1
И тут какой-то деятель роняет березу на провода. В итоге, дача (как и весь поселок) стоит без электричества минимум пару дней. Лечится генератором, но тогда точно нужен сторож с натуральным ружьем. :)
+2
Березы сами падают — мама не горюй. Аккумуляторы держат пару дней (ну, без горячей воды и обогрева), но связь, свет, вода, септик, холодильник — всё работает. Генератор как раз не хочу использовать (шум-запах-бензин-моточасы, вот это всё; неэкологично).
0
А генератор держать на случай совсем уж затяжного блэкаута, на который аккумов не хватит.
Ну или если во время отключения вдруг лишняя мощность понадобится.
0
Ну, по идее да. Но есть еще более радикальный вариант на случай совсем уж серьезного блекаута — сесть в машину и скорее уехать с дачи домой!
0
Совсем серьёзный блэкаут вероятней всего будет вызван очередным ледяным дождём со снеговалом, который порвёт все провода. Он же может завалить дороги до полной непроходимости неподготовленным транспортом. Так что если зимой на дачу ездить, то лучше бы всё же генератор прихранить. Вместе с набором продуктов и медикаментов.
+2
Слушайте, вы прямо один мой кошмарный сон описали, только в обратном направлении — я как раз из города пытался удрать в тотальном блекауте. Но по сути верно замечено: для условий выживания лучше иметь генератор, горючее, запас еды и аптечку, чем удаленное управление садовым освещением :)
0
Есть замечательные газовые генераторы, которые в принципе и обслуживания толком не требуют. Только непонятно есть у вас газ или нет. В России видать как и в Украине подключение газового генератора официально может стать большим боком. Но коль один раз поставишь — никаких супер батарей не нужно.
0
от двушки начинаются generac ( www.generac.com/for-homeowners/home-backup-power )

Там еще зависит с шумоизоляцией он или нет. Но обычно никто не парится берут без шумки. Раз в неделю на самотест запускается. Идут с панелью которая собственно переключение ввода делает.
0
Двушки чего? Штуки баксов?
А, ну я уже нашел — московский дилер продает от 190 тыров.
Перебор, однако. Это ж когда окупится.

И от 5 кВт. Это не слишком много, в принципе, но лично для меня 1 кВт с избытком хватит на реально требующие электричества агрегаты — комп, телефон и холодильник (а если холодильник абсорбционный, и его газовой горелкой греть можно, да и вообще любым источником нагрева, хоть дровами — главное решить вопрос подвода тепла).

Так что бензиновый на киловатт ценой в десяток-два тыров — для заданных условий (то есть для редких случаев) оптимальнее.

Но так штука интересная, я когда-то к газовым присматривался, но это были запредельно дорогие шкафчики, да еще требующие исключительно магистрального газа (и весёлой процедурой подключения, да).

А генераки, как я погляжу, можно и сжиженным запитывать, от баллонов. Для 5 кВт, при ~5 л / час на полной мощности 50-литрового баллона на 10 часов хватит, как минимум. Разрешений и согласований не требует — только соблюдения правил безопасности.
0
Ну в целом, 2000 долларов для частного загороднего дома особенно который в данный момент например кто-то строит — вообще не вопрос. Да, для дачи дороговато. Но когда идет речь об обогреве чтобы зимой не промерзло или как в США о sump pumps так называемых, которые откачивают грунтовые воды из подвала — эта штука просто мега MUST HAVE. Люди у которых их нет — попадают на крупные деньги по восстановлению дома и дом после этого уже не торт. Могут грибки и плесень начать расти.

Я думаю уже должны появиться генераторы других производителей. Но тут я думаю когда речь идет о сохранности всего того что внутри, то покупка и установка вообще не вопрос. Даже если речь идет о баллоне пропана при отсутствии стационарного подключения газа. Опять же уточню, что людям у нас особо не грозит то что является большой угрозой в США. Sump pump так называемый укладывается в грунт как гофрированная труба по периметру дома, упаковывается в какой-то синтетический рукав и выводится в две бочки. После этого пол дома заливается бетоном и в бочки устанавливаются насосы типа «поплавок», которые откачивают в канализацию воду при ее поступлении. Так вот случается это все обычно во время дождей. Обалденная штука я скажу и подвалы всегда сухие без плесени. Очень много случаев когда пропадает во время стихии свет, и если ты не дома — можешь попрощаться с новеньким подвалом. Всё мгновенно зальёт до уровня порогов.

Обычно к генераторам подключают только часть нагрузки. Например, в доме 2-3 электрических панели. В одну из панелей переносят всё самое важное и резервируют её через панель генератора. Не было ни единого раза чтобы мы выезжали на сервисы этих генераторов. Они работают работают и работают. Только соседям конечно не совсем приятно, — каждый раз во время теста повышенный звук.
0
Sump pump так называемый укладывается в грунт как гофрированная труба по периметру дома, упаковывается в какой-то синтетический рукав

Дренажная перфорированная труба с гофром против смятий, оборачивается геотекстилем для предотвращения засорения частицами грунта.
и выводится в две бочки

У нас это обычно дренажные колодцы со стоком в отводную канаву и т.п.
Люди у которых их нет — попадают на крупные деньги по восстановлению дома и дом после этого уже не торт.

Да, строить дом, не предусмотрев дренажа — «забава» та ещё, и обойтись может очень дорого.
0
дренажные колодцы со стоком в отводную канаву

Ну это если УГВ низкий. При высоком без активной откачки не обойтись — впрочем построившие подвал в таким месте — либо ССЗБ, либо им очень сильно было надо — настолько, что расходы на обеспечение показались меньше полученной выгоды.
0
Так вот же ж!.. :)

Многие строят без проекта ­и без «геологии» участка — и кто им тогда виноват, «экономным» таким??..
Вопрос риторический. :)
0
Попадание на крупные деньги из-за перебоя в энергоснабжении — это таки даже не вторая, а аж первая категория надежности по российским нормативам (ПУЭ), по признаку «крупный материальный ущерб» — впрочем, тут встает вопрос определения «крупный — это от скольки».

А обычные жилые дома как правило, к третьей относятся. Надо сказать, по тем же нормам, «Электроприемники 3 категории электроснабжения могут обеспечиваться электроэнергией от одного источника питания при возможности ремонта вышедших из строя узлов за сутки».

Вторая и первая — это существенные дополнительные деньги при подключении и отдельная геморройная процедура.

А дренажные колодцы вполне можно сделать с запасом емкости на эти самые сутки (для второй категории тоже так стоит делать — поскольку и для нее «Для воздушной линии допустимо использовать одну линию с возможностью ремонта в течении 24 часов (...) При возможности замены трансформатора за 24 часа допустима запитка от одного трансформатора».

А вообще, при высоком УГВ строительство заглубленного подвала должно быть ну очень сильно обосновано, и не является типовым случаем.

Ну в целом, 2000 долларов для частного загороднего дома особенно который в данный момент например кто-то строит — вообще не вопрос.

Согласен. Но всё равно, это лишние три-четыре месячных зарплаты. Как специфическое решение в отдельных случаях — что поделать, придётся выложить. Но явно не типовое. Кейс «ноут+холодильник» явно куда более массовый.
0
Кроме ПУЭ, есть ещё здравый смысл (я надеюсь ;) ) владельца участка, понимающего, что «спасение утопающих — дело рук самих утопающих».
И если мы заранее не позаботимся о себе сами — то кто ж нам виноват-то?..
0
Ну таки да, получается «организуй сам себе повышение надёжности своими силами».
0
Можно чуть подробнее про дренаж? То ли это паллиатив, то ли я чего-то крупно не понимаю. «Геологию» участка всегда нужно учитывать, как болотный житель говорю :) Т.е. или отсыпаем холм, или ставим гидроизоляцию вплоть до металлического стакана. Зачем закладывать дренажные насосы на этапе строительства?
0
Ну вот такие технологии в США, насколько я изучал строительство как любитель — в СНГ я не встречал эти самые дренажные насосы. Хотя в коментариях на ютуб мне писали, что это нормальная тема. Но вот только в Питере таким не пользуются. Вот в этом видео www.youtube.com/watch?v=uXRpW57-v0g один блоггер наглядно показывает как эта труба выглядит. Суть в том, что ты хоть 350 раз изолируй фундамент — вода рано или поздно найдет свой вход. конкретно в США я видел фандамент дома в районе Deerfield, где вода из бочек дренажных откачивалась бещеными темпами. Дом просто стоит в лесу и уровень грунтовых вод я так понимаю невероятно высокий. И вот владельцам такого дома нельзя терять электричество даже на 5 минут, так как каждые две включаются насосы.
0
Может немного не в тему (в частности потому что речь про многоквартирные дома, а не про частное домостроительство), но в нашем жилом комплексе, в пригороде Питера — вода из дренажных колодцев перекачивается в городскую дренажную систему — насосами. Потому что самотёком не идёт: уровень ниже, чем у приёмного колодца.
0
Забавно, мне один из прорабов в Питере написал, что система с насосами в подвале в Питере не используется. Во-первых потому что грунты у вас там больше на воду похожи. Во-вторых если даже и строят что-то типа подвала, — изолируют его по полной программе как только можно, чтобы ни одна капля воды внутр не проникла.
0

В подвалах у нас сухо.
Речь про дренаж на территории комплекса, куда поступает дождевая вода и как-раз таки вода из грунта. Т.е. система осушения участка, без которой — да, "грунты больше похожи на воду". Вот в ней, в ближайшем "к городу" колодцу стоит дренажный насос, который перекачивает эту воду в городскую денежную систему.

+1

Как хорошо отмечено про количество розеток. Частный дом — это не квартира, и как бы вы заранее всё не планировали, сделав по паре розеток в каждом углу — они почему-то обязательно окажутся за диваном/креслом/шкафом

0
Да, это точно. Как раз хозблок/мастерская изначально наглядно продемонстрировали, что подключаться возникает потребность везде, в самом неподходящем месте. И все равно удлинители нет-нет, да и выползают откуда-нибудь!
+1
Знакомый делал по принципу «немецких тропинок» — сначала валялись клубки времянок по всему дому, и уже исходя из того где реально оказались нужны розетки — там и делались. Сам напоролся на эти грабли, предположения были такими, что вроде всё учтено — но оказалось что сидеть с ноутом удобнее всего там, где подключиться некуда. А где есть — занято другими приборами
0

Аналогично.
При всем планировании и туевой хучи розеток по даче — сижу обычно там, где их не сделал.

0
Потому что мы планируем кресло и ноут, а потом оказывается нужным большой телевизор/монитор рядом, да и чайник всегда под рукой. А телефон больше некуда воткнуть.
+1
«Первое правило электрика»: сколько бы ты не запланировал и не установил розеток в помещении, они всегда окажутся не там, где они нужны, и всегда будет не хватать одной, как минимум. :)
0
ну… там вобще не планировалось сидеть с ноутом — ни одной розетки ;(
0
Потому что там, где у вас розетки — всё заставлено подключенной техникой. А вооон тот пустой уголок как-то уютнее. :) Сам пока не решил, что проще: выдрать всё, и переложить целиком, или ковыряться с каждым просчётом.
0
Почему все так против удлинителей и чем «частный дом — это не квартира»?
Ремонт в своей квартире делал 5 лет назад, относительно застройщика добавилось 4 розетки (освещение шкафа, питание роутера, справа-слева от кровати) и перенос 2шт (те, что оказались за кухонным гарнитуром перенёс на него).
Ну рабочее место жены «пилотом» оборудовано, т.к. нужно не меньше 5 розеток и у меня компьютер через удлиннок включен, тоже в целях размножения розеток.
Стандартная квартира в новострое, 2 розетки на правой стене, 2 на левой. Куда уж больше-то? Что вы в них включать собираетесь?
+2
Прикроватная лампочка (одна), зарядник телефона (один), ноутбук, вентилятор, маршрутизатор. Ой, я, кажется, уже превысил лимит.
0
Розеток мало, сетевой кабель толком положить не могу. Поставил, куда все дотянулось.
+2
Ну, в доме на земле есть своя специфика — хозяйственной деятельности возникает на порядок больше, чем в городской квартире, с соответствующим количеством устройств и электроинструментов. Потом все время что-то меняется, переезжает с место на место. Нет, конечно, стационарный пилот возле компьютера с периферией — вещь неизбежная. Но когда розеток мало, то удлинители плодятся и размножаются, собирая пыль и мешаясь проводами. Вопрос удобства и эстетики во многом. В квартире возле моего рабочего стола розеток тридцать. И они, черт побери, постоянно заняты!
+1
У меня уже два по 4 удлинителя не хватает. На рабочем столе: компьютер, монитор, колонки, NAS, Роутер, радиотелефон, принтер, внешний HDD-карман со своим отдельным питанием, иногда ещё есть необходимость включить переносную лампу и ещё пару приборов. Розеток катастрофически не хватает.
Удлинители — ЗЛО, вы бы посмотрели как они внутри сделаны это просто пожар замедленного возникновения. Кроме того, удлинители концентрируют потребление на одной розетке, что часто приводит к перегреву вилки и розетки. Стационарные же розетки есть возможность провести каждую своим кабелем, или по меньшей мере парами. А ещё большее зло это удлинитель в удлинитель.
+3
Из всего вами выше написанного, только компьютер потребляет более 100Вт, все остальное — погрешность
-1
Так думаешь до тех пор пока удлинитель не начинает дымиться. Суммируешь и ужасаешься.
0
Сделайте себе нормальный удлинитель нужной длины:
www.etm.ru/cat/nn/7724924 + www.etm.ru/cat/nn/9717027 + www.etm.ru/cat/nn/647259
Если удлинитель нормального качества, то что такого можно воткнуть в 6(10?) розеток удлинителя, чтобы превысить 16А (3680 Вт)? Не кучу обогревателей, фенов, чайников и кондиционеров же включать около рабочего стола.
0
p.s. Не знаю что за проблемы у них с сайтом на этот раз(всю жизнь что существует эта контора у них проблемы с сайтом), но если открылось окно с пустым товаром, поможет принудительное обновление страницы в браузере, либо открыть любой другой товар, а потом заново страницы по ссылкам.
Продублирую ссылкой на другой магазин: www.minimaks.ru/product/shnuri-soediniteli%2C_udliniteli-6
0
«вы бы посмотрели как они внутри сделаны это просто пожар замедленного возникновения.»
Можно про это подробнее? Если это не «из ашана за 100р» то внутри всё довольно прилично, если провода к шинам припаяны то припоя сколько нужно итд. Разве что нужно учитывать диаметр провода, подключать к 0.75 и тем более к 0.5 проводу пару кВт — чревато, но обычно там стоит многоразовый предохранитель, который нажимается.

Плюс можно самому сделать то что хочется — правильный кабель по ГОСТ, нужного сечения, нормальные хвосты.

«удлинители концентрируют потребление на одной розетке» которые рассчитаны на указанный на них ток, и нормальные фирмы это 16А долговременные. 2.5 провод по ГОСТ тоже рассчитан на долговременные 16А, а меньше сечение запрещено ПУЭ.

«Стационарные же розетки есть возможность провести каждую своим кабелем»
Это актуально для производства, когда на каждой линии стоят мощные потребители. Дома это нужно только там, где такие потребители точно будут стоять — электроплита, электрочайник, электродуховка, проточный нагреватель, итд. Но дома — достаточно просто соблюдать принцип «автоматы защищают провода а не устройства» и выбирать правильно автоматы по сечению + диффы для защиты от нагрева, утечек итд.
0
Потому что в квартире вы 5 лет назад делали ремонт и забыли думать. А частный дом — это вечная стройка с мелкими допиливаниями. Пока не поживёте — не понять.
+1
Много причин против удлинителей:
— некрасиво
— возможность зацепить и вырвать розетку
— качество самих удлинителей (часто несоответствие заявленным характеристикам)
— по ним могут ходить и что еще хуже ездить стульями


В США вообще по электрическому коду розетки обязаны быть не менее 6 feet от двери и не более 12 feet друг между другом (1.80 и 3.60 соответственно). Не более 10 розеток на 14А линию.
В старой квартире (100 лет) розетки расположены еще не согласно кода. Поэтому надоедает мучаться постоянным поиском куда бы что включить. Две спальни например сидят с кухней на одной линии: а там и посудомойка и микроволновка и холодильник.

Ну и ты никогда не знаешь где и что у тебя стоять будет, потому неважно за сколько миллионов долларов ты себе дом строишь — там обязаны быть розетки по коду. Многие, чтобы спрятать розетки от посторонних глаз, — в плинтуса их монтируют (плинтуса высокие до 10см).

Ну и, допустим, захотел я телевизор в определенном месте — при существующей рядом находящейся розетке например очень легко сделать вторую розетку на высоте телефизора, без выламывания стен.

В спальне у меня в одном месте одна розетка на два выхода и не хватает коннекторов. Мне пришлось купить удлинитель с защитой по скачкам напряжения на 12 штук. Компьютер, моинитор, chromecast, роутер, зарядка и тд — вообщем 8 разъёмов занято.
Возле кровати в текущем месте есть одна розетка но она очень неудобно находится — не помешало бы рядом еще одну иметь.
Плюс немного бесит меня, что зарядка для ноутбука одна и нет возможности быстро переключаться ноутбуком между столом и кроватью. Не помешало бы, чтобы наконец-то придумали некий единый стандарт для покрытия дома теми же USB-C разъёмами. Стоит, например, один мощный блок питания в комнате где-то за гипсокартоном, и у тебя в каждой розетке есть разъём для подключения буков и телефонов. Часто спальни находятся одна за стеной друг к другу — поэтому удобно запитывать бы было все спальни одним блоком питания. По стечению обстоятельств многие в США начали себе ставить USB обычные зарядки, и как только они это сделали — вдруг этот вид разъёма неожиданно устарел :).

Я уже молчу про то что у меня в комнате майнер стоит и мне пришлось отдельным удлинителем (сделанным по больничным стандартам с хорошей защитой) добросить 14А питание из коридора.

И это я еще молчу, что вновостроях США (только в некоторых штатах где обязательно прятать провода в мтеллические трубы) обычно расширить емкость в том или ином помещении очень легко. Нужно добросить по металлическим трубам вторую фазу или проапгрейдить существующий кабель. Это делается очень легко.

Безусловно стройка в таком виде это очень дорого, зато эффективно.
В последнее время пошла тенденция, что люди себе стали ставить умный свет. Для умного света обычно не нужны включатели, так как они либо идут с питанием по проводам low voltage, либо на батарейках, либо требуют любое питание от ближайшей розетки 110В.
В результате, только с коробок для светильников провода тянут в 1-2 места в доме-квартире.

Вообщем что хочу сказать — подходы в строительстве существенно меняются.
И вполне возможно, что часть приборов вообще в скором времени будет работать от постоянного тока DC с универсальными розетками.
0
Отвечу на несколько комментов сразу, чтобы посты не плодить.
В частном доме я жил всё детство, до 18 лет и как-то не припомню там «хозяйственной деятельности возникает на порядок больше, чем в городской квартире». Хотя это очень субъективно, да.

«Много причин против удлинителей:»
«некрасиво» — по мне так 1 лежащий в уголке удлинитель (в который один раз и навсегда что-то воткнуто) намного лучше, чем 10 розеток подряд, в каждую из которых опять таки что-то воткнуто, торчит и мешается своими проводами.
«возможность зацепить и вырвать розетку» объединю с «по ним могут ходить и что еще хуже ездить стульями» — а не должен удлинитель на постоянку лежать поперёк комнаты. У него работа такая — либо тихонько размножать количество розеток, либо раз в месяц лежать поперёк, пока хозяин стоит в углу с дрелью.
Если уж так хочется организовать рабочее место не за столом у стены, а на «острове» — ну так надо это предусматривать на этапе ремонта, а не винить удлинители в неудобстве.
«качество самих удлинителей» — это да, но достаточно раз в жизни купить его за 1000руб, а не за 100 и проблема уйдет.
0
«Частный дом» может быть разный.
Бывает — по сути, изолированная квартира с придомовой территорией используемой как расширение жилой площади, чисто для рекреации.

А бывает «дом с приусадебным хозяйством».

Некоторые и в обычной городской квартире умудряются развернуть развесистую хозяйственную деятельность. Частный дом просто предоставляет для этого больше возможностей — за счет площадей и самого дома, и участка.

И разумеется, наличие возможности еще не означает, что ее все используют. Хотя возможность имеет свойство провоцировать на ее использование. Всё зависит от склонностей обитателей, образа жизни и т.п.
0
У нас действительно меньше кейсов использования розетками. В США же вот эти обязательства по розеткам — потому как дома часто продаются. У некоторых домов хозяева вообще могут меняться раз в год. Вот и получается что универсальные стандарты — это есть хорошо.
0
Только где гарантия что удлинитель за 1000 будет лучше того что за 100? Высокая цена не показатель качества совершенно.
Удлинитель в любом случае это плохо — ограничена толщина провода, дополнительное падение напряжения и самое плохое — лишняя пара механических контактов в цепи, Причем если каждая розетка несёт только одного потребителя, то удлинитель — сумму потребителей и риск повышается.
0
Делал ремонт — поставил 40 розеток (самих точек меньше) в однушке. И 1) теперь у меня нигде не болтаются провода удлинителей. 2) для всех приборов есть свои розетки, не надо думать куда и что 3) это надёжно и безопасно 4) всё продумано так, чтобы их было видно по минимуму, но при этом их не закрывала мебель.

Давайте считать
5 у кровати — две зарядки, ночник если понадобится, ноут, ну и одна про запас
2 у одного края стола, 2 у другого края стола
2 у дивана с одной стороны, 2 с другой стороны — они же у стеллажа. Светильник, бризер, зарядки, ночник на стеллаже
1 подсветка платяного шкафа
1 в коридоре для пылесоса + 1 для фена у зеркала. Плюс подсветка зеркала тоже, но там напрямую подключено
2 в кладовке для робота-пылесоса и зарядника аккумуляторов (его еще не купил). Не хватает ещё одной для аккумуляторного пылесоса, думаю заменить им основной
3 для роутера и прочего там же
1 свет над зеркалом в ванной, 3 для бритвы-фена-щётки и прочего
1 для автоматики защиты от протечки и для бойлера
кухня:
духовка, микроволновка, варочная, холодильник — уже 4
ещё 2 измельчитель и посудомойка
ещё 5 над столешницей в разных местах для блендера и прочих кофемолок
3 для телика и всего что к нему может прилагаться, 2 в откосе окна у дивана для ноута, зарядок.
Кажется что-то забыл ещё…
0
Розетка для пилота компа. Розетка для питания подставки для обдува и подогрева ног (вообще вещь!). Розетка освещения рабочей зоны стола. Прикроватная розетка х2 и в каждой по пилоту выведенному в нишу тумбочки (слишком много всяких гаджетов заряжается каждую ночь). Розетка на приточную вентиляцию околопотолочная (раньше из с вилкой делали а не с клеммниками).Розетка для подключения датчика углекислоты и управления приточкой(мерить нужно около кровати а не около вентиляции). Розетка для подключения пылесоса околопольная. Розетка для подключения проектора околопотолочная. Розетка для комбика в том углу где стоит комбик и гитара. И это на комнату в ~22 кв метра. В детской например я заложил меньше т.к. не знал где-что будет располагаться. Теперь приходится удлинители тянуть — что при соседстве с ползающим любопытным ребенком не есть хорошо.
Так что больше розеток богу розеток!
0
С такими раскладами я бы плюнул и развёл бы по дому 5В или 12/24В.
0
Почти все вышеописанное — 220В. На 5В только гаджеты и датчик приточки + инфракрасная лягушка интеграции с кондиционером — не стоит того, чтобы заморачиваться.
На кухне оборудовал 5 розеток влаго/пылезащищенных в ряд на стене у рабочей поверхности. Одновременно используется не больше 2х. Не правильно оценил паттерны поведения при готовке. Устройства после использования убираются, а не стоят постоянно подключенные, как в других комнатах. Зато такая-же конструкция в мастерской забита на 100% и даже можно было бы добавить розеток.
Угадать все паттерны поведения невозможно заранее. В итоге часть розеток не используется, а местами их дикий дефицит. Я за размещение проводки под натяжным/ подвесным потолком с возможностью дешевой и быстрой модернизации при косметическом ремонте. Сейчас у меня, увы разводка в стяжке. Возможно через пару лет продублирую надпотолочной.
0
Знакомый разместил розетки на метровой высоте по всей квартире, теперь столы и диваны их не закрывают, удобно пользоваться не нагибаясь и маленькие дети не дотянутся. Кабель в стенах по всей квартире тоже проложен на метровой высоте, поэтому везде где захочешь можно поставить новую розетку, без протяжки новых кабелей.
+1
По поводу шлагбаума гостиницы довольно рискованно. Такую метку подделать не составит труда, а такая авторизация сейчас не редкость. На самом деле создать устойчивую метку было бы интересно в разрезе такого решения: ble устройство(смартфон) вещает с именем или в пакете где присутствует префикс в виде шестизначного кода, который генерируется на стороне клиента. На примере того же Google Authenticator. Подделать такую метку ой как не просто, а вероятность случайного совпадения крайне мала.
0
По щиткам вообще заморочились, очень круто. Я делаю примерно такую же по структуре систему в квартире, только на самопальных устройствах, включая сервер.

Но лично мое мнение — кабель-каналы, к сожалению, ну никак не могут смотреться красиво, и фото это подтверждают. У меня не дача, но у себя я убрал 100% проводов в ПНД-трубы в стяжку, гипсокартонные стены и за подвесной потолок. Добавлять провода теперь почти нереально (хотя запасные оставил заложенными и закладные лежат), но я не могу смириться с этими огромными белыми кусками пластика, когда ты так долго наяривал эту стену до идеальной гладкости и выдрачивал дизайн в 3D-редакторе до мелочей.
0
гипсокартонные стены и за подвесной потолок

Съемные фальш-панели — следущий шаг в развитии.
Не нужно выравнивать стены, не нужно их штукатурить. Прямо на черновую делаем каркас, вешаем шумку, потом съемные панели. Готово!
Между панелями шумкой, спокойно как угодно кабеля (хоть каналом, хоть трубкой, хоть стяжками, хоть лапшой).
0
А панели и шумка — из материалов какого класса огнестойкости?
(то есть группы горючести)
0
Хм… хех, в тему «треда пожаров»?!
Это уже не ко мне — тут все зависит как от бюджета, плюс от вкусов, помноженных на внутреннего «себя и своих ценностей» (т.е. на сколько и в какую сторону надо смещать соотношения).

В моем случае (то, что себе рассматриваю) — автомобильная шумоизоляция на пол/стены/потолок и разные панели (где-то керамогранит (он 100% не горит), где-то шпон (этот да, гореть может)).

Но ведь надо понимать, что и обои горят, и краска горит… тогда встречный вопрос — к чему же был ваш?
*при желании, кабеля (обычный источник пожаров), можно уложить в металлические закрываемые короба — тогда, в принципе, эта страшная конструкция будет все равно от глаз сокрыта, однако послужить причиной серьезного пожара уже сможет в сильно меньшей степени (не забываем про датчики внутрь/вне_но_вплотную коробов).
0
Дело не во вкусах или желаниях. От горючести конструкционных материалов зависит необходимость применения дополнительной защиты от распространения горения.
И не думая кинуть «как угодно, хоть лапшой, авось не сгорит» — плохой вариант.

Есть такая штука, как нормы по устройству электропроводки, которые лучше бы соблюдать (ПУЭ, ГОСТы и т.п.).

Если всё вокруг негорючее (НГ) — таки можно просто кинуть ВВГнг-LS и не париться.

А вот если горючее — заморочиться трубами, коробами, слоем штукатурки и т.п.х. придётся вне зависимости от вкусов.
Ну или всё же надеяться на авось — раз уж такое убеждение есть (и смещение ценностей от безопасности к красоте или дешевизне), то хозяин-барин, если осознаёт риск и его принимает. В принципе, соблюдать эти нормы частного домохозяина пока еще никто не заставляет.

Но другим такое советовать — вот это уже неприемлемо. Ваше исходное высказывание, конечно, не выглядит как совет, но как пропаганда такого способа — вполне воспринимается.

Способ этот мне лично очень нравится — но есть нюансы, на которые я и хочу обратить внимание и ваше (на случай, если вы не задумывались), и тех, кто может этот тред прочитать и принять как руководство к действию.

и обои горят, и краска горит
Да. И это тоже должно учитываться.
Ни одному нормальному электрику и в голову не придёт прокладывать кабель прямо по поверхности обоев/краски, а тем более — под обоями.

А к пожарной безопасности и без всяких тредов у меня отношение трепетное — после того как у меня как-то полыхнула теплоизоляция дымовой трубы. И я не делю пожары на серъёзные/несерьёзные.
0
Ну я людей за идиотов не держу и исходно подразумеваю, что голова у человека не только «я в неё ем и бью» — соот-но каждый сам разберется где/как ему сделать.
А если он и не специалист, то хватит ума, его привлечь.
Люди сами должны решать как им делать — мы может только поделиться своим опытом.

Я когда на съемной квартире делал ремонт по электропроводке, то так и поступил — привлек пару мастеров. Не скажу, что сделано было все по стандартам бункера или ядерной шахты. Нет, это были кабель-каналы, из горючего (пластик любой горит) пластика. Но в целом это была грамотная новая разводка, хорошая медь, минимум «скрутки» (на самом деле это были клеммы). Все делали очень хорошо.
С ними же поговорил о возможной работе уже потом, на своей квартире — они готовы сделать все «с нуля» и «как надо» (делать с нуля гораздо проще, да и я уже буду хозяином жилья).
Поэтому же и написал, что технология позволяет делать «с широким спектром вариативности».

И да, «я» уже горел, в 2010-ом. Тогда жил в своем доме. Очень старом, кажется еще дореволюционном. Проводка была между бревен, алюминиевая, на скрутках. И оно все там же полыхнуло, в «стене». Лучше уж фальш-панели — их ломать снимать можно без кувалды/топора.

P.S. Дом тогда так и не сгорел — вовремя услышал странный звук из стены и почувствовал тепло. Мозгов хватило, чтобы понять, «что там происходит».
0
Ну идиотом я сам себя периодически чувствую — когда мне указывают на какой-то нюанс, про который я не подумал, а вроде бы на поверхности лежит.
Утешает только мысль, что ведь для кого-то даже и не на поверхности, надо отдельно разжёвывать. Ну и еще «нельзя знать всё и быть специалистом во всём».

С другой стороны, ведь периодически разжёвывать приходится — людям с высшим образованием, с корочками по специальности, с допусками. И то упираешься в «мы всегда так делали — и ничо», в этот самый якобы «здравый смысл», который на самом деле — продукт эмпирический, основанный на личном опыте (или на опыте небольшой группы). И скрутки делают, и номиналы автоматов выбирают «чтоб реже вышибало», а не под нагрузочную способность проводки.
0
По большому счету ГОРИТ ВСЁ, даже бетон. Нельзя сказать что существуют какие-то негорючие материалы, скорей существуют материалы которые не поддерживают горение и их по-простому называют негорючими, но их можно поставить в условия когда загорятся.
0
Да, по пожароопасности материалы аж по нескольким параметрам делят на классы — горючесть, воспламеняемость, распространение пламени. Ну еще степень дымообразования и токсичность дыма.

И вот тут ПУЭ с простым бинарным делением «сгораемые/несгораемые» озадачивает — а где границу проводить? Вот прямо буквально трактовать — несгораемые только НГ, а остальные группы от Г1 — сгораемые?

Вот кабель-каналы, к примеру, уж точно не НГ, максимум Г1 («продолжительность самостоятельного горения 0 секунд»). Собственно, это Г1 обычно в паспорте и указано.
Конечно, и обозначение НГ встречается, но реже. В одном каталоге видел «НГ» для ПВХ короба (IEK Элекор) — как-то не поверилось. И правильно — по паспорту у него оказалось ПВ-0 по ГОСТ 28157-89 (самостоятельное горение не более 10 с — под Г2 попадает вместе с ПВ-1, под Г1 уже нет).
+5
Вот все две реально «автоматизированные» вещи сделаны плохо. Реле давления + реле сухого хода на скважину стоят меньше 1 тыщи рублей и решают ВСЕ проблемы с автомтизацией насоса и соседями в том числе.
Внешнее освещение намного эффективней и дешевле на реле освещенности, чем на астрономическом таймере. В ясную и пасмурную погоду сумерки наступают в разное время.
А все остальное мониторинг и удаленное ручное управление.
Ну вот какой смысл мониторить расход воды в септик? Еслиб после скольки то литров вода перекрывалась, это злая, плохая, но автоматизация. А так это бесполезный мониторинг.
А ночной тариф еще. Ставится одно реле времени и на него заводятся все линии ночного тарифа. А там термостаты разберутся.

Я с одной стороны очень поддерживаю такой подход. Когда нибудь он приведет к реальной автоматизации, но замену дешевой автоматики, работающей по реальным физическим параметрам, на дорогую автоматику, работающую по косвенным — одобрить не могу. Расход воды или воздуха НИЧЕГО не говорит о процессах, происходящих в водопроводе или септике.
0
Мы на объекте раньше делали включение наружного освещения по датчику освещённости.
Но по опыту эксплуатации заказчику это не очень это понравилось. Говорят, мешает окружающая застройка, которая даёт тень и наоборот — окружающее освещение. Ещё датчики грязью покрываются.
В общем, дальше мы стали делать как-раз по астрономическим часам: по наступлению/завершению гражданских сумерек.
0
Дело наверно в месте расположения датчика. Если его расположить сверху и применить фокусирующую линзу как для светодиодов, которая будет интегрировать освещённость со стороны неба в пределах 30-90 градусов то тени и соседнее освещение не помеха. Но почему-то никто так не заморачивается.
А насчет астрономических часов, каким образом у вас высчитываются время начала/окончания гражданских сумерек для конкретной широты и дня года?
+3
А насчет астрономических часов, каким образом у вас высчитываются время начала/окончания гражданских сумерек для конкретной широты и дня года?

Нашёл в Инете описание алгоритма подсчёта (вот это вроде бы: edwilliams.org/sunrise_sunset_example.htm ), написал свой компонент, ему указываешь географические координаты — дальше он уже сам высчитывает время начала/окончания светлого/тёмного времени суток и сумерек (гражданских, навигационных, астрономических).
Сравнивал с интернет-сервисами (яндекс например) — вроде похоже на правду.
± минута — роли не играет.
0
Расхождение видимо из-за разных моделей геоида для расчетов.
Поразительно, пол года назад искал такой компонент или хотябы формулы-алгоритмы, везде был какой-то примитив уровня школьной арифметики где вообще непонятно как прикрутить координаты и день года, хотя математику и геометрию ещё не забыл.
0
гугл почему-то в этом вопросе обходил стороной подобные форумы, возможно он их просто не индексировал?

Особенно интересны эти алгоритмы массой магических констант в коде… Полагаю, эти константы со временем понемногу но меняются т.к. зависят от характеристик орбиты планеты, наклона оси и т.п.
+2
Константы — данные о вращении земли по орбите, вокруг оси и прочее (в основном). Меняются, но не сильно, пока Земля не налетит на небесную ось.
0

Если есть интернет — можно спрашивать, например, у openweathermap.com.

0
Там SCADA, работающая в закрытой сети без выхода в Инет.
Нужно было локальное решение.
0
А в гите нигде это не лежит? Чтобы поставить звездочку (и занести в избранное)?
+2
Согласен, «жесткая» автоматизация очень важна в критических процессах, когда участие человека и умной электроники минимально. Тот же септик откачивается сам, и насосная станция управляется реле давления. Септик однократно переживает полуторную перегрузку, но если этим увлекаться каждый день, то ему будет плохо.
Но интеграция автоматики, удаленного управления, мониторинга дает очень большую свободу. И, если возникнет необходимость, мне ничто не помешает поставить и датчик сухого хода, и фотореле и проч. Но в моём случае возможно создавать самые разнообразные сценарии управления и реагирования. А кроме всего прочего — это очень увлекательно!
Промышленный объект «под ключ» я бы, естественно проектировал и автоматизировал совсем из других принципов.
0
а как устанавливаются датчики освещённости, чтобы на них не влияли снег, грязь, листья?
0
Например под свесом крыши. Но пыль протирать изредка придется.
0
а как исключается свет от других фонарей, или включенного освещения внутри дома через окна?
+3
Это интересный вопрос. Уже второй год у меня датчик смотрит наружу через окно с линзой на 30 градусов(коллиматор для светодиода на 1Вт с рассеивающей линзой), влияние включенного света рядом с окном с датчиком суммарной светодиодной мощностью в 40-50Вт даёт примерно 2-3 единиц из 1023, дневной свет доходит до 800-900 единиц из 1023. Обычный фоторезистор. Гражданские сумерки дают около 100 единиц.
Если его расположить снаружи так вообще никакого влияния.
Даже туман очень плотный был неоднократно, особого влияния не заметил.

Заход солнца сопровождается очень заметным и достаточно резким падением освещённости, всегда можно настроить порог и гистерезис под конкретные условия установки датчика. Но опять же, не видел таких настроек у многих датчиков и темболее чтобы кто-то этим заморачивался с соответствующим результатом.

Немного данных с датчика на один из февральских восходов
Датчик расположен на западной стороне дома и слегка направлен на небо.
фоновая засветка 0,0039-0,0049 единиц идёт от отражённого света фонарей от снега.
Летом датчик ночью показывает строго по нулям. Даже в день летнего солнцестояния.

2017.02.11 06:30 — 0,0049
2017.02.11 06:31 — 0,0049
2017.02.11 06:32 — 0,0039
2017.02.11 06:33 — 0,0049
2017.02.11 06:34 — 0,0049
2017.02.11 06:35 — 0,0059
2017.02.11 06:36 — 0,0049
2017.02.11 06:37 — 0,0059
2017.02.11 06:38 — 0,0053
2017.02.11 06:39 — 0,0060
2017.02.11 06:40 — 0,0059
2017.02.11 06:41 — 0,0064
2017.02.11 06:42 — 0,0068
2017.02.11 06:43 — 0,0078
2017.02.11 06:44 — 0,0088
2017.02.11 06:45 — 0,0098
2017.02.11 06:46 — 0,0117
2017.02.11 06:47 — 0,0127
2017.02.11 06:48 — 0,0146
2017.02.11 06:49 — 0,0156
2017.02.11 06:50 — 0,0176
2017.02.11 06:51 — 0,0225
2017.02.11 06:52 — 0,0252
2017.02.11 06:53 — 0,0303
2017.02.11 06:54 — 0,0313
2017.02.11 06:55 — 0,0430
2017.02.11 06:56 — 0,0518
2017.02.11 06:57 — 0,0586
2017.02.11 06:58 — 0,0684
2017.02.11 06:59 — 0,0791
2017.02.11 07:00 — 0,0850
2017.02.11 07:01 — 0,1055
2017.02.11 07:02 — 0,1201
2017.02.11 07:03 — 0,1309
2017.02.11 07:04 — 0,1641
2017.02.11 07:05 — 0,1729
2017.02.11 07:06 — 0,2012
2017.02.11 07:07 — 0,2183
2017.02.11 07:08 — 0,2314
2017.02.11 07:09 — 0,2471
2017.02.11 07:10 — 0,2539
2017.02.11 07:11 — 0,2832
2017.02.11 07:12 — 0,2969
2017.02.11 07:13 — 0,3154
2017.02.11 07:14 — 0,3301
2017.02.11 07:15 — 0,3662
2017.02.11 07:16 — 0,3828
2017.02.11 07:17 — 0,3896
2017.02.11 07:18 — 0,4069
2017.02.11 07:19 — 0,4168
2017.02.11 07:20 — 0,4386
2017.02.11 07:21 — 0,4395
2017.02.11 07:22 — 0,4629
2017.02.11 07:23 — 0,4648
2017.02.11 07:24 — 0,4805
2017.02.11 07:25 — 0,5107
2017.02.11 07:26 — 0,5244
2017.02.11 07:27 — 0,5264
2017.02.11 07:28 — 0,5459
2017.02.11 07:29 — 0,5586
2017.02.11 07:30 — 0,5625
2017.02.11 07:31 — 0,5785
2017.02.11 07:32 — 0,5905
2017.02.11 07:33 — 0,6009
2017.02.11 07:34 — 0,6079
2017.02.11 07:35 — 0,6207
2017.02.11 07:36 — 0,6310
2017.02.11 07:37 — 0,6361
2017.02.11 07:38 — 0,6457
2017.02.11 07:39 — 0,6559
2017.02.11 07:40 — 0,6713
2017.02.11 07:41 — 0,6836
2017.02.11 07:42 — 0,6849
2017.02.11 07:43 — 0,6821
2017.02.11 07:44 — 0,6869
2017.02.11 07:45 — 0,7018
2017.02.11 07:46 — 0,7159
2017.02.11 07:47 — 0,7119
2017.02.11 07:48 — 0,7091
2017.02.11 07:49 — 0,7169
2017.02.11 07:50 — 0,7240
2017.02.11 07:51 — 0,7269
2017.02.11 07:52 — 0,7307
2017.02.11 07:53 — 0,7350
2017.02.11 07:54 — 0,7429
2017.02.11 07:55 — 0,7468
2017.02.11 07:56 — 0,7463
2017.02.11 07:57 — 0,7495
2017.02.11 07:58 — 0,7570
2017.02.11 07:59 — 0,7602
2017.02.11 08:00 — 0,7565
2017.02.11 08:01 — 0,7553
2017.02.11 08:02 — 0,7581
2017.02.11 08:03 — 0,7642
2017.02.11 08:04 — 0,7670
2017.02.11 08:05 — 0,7718
2017.02.11 08:06 — 0,7766
2017.02.11 08:07 — 0,7822
2017.02.11 08:08 — 0,7813
2017.02.11 08:09 — 0,7777
2017.02.11 08:10 — 0,7806
2017.02.11 08:11 — 0,7875
2017.02.11 08:12 — 0,7920
2017.02.11 08:13 — 0,7912
2017.02.11 08:14 — 0,7923
2017.02.11 08:15 — 0,7921
2017.02.11 08:16 — 0,7967
2017.02.11 08:17 — 0,7991
2017.02.11 08:18 — 0,7975
2017.02.11 08:19 — 0,7986
2017.02.11 08:20 — 0,8012
2017.02.11 08:21 — 0,8035
2017.02.11 08:22 — 0,8052
2017.02.11 08:23 — 0,8077
2017.02.11 08:24 — 0,8086
2017.02.11 08:25 — 0,8087
2017.02.11 08:26 — 0,8109
2017.02.11 08:27 — 0,8119
2017.02.11 08:28 — 0,8139
2017.02.11 08:29 — 0,8158
2017.02.11 08:30 — 0,8141
2017.02.11 08:31 — 0,8129
2017.02.11 08:32 — 0,8146
2017.02.11 08:33 — 0,8177
2017.02.11 08:34 — 0,8204
2017.02.11 08:35 — 0,8200
2017.02.11 08:36 — 0,8190
2017.02.11 08:37 — 0,8214
2017.02.11 08:38 — 0,8245
2017.02.11 08:39 — 0,8275
2017.02.11 08:40 — 0,8293
2017.02.11 08:41 — 0,8297
2017.02.11 08:42 — 0,8286
2017.02.11 08:43 — 0,8283
2017.02.11 08:44 — 0,8292
2017.02.11 08:45 — 0,8329
2017.02.11 08:46 — 0,8347
2017.02.11 08:47 — 0,8340
2017.02.11 08:48 — 0,8343
2017.02.11 08:49 — 0,8356
2017.02.11 08:50 — 0,8359
2017.02.11 08:51 — 0,8366
2017.02.11 08:52 — 0,8379
2017.02.11 08:53 — 0,8383
2017.02.11 08:54 — 0,8392
2017.02.11 08:55 — 0,8399
2017.02.11 08:56 — 0,8404
2017.02.11 08:57 — 0,8420
2017.02.11 08:58 — 0,8432
2017.02.11 08:59 — 0,8428
2017.02.11 09:00 — 0,8416
2017.02.11 09:01 — 0,8422
2017.02.11 09:02 — 0,8412
2017.02.11 09:03 — 0,8409
2017.02.11 09:04 — 0,8413
2017.02.11 09:05 — 0,8412
2017.02.11 09:06 — 0,8411
2017.02.11 09:07 — 0,8414
2017.02.11 09:08 — 0,8432
2017.02.11 09:09 — 0,8448
2017.02.11 09:10 — 0,8452
2017.02.11 09:11 — 0,8457
2017.02.11 09:12 — 0,8460
2017.02.11 09:13 — 0,8462
2017.02.11 09:14 — 0,8465
2017.02.11 09:15 — 0,8460
2017.02.11 09:16 — 0,8460
2017.02.11 09:17 — 0,8461
2017.02.11 09:18 — 0,8462
2017.02.11 09:19 — 0,8472
2017.02.11 09:20 — 0,8492
2017.02.11 09:21 — 0,8493
2017.02.11 09:22 — 0,8489
2017.02.11 09:23 — 0,8499
2017.02.11 09:24 — 0,8508
2017.02.11 09:25 — 0,8515
2017.02.11 09:26 — 0,8515
2017.02.11 09:27 — 0,8527
2017.02.11 09:28 — 0,8529
2017.02.11 09:29 — 0,8527
2017.02.11 09:30 — 0,8526
0
Выбором места для установки, заклейкой фольгой с подсвечиваемых сторон, настройкой чувствительности.
0
Хочется, чтобы дача узнавала своих, их попытки на неё приехать, и приветливо бы махала приводами въездных ворот Nice

Bluetooth решению, на мой взгляд, может не хватать дальности (ворота неторопливы обычно), но можно сделать аналогично с Wifi. На Esp8266 делаем пассивное сканирование, и при обнаружении probe пакетов от знакомого МАК-адреса, приветливо машем GPIO. Тут скорее проблема, как просто и удобно добавлять и удалять макадреса из таблицы «свой-чужой»
0
Я пока хочу поэкспериментировать наоборот: у ворот постоянная метка-маяк, а в машине контроллер какой-нибудь. Мои коллеги придумали такой вариант: если на CAN-шине есть данные, что машина в движении, а в поле зрения появилась метка, то контроллер внутри машины открывает ворота.
0
Подскажите, пожалуйста, сколько вашего времени ушло на все это дело?
0
Это сложный вопрос, в человеко-часах точно не скажу. Проектирование заняло не один месяц по вечерам. Сборка щитов — несколько недель. Прошлое лето мы вдвоем практически всё потратили на монтаж (я — в отпуске и по выходным, жена — ежедневно, с перерывами на сон и еду). Программирование тоже много отнимает, но оно размазано во времени. Достаточно много получается. Но, поскольку это еще и хобби, не так заметно.
+1

kilpio > жена — ежедневно, с перерывами на сон и еду).


Я правильно понял что супруга тоже с железом на "ты"?
Если да, низкий поклон. )

+3
С кем поведёшься!.. Жена вполне себе на «ты», щиты собирает вообще аккуратнее и точнее меня.
0
может отстал от жизни но«9600бит/с не хватает на освещение» там что уже и шим поднесущей?)9600 хватает 3х осевому cns с запасом.
0
Вот меня тоже это удивило, что такого там накрутили поверх что скорости не хватает?
+2
Нет-нет, не отстали! Для освещения хватает и меньших скоростей. Релейный модуль же не шлет по Modbus прерываний при нажатии на кнопку, поэтому ее состояние надо опрашивать. Если вход напрямую связан с реле — то скорость вообще не важна. Но если кнопка отвязана от реле и используется в сложных сценариях, то чем быстрее мы узнаем ее состояние, тем быстрее сценарий отработает. Когда входов много, частота опроса становится важным фактором. Поэтому и 115200.
0

Как уже было неоднократно сказано на форуме wiren, подключать кнопки по rs 485 — плохая идея, быстродействие будет страдать. Помочь немного сможет только задание низкого poll interval для конкретных регисторв реле при очень большом для всех других регистров — это чуть ускорит опрос. Если честно, задержка в полсекунды — это неприемлемо.
Для кнопок у wiren есть специальные модули цифровых входов, которые соединяются непосредственно к контроллеру, а не по rs 485. Это существенно ускорит управление.

0
Боковые модули входов, конечно, сильно облегчили задачу опроса кнопок. Жаль, не было их, когда я все делать начинал и подбирал оборудование.
0
Та же фигня. Точно так же ошибся при выборе. Очень уж плохо организована документация на сайте. Для себя решил вопрос задействованием входов A1-A4. Мне в квартире оказалось достаточно для основных «дополнительных» выключателей.
0
Когда он один, то хватает. А когда выключателей с десятка два и каждый из них надо опросить? Возникает лаг только на опросе выключателя, а ещё время надо на принятие решения и включение соответствующей лампочки по той же шине. Начинает раздражать уже когда задержка составляет 50-100мс и бесить когда больше 200мс.
9600 делим на 8 и на 2(по 2 байта на пакет) — 600 событий в секунду. На каждый запрос состояния кнопки тратится два события — запрос и немедленный ответ, уже выходит 300 в секунду. Если только непрерывно опрашивать 30 кнопок уже имеем период опроса в 0.1сек.
0
У вас на картинке со счётчиком и пластиковыми трубами фильтр стоит вверх ногами. Карман сбора мусора должен находиться снизу, чтобы в нем собиралось всякое под действием гравитации.
0
Спасибо! Не сразу понял, о чем речь: о сантехнике, не о электрике! Верно, моя ошибка: вниз башкой его перевернуть надо.
0
Красиво, но дорого, я сейчас в процессе автоматизации дачи, на базе ESP8266 + датчики ультрозвуковые и реле sonoff basic перепрошитые под tasmota, как башка raspberry pi 3 openhab.

Немного оффтопа, можно где-то посмотреть план этого проекта дома? :)
0
Да, вложений потребовало. К сожалению, плана как такового нет, мы все время вели переговоры с фирмой, строившей дом, по принципиальным вопросам, а потом с бригадой — по отдельным конструктивным элементам. Техдокументации в результате не оказалось. Жена много читала, смотрел, планировала, прежде чем нарисовалось окончательное решение. Дом — каркасник, на ленточном фундаменте. Планировка простая: внизу прихожая, санузел, столовая-кухня, игровая с лестницей наверх. В мансарде три спальни. Сто квадратов общей площади.
0
Я бы не делал на ESP8266 ничего серьезного… Как то опыт 3х вариантов на этом чипе не обрадовал. Даташит красивый, но по факту, мне показалось, достаточно глючное устройство.
Может, конечно мне варианты не удачные попались, из последних был LOLIN WHeMOSвский.
0
Честно говоря делаю в первый раз, но тесты стабильные, посмотрим что будет в продакшене :) Плата NodeMCU / Lolin
0
Ну что б вас приободрить, скажу, что Лолины были лучшее, что я пробовал из 8266))
Сейчас у меня проблема с реалтаймклок…
Кстати, а в Вирен боарде — таймер присутствует? стабилизирован? есть синхронизация с чем-то?
0
Если вопрос про RTC, то он есть. Синхронизируется по NTP через интернет, либо от модуля GPS, либо можно с сотового модуля брать время станции (но для этого, в отличие от первых двух методов, пока нет удобной оболочки)
0
Расскажите чуть больше про выбор платформы, почему именно wiren board. Я то же долго к ним присматривался, но в итоге остановился на open source. Изначально был openhab, сейчас переполз на home assistant и вспоминаю opehnhab только в страшных снах. Моя причина выбора, не хочется привязываться к одному производителю, с его возможными ограничениями и не возможностями. А об этих проблемах не узнаешь пока не попробуешь. В части учета энергопотребления посмотрите в сторону pzem-004. Замечательнейшая плата, в лет прикручивается к тому же homeassistant через esp (использую wemos d1 mini). А если не ошибаюсь, у них есть в том числе и готовое решение с rs485.
0
Да, конечно. Изначально мне понравилось вот что: Linux внутри, российские разработчики с живой поддержкой и вменяемой документацией; все устройства, которые мне были нужны, изготавливаются одним производителем и собрать все вместе просто и быстро, есть веб-интерфейс, положительные отзывы в сети, статьи на Хабре, написанные людьми, которые любят свое дело. Modbus — распространенный стандарт, так что вопросы совместимости не беспокоили.

Естественно, когда все было у меня в руках, я понял, что кривая обучения слегка круче, чем я рассчитывал, но форум и документация помогли. Автоматизация в квартире на момент выбора дачной автоматики у меня была в виде зоопарка разных устройств, которыми более-менее успешно дирижировал маленький сервер с джентой; зоопарк раздражал и очень хотелось достичь единообразия во всем (до сих пор вайфайные еспишки отваливаются периодически).

Вот такими были предпосылки. Ну а дальше я пришел работать в Wiren Board и, отчасти, стал использовать дачу как тестовый полигон для наших устройств:)

Есть вещи, которых мне сейчас не хватает, типа централизованной панели управления; пока тестирую разные решения, но не на одном не остановился — из-за нехватки времени, в основном.
0
Вполне возможно, но весь его функционал привязан к конкретному железу. Если сидеть и долго ковырять то возможно полетит на чем то другом, но не понятно как и не понятно как далеко :) Так что лучше мы народной тропой, ha/tasmota/xiaomi и т.д.
0
Десять розеток на комнату – перебор? Ещё столько же точно не помешает.
только после увеличения кол-ва розеток еще провода надо поменять на более толстые, ведь потенциально одновременных потребителей будет больше, и ток тоже увеличиться.
+1
Большее количество розеток скорей нужно для мобильности прежних потребителей. Едва ли при увеличении количества розеток в них будут включать в 2 раза больше обогревателей.
+1
Ну да, верно! Группа и из двух, и из десяти розеток защищается одним(!) стандартным шестнадцатиамперным автоматом, поскольку максимально допустимый ток для одной розетки — 16 А, и мы предполагаем, что в нее и будет воткнут самый страшный потребитель; то есть кабель можно взять любого большого сечения, а защищать мы будем все равно одну розетку, рассчитанную на 16 А. Хотим «включать больше обогревателей» — тянем вторую линию, тоже со своей шестнадцатиамперной защитой.
0

Вы только из всех положенных испытаний и измерений только сопротивление заземления измеряли? :)

0
Да, его приходится периодически измерять, лучше в стабильно сухую погоду. Соединения проверять, визуально осматривать. ПУЭ читать вслух перед тем, как заземлитель закапывать :)
0
В прошлом году было шесть, если память не изменяет. Ну, в пределах достаточного. По идее, неплохо было бы подключить к контуру обсадную трубу скважины, например, металлическую конструкцию изгороди. Делать в ванной ДСУП — тоже вопрос.
0
Трубы в доме пластиковые, как я понимаю. Попадание потенциала возможно только с водой. Вода приходит из бойлера. Поэтому надо заземлить бойлер и повесить его на дифф. Но бывают бойлеры, у которых ТЭНы не связаны с колодкой заземления самого бойлера. Я у себя, на всякий пожарный, под крепления смесителей в ванных заземление подвел.
Делать TN-C-S в старых СНТ — рисковый вариант.
0
Бойлеров два, насосная станция. Да, только с водой. Вот, я тоже к смесителям думал подвести заземление и к корпусу ванны.

Мы недавно скинулись и сделали новую ЛЭП, через один столб нейтраль заземлена, так что более-менее без рисков в отношении TN-C-S. А раньше да, отгорала нейтраль, и от трансформатора случайно её отсоединяли, и с фазой путали.
0

Для проводки намного более важные приборы это мегаомметр и измеритель петли фаза-ноль. С точки зрения не сгореть когда-нибудь.

0

По закону да, но не очень разумно полагать, что физика в частном доме отлична от той, что описана в ПУЭ и ПТЭЭП.

0
А, если про все вместе, то я промеривал изоляцию всех кабелей, в бухтах и после прокладки, мегаомметром. Фазу-ноль нет, не мерил. Соединения и устройства периодически обследую визуально тепловизором, особенно в моменты пикового потребления. В щитах наклеены пиростикеры компактного пожаротушения АСТ из параноидальных соображений. В доме есть огнетушители, самосапсатели, кошма. УЗО защищают ВСЕ линии и проходят периодическое тестирование. На вводе селективное противопожарное УЗО тоже есть.
0
К сожалению, измерение сопротивления петли фаза-ноль, не взаимозаменяемая с другими методами процедура. Поэтому я и удивился выбору прибора. По сути сопротивление заземления можно с хорошей точностью измерить цифровым мультиметром по методу вольтметра-амперметра, это конечно муторней чем специальным прибором, но делается только в одной точке.
Сопротивление петли фаза-ноль тоже, конечно, можно кустарным методом измерить, но его нужно делать на каждой группе, что намного дольше.
Тем более у вас СНТ, а значит хилый трансформатор и длинные тонкие ВЛ, где риск что вашим автоматам не хватит чувствительности особо велик.
0
Слушайте, спасибо, будет интересно померить. Можете порекомендовать устройство, или лучше позвать кого? У нас хорошие линии, транс тоже ничего, всё достаточно свежее, меняли недавно, я поэтому не особенно напрягался. Но если есть возможность подстраховаться с еще одной стороны, то почему бы и нет?
0
Да любой тестер можете брать, ничего там принципиально различного нет. Звать кого-то нет, методика измерения очень простая, не сложнее, чем в розетке напряжение замерить. Я как-то описывал методику измерения с помощью чайника и мультиметра, позволяет грубо оценить за две минуты http://www.balancer.ru/g/p3534393
0
Занятно вбухать столько денег в систему и экономить на 150 ватном (?) теплом полу, который и включаться-то будет не постоянно ;)

А кто может мне порекомендовать качественные дистанционно управляемые розетки для отопления? Надо чтобы в случае любого сбоя она автоматически переходили во включенное состояние (чтобы зимой дом не заморозить). Я не знаю, c heart beats каким-нибудь, или еще как…

И второй вопрос ( в т.ч. автору), есть идеи, как интегрировать с системой видеонаблюдения?

Собственно у меня два требования к «умному» дому (точнее к «удаленному»):
— возможность дистанционно управлять электрическим отоплением;
— возможность дистанционно управлять видеонаблюдением (опционально автоматически по наличию телефона в зоне приема)
— делать это из одной программы
Дополнительные требования:
— мониторинг всякий разный
0
Теплый пол киловаттный, санузел метров 14 квадратных. Ну, экономия, экология, такие дела. Это как с машиной, говорят: «Зачем покупать машину, я на эти деньги на такси могу всю жизнь ездить»! :) Электричество дешеветь не будет, пригодиться такая возможность.

У меня есть GSM-розетка SENSEIT GS1, уже несколько лет работает. Запоминает состояние реле при пропадании напряжения и имеет функцию термостата. Работает без нареканий, но интегрировать с чем-то сложно.
Видеонаблюдение: Xeoma от Felenasoft достаточно умная, с ней возможностей интеграции очень много, может хоть номер на машине распознать и отправить команду ворота открыть. Или закрыть :) Дойдут руки, что-нибудь с ней сделаю заковыристое, кроме мониторинга периметра.

Я тоже ищу какую-то универсальную программу (кросплатформенную или с веб-интерфейсом), которая бы все в одном интерфейсе бы позволяла делать. Пока тренируюсь на ioBroker
0
У меня есть GSM-розетка SENSEIT GS1

Не, дистанционно я имел в виду с какого-то контроллера. Управлять всеми розетками поодинчоке как-то не хочется
0
Да, на десяток розеток смс разослать — то еще развлечение. У SenseiIt есть новая версия с мастер-розеткой и слейвами, но не тестировал.
-1
Осталось поставить Алексу.

Kогда я захожу домой, а амазоновский девайс по MAC адресу телефона понимает что это я и включает мой любимый температурный режим, а когда видит что никого нету дома — все дома выключает, также следит по дистанции меня от дома когда я будут и что начинать будить девайсы в доме, чтобы мне было хорошо.

И если я скажу Алексе — затопи на даче баню, а собразит когда надо ее начинать готовить к моему приезду.
+1
Молодцы, круто… такой стимпанк! А обычному потребителю сейчас остаётся довольствоваться хабом, под видом музыкальной колонки, без проводов, через умные розетки, выключатели и напрямую управляющим всей современной электроникой, от стиралки до лампочки ;)
0
Мне вот просто интересно. А что из всего этого волшебного дома нужно кроме удаленного управления отоплением/кондиционированием и видеонаблюдения?
Я так по диагонали статью просмотрел — шкаф, пк, кабели и соответственно кабелеканалы под них и т.д. и т.п.
Что-то мне кажется, что темы с умным домом не особо заходит (ну кроме очень дорогих решений для очень богатых людей) и продавцы пытаются закинуть все подряд гикам с раскладом «все выходит не особо дорого, около 1.5К зелени, а инфраструктуру вы сами сможете сделать из буханки белого или черного хлеба»
+2
Нет, ну по одной диагонали смотреть не годится, там по другой диагонали много тоже чего рассказано!

Мы производим хорошее, недорогое и надежное оборудование для автоматизации, на базе которого можно многое чего делать. Гик может собрать умный дом, интеграторы — суровое промышленное решение. На нашем форуме есть даже отдельная тема, где пользователи разбираются с тем, а для чего это вообще все, а не, например, Raspberry.
0
Кабель-каналы внешне смотрятся не очень. Хотя в деревянном доме особо выбора нет, похоже
0
Плинтусы с кабель-каналом. Только у них емкость маленькая, да и вертикали все равно обычным коробом придётся вести.
0
Правильно ли я понял, что силовые провода почти от каждой лампочки, розетки и прочего идут в шкаф? Не сильный ли это оверхед?
Чем хуже решение, когда от щитка до комнат идёт по паре тройке силовых проводов, а дальше автоматизация происходит через какие нибудь локальные управляемые модули через радиоканал или слаботочку?
0
Правильно, так и есть. Розетки соединены группами, но есть отдельные: управляемые (оранжевые), неотключаемые (зеленые), с резервным питанием (красные). Лампы соединены в каждом помещении по две группы: от основного питания и от резервного питания. Локальные управляемые модули надо раскидывать по всему дому, неудобно в обслуживании, при поиске неисправностей. Когда все централизованно собрано в щите, удобно обслуживать, перекоммутировать, устранять возможные неисправности.
Поскольку все делалось с нуля, никаких препятствий не было к тому, чтобы протянуть много кабелей.
0
Чем зелёные отличаются от красных? Зелёные без автоматов? :)
0
Не, защита есть везде. Зеленые получились как бы «неотключаемые», чтобы можно было максимально всех потребителей вырубить, а они остались бы под напряжением. На практике сейчас немного не так, надо инвертер подключить «более правильно».

Красные — просто питаются от инвертора. Но с той же защитой, что и любые другие.
0
Я так понимаю. только необходимостью размещать модули «на месте». У себя я так и сделал, мелкие контроллеры просто находятся в районе выключателей.
0
Доброго, у меня возник вопрос — как тут реализована защита контактов от дребезга? А то повидал я много повыгоравших контактов и с определенных пор советую даже дополнительно ставить TVSки на максимальный ток нагрузки.
0
Ну и насчет кабелей — есть отечественный аналог для RS485 КИПЭВнг.
0
Монтажники на коротких RS-485-линиях, знаю, используют и КСПЭВг, тоже с передачей сигналов проблем нет.
0

FTP тоже на коротких (до 200 метров) ещё никогда не подводил, даже через 6кВ прикидывались.
Для дома UTP за глаза. Только микроволновка в метре иногда фигачит, зараза. Долго выковыривал этот глюк. Просто в какой-то момент связь пропадала на пару секунд и потом все работает без перебоев

0
В моих конкретно модулях контакты защищаются симметричными TVS-диодами на 400 В, есть линейки релейных модулей с защитой варисторами. Мы статью готовим о наших релейных модулях.
+2
Да нет, хорошо они выглядят. Не на стенах Эрмитажа, чай, проложены.
+2

Вопрос. Что происходит при выходе из строя контроллера wires board? Как организовано резервирование жизненно важной автоматики? Вода-свет-тепло? Спасибо.

0
Ну, рассматривал, конечно. Свет при отсутствии связи с контроллером управляется выключателями и релейными модулями автономно при поломке контроллера. Всякая интеллектуальщина пропадает, конечно, но достаточно для комфортного существования. Вода переключается от скважины на насосную станцию напрямую, есть специальный щиток для резервирования в подобных ситуациях. Тепло перестает управляться автономно и требует небольшой перекоммутации в щите, для постоянного включения питания и перевода конвекторов в ручной режим термостатирования. Есть запас прочности на случай отказа, мы с женой знаем, как все это быстро переключить. Думал отрезервном контроллере, но пока только думал.
0
Новомодные веяния… И люди, о них вещающие, далеки от реальной жизни. Они считают что, все имеют такие же доходы и в любой дыре. Наподобие нашего депутата, заявившего что, все, кто не зарабатывает много, лентяи. Я вам так скажу, при наличии такой же суммы, я сделаю гораздо лучше и умнее.
+1
Ну, что вам ответить… Мне было интересно сделать так, как я сделал. К моде не имеет отношения никакого. Была возможность — я ее реализовал. Возможно, у вас бы получилось лучше, интереснее, дешевле, надежнее.
0

Не рассматривали шину CAN вместо RS-485? Мороки с реализацией собственного канального уровня удалось бы избежать. И с отзывчивостью было бы меньше проблем, как мне кажется.

0
Не рассматривал. Хотя, конечно, преимущества свои у CAN есть, но с оборудованием сложнее, мы вообще для САN не выпускаем устройств, хотя интерфейс есть у контроллера.
0

За недостатком опыта в открытых протоколах CAN, я бы воздержаться от совета конкретных реализаций. Можете почитать про протоколы OpenCAN и DeviceNet — я так понял, довольно распространенные стандарты и под них есть много устройств, в том числе на али. С CAN сталкивался по работе (на авто-индустрию), создалось впечатление достаточно продуманного протокола, который можно настроить под себя. Слышал, что его используют в умных домах, взял для себя на заметку. Спросил лишь потому, что физические характеристики для проводов такие же, как у RS-485, плюс всякие плюшки в виде поддержки реального времени (мультимастер, приоритеты), контроля ошибок и большей отказоустойчивости.

0
CAN у нас в контроллере есть, но вот с устройствами для него именно что проблема — не знаю ни одного производителя, чьи устройства с CAN были бы широко распространены.
Мультимастер — да. Про большую отказоустойчивость не понял — поясните, пожалуйста. Ну и в целом для RS-485 это не назвал бы проблемой — с какими-то ошибками в реальных инсталляциях с прокладкой линий простым КСПЭВГ не сталкивались.
0
Сравнивать напрямую CAN и RS-485 некорректно: CAN состоит из физического уровня и уровня передачи данных, RS-485 — стандарт физического уровня для асинхронного интерфейса.
0
Открытие ворот по bluetooth имени:
  1. прячем сканер рядом с воротами
  2. узнаём все имена приходящих bluetooth
  3. устанавливаем имя для своего устройства
  4. profit! ворота открыты!
0
Это будет даже не «дыра» в безопасности — многополосное скоростное шоссе… :)
0
Разумеется, указанная в примечании реализация (напомню, не у автора статьи, а у другого пользователя, работающего в мини-отеле) — это Security through obscurity. Но и страшного при проезде на парковку гостиницы чужой машины не произойдёт.
Если у вас есть на примете защищённые, а главное уже применяемые технологии открытия ворот (желательно, телефоном, а не дополнительными устройствами) — буду рад послушать.
0
ИМХО, телефоном как раз самое неинтересное. WiFi и Bluetooth недостаточно надёжны, можно рассчитывать на надёжную связь только метров с 10, особенно с машины и когда телефон лежит в кармане. Дальнобойный WiFi для такой функции это перебор. Кроме того, пока телефон вообще сообразит что надо бы подключиться к сети знакомой пока подключится и передаст хоть что-то вы уже несколько секунд будете стоять у ворот.
Поэтому гораздо эффективнее как раз отдельный девайс — на 433 или 800Мгц. Во первых — можно использовать направленные антенны ограничивающие сектор возможного расположения ответного «ключа», во вторых мало у кого будут соответствующие сканеры, в третьих — в доме может находится исключительно приемное оборудование которое не буде выдавать себя постоянным сканированием эфира. В автомобиле(а вообще зачем «ключ от ворот» вообще носить с собой?) расположен небольшой передатчик с кодом KEELOQ(его, между прочим, досихпор полноценно не взломали все взломы основаны на утечке довольно ощутимой постоянной части ключа) реализация которого не представляет секрета, а надёжность подтверждена временем.
При подъезде к дому нажимаешь кнопку, за километр например, и как только ключ окажется в зоне видимости домашнего приемника и он примет верный код — ворота начнут открываться.
Если наличие кнопки и необходимости её нажатия(а вдруг на машине мимо проезжаешь к соседям и не хочешь открывать ворота, а они непременно откроются?) тогда в домашней локации ставится не приемник а трансивер который будет передавать открытый код, приняв который ключ будет активирован. Тут собственно уже шифрование не нужно. Главное что это всё работает шустро и без тормозов(пока открытые частоты не засрут до невозможности).
+1
У товарища в телефонное книге есть контакт «Шлагбаум». Это не *старый еврейский анекдот*, просто в шлагбауме на въезде во двор или симка, или IP-телефония. Позвонил — открылось, звонок сбросило, телефонная книга шлагбаума (извините за словосочетание) пополняется только вручную, по шнурку.
0
Телефоном? Нет, я на телефон косо смотрю, по ряду причин. :)

Но если очень хочется — можно и звонить на GSM модем, подключенный к контроллеру, со вводом пароля или другими «хитростями». На Youtube можно поискать идеи. Работающие, только немного в других целях. :)
0
Т.е. показал камере листик с напечатанным номером хозяина и — заходи? :)
0
Нет, конечно нужно совмещать с дополнительными факторами аутентификации. Например тот же вайфай. Поставить в воротах маленький дешевый роутер, расширяющий домашний вайфай и телефон гарантированно подключится. Тут и дополнительные плюсы: будет инет для водителя ожидающего у ворот. Наличие правильного номера ГРЗ в определенном сегменте кадра с камеры наблюдения в совокупности с прочими факторами даст сигнал к открытию ворот.
Кстати, есть же еще один интересный вариант — поставить датчик освещенности в точке, куда приходится пятно света фар. Если требуется, чтобы ворота открывались вот прям перед машиной, то можно дополнительным сигналом к открытию считать подмигивание дальним светом. Это и в привычку входит легко и не напрягает.
0
Как-то мелко это… ;)
Спутник, хотя бы. Можно даже на орбите Земли. :)
0
Видел реализацию, при которой отслеживание происходило по координатам нахождения телефона хозяина. Т.е. если хозяин входит в зону 300 метров от дома и его скорость больше 10 км\ч — ворота открываются. Так же есть маячки в авто. Можно на них завязать, к примеру.
-1
Заранее прошу прощения, за «плохой» вопрос но, тем не менее задам. А случай скажем, с вредительской целью или просто причинения материального ущерба, не рассматривали? Мне кажется, рано или поздно но, этими технологиями займётся криминальный мир. Поводы могут быть разные, от простого причинения ущерба до грабежа или захвата в заложники и прочих страстей. Другими словами, это очень не простая тема и все возможные варианты развития событий, просчитать достаточно сложно. Да и лень, никто не запрещал. СтОит ли, подвергать себя такому риску? Или рискам. На «той» стороне ведь, тоже есть супер специалисты.
Только полноправные пользователи могут оставлять комментарии. , пожалуйста.