Комментарии 95
Когда в бухгалтерии ставили кипятиться электрочайник, в соседней комнате изображение выпрыгивало из монитора (ЭЛТ). Но это не к скачкам напряжения, а, вероятно, к э/м излучениям ;)
Они еще любят кипятить электрочайники запитывая их от UPS.
это как?
Это когда ИБП, рассчитанный на 600Вт от подключения двухкиловаттного чайника говорит: «Кря!»
Ввсе равное не понятно, как именно «выпрыгивает изображение» из ЭЛТ.
Неоднократно сталкивался, особенно с мониторами ЭЛТ — проходящий рядом кабель на колонку давал наводку на VGA-кабель и было заметна интерференция звука на низких частотах и кадровой развертки на мониторе, полагаю и на высоких частотах это было тоже но за счет того что воспроизводился не синус строго заданной частоты эффект на мониторе глазом было незаметно, но если проанализировать каждый кадр в отдельности там была бы уникальная интерференционная картина.
Так же видел как он низкого качества VGA-кабеля и помех происходило смещение строчной синхронизации и картинка уходила сильно в бок, вплоть до последующего срыва кадровой синхронизации.
За счет того что современные ЖК-мониторы более инертны заметить такой эффект даже на аналоговом сигнале будет очень сложно.
Экранирование кабеля не помогает(разве что экран из магнитомягкого материала вроде стальной трубы) — оно защищает от электростатики, но никак не от магнитных наводок.
Так же видел как он низкого качества VGA-кабеля и помех происходило смещение строчной синхронизации и картинка уходила сильно в бок, вплоть до последующего срыва кадровой синхронизации.
За счет того что современные ЖК-мониторы более инертны заметить такой эффект даже на аналоговом сигнале будет очень сложно.
Экранирование кабеля не помогает(разве что экран из магнитомягкого материала вроде стальной трубы) — оно защищает от электростатики, но никак не от магнитных наводок.
" Конечно, опытным юзерам не нужно объяснять необходимость использования стабилизаторов напряжения и источников бесперебойного питания. "
Не нужно, в большинстве случаев в них нет необходимости.
" Самое недорогое и доступное устройство для подавления импульсных помех и небольших скачков электросети. Большинство моделей не сумеет спасти от серьёзного сдвига фаз "
Сдвига фаз? И чем же грозит сдвиг фаз импульсному блоку питания, да еще и в однофазной сети?
" Стабилизаторы способны подавать ровное напряжение на подключенную технику при любых перепадах и помехах, а при скачке выше допустимых пределов автоматически отключаются. "
В самом деле? И тиристорные и релейные тоже дают ровное напряжение (кстати, что это такое, интересно)?
Если уже писать, то надо разбираться в теме. Напоминает бумажную макулатуру «для чайников».
Не нужно, в большинстве случаев в них нет необходимости.
" Самое недорогое и доступное устройство для подавления импульсных помех и небольших скачков электросети. Большинство моделей не сумеет спасти от серьёзного сдвига фаз "
Сдвига фаз? И чем же грозит сдвиг фаз импульсному блоку питания, да еще и в однофазной сети?
" Стабилизаторы способны подавать ровное напряжение на подключенную технику при любых перепадах и помехах, а при скачке выше допустимых пределов автоматически отключаются. "
В самом деле? И тиристорные и релейные тоже дают ровное напряжение (кстати, что это такое, интересно)?
Если уже писать, то надо разбираться в теме. Напоминает бумажную макулатуру «для чайников».
+1. Сначала я думал, что написано специально простым языком для неспециалистов. Потом понял, что написана хрень.
От скачков напряжения спасет специализированное устройство, отключающее электросеть при превышении напряжения выше выбранного значения. Яркий представитель УЗМ-51. На странице и принцип работы и видео. Все настраивается и работает.
Все остальное, сказанное в этой статье про фильтры и ИБП, на 90% выколачивание денег.
PS И стоит этот девайс весьма мало!
От скачков напряжения спасет специализированное устройство, отключающее электросеть при превышении напряжения выше выбранного значения. Яркий представитель УЗМ-51. На странице и принцип работы и видео. Все настраивается и работает.
Все остальное, сказанное в этой статье про фильтры и ИБП, на 90% выколачивание денег.
PS И стоит этот девайс весьма мало!
Под сдвигом автор подразумевал, видимо, перекос.
А насчет автоматического отключения при выходе за допустимые пределы… Да не успеет релюшка щелкнуть, пока от 380 В в блоке питания взорвутся ключи.
А насчет автоматического отключения при выходе за допустимые пределы… Да не успеет релюшка щелкнуть, пока от 380 В в блоке питания взорвутся ключи.
В блоке питания есть варистор и предохранитель, кроме того защита может быть и не релейной. Очень много зависит от качества техники. Плохой технике и повышенное напряжение не сильно нужно — со временем она и так накрывается.
Ключи запросто выдержат в течении одного полупериода, за это время реле разомкнет цепь. Кроме того в самом блоке питания есть целая цепочка защит — LC-фильтры, варисторы… которые вполне хорошо справляются с перенапряжением в узких временных рамках.
Время аварийного отключения УЗМ-51М при превышении порога 300В — 20 мс, т.е. 1 период при частоте в 50 Гц, в течение этого времени удар примет на себя варистор внутри УЗМ (он занимает одну секцию, вторую секцию занимает реле). Скорее всего, он сумеет рассеять мощность одного периода.
Буквально вчера пропадало электричество на несколько секунд, три раза подряд. Для Москвы это нонсенс, надо сказать. После этого в домашнем сервере GX270, настроенном включаться после потери питания, перестала определяться сетевая карта DGE-528T с ошибкой EEPROM Checksum Is Not Valid. Собрался уже было покупать новую, но прикола ради вытащил карту и вставил обратно, и она заработала, как ни в чем не бывало. Как показало дальнейшее гугление, для этой модели это чуть ли не норма :)
Я бы еще на вводах в помещение в электрощитках ставил УЗИПы. Причем выбор большой и классы узипов существуют не только для сети в 220/380 но даже для питания по POE.
НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
Это где они так ноль оторвали? На вводе в подъезд?
Если оторвать его в квартире — никто не пострадает. А вот если разные фазы (которые обычно по подъезду идут в шахматном порядке) окажутся соединены через отключенный от линии ноль, тогда будет перекос нагрузки и некоторые могут пострадать.
Если оторвать его в квартире — никто не пострадает. А вот если разные фазы (которые обычно по подъезду идут в шахматном порядке) окажутся соединены через отключенный от линии ноль, тогда будет перекос нагрузки и некоторые могут пострадать.
НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
Если оторвать ноль в квартире, есть очень большой шанс пострадать людям — в случае незаземленной техники. При этом на корпусе у такой техники (с Х-конденсаторами в БП) окажется ровно 220 В и с хорошим током (через два параллельных Х-конденсатора).
Незаземленная техника, если в ней предусмотрена необходимость заземления, и без оборванного нуля теоретически опасна. Поэтому не стоит касаться такой техники стоя на мокром полу, либо держась за какой-либо металлический предмет (корпус другой техники, батарея, кран и т.п.). Пощипает, но не убъет, а вообще — надо заземлять. К сожалению, часто в наших домах заземление не предусмотрено.
P.S. Неправильное заземление также опасно.
P.S. Неправильное заземление также опасно.
Когда-то давным давно, больше 10 лет назад купил сетевой фильтр вместе с компьютером, так и работает до сих пор, даже предохранитель, который так заботливо приложили в комплекте, не менял. Блоки питания вроде тоже никогда не выходили из строя. Так что до сих пор не знаю, работает ли этот сетевой фильтр, или просто как разветвитель :)
Иногда лучше жевать чем говорить: в подавляющем количестве компьютерных блоков питания (даже жутко китайских) стоят копеечные варисторы, которые при подаче 380 делают красочное защитное «пых».
Хехехе. Если бы так было, то я бы не халтурил, восстанавливая жесткие диски с умершей по питанию управляющей электроникой. Заранее скажу, умершей именно от мнгновенного перенапряжения — в приносимых машинках оч. часто ещё и БП трупом являлся, причем варисторы были разнесены вхлам(не всегда), но это не помешало БП угробить всю начинку. П.С. БП были начиная от суньхуньчая до фсп/сисоника. П.П.С. Иногда варистор сначала делает ПЫХ и закорачивается, а вот потом почему-то разваливается на две половинки и БП пытается работать опять =)
На предохранителе сэкономили. Вообще варисторы это Surge protection а не защита от перенапряжения. По русски — от кратковременных выбросов повышенного напряжения. Кратковременные — это порядка 10мС и меньше. Они спасут от перенапряжения только если будет еще и быстродействующая защита предохранителем по входу.
Но реальности таковы что предохранители не ставят, ибо нынешние схемы PFC имеют огромные пусковые токи, которые сразу же вынесут этот предохранитель в нормальном режиме работы.
Но реальности таковы что предохранители не ставят, ибо нынешние схемы PFC имеют огромные пусковые токи, которые сразу же вынесут этот предохранитель в нормальном режиме работы.
А перед варисторами стоят предохранители, когда варистор делает «пых» то он закарачивает питание на себя, и предохранитель сгорает. А остальная электроника остается целой.
В итоге стоимость ремонта -замена варистора и предохранителя, а не всего блока питания.
В итоге стоимость ремонта -замена варистора и предохранителя, а не всего блока питания.
Кстати, ИБП — классная штука. Когда зимой отключают свет, котел продолжает работать и в доме тепло. И совершенно не волнует, что компьютер как-то не так выключился.
Это если у вас газовый котел.
С газовыми котлами нынче проблемы могут быть тоже — электроника и встроенный насос не святым духом питаются.
Я имею введу что дом отапливается электрическим котлом, то не какой ИБП не поможет…
Газовый котел потребляет около 100-150 Вт- турбированный (с вентилятором), и 80-100 Вт атмосферный, по мощности их любой ИБП выдержит, в отличии от электрических мощность которых от 5 кВт начинается, а вверх я видел модели на 300 кВт… Такую мощность не какой бытовойИБП не выдержит, а даже если и выдержит, то батарей не запасешься для накопления энергии. Надо тогда маховики ставить.
Газовый котел потребляет около 100-150 Вт- турбированный (с вентилятором), и 80-100 Вт атмосферный, по мощности их любой ИБП выдержит, в отличии от электрических мощность которых от 5 кВт начинается, а вверх я видел модели на 300 кВт… Такую мощность не какой бытовойИБП не выдержит, а даже если и выдержит, то батарей не запасешься для накопления энергии. Надо тогда маховики ставить.
И маховики слабо помогут, эффективней дизель-генератор.
Дизель-генератор быстро не включить, держать их в состоянии горячего пуска не кто в бытовом сегменте не будет, значит время пуска порядка 10-15 минут в лучшем случае.
Если мы говорим про отопление дома то 10-15 минут пустяк, система куда более инерционна, вопрос в том что дизель-генератор на мощность электро котла тоже не адеватный вариант, не по расходу топлива, не по цене покупки.
Если зашел такой разговор то идеальная схема это газовый котел + ИБП с внешним АКБ+ при больших отключениях дизель-генератор.
В данной схеме газовый котел можно заметить на пелетный, или твердотопливный(дрова/уголь). Но не электрический.
Если мы говорим про отопление дома то 10-15 минут пустяк, система куда более инерционна, вопрос в том что дизель-генератор на мощность электро котла тоже не адеватный вариант, не по расходу топлива, не по цене покупки.
Если зашел такой разговор то идеальная схема это газовый котел + ИБП с внешним АКБ+ при больших отключениях дизель-генератор.
В данной схеме газовый котел можно заметить на пелетный, или твердотопливный(дрова/уголь). Но не электрический.
Теслу для домохозяек ставить в таком случае надобно…
Так-же бывает полезно в щиток вставить УЗМ-ку вменяемую (к сожалению не ABB, а отечественные поделки). У Cs-Cs оные УЗМки спасали клиентов много раз.
Други, я как всегда с оффтопиком, но всё же :) В общем, есть только что сданная квартира с голыми стенами. Из богатств — 3 фазы (5кВт каждая). От входной двери лежит КУП-кабель до ванной. Щиток в подъезде. Вопросы:
1) Что предпринять, чтобы в будущем свести к минимуму всевозможные напасти со скачками и т.д.? Если в статье описаны «бытовые» бесперебойники и стабилизаторы (которые под столом могут валяться), то может что-то куда-нибудь встроить на этапе строительства?
2) Можно ли перенести электрощиток из подъезда в квартиру и если да, насколько это сложно? Знакомый так сделал, очень удобно на практике.
Если есть электрики, то с удовольствием пообщался бы в личке.
1) Что предпринять, чтобы в будущем свести к минимуму всевозможные напасти со скачками и т.д.? Если в статье описаны «бытовые» бесперебойники и стабилизаторы (которые под столом могут валяться), то может что-то куда-нибудь встроить на этапе строительства?
2) Можно ли перенести электрощиток из подъезда в квартиру и если да, насколько это сложно? Знакомый так сделал, очень удобно на практике.
Если есть электрики, то с удовольствием пообщался бы в личке.
НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
Со своей стороны порекомендовал бы набросать кроки, где будет размещаться какое оборудование и какова его примерная мощность. После этого — нарисовать схему разводки провода по квартире (просчитав его сечение и длину, желательно при этом сделать где-то полуторакратный запас). Лучше всего сделать отдельно цепи освещения, бытовых розеток по комнатам и мощных потребителей (таких как электропечка, стиральная/посудомоечная машина и т.п.).
Распределительный щит не обязательно ставить у входа, можно рассчитать место, от которого общая длина кабелей будет минимальной. На каждую цепь нужно поставить свой автоматический выключатель, соответствующий расчетной мощности цепи (это позволит избежать возгораний кабеля при КЗ в цепи малой мощности, как было бы, если бы был общий мощный автомат). Желательно на вводе поставить защитное устройство (можно поставить нормализатор, но для новостроек отклонение параметров элекросети — явление редкое, так что нужды особой нет).
Провода лучше всего прокладывать ПВС (круглый) или ШВВП (плоский) в двойной изоляции. Если прокладывается по гипсокартонным конструкциям, нужно провод затягивать в гофротрубу (или прокладывать по коробам), особенное внимание уделяя пересечению с каркасом (есть горе-электрики, которые просто кидают провод в профилях, если проводка и автоматы подобраны правильно — возгорания не будет, но часть проводки работать перестанет в один не особо прекрасный момент).
Распределительный щит не обязательно ставить у входа, можно рассчитать место, от которого общая длина кабелей будет минимальной. На каждую цепь нужно поставить свой автоматический выключатель, соответствующий расчетной мощности цепи (это позволит избежать возгораний кабеля при КЗ в цепи малой мощности, как было бы, если бы был общий мощный автомат). Желательно на вводе поставить защитное устройство (можно поставить нормализатор, но для новостроек отклонение параметров элекросети — явление редкое, так что нужды особой нет).
Провода лучше всего прокладывать ПВС (круглый) или ШВВП (плоский) в двойной изоляции. Если прокладывается по гипсокартонным конструкциям, нужно провод затягивать в гофротрубу (или прокладывать по коробам), особенное внимание уделяя пересечению с каркасом (есть горе-электрики, которые просто кидают провод в профилях, если проводка и автоматы подобраны правильно — возгорания не будет, но часть проводки работать перестанет в один не особо прекрасный момент).
НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
Да, но на практике для внутриквартирной разводки удобнее ПВС и ШВВП (ВВГ неплох для соединения аппаратов) — за счет гибкости он удобен при монтаже розеток, осветительных приборов, выключателей и т.п. А ВВГ можно отлично подходит если его тянуть от щита до коробок с клеммниками.
НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
Удобство монтажа — не аргумент, что бы применять не по назначению провод ПВС.
С сайта производителя кабельной продукции, цитаты из раздела условия эксплуатации:
С сайта производителя кабельной продукции, цитаты из раздела условия эксплуатации:
- Провод ПВС. Для присоединения бытовых электроприборов и электроинструмента, стиральных машин, холодильников, средств малой механизации для садоводства и огородничества и др. машин и приборов; изготовления удлинительных шнуров.
> есть горе-электрики, которые просто кидают провод в профилях, если проводка и автоматы подобраны правильно — возгорания не будет, но часть проводки работать перестанет в один не особо прекрасный момент
У знакомого был случай, когда неизвестные мне электрики сделали примерно так, но умудрились порезать об профиль изоляцию и закоротить провода на профиль в нескольких местах…
Бабах в момент включения был хороший и громкий, но автомат сработал до наступления катастрофических последствий.
По этому если делать с нуля, то гофры под все даже внутри кабель каналов (ЕМНИП это требование нормативов).
P.S> Если есть финансовая возможность, то по сечению проводов я бы делал минимум полуторный, а лучше двойной запас. И да, отдельные ветки на отдельные потребители.
У знакомого был случай, когда неизвестные мне электрики сделали примерно так, но умудрились порезать об профиль изоляцию и закоротить провода на профиль в нескольких местах…
Бабах в момент включения был хороший и громкий, но автомат сработал до наступления катастрофических последствий.
По этому если делать с нуля, то гофры под все даже внутри кабель каналов (ЕМНИП это требование нормативов).
P.S> Если есть финансовая возможность, то по сечению проводов я бы делал минимум полуторный, а лучше двойной запас. И да, отдельные ветки на отдельные потребители.
НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
Можно ссылочку на пункты ПУЭ и СНИПов? Что-то я не помню указания марки кабелей.
Вот сводная информация.
Вот сводная информация.
п2.1.48. Провода и кабели должны применяться лишь в тех областях, которые указаны в стандартах и технических условиях на кабели (провода).
Смотрим ПВС — он бывает по ГОСТ 7399-97 и по ТУ 16.К01-49-2005.
ГОСТ 7399-97 (касается марок ШОГ, ШВД, ШВП, ШВВП, ШВЛ, ШРО, ПВС, ПВСП, ПРС. ПРМ, ПСГ):
Область применения:
для присоединения электрических машин и приборов бытового и аналогичного применения к электрической сети
Преимущественные области применения:
ПВС — Для присоединения электроприборов и электроинструмента по уходу за жилищем и его ремонту, стиральных машин, холодильников, средств малой механизации для садоводства и огородничества и других подобных машин и приборов, и для изготовления шнуров удлинительных
ШВВП, ШВЛ — Для присоединения приборов личной гигиены и микроклимата, электропаяльников, светильников, кухонных электромеханических приборов, радиоэлектронной аппаратуры, стиральных машин, холодильников и других подобных приборов, эксплуатируемых в жилых и административных помещениях, и для изготовления шнуров удлинительных
Такой области как стационарная прокладка не указано.
В ТУ 16.К01-49-2005 применение прописано ровно то же. Отличие от ГОСТ — требования к параметрам и их контролю другие.
Теперь ВВГ. Это ГОСТ 16442-80:
для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках
Внимательно посмотрите текст ПУЭ в части канализации электрической энергии — там по открытой и скрытой проводке упоминаются везде провода и кабели вместе.
Насчет сферы применения — это несколько другое дело, к примеру, в земле прокладывать кабели, не предназначенные для этого, не допустимо. По крайней мере на Украине это трактуется так, все-таки с инспекторами я давно общаюсь по работе.
Даже если у ваших инспекторов маразм в расцвете сил, это еще не значит, что в своей квартире обязательно везде прокладывать ВВГ.
У меня в шкафу с документацией лежит немало подписанных и утвержденных проектов, в которых распределение электроэнергии по потребителям производится не только по ВВГ.
Насчет сферы применения — это несколько другое дело, к примеру, в земле прокладывать кабели, не предназначенные для этого, не допустимо. По крайней мере на Украине это трактуется так, все-таки с инспекторами я давно общаюсь по работе.
Даже если у ваших инспекторов маразм в расцвете сил, это еще не значит, что в своей квартире обязательно везде прокладывать ВВГ.
У меня в шкафу с документацией лежит немало подписанных и утвержденных проектов, в которых распределение электроэнергии по потребителям производится не только по ВВГ.
Сейчас во всех зданиях (если не на улице) обязательно к прокладке не просто ВВГнг а ВВГнг(A)-LS.
Совершенно точно на это есть требования. А пож. сигнализация вообще отдельная тема, там везде frls.
Совершенно точно на это есть требования. А пож. сигнализация вообще отдельная тема, там везде frls.
Идеальный вариант — стабилизатор с гальванической развязкой, но такой аппарат обычно нужен в крайних случаях. У меня в частном доме был как раз такой случай, особенно до замены электросетей: напряжение непредсказуемо гуляло от 170 до 270В в основном из-за работы у соседей обогревателей и электрокотлов по 15-20кВт. Почему-то это особенно не любили термопоты и энергосберегающие лампы. Пришлось купить и повесить Uniel RS-1/10000WS, теперь катаклизмы не страшны.
Думаю, в новостройке таких проблем не будет. Тем более, что предприятия в статье скорее для красного словца. Они обычно сидят на отдельных трансформаторах и берут 3 фазы, да и найти однофазную промышленную балалайку на 15кВт или выше не так-то просто.
Думаю, в новостройке таких проблем не будет. Тем более, что предприятия в статье скорее для красного словца. Они обычно сидят на отдельных трансформаторах и берут 3 фазы, да и найти однофазную промышленную балалайку на 15кВт или выше не так-то просто.
В достаточно старых постройках внутридомовые сети попросту не рассчитаны на современные нагрузки. Кроме того, они разведены с помощью алюминиевых кабелей и проводов, к тому же часто на скрутках. Еще хуже, если кто-то соединил алюминиевый и медный провода скруткой: возникает гальваническая пара и место соединения корродирует (возможны спецэффекты). Поэтому алюминий и медь соединять надо только через клеммники.
Не совсем понял, к чему это. На столбах все время висела медь, но изначально это была одна фаза на пару сотен метров на десятки участков. Никто не предполагал 20-25 лет назад современные нагрузки. Теперь же по столбам идут 3 фазы по более толстым проводам. Дом же достаточно новый, и алюминия здесь не было и нет.
Забыл добавить, что некоторая техника, в особенности духовки и микроволновки, рассчитана на европейские 230В и может не очень хорошо работать в наших сетях. Так что, если духовка будет плохо греть, ситуацию может спасти отдельный стабилизатор на 230В.
НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
Практической разницы между 220 и 230В практически нет. Даже самое капризное оборудование будет работать. А если взять, к примеру, чайник мощностью 2300Вт, рассчитанный для сети 230В, то он нагреет литр воды от 25 градусов до кипения за 137 секунд, а в сети 220В — за 149. Согласитесь, разница незначительная.
P.S. Кроме того, посмотрите на характеристики приборов — там указано не напряжение, а дипазон напряжений (к примеру 170 — 250 В).
P.S. Кроме того, посмотрите на характеристики приборов — там указано не напряжение, а дипазон напряжений (к примеру 170 — 250 В).
Стандартный выход стабилизатора 220В ± 8%, то есть по факту от 203В. Кроме того, духовка на 3кВт при включении и сама просаживает напряжение. И если с чайником разницы никакой — вода все равно закипит, то в духовке, например, получится пересушенное, а не запеченное мясо. Вот здесь товарищ в красках описывает проблему.
Микроволновка и духовка — совершенно разные вещи. Адекватный человек ставит готовиться пищу в уже разогретую духовку (там энергия нужна на поддержание температуры), кроме того, мясо, в основном, готовят либо в фольге, либо в рукаве, либо в закрытой емкости, как в них можно пересушить — это науке неизвестно.
В микроволновке же продукт прогревается изнутри (ибо колебание полярных полекул, например, воды, под действием электромагнитного поля). Чем отличается работа микроволновки мощностью 2500 Вт при напряжении 210В от работы микроволновки мощностью 2000 Вт при напряжении 230 В — опять же, вопрос интересный.
ИМХО, утка.
В микроволновке же продукт прогревается изнутри (ибо колебание полярных полекул, например, воды, под действием электромагнитного поля). Чем отличается работа микроволновки мощностью 2500 Вт при напряжении 210В от работы микроволновки мощностью 2000 Вт при напряжении 230 В — опять же, вопрос интересный.
ИМХО, утка.
Фольга, рукав или пакет в любом случае должны иметь зазоры для выхода пара, иначе придется собирать блюдо со стенок духовки. Падение мощности нагревателя приводит к тому, что температурный режим в духовке будет отличаться от рассчитанного инженерами. В промышленных образцах, где нужно более стабильное качество выходного продукта, есть специальные щупы, помещаемые внутрь продукта, и духовка уже поддерживает температурный режим внутри готовящегося блюда. В бытовых же режим поддерживается там, где расположен температурный датчик.
Магнетрон чуть сложнее обычного нагревательного элемента, и ему для раскачки требуются вполне определенные 4000 вольт. Честно говоря, я не имею ни малейшего представления что он будет излучать при питании 3500В, но вряд ли это штатный режим работы.
Магнетрон чуть сложнее обычного нагревательного элемента, и ему для раскачки требуются вполне определенные 4000 вольт. Честно говоря, я не имею ни малейшего представления что он будет излучать при питании 3500В, но вряд ли это штатный режим работы.
они-то сидят на отдельных трансформаторах, но энергосеть у нас одна — резкий сброс нагрузки от срабатывания защиты на таком предприятии приводит к переходному процессу в энергосети, и тем сильнее последствия чем ближе к источнику проблем — например ближайшие сёла и т.д. даже если у них свой трансформатор, но линия до трансформатора у них одна — и в ней отражается это перенапряжение от сброса нагрузки и передаётся трансформатором дальше потребителям.
Я подозреваю что соседям теперь от вашего стабилизатора совсем плохо. При сильном перекосе стаб пытается вытянуть напряжение путём увеличения тока, а на просевшей фазе это приводит к ещё большему перекосу и превед. Единственный правильный путь это равномерная нагрузка, но это достигается только в случае очень большого количества потребителей как в многоквартирных домах. А для частных есть трансформаторы со встроенными симметрирующими обмотками ТМГСУ
Соседям ни горячо, ни холодно — у меня крайне редко бывает больше пары киловатт. Развешивать по всему СНТ высоковольтные сети и на каждый дом по трансформатору бессмысленно из-за цены и потенциальной опасности. А когда были устаревшие провода по 300-500м от трансформатора с большими потерями никакая балансировка на трансформаторе не могла помочь. В какой-то момент стало очевидно, что потенциальный вред для соседей будет куда меньше нежели регулярная головная боль из-за очередного сгоревшего устройства.
Типичные рассказы продавца-консультанта(про 700 ватт в APC Back-UPS BE700G-RS), 700 вольт-ампер его мощность, а в ваттах(для импульсных БП) — в районе 400
НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
На самом деле время работы от мощности инвертора не зависит, оно зависит от емкости АКБ, и для свежих АКБ зависимость довольно линейная. Также стоит отметить что хорошо нагруженный ИБП(особенно младшие модели) отключаются еще до того как высадят АКБ — по термозащите инвертора. И Если мы имеем то, что предложено в этом обзоре, то оба ИБП имеют абсолютно одинаковые АКБ на 7.4 ампер-часа, и если подключить к ним стоваттную ламу то от АКБ они проработают одинаковое время(+-копейки на эффективность работы инверторов). Но я изначально не о том, а о «прекрасной» статье.
У меня вполне себе прекрасно работает ИБП на 1000 кВА с внешним автомобильным аккумулятором на 100 Ач.
На какую нагрузку, какое время? Слабое место в бесперебойниках не инвертор а трансформатор который как правило имеет габаритную мощность или впритык или сильно меньше той на которой его эксплуатируют — в итоге на номинальной нагрузке он перегревается уже через считанные минуты, если его насиловать дальше это чревато замыканием в обмотках.
1000кВА обеспечивает мощность 650Вт (заложен в проект как правило КМ = 0.65) и если посмотреть честные трансформаторы на такую мощность и то что установлено в ИБП всё будет понятно без слов.
На 100Вт нагрузки пожалуй такой еще поработает более-менее, а больше это уже огромный риск — надо или менять трансформатор или хотябы устраивать приличное активное охлаждение.
1000кВА обеспечивает мощность 650Вт (заложен в проект как правило КМ = 0.65) и если посмотреть честные трансформаторы на такую мощность и то что установлено в ИБП всё будет понятно без слов.
На 100Вт нагрузки пожалуй такой еще поработает более-менее, а больше это уже огромный риск — надо или менять трансформатор или хотябы устраивать приличное активное охлаждение.
НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
Жаль больше никто не возит Eaton Protection Station, отлично работают и сделаны приятней APC.
APC… Видел я однажды один, который произвел впечатление. Небольшой, но более-менее, где-то на 1500VA или около того, вроде back-ups или линейка посерьезнее, но не online конечно. Дело было так — работающий рядом с ним человек жаловался на постоянный писк. Увидел я вот что: от бесперебойника питались: системник, монитор, напольный кондиционер в метр высотой (!) и лазерный МФУ (!!!). Бедняга постоянно верещал от перегрузки (работал от сети), но исправно держался, не умирал.
К чему это я — стоящий у меня под столом Powercom SKP-2000 полчаса назад упал в обморок, когда я нечаянно в него пылесос воткнул. Хотя с другой стороны этот PCM мне лет пять служит, любые скачки/пропадания держит, один раз в нем батарейка менялась, с новой батарейкой пару компьютеров (один из них довольно горячий) минут 30 тянет. Дешево и сердито.
К чему это я — стоящий у меня под столом Powercom SKP-2000 полчаса назад упал в обморок, когда я нечаянно в него пылесос воткнул. Хотя с другой стороны этот PCM мне лет пять служит, любые скачки/пропадания держит, один раз в нем батарейка менялась, с новой батарейкой пару компьютеров (один из них довольно горячий) минут 30 тянет. Дешево и сердито.
Вот работал у нас сервер. Долго работал. Ни какой-нибудь там noname — HP ml350g6. Под него еще тогда покупался модный ИБП за дикую кучу килобаксов. А месяц назад мы пришли на работу с утра. Автоматы вырублены, а сервер приказал долго жить. В сервисе сказали мат. плата. В результате: ИБП работает — не сгорел, 2 блока питания в сервере — работают. Мат. плата тютю. Надо покупать новый сервак т.к. ремонтировать старый нецелесообразно по деньгам. В чем причина до сих пор не понятно. Рядышком стоял второй сервак, только включен был в другой ИБП — работает нормально. Загадка.
Да, пожалуй это верно — НИ ОДНА защита не даёт 100% гарантии. Было у меня дело — была сильная гроза, отключил компьютер от сети вообще, все провода даже вытащил из разъемов т.к. на следующий день собирались уежать надолго. Остался только торчать из СОМ-порта JDM-программатор для контроллера состоящий из 5 проводков длиной порядка 30 сантиметров. Ну думал фигня, ничего ему не будет.
Однако… где-то очень близко фигануло и я так полагаю, была еще шаровая молния — она попала в силовую сеть — сработал автомат по току и потом в розетке было обнаружено потемнение на пути к заземляющему контакту.
Что интересно… телевизор работающий в этот момент не пострадал — защита в нем сработала отлично.
Но вот компьютер… выгорел СОМ-порт напрочь, и при последующем включении утянул с собой еще и материнку(на 4 секунды все же показалась заставка).
Причем я тогда подумал что сгорел блок питания, ибо от него шел запашок горелого, но разбор показал что сгорела именно микросхема драйвера RS-232 именно в момент того самого грозового разряда, в ПОЛНОСТЬЮ отключенном от сети системнике! Потом обнаружилось еще и погоревший модем, который не был отключен — разрядник в нем не спас и все 3 последовательные защиты в виде стабилитронов тоже. В смысле, они конечно спасли модем от полного уничтожения но пострадали сами и после замены он заработал.
В гараже был цифровой вольтметр, автономный, просто с подключенными свободно висящими проводами — он пострадал наглядней всего: в нём разнесло микросхему буквально в щепки!
Однако… где-то очень близко фигануло и я так полагаю, была еще шаровая молния — она попала в силовую сеть — сработал автомат по току и потом в розетке было обнаружено потемнение на пути к заземляющему контакту.
Что интересно… телевизор работающий в этот момент не пострадал — защита в нем сработала отлично.
Но вот компьютер… выгорел СОМ-порт напрочь, и при последующем включении утянул с собой еще и материнку(на 4 секунды все же показалась заставка).
Причем я тогда подумал что сгорел блок питания, ибо от него шел запашок горелого, но разбор показал что сгорела именно микросхема драйвера RS-232 именно в момент того самого грозового разряда, в ПОЛНОСТЬЮ отключенном от сети системнике! Потом обнаружилось еще и погоревший модем, который не был отключен — разрядник в нем не спас и все 3 последовательные защиты в виде стабилитронов тоже. В смысле, они конечно спасли модем от полного уничтожения но пострадали сами и после замены он заработал.
В гараже был цифровой вольтметр, автономный, просто с подключенными свободно висящими проводами — он пострадал наглядней всего: в нём разнесло микросхему буквально в щепки!
Вот что я обнаружил в вольтметре после грозы. Пришлось её для замены выпаять варварски, лень было столько ножек отпаивать аккуратно на заведомо нерабочей микросхеме.
Защиты от прямого попадания молнии ещё не придумали.
Это не было прямое попадание. Прибор был обесточен и никуда не подключен.
Давно уже придумали.
Во-первых это молниеотвод (без вариантов присутствует на автозаправках и т.п.).
Во-вторых — различные разрядники. После того, как у нас на 6кВ после удара молнии приказал долго жить трансформатор напряжения, поставили разрядники и в ус не дуем.
Во-первых это молниеотвод (без вариантов присутствует на автозаправках и т.п.).
Во-вторых — различные разрядники. После того, как у нас на 6кВ после удара молнии приказал долго жить трансформатор напряжения, поставили разрядники и в ус не дуем.
Зарегистрируйтесь на Хабре, чтобы оставить комментарий
Здоровье компьютера: правильное питание