Комментарии 75
А скажите, пожалуйста, расходные материалы там такие же, как и для 3D-ручки?
Толщина PLA-пластика, который заправляется в «ручку» такая же, как и для принтера?
Да, пластик той же толщины что и используемый для 3D-ручки — 1,75мм. И если ищите подешевле, то советую обратить внимание на FD-plast.
Чем-то он напоминает M Prime One 3D printer (http://www.thingiverse.com/thing:1058861), который был в свою очередь создан на основе Smartrap (http://www.thingiverse.com/thing:177256) принтер, который существует уже более 4-х лет.
Да, совершенно верно: в принтере использован классическое расположение механики как во фрезерном станке: горизонтально перемещаемый стол и вертикально перемещаемая головка с фрезой.
НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
Можно использовать валериану для придания кошке заинтересованного вида. Или печатать кошачьим кормом.
На валерьянку в основном коты реагируют. Читал, что среди кошек на запах валерьянки реагируют только процентов 30.
Из собственного опыта — кот в свое время пузырек с валерьянкой открыть пытался очень настойчиво. А вот кошка — была к ней абсолютно равнодушна.
Так что валерьянка — в данном случае ненадежный метод. Ну а функцию печати кошачьим кормом разработчики девайса видимо еще не освоили:)
Так логично же: валерьянка — это кошачий порножурнал.
А теперь о люфтах в таких длиннных и хлипких выносных консолях…
Напечатанные и приведённые здесь образцы говорят о возможностях принтера.
Чето както не очень за эту цену.
Реальная его цена тыщ 10, и то если комплектуху покупать в России
Спасибо, Даджет, но нет. Меня вы не заманите даже котиками.
Согласен, торгуют хламом. На али то же самое в 1,5 раза дешевле
У меня такой же принтер уже больше месяца, сразу выдам советы по своему опыту:
1) Проверьте ток драйверов моторов. На моей плате был установлен ток 1,7А, хотя двигатели этого принтера рассчитаны на 1,2А. Из за этого двигатели заметно грелись, шумели и даже оплавился механизм подачи пластика, пришлось его перепечатывать. Как настроить ток — можно почитать например тут: http://3deshnik.ru/blogs/akdzg/pravilnaya-nastrojka-toka-dlya-shagovyx-dvigatelej
2) Подшипники оси X вставлены в пазы без фиксации. У меня в процессе печати один из них выпал и на детали пошел сдвиг слоев. Лучше просверлить отверстия и притянуть стяжками или хотя бы приклеить.
3) Гайка оси Z. В один прекрасный момент ее закусило и печать продолжилась на одной и той же высоте, намотав кучу пластика. Пришлось разбирать принтер и менять ее на удлиненную
image
заодно смазал шпильку литолом.
4) В комплектации принтера не хватает обдува печатаемой детали. Советую напечатать вот этот
5) Про переборку экструдера уже писал в своей статье, но отдельно здесь напишу о том, что весь нагревательный кубик лучше всего обернуть в фум ленту. Я брал ленту «момент» шириной 19мм. Так получаем более быстрый прогрев экструдера, постоянство температуры, уменьшаем вероятность обжечь пальцы даже если запихаем их прямо к экструдеру ну и как бонус — если случится беда — пластик с кубика легче счистить, просто заменив фум ленту.
6) Когда будете собирать — советую направляющие оси Z выпустить вниз принтера на 5мм, на их торцы приклеить силиконовые пятачки для мебели, такие же пяточки прилепить на зеленые ножки спереди принтера. Получите устойчивую конструкцию, которая не будет передавать свою вибрацию на стол. (будет заметно тише)
7) Докупите к принтеру вот этот дисплей с картой памяти. https://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-3D-printer-reprap-smart-controller-Reprap-Ramps-1-4-2004-LCD-control/32642346024.html
Вчера первый раз пробовал печатать с карты — одно удовольствие, не нужно подключать ноутбук и лишние провода. Стоит не дорого, а удобства прибавляет.
8) Пластик PLA от FDPlast — пластик хорош за свою цену (~600р за 1 кг), я испечатал уже почти полторы катушки (цвет терминатор, как в статье и звездное небо). Но у FD температура плавления немного выше, чем у других пластиков, советую ставить такие настройки: первый слой 230, остальные слои 220-225 градусов.
9) Пленка для стола, к ней PLA на 230 градусах липнет так, что отрывается потом только с бумагой. На 220 градусах отрывается без бумаги, с легким щелчком. Я предпочитаю отрывать с бумагой, зато деталь точно не отклеится от стола в процессе печати.
image
Lomond Пленка A4 самоклеящаяся артикул 1703461. Стоит ~400р за 10 листов А4. То есть если заклеивать весь стол — то это 20 полных смен пленки.
Кстати, про FDplast. У меня не 3D-старт, температура печати PLA как по учебнику — 190 градусов. Каких-либо проблем не замечал. Стол алюминиевый с подогревом (50 градусов), для прилипания клей-карандаш.
Возможно у меня не откалиброван термодатчик, но почему то bestfilament печатает на 195-200 градусах, а FD на такой температуре печатает со щелями, то есть явный недонагрев.
Я думаю, что истина где-то посередине. У обоих калибровка датчиков далека от идеала.
Не, не. У меня из первых партий FD — PLA тоже на 190 легко печатался, а в последний раз катушку брал, пришлось до 230 греть иначе пропуски уже начинались. Видимо от партии к партии гуляет качество, зато цена минимальна на рынке.
Вот, я тоже вчера печатал крепеж для дисплея — грел до 230, но это на сопле 0.3 и скорости 70мм/сек.
на сопле 0.4 и скорости 50 мм/сек — можно и до 220 градусов понизить.
У меня стаж эксплуатации этого агрегата — неделя. В моей поставке ШД на ось X и экструдер — на 1.2 ампера, а на оси Z и Y — 1.8 ампера, но все 4 контроллера были настроены на один ток и два двигателя тоже сильно грелись, пока не подрегулировал. Печатаю на клей-карандаш, прилипает намертво. Шумит сильно, насчёт силиконовых ножек — хорошая мысль, надо попробовать.

Зачем нужно охлаждение детали? Нет желания ещё два кулера добавлять к общему шуму. Сильно ли это повысит качество печати?
Я полез смотреть ток не из любопытства, а из-за сильного нагрева ШД экструдера после нескольких часов печати, температуру не скажу, но руку отдёргивал сразу при прикосновении. Смотрел тоже по методике http://3deshnik.ru/blogs/akdzg/pravilnaya-nastrojka-toka-dlya-shagovyx-dvigatelej — установлены контроллеры DRV8825, напряжение на подстроечных резисторах было от 0.71В до 0.75В. Поставил на контроллерах ШД 1703HS120AW напряжение 0.6В, теперь после нескольких часов работы ШД горячие, но не настолько, чтобы отдёргивать руку. Шум снизился незначительно, качество печати визуально не изменилось.
Охлаждение детали включается только тогда, когда это необходимо. То есть на мелких деталях, на печати мостов и нависающих элементов. Качество печати повышается значительно, при этом шума добавилось не сильно много. В общем советую все таки поставить.
Консольные принтеры требуют низких скоростей печати, что и продемонстрировано в обзоре, это раз. Боуден ограничивает выбор материалов — можно было поставить и более легкий хотенд, это два. Возможностей модернизации мало, это три. Для тех кто хочет поиграться, а потом купить нормальный принтер, вполне подойдёт.
Главный минус — цена. За 20т.р. можно взять прюшу.
Не нужно ее брать, такое же говно мамонта. ZAV или Sprinter не намного дороже, но хотя бы печатает получше.
Изучение 3D-моделирования и 3D-станков должны проходить в школе на уроках технологии. Скоро ли?
Не дождетесь. Я тут у сына взял учебник по информатике для 7-го класса, рыдал кровавыми следами, полный пздц.
При покупке китайского 3D-принтера, пользователь остаётся с ним один-на-один и при любых проблемах никто не поможет, да и большинство деталей при поломке купить не получится.


Я б постыдился такую откровенную неправду писать. Ну либо вы тогда пишите конкретно, с какой моделью владелец остается один на один.

Просто для справки: проблемы и особенности огромного множества принтеров отлично задокументированы владельцами, уже павшими жертвами борьбы с китайской кинематикой. Поэтому сейчас на любой вопрос практически моментально получаешь ответ.

Что касается запчастей, то для китайских принтеров их столько, что в голове не укладывается. Конечно, я, к примеру, не могу просто так взять и купить линейные подшипники. Но только потому, что все еще думаю: то ли классику взять, то ли попробовать новомодные латунные втулки с графитом.
Чем докажете, что это прародитель? Кинематические схемы трёхкоординатных станков можно пересчитать по пальцам одной руки. Т.е. аналогичная кинематика — не аргумент.
Кинематика может и не аргумент, а элементы дизайна, вплоть до ручки для переноски или щелевой фиксации ремня привода стола — вполне себе аргумент. Я могу легко допустить, что лет 20 назад «кулибины» разных стран могли в своих мастерских прийти к аналогичным результатам. Но что в эпоху интернетов, когда многие решения с чертежами находятся в общем доступе, а остальные можно хотя бы на фото рассмотреть, слабо верится, что кто-то будет разрабатывать с нуля конструкцию, которая выложена в opensource.
Чем докажете, что это прародитель?

Раздел «ремиксы» по указанной ссылке посмотрите, там честно указана даджетовская поделка.
Ну фиг знает, после дубликатора скидочных карт за 10, этот 20 тыс… Сомнительно.
Он способен печатать детали, не уступающие по качеству деталям, напечатанным на дорогих профессиональных 3D-принтерах.

Неужели правда, вместо принтера за миллион рублей можно взять вот это?
Примеры работ приведены на фото в обзоре. Ответ: можно!
Толщина стенки должна была быть 2.25 мм, получилось 2,43-2,57 мм


Покажите мне профессиональный принтер с таким уровнем печати. Разница в размерах больше 10%. Люди на самоделках за сопоставимые деньги умудряются получать точность в 2-3 сотки.
В обзоре выложены лишь фото брака, вероятно фото качественной печати забыли прикрепить?
Так выглядят напечатанные на принтере модели. Почему Вы решили, что это брак?
посмотрите на цифру 0 на фото распечатки, там зазор между инфилом и периметром наверно 0.5 мм или больше.
аналогичная ситуация наверняка и внутри модели, внешняя скорлупа отстаёт от внутренней решетки инфила, тоесть страдает не только внешний вид но и общая жёсткость.

это откровенный брак, из за общей хлипкости конструкции
Точность печати автор поставил по критерию максимальной быстроты. «Лесенка» получилась 0,15 мм. Если временем располагаете, можно установить максимальную точность, тогда результат будет другим. «Лесенки» практически не будет видно. Повторюсь, это не брак.
причём тут лесенка?
там тупо дыры в детали между инфилом и периметром.
image

И дело не в калибровке, серединка нолика нормальная, там даже лёгкая переэкструзия.
дело в том что сопло во время печати болтается и не может положить две периметра рядом вплотную.

теоретически можно подобрать параметры слайсера чтобы деталь получилась более менее монолитная, без щелей, но это уже шаманство и придётся под каждую деталь подбирать параметры
При более медленной печати проблема устранима. Это, всё-таки, демо-работа. Автор хотел по-быстрее похвалиться результатом. Автор до этого с принтерами дела не имел. Для новичка результат хороший!

Вот пример конкретной детали по прямому назначению, не демо:

image
Хорошо, спишем это на большую скорость печати.

А как тогда объясните расхождения размеров при печати кольца. Два диаметра и в оба не попали…
Объяснение одно: опыт приходит с практикой. С первого раза не у всех всё получается.
«Это не наша продукция плохая, просто с пользователями не повезло»
Я не автор, но могу предположить, что это из за слайсера slic3r.
он грешит плаванием размеров детали +-ширина слоя печати.
уж не знаю с чем это связано, но уже несколько раз замечал за ним.
При печати голова начинает плавать, и плавает она мягко сказать очень сильно. За счет того что печатающая головка расположена на длинной штанге создаются такие дикие перекосы. При печати небольших изделий этого не видно и не заметно, но как только начинаешь печатать что то более менее крупное то все приплыли…
Плюс подшипники которые стоят на выдвижение штанги такого отвратительного качества. Банально на них биение порядка 1мм. На длине 150 это уже адские биения. Этот принтер вытягивает печать как таковую только за счет автокалибровки слота. Но тут уже как повезет. Мой экземпляр валяется почти год, на нем я смог напечатать два изделия, на третьем плюнул и забросил его на полку.
P.S. я не говорю что он не печатает :) Он печатает, но печатает небольшие детали и требует много доработок.
Да, пилил я его месяц, пока не добился удовлетворительного качества печати. Сейчас вообще своего H-bot'а собирать буду на v-slot профилях. Хочу область печати хотя бы 250х250х250мм и рамную конструкцию в виде куба.
Иными словами, принципиально неудачная конструкция? Консоль использовать нельзя, нужен портал?
консоль на длинном вылете играть начинает. Если вылет не большой, еще терпимо. Я переделываю под портал.
Дело в том, что пластик ABS имеет свойство уменьшатся в размерах приблизительно на 5% при остывании если стол не нагревается, деталь выгибается

В связи с этим вопрос — при печати ABS-пластиком размеры надо задавать с учетом последующей усадки? Или требуемые размеры готовой детали, а софт принтера уже самостоятельно необходимые корректировки внесет?
Т.е. если к примеру надо надо напечатать кольцо внешним диаметром 100мм и внутренним 80мм — при печати нужно задать размеры 105 и 84, или 100 и 80?
вместо принтера за миллион рублей можно взять вот это?

Вместо машины за миллион рублей можно взять Ладу Калину. На ней даже президенты ездят! Но эти странные люди почему-то предпочитают переплачивать. Хотя и там, и там есть руль и четыре колеса.
Прочитал статью. Подумал «хочу»! Прочитал комменты. Подумал «не, нафиг». И вроде такое с каждой статьей Даджета происходит. И нужна им такая реклама?
С точки зрения привлечения аудитории Хабра/Гиктаймса, конечно же, не нужна. Но это и не их целевая аудитория, т.к. здешняя публика в основной массе вполне самостоятельно оценивает гаджеты, а не на основании рекламных статей. Тут в другом фишка: статья на крупном информационном ресурсе со ссылками на их торговый сайт сама по себе здорово влияет на рейтинг их сайта в поисковых системах. Поэтому статьи и от Даджета, и от некоторых других компаний тут выкладываются не ради читателей, а исключительно как «технологический» контент для SEO-раскрутки их торговых сайтов.
На самом деле нам очень важно мнения читателей. Критика — это двигатель прогресса.
Ребята, можно критиковать то или иное устройство по функционалу. Можно критиковать сайт интернет-магазина, условия доставки, отзывчивость техподдержки и т.д. Но в основе «пирамиды Маслоу продаж» лежит цена. И соответственно, пока у вас цена на гаджеты в полтора-два раза превышает оную цену на AliExpress с доставкой, критиковать просто нечего. M Prime One — нормальный принтер за свои деньги, стоимость кита примерно 8-10 килорублей с доставкой из Китая. Но за 20 тыс. покупатель должен проходить мимо прилавка, даже не поворачивая головы. За 13 тыс. там можно купить кит для сбора Prusa i3, тоже с бесплатной доставкой. Вот поэтому я и считаю, что эти товары не имеют отношения к здешней публике. Они преимущественно для тех, кто покупает спонтанно, не глядя и не разбираясь.
А, вот, интересно бы почитать статью автора, купившего подобный принтер и поделившийся результатами здесь.
Я, честно говоря, не уверен, что вам на самом деле будет интересно читать статью о покупке Prusa i3 в Китае. Если было бы интересно, вы бы уже давно об этом прочитали. Гугл на этот запрос выдаёт только на русском языке десятки статей и пару видеообзоров. В чём ценность ещё одной такой же статьи?
Да тот же RubiFox писал обзор прюши от гирбеста. Точно такие же есть на Aliexpress. Я не исключение, начинал с акриловой прюши.
Аннет А6 со склада в Москве будет стоить 16к и намного лучше. Больше стол, подогрев стола. Огромное число пользователей, а значит апгрейдов и решённых проблем. Не говоря уже о том, что схема i3 намного жёстче.
Только полноправные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста.