Comments 126
Есть две больших причины, чтобы отказаться от умного дома:
во-первых, это цена и удобство, обычное латунное подключение к батареям с регулировочной шайбой, раз настроили батареи во всём доме и потом никогда к этому уже не возвращаетесь. намного удобнее поднимать температуру в общем на котле, чем отдельно в каждой комнате. это актуально и для людей с достатком, которые могут позволить себе большой дом и ценят комфорт и время, так и для в обычных 1-2 комнатных квартир с котлом, настроил один раз и на всю жизнь.
во-вторых, это очень низкое качество электроники и её срок службы в 2-3 года, это практически ставит крест на использовании большого количества, повторителей, умных розеток и т.п. т.к. всё это хлам, который начнёт умирать через год, как и светодиодные лампочки.
А откуда огульное утверждение, что электроника это синоним низкого качества, и откуда цифра срока службы в 2-3 года?
Также очень странное - про настроил один раз и на всю жизнь, т.е внешних факторов нет, или они неизменны, регулирование и обратная связь - это всё баловство, да и комнаты внизу и наверху требуют одинаковой температуры котла, т.е. закон физики тоже отменяем?
срок службы электролитов 2-3 т.ч. а 1 год это 8.7 т.ч.
за 3 года электролиты основательно подсохнут, безсвинцовый припой осыпеца и начинаюца "чудеса"
У меня компьютер работает 8 год не выключаясь практически. что то я не правильно делаю. роутер тот третий год. У кого-та ошиПка.
Качество комплектующих и подход производителя к экономии разный. А у меня за несколько лет с десяток импульсных блоков питания ушло как в лампочках, так и в другой технике типа блоков бесперебойного питания 12в, от которых автоматика запитана. Виной перегрев и плохие электролиты. :(. Вче же хотят, чтобы было компактно и красиво, а вентиляция это некрасиво, а большой радиатор - некомпактно. Гарантию это все отрабатывает, а дальше возможны нюансы... техника же, гарантированно способная работать годами, к сожалению, стоит существенно больших денег, чем китайские умные дома.
Имхо - вместо умных розеток ставить нормальный контроллер в щитовом исполнении, с нормальным БП, плюс нормальные контакторы, все это в металлический шкаф и колбу пожаротушения туда. А не умные розеточки в деревянном доме под каждым окном...
А вы его вскройте и посмотрите на электролиты на плате и в блоке питания. 100% найдется пара-тройка вспухших. Особенно в цепи 5VSB. А работать это может потому что, вероятно, нагрузка слабая. Стоит дать полную нагрузку и, если есть вспухшие конденсаторы, то сбой не заставит себя долго ждать.
неправильно сравнивать серверное оборудование с дешовыми лампочками.
Спорное утверждение, что электролиты влияют на срок службы любого оборудования автоматизации. Например, в щитовой автоматике электролиты можно найти только в блоках питания, которых может быть 1-2 на щит. Да и те работают по 5-6 лет без проблем.
Беспроводная розетка стоит не космических денег, можно помня о сроке службы просто менять раз в те же 3-5 лет розетку. Благо таких устройств на той же даче немного.
Оборудование по автоматизации стоит как чугунный мост и его производители не экономят на комплектующих. Применяют качественные электролиты хороших фирм и номинал ставят с запасом, согласно даташиту и уровню пульсаций. И аппаратура долго и счастливо работает. Я разбирал серверные БП, которым по 25-30 лет, из которых лет 10-15 они работали в режиме нон-стоп и конденсаторы там были в хорошем состоянии.
Но это не касается дешевых приборов китайского производства и отечественных поделок. Там обычно все работает на пределе и быстро выходит из строя.
у тебя взаимоисключающие параграфы.
если устройство не проработает 10-15 лет, то его не стоит использовать в автоматизыцыи, тк вместо комфорта получаем постоянные ремонты.
соглашусь, и дополню, что для двухэтажного дома к вопросу с распределением тепла придется более тщательно подходить, чем для той же квартиры. Дополнительные насосы потребуются, чтобы регулировать скорость на втором этаже, ибо там будем всегда теплее, чем внизу. А кому это надо, задыхаться от духоты в спальне на втором этаже и мерзнуть на первом?
Как показывает практика, умным должен быть хозяин. А дом должен быть комфортным и надежным. Если серьезно, то значительная часть автоматизации упирается в качество подачи энергии в конкретном региона. Энергетики любят плановые и внеплановые отключения, в т.ч. сопровождающиеся бросками тока и множественными переключениями (дребезгом). В таких ситуациях отлично вылетает электроника котлов, бойлеров, холодильников, магистральных насосов и прочего, зачастую недешевого, оборудования. При длительных простоях стоит задуматься о наличии качественного резервного генератора и блока АВР. Без генератора, как минимум, о блоке стабилизации и реле включения нагрузки. Удачи!
Энергетики любят плановые и внеплановые отключения, в т.ч. сопровождающиеся бросками тока и множественными переключениями (дребезгом). В таких ситуациях отлично вылетает электроника котлов, бойлеров, холодильников, магистральных насосов и прочего, зачастую недешевого, оборудования.
Вот бы была штука, которая защищала от перенапряжений и при их наличии отключала линию на длительное время. Ой, так ведь есть же УЗИП. И стоит он много дешевле любого из "серьёзных" потребителей в доме.
за одним только недостатком - срабатывание узип отключает подачу электричества на обьекте. ах да, и на 295В оно тожэ не сработает, а бп и холодильник ужэ поплохеет.
cрабатывание узип отключает подачу электричества на обьекте.
В этом и смысл данного устройства. Более того не просто отключает, а отключает на некоторое время чтобы устройство не было убито скачками напряжения. Что бывает случается при коротышах в ветке/на ВЛ и низкой мощности ветки. И да, всяких тиристорных стабилизаторов эта проблема тоже касается.
И да. Постоянное снятие/отключение нагрузки убивает технику (особенно с импульсными БП) даже быстрее чем перенапряжение в разумных пределах.
и на 295В оно тожэ не сработает, а бп и холодильник ужэ поплохеет.
Зависит от УЗИП. Можно взять УЗМ от Меандр, который имеет два порога (один из которых может быть настраиваемый) один более медленный, например 270>U>300 на 200 мс и более быстрый U>300 на 20 мс.
Факт #1 - простой термостат установленный на батарее решает одну единственную задачу "Не жарить на все деньги" в разгар отопительного сезона. Связь с температурой воздух в комнате весьма отдаленная.
Факт #2 - электронно-управляемый клапан на батарее с централизованным управлением может обеспечить регулировку именно температуры воздуха. Это решение уже позволяет один раз настроить и забыть. Но, здесь уже ненавистная вам электроника (открою тайну, качественная электроника живет больше 2-3 лет).
Факт #3 - "Умное" управление котлом типа Zont позволяет сэкономить до 30 процентов энергоносителя. Это не предположение и не выписка из рекламного буклета. Это личное наблюдение
во-первых, это цена и удобство, обычное латунное подключение к батареям с регулировочной шайбой, раз настроили батареи во всём доме и потом никогда к этому уже не возвращаетесь.
Перед тем как делать что бы то ни было надо сначала подумать "а что это мне даст?". Например, в моём случае установка умных термостатов для тёплых полов в ванну снизила потребление ТП на 50%. Потому что они отключаются сами во время сна и в то время, когда никого (кроме кота и рыбки) нет дома. И это удобно потому что не надо бегать по всему дому и выключать ТП. И не надо переживать что не выключил, а на выходные уехал. Аналогичная история с батареями, кондиционером и освещением. И да, в тех случаях где это разумно выключатели тоже трогать не надо - всё завязано на датчики присутствия/движения.
настроил один раз и на всю жизнь.
Это так будет работать только в случае идеально чистого теплоносителя и идеально герметичной системы. В противном случае с эксплуатацией всё равно придётся корректировать регулировочники. Плюс настроить регулировочники именно на оптимальные параметры не так то просто.
во-вторых, это очень низкое качество электроники и её срок службы в 2-3 года
Какой электроники? У меня умные зигби светодиодные лампы имеют наработку 5 лет. Вышла из строя только одна из-за перегорания светодиода, который был оперативно перепаян. Ещё дохли дешёвые китайские релейные модули на псевдоомроновских реле, но те сдохли ещё во время тестовых испытаний под заявленной на них нагрузкой.
Нормальное оборудование не отказывало. И если в случае света это просто удобство и защита о себе и окружающих (окупаемостью там близко не пахнет, по сравнению со светодиодами). То вот подвязанное на УД управление климатом: тёплыми полами (срок окупаемости 1 год), батареями (2...3 года) и кондиционерами (тут модуль вообще в подарок шёл, так что окупаемость с первым запуском) может принести свои дивиденды в очень короткий срок. А с неизбежным ростом тарифов на электроэнергию в будущем - в ещё более короткий срок.
во-первых, это цена и удобство, обычное латунное подключение к батареям с регулировочной шайбой, раз настроили батареи во всём доме и потом никогда к этому уже не возвращаетесь
И если тебя нет в доме, то батареи всё равно топят? А если вы спальне только ночью спите, то её надо 24/7 протапливать? А если у вас в будни между 8:00 и 16:00 никого нет дома, то вы всё равно топите?
То есть у меня для каждой комнаты отдельные программы для разного времени суток и есть ещё разделение на рабочие и не рабочие дни.
во-вторых, это очень низкое качество электроники и её срок службы в 2-3 года, это практически ставит крест на использовании большого количества, повторителей, умных розеток и т.п. т.к.
Первый "умный" термостат я себе поставил лет пять-шесть назад. Если не раньше. И никаких проблем нет. Только аккумуляторы надо подзаряжать/менять время от времени.
То есть у меня для каждой комнаты отдельные программы для разного времени суток и есть ещё разделение на рабочие и не рабочие дни.
и шо цэ дало? по сравнению с постоянно заданной температурой?
поставил лет пять-шесть назад. Если не раньше. И никаких проблем нет.
у меня досих пор работает клл лампа с тех пор как только появились в продажэ, только что потускнела. в то время как последние купленные сгорали через 2 года. а теперь их ужэ и не выпускают. Это я к тому что нет никаких гарантий что после замены сломавшегося оно еще столько же проработает.
и шо цэ дало? по сравнению с постоянно заданной температурой?
Ну во первых очень приличную экономию энергии. И следовательно и денег.
А во вторых я например заметил что засыпаю я лучше всего при 21-22 градусах, а сплю лучше при 19.
Это я к тому что нет никаких гарантий
Два года гарантии у меня есть всегда. Ну и как бы если не покупать какой-то копеечный азиатский ноунэйм, то шансы велики что особых проблем не будет.
А почему не пирозный котел? Топится чем угодно, одной загрузки более чем на сутки, при минимальной доработке рулится откуда угодно, лишь бы дурнет был. Температура носителя, через автоматику. Сказка
Автор же написал, что не допускает "открытое горение" в своё отсутствие.
Вариант с котлом не самый простой, при установке видимо стоит проводить какие-то расчёты и советоваться со специалистами. У тестя стоит система собранная по частям в разное время и помимо механических проблем (при автоподаче пелеты где-то застревают) есть ещё проблема инфраструктурная: объём теплоносителя оказался слишком маленький, котёл быстро доходит до максимального уровня нагрева теплоносителя и отключается, а частый запуск уменьшает ресурс свечей зажигания. Приходится менять свечи чуть ли не дважды в месяц. В итоге много вариантов что-нибудь переделывать, как минимум поставить бак накопитель для теплоносителя, но они выливаются в новые затраты без гарантии безпроблемной работы.
Не увидел в статье такого нюанса: для регулирования тёплого пола желательно, чтобы температурные датчики термостатов непосредственно в полу находились, не в воздухе. Чтобы пол не нагревался сильнее нормативных 27 градусов. Для некоторых напольных покрытий (для линолеума точно) это требование явно указывается. Про минусы перегрева, которые я замечал (когда для теста пробовал греть сильнее) — пыль активнее взлетать начинает. Подозреваю, что некоторые покрытия могут при этом начать не очень полезные вещества выделять. Ну и мебель пересыхать сильнее будет. Если плитка или керамогранит, можно и сильнее греть, норматив для пола ванных вроде бы 33 градуса.
Хотел сплюсовать - не получилось. Так поблагодарю !!!..... Как мне думается (есть у меня сейчас один проект дома, где теплый пол, конвекторы на остекление и кондиционеры) - пол сразу выставляем на нужную комфортную температуру (на гребенках от котла не надо ставить управляемые регулировочные узлы), а воздух уже догреваем-охлаждаем конвекторами и кондиционерами. В режиме отсутствия - соответственно сам котел в эконом-режим переводим, а кондеи-конвекторы отключаем.
Так ведь на входе гребёнки тёплого пола по-хорошему ставится термостат, который из внешнего контура подмешивает горячую воду, чтобы температура в трубках была не выше заданной.
Да, так. Но я скорее об общем случае. Конкретно про водяной пол, честно признаюсь, не подумал. Несколько лет назад соорудил себе загородный домик для постоянного проживания (маленький такой, домик-студия), и тоже тогда выбирал, как отапливать буду. В итоге пришёл к электрическому тёплому полу, как самому простому, безотказному и не требующему обслуживания. Полёт нормальный, живу. Помещение всего одно, электронный термостат самый простой, термодатчик в полу. Постоянно выставлен на 27 градусов, регулировать не приходится (только при сильных морозах иногда включаю конвектор).
У меня на даче отопление тёплым полом. Понаставил автоматики (термометры Xiaomi по комнатам, Home Assistant через реле Sonoff включает-выключает сервоприводы на гребёнке тёплого пола, чтобы подавать воду только в нужные помещения), взял попкорна, представил, как температуру в одной комнате в будние опускаю до 15 градусов (другая всю неделю жилая), а к выходным, к приезду, поднимаю до 22 - вот уж наэкономлюсь газа! Жизнь столкнула меня с тем, что прогревается дом очень неохотно, и чтобы к пятнице прогреть всё, как надо, включать пол нужно во вторник-среду. И расход газа при прогреве увеличивается, так что по грубым прикидкам практически в нулевую выгоду выходило :) Из более приближенных к реальным испытаниям - недавний случай, когда во время сильного гололёда в деревне на сутки пропало электричество. После включения остывший дом до прежней температуры прогревался двое-трое суток. Поэтому я решил просто всю неделю поддерживать нужную температуру. С конвекторами, наверное, скорости повыше будут, но тем не менее...
Представьте весь обьем. что вам нужно прогревать, это стены, если кирпич, все остыло. И как бы все равно было бы, но это промерзание дома, замерший конденсат, в углах, на окнах. А если промерзнет мин плита, то все функции сохранения тепла, сразу теряются. А если дом каркасный, то лет за пять, при низкой температуре, есть вероятность что все будет поражено гнилью. Построили дом, не не стоит экономить на отоплении, больше потеряете
Если у вас газ, то никаких проблем с отоплением вообще быть не должно. Водяной теплый пол это супер инерционнная штука, проще поддерживать примерно постоянную температуру. Ну собственно вы и написали.
Это как повезет. Если постоянно живешь - не должно, а если приезжаешь иногда зимой... У друга в декабре разморозилась система отопления потому что котел заглючило. У брата жены в морозы в январе так же встал котел на ровном месте. хорошо что был кто-то дома и не уехел на праздники никуда. так что с газом тоже есть нюансы. даже, например, выключение электричества на достаточно долгое время может все испортить.
Тут да, нужна система удаленного мониторинга, тот же ZONT например, и возможность быстро приехать при нештатной ситуации. Надолго просто так оставлять работающий газовый котел без мониторинга и присмотра совсем нехорошо.
У меня котёл Bosch Gaz 6000, так он периодически после пропадания электричества каким-то хитрым образом то ли клапаны свои трёхходовые неудачно переключает, то ли что, но стопорится в состоянии "В трубах нет давления воды, работать отказываюсь", и на манометре ноль. Простое выключение-включение ничего не даёт. Нашёл, что если ему при старте сказать, что накопитель с водой греть не надо, переключайся-ка ты на тёплый пол - тогда у него что-то щёлкает - и давление чудесным образом появляется. Поскольку он у меня подключен к "умному дому" (по OpenTherm) - я в прошивку контролирующей его ESP8266 добавил отключение горячей воды на минуту после старта - жду очередных отключений для проверки работоспособности :)
В 16А верится сильно с трудом. Надпись на релюхе там конечно есть, но вообще-то, 16А это максимальный ток для очень хорошей бытовой розетки. В реальности двухкиловаттный конвектор в режиме дачи (периодическое включение при околонулевой температуре) убивает стандартную розетку за пару месяцев. Как я понимаю физику явления, на контактах осаждается конденсат, окисляет, сопротивление растет, греется сильней, конденсат лучше осаждается и так далее.
Я бы с конвекторами таки решал задачу от щитка - там можно кинуть метр греющего кабеля и держать комфортные +10 при любой погоде, защищаясь от конденсата, опять же лишнее разъемное соединение не делать. А температуру снимал бы нормальными датчиками на зигби.
Тяните от этажного щита отдельную линию на розетку для конвектора. В щитке контактор и кабель к контроллеру.
Интереснее решать задачу включения наочью, когда эл-во дешевле, систему на большую мощность, чтобы компенсировать ночное похолодание.
Греть дом на +5 — верный путь убить стены, утеплитель, и получить сырость и т. п. Тут надо точку росы считать и смотреть где она получается, и это если хорошо дом изолирован изнутри от проникновения пара в минвату.
Придётся потом вентиляцией развлекаться.
Газа нет и не будет (выяснял). Поэтому отапливаться я могу только электричеством
не думали посмотреть в сторону т.н. тепловых (геотермальных) насосов? Они, кстати, хорошо дружат с теплыми полами (правда, там надо будет не кабель класть, а трубки с теплоносителем).
Еще пара бонусов: летом может работать в обратную сторону (на охлаждение) и... КПД > 100%. Нет, правда, на 1Вт потраченого электричества вы получаете 2Вт тепла (цифры условные!!!).
Минусы: цена (т.е. долгая окупаемость) и необходимость земляных работ около дома.
Без газа пеллетный котёл может автоматизировать загрузку топлива на много часов.
Тут конечно бы на форумхаус надо. Понятно, что все этот реклама Hiper, но все же. Первая проблема, это вот этот пирог, 15 см брус и вата снаружи и внутри. Плюс непонятно, как у вас там сделана пароизоляция. Брус не утепляют внутри, Обычно при 15 см брусе делают снаружи 10 см ваты. У вас фактически получился каркасник. И вы хотите все это гонять туда сюда (я про температуру). По хорошему надо считать точку росы, а то окажется что это все будет сыреть и плесневеть внутри. Далее непонятно что у вас с утеплением потолка. Просто без нормального утепления можно топить бесконечно и без толку.
По хорошему надо считать точку росы, а то окажется что это все будет сыреть и плесневеть внутри.
Вот я тоже голосую, что все это сгниет при таком пироге стены. Тут надо переделывать утепление, а не конвекторы выбирать.
Треть бруса с внешней стороны — мокрая.
www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=500&le0=1<0=0&mm0=571&ld1=1500&le1=1<1=0&mm1=609&ld2=500&le2=1<2=0&mm2=571
Если не бывает сильных морозов то выгоднее всего кондиционер. Он выдает больше тепла, чем потребляет электричества из розетки. Есть модели, которыми можно управлять по Wi-FI
Любым кондиционером можно удалённо управлять через вот такую штуку ИК пульт. Причём можно найти дешевле, т.к. у меня версия, которая еще и по радиоканалу 433МГц умеет датчиками управлять.
А то что кондиционер до -10 градусов за бортом самое удобное решение - подтверждаю на личном опыте. Ниже, я не пробовал )
"Первый этаж — из бруса 150 мм, с утеплением минеральной ватой 50 мм внутри и 50 мм снаружи" - ваша дача фактически не утеплена.
Ставьте современный тепловой насос воздух-воздух на первый этаж и управляйте им через интернеты. Если на втором этаже не будет хватать тепла от теплового насоса на первом этаже, ставьте тепловой насос и на второй.
1 - ращеты предоставиш или ОБС?
2- кпд при -20 за бортом какое?
мощный воздушный тепловой насос сможет давать тепло с КПД 200% при -20 градусов, а аналогичный по строению, но менее мощный, при такой температуре даст только КПД 150%
Сам подумывал о насосе воздух-воздух, но у меня дача не предназначена для нормального проживания в отрицательных температурах, т.к. «объект водоснабжения»(накопительная ёмкость, насос, гидроаккумулятор) реализован вне дома, соответственно в отрицательных температурах водопровод функционировать не сможет(ибо замёрзнет), а без удобств зимой на даче не интересно :).
А в обычное время(до наступления стабильного минуса, ниже не проверял, т.к. см. пункт про уличный водопровод) мне хватает нескольких конвекторов общей мощностью киловатта полтора на первом этаже(брус 150, 6х7, два этажа, крыша 150мм плиты из минваты, пол 150мм рулонной минваты, стены дополнительно не утеплены, если не считать утеплением 5мм фольгированной пенки с проклеиванием стыков изнутри), плюс напольный газовый нагреватель для первоначального быстрого прогрева дома.
Так что для меня пока смысла в таком насосе нет(нерентабельно, хотя летом можно было бы использовать как кондей :)). Впрочем, для меня комфортная температура 20-22 градуса(ночью можно и меньше, лучше спится).
както давно запомнилось, что кондей на обогрев хорошо работает в межсезонье а не зимой, и сходу этот график гуглица. возможно ужэ есть модели конеев где характеристики лучше этих, но маркетолухам верить не стоит на слово.
Надо ориентироваться не на маркетологов, а на технические характеристики конкретных изделий, хотя для понимания, конечно, придётся постараться понять принцип работы. Ну и всегда можно открыть тематическую тему на форумхаузе, и почитать результаты практического использования(а там уже похоже 3-я или 4-ая «тема» переоткрыта, так что есть что почитать).
P.S. График, я смотрю, в рунете популярный… Для применения в статьях уровня ДЗЕН(т.е. преимущественно маркетинговых), если судить по результату поиска яндекса «по картинке». Если погуглить подобные графики именно для «тепловых насосов»(например, «COP тепловых насосов воздух-воздух в зависимости от наружной температуры»; «COP» — латиницей лучше, т.к. это «Coefficient of performance»), то параметры при отрицательных температурах там будут отличаться от приведённых на вашем графике, хотя конечно со снижением температуры наружного воздуха «КПД» будет падать — физику не обмануть.
Ну в принципе ОБС, расчёт конечно нужен. Я не предоставлю.
COP современного теплового насоса при -20 будет около 2.
Лучше поставьте кондиционеры (=тепловой насос) с поддержкой обогрева до -20 например. Есть готовые блоки для управления или можно поиграться и самому сделать если хочется повозиться) Мне на всю зиму хватило, разве что при -20 и ниже пришлось несколько дней померзнуть чуть с обычными обогревателями. Лично мне хватает 3 штук на весь дом 100кв.м - 2 на 1этаж, 1 на 2й этаж. Экономия существенная по электричеству. Единственный минус - шумят, т.к. дуют воздухом. Но офигенный плюс - быстрый нагрев именно воздуха. На ночь ухожу спать на 1й этаж и выключаю на 2 этаже, утром там бывает 16-19 градусов и буквально за полчаса поднимает до 23-25. Еще посмотрел расчеты ваши - не думаю, что конвектора 1кВт хватит на морозы нагреть комнату размером более 6-10кв.м до нормальных 22-24 градусов. Вообщем лучше вложиться в хорошее утепление дома - полы, стены, особенно стыки крыши, стен, полов - всё тщательно проложить утеплителем, пеной и т.д. ибо это основные утечки тепла по опыту.
А Вы считали, сколько это будет в рублях? Очень хорошо утепленный дом требует минимум 50-70 Вт/м2 (в крутом идеале) при разнице температур в 30 °С (-10°С снаружи, +20°С внутри). А у Вас дом... не очень хорошо утеплен. 100мм минваты под полом... Был бы напыленный пенополиуретан - это вещь бобмическая, тепло держит просто на ура. Но минвата - пока сухая - еще куда ни шло, а так как Вы собираетесь регулярно нагревать/охлаждать дом в большом интервале температур - наберет влаги и станет все так себе. Про стены тоже уже сказали. Вам потребуется минимум 100-150 Вт/м2 (а с учетом возможных косяков - и все 200). Это минимум 100 кВт·ч/сутки, если там жить. Топить электричеством - это не просто дорого, это очень дорого.
По моему опыту: теплого водяного пола достаточно для отопления примерно 40м2 в питерской зиме. Летом 2021 сделал ремонт, радиаторы купил, но повесил только летом 2022. В итоге, всю осень-зиму-весну прожил с отоплением только от пола. План был такой, что если буду замерзать, то повешу радиаторы. Не пришлось,- температура была комфортной всё время (ок 24 градусов в помещении). Так что, думаю, что водяной пол для отопления более чем подходит, источник воды не важен (газ или электричество). Трубы укладывал сам,- дело половинки дня. Сейчас включен один радиатор из двух чисто для того, чтобы полотенца кухонные сушить.
+1. Дом 300 квадратов в Подмосковье 8 лет отапливается только тёплыми полами, в любой мороз хватает с запасом. А чего не хватать-то, если диаметр и частота раскладки труб, мощность насосов и котла позволяют хоть 150 Вт с квадрата снимать (а дом утеплён хорошо и ему столько не надо)... всё это считается достаточно просто.
У товарища дом 2 этажа 120 м2 отапливается водяным полом с помощью электрического бойлера на 3 кВт. Говорит, что пока что работает на 1,5 кВт и никогда не включал на 3 кВт, но он, во-первых, считает комфортной температуру ок. 20 градусов, а, во-вторых, уличная редко опускается ниже 5 градусов. Утепление дома не идеальное.
Подмосковье, дом около 160 квадратов 400мм газобетон. Теплые водяные полы, одного тена в 4квт (другие не включаю) хватает для отопления
Да, по-моему, тоже теплый пол идеальный вариант. Но у автора дом деревянный и мне кажется организовать водяной тёплый будет сложно т.к. придется делать стяжку. У меня баня деревянная, 45м², обогревается конвекторами (4шт), как раз через четыре такие же умные розетки (только купленные в Китае). Всё работает замечательно, через smartlife. Ещё у меня есть в большой комнате люстра с вентилятором, она тоже очень сильно помогает т.к. конвекторам не хватает циркуляции
Стяжку сделать не проблема, если основание хорошее. Водяной пол можно сделать даже на деревянном полу с помощью теплораспределительных пластин.
Если по-нормальному, то закапываете газгольдер, ставите газовый котёл, к нему тёплый пол или радиаторы по вкусу. Газгольдер с Вашими объёмами можете ставить самый небольшой и всё равно заправлять только пару раз в сезон. Настенный котёл, опять же, ни места для размещения особо не требует, ни особых навыков для монтажа. Заодно проблема горячей воды решается гораздо более комфортным образом. Автоматизируется всё это счастье одним термостатом, решений море, смотреть по модели котла надо (если есть OpenTherm - лучше его задействовать). Покомнатное регулирование на таких площадях, IMHO, - из пушки по воробьям.
Но на Вашей, прямо скажем, невеликой площади, да ещё и с непостоянным потреблением окупится у Вас газгольдер с котлом или нет - считайте сами.
Читаешь, такой, статью про умную дачу. Про тёплые полы и газовые котлы, которые управляются через интернет.. И внезапно вспоминаешь, что твоя дача выглядит как-то так
Hidden text
и полы там бывают тёплыми только летом. И отапливается она дровами, если повезёт..
тоже имеется дача с баней, и некое желание удаленно управлять отоплением ( причем в основном желание отключить теплый пол когда уехал и забыл).
долго рассматривал различные системы автоматизации данного процесса - управление и мониторинг. Результат ( по простоте, доступности и стоимости) остались 2 системы - Кситал и Zont. и у той и другой имеется возможность управления котлами (газовыми, электрическими) и просто внешними системами. Немного разный принцип управления - если Кситал заточен под СМС, то у Зонта есть возможность рулить через интернет. В итоге почитал инструкции, форумы покурил и остановился на достаточно старой системе Мега SX350. исходил из собственных задач и объемов. В настоящее время в процессе разработки схемы подключения и управления системой, блок купил, ящик для монтажа есть и даже блок питания промышленный нашелся.
основной стимул покупки одного блока в отличии от большого набора розеток - это единая точка управления которая достаточно умная чтобы рулить самостоятельно, привлекая внимание только в случае проблем. Дополнительный плюс - возможность устройства охранной и пожарной сигнализации, и возможность например при постановке на охрану отключать некритичные потребители.
теплый пол + эл котел + zont
Сначала хотел написать, что это сборник штампов и ошибок. А потом увидел, что аффтор - продавец умных домов. Отсюда и натягивание совы на глобус.
Сколько "спорных моментов". Бедная сова ради рекламы. В качестве антирекламы (700 рублей):
У меня почти 1 в 1 такая же ситуация, и решения мои очень близки к планам автора, поэтому могу "авторитетно" поделиться мнением о.
Конвекторы - нормальное решение, дёшево и сердито, но есть пара минусов: дешевые гудят и громко щелкают, у кого сон чуткий, будет бесить. Кроме того, они заметно сушат воздух, что тоже многим не понравится. Встроенные биметаллические термостаты - полный фуфель, с задачей справляются плохо: гистерезис срабатывания легко может быть 10 градусов! Т.е. надеетесь, что у вас будет +23, а фактически можете получить от +17 до +27.
Умные WiFi розетки - у меня их 12. На даче интернет раздаёт телефончик Xiaomi Redmi Note 3, у которого ограничение на 10 подключений. Большинство "GSM-модемов" и роутеров имеют то же ограничение, это следует учитывать, я на этом погорел: три розетки простаивает (пролёживает).
Розетки склонны самовыключаться. Т.е. надеешься, что обогрев включен, а он был, был, да и не стало. Поэтому пришлось городить "скрипты" в приложении DIGMA SmartHome, повторно включающие розетку, если было автоматическое включение обогрева.
За 1,5 года вышла из строя 1 розетка - перестала подключаться к WiFi, на кнопку реагирует. Опять-таки, для справки.
Теперь пару слов об отоплении в целом. Нормально утепленный дом требует ориентировочно 1 кВт мощности на 10 кв.м. площади. Эта мощность будет расходоваться независимо от того, какую температуру вы будете поддерживать, т.к. мощность тратится на компенсацию теплопотерь. Да, теплопотери зависят от градиента температур, т.е. при -15 снаружи и +20 внутри (градиент 35 градусов) теплопотери будут выше, чем при -5 снаружи и +5 внутри (градиент 10), но на практике эта разница несущественна. Поэтому расстаньтесь с надеждой сильно сэкономить на отоплении путем "умного регулирования". Увы и ах, законы физики не обойти. На практике (у меня каркасник, с мансардой, общая площадь 85 кв.м., утепление 100 мм минваты и вагонка по обеим сторонам): при "экономном" обогреве до +4 градусов нажигает на 6000 рублей электричества, при "комфортном" до +21 - на 8000. Всего 2000р. разницы... не в разы. Гораздо сильнее влияет температура за бортом - если на улице около 0, то можно потратить всего 4000, и даже меньше, если было ясно. Немного сам себе противоречу, признаю, но эта экономия меня больше огорчает, чем радует - надежды были на "разы", а не "жалкие проценты"...
И, главное: с чего Вы взяли, что газа нет и не будет?! Неожиданно оказалось, что есть сайт (легко найдете), где каждый гражданин РФ, имеющий законное жильё на законном участке земли, имеет право оставить заявку на газификацию "до границы участка", и в течение ГОДА (в среднем) эта заявка реализуется. Оказалось, современные технологии прокладки подземных газопроводов настолько быстрые, что 4 км подземки (на глаз диаметром 350 мм пластиковая труба) прокладываются за неделю, а еще через неделю по этой трубе подают газ. Я именно так НЕЖДАННО (!!!) подключил свою дачу к газу, и сейчас занимаюсь монтажом водяного отопления с газовым котлом. Рекомендую - потерять-то Вы точно ничего не потеряете!
Конвекторы..... Кроме того, они заметно сушат воздух, что тоже многим не понравится.
Ох уж эти законы физики. Конвекторы не сушат воздух. Они нагревают воздух в результате чего его относительная влажность падает. А абсолютная остаётся неизменной.
а, теплопотери зависят от градиента температур, т.е. при -15 снаружи и +20 внутри (градиент 35 градусов) теплопотери будут выше, чем при -5 снаружи и +5 внутри (градиент 10), но на практике эта разница несущественна.
Не градиента, а перепада (либо дельты) температур. Теплопотери исчисляются исходя из формулы площадь*(Твнутри-Тулицы)/Тепловое сопротивление.
То есть если у вас перепад стал в два раза больше, то и теплопотери при прочих равных станут в два раза больше.
законы физики не обойти
Верно :)
по поводу 5 - кроме излучения тепла есть еще и воздухообмен, вот через вентиляцыю/продувание как раз и уходит большая часть тепла в случае хорошего утепления стен.
Компания Hiper гарантирует, что при подобном использовании этих термостатов они будут жить хотя бы год и при этом дача не пострадает?
Автор, при всем уважении, не занимайтесь ерундой. 1 делайте нормальное водяное отопление(на каком-нибудь гликоле и двух трубное) 2. Смотрите в сторону электродного котла "галант" у него КПД больше по сравнения с теновыми и греет он в разы быстрее, батареи алюминий или биметал, удаленное включение можно сделать через контактор , в котле можно выставить температуру и по гистерезиса управлять. Но надо учитывать что что деревянные дома это решето!
В инете инфы полно на эту тему (в свое время на ходил ролик на ютубе где дед с украины поставил электродный котел вместо газового, говорит дешевле) на практике нагрев происходит быстро за счет расщепления теплоносителя и освобождения энергии(но могу наврать) знаю что данная система пришла с подводных лодак, у меня стоит мне нравится
Я поделился своим опытом использования электродного котла у себя дома - причем бесплатно. У меня нет цели что то кому то доказывать, https://www.galan.ru/preimushestva-elektrodnyh-kotlov. (не реклама)
Советую обратить внимание на ионные электродные водонагреватели. Есть в продаже и готовые, но для себя сделали сами. Измерения не проводили, но по ощущениям явно экономичнее ТЭНа.
но по ощущениям явно экономичнее ТЭНа.
у ТЭНа КПД 99.9%, куда еще экономичнее они могут быть? да уж темболее чтобы это стало вдруг заметно?
Вы пользовались электродным водоганревателем? Измерения проводили? Я предпочитаю о вкусе устриц полемизировать только с теми кто их ел.
ДА, использую в доме в настоящий момент(260 кв м), в сравнение у родителей дом с электро котлом. разница на лицу. по измерениям в интернете полно инфы. если вкратце то энергия для отопления получается при расщеплении теплоносителя при подаче электричества. еще один плюс в пользу ионного котла что он работает при пониженем напряжении в сети. сантехник который мне делал отопления в доме сказал что он таких котлов не видел но офигел как тот греет.
. если вкратце то энергия для отопления получается при расщеплении теплоносителя при подаче электричества
Это вы сейчас термоядерный реактор описываете чтоли?
электродный котел использует теплоноситель в качестве нагревательного элемента пропуская ток через него, это повысит КПД нагрева на единицы или десятые доли процентов по сравнению с реальными тэнами, там нет кардинального выйгрыша по КПД, такую разницу невозможно практически заметить, она в погрешность укладывается
ссылка на производителя (не реклама)https://www.galan.ru/preimushestva-elektrodnyh-kotlov , у Вас стоит такой котел ? вот у меня стоит такой котел, и я вижу преимущества каждый день. У меня нет цели Вас переубедить так как по Вашему комменту сразу видно Вы хорошо знаете физику и на большом и богатом жизненном опыте мудрого и прагматичного человека сделав великий труд исследователя и потратив кучу денег когда построили три дома пришли к выводу что "кардинальное выигрыш по КПД" способна дать только печь на дровах. С максимальным уважением!
электродный котел использует теплоноситель в качестве нагревательного элемента пропуская ток через него
Именно. Площадь нагревательного элемента больше - нагрев равномерней и быстрей при той же мощности. И если КПД самого элемента (потребленная мощность/нагрев) примерно та же, то КПД всей системы (потребленная мощность/нагрев всех помещений по трассе до нужной температуры) - выше за счет бОльшей равномерности.
выше за счет бОльшей равномерности.
разница там доли процента
я согласен что КПД выше, но не настолько же!
если в 100литров воды в минуту влить 20кВт тепла в течении 5 минут, то температура увеличится на одинаковое количество градусов независимо от того каким вы образом это сделаете, хоть излучением из космоса.
то что вы говорите про прогрев всех помещений — это вообще котла не касается, если у вас объем системы 500литров, вы не прогретее систему быстрее поменяв вид источника тепла — но не меняя затраченную мощность
А рассуждения 'рассчеты не важны, вы попробуйте' — это или маркетинговая лапша или самовнушение в стиле 'после того как я помыл авто — оно едет существенно лучше'
если в 100литров воды в минуту влить 20кВт тепла в течении 5 минут, то температура увеличится на одинаковое количество градусов независимо от того каким вы образом это сделаете, хоть излучением из космоса.
на 100 литрах воды в минуту действительно пофигу. На более реальных для дачной системы 25 литрах в минуту - уже не факт, если ТЭН с площадью в пару десятков см кв, он тупо закипятит воду вокруг себя, локально снизит теплопроводность и резко потеряет КПД.
он тупо закипятит воду вокруг себя
ааа, я понял о чем вы проецируете проблему проектирования системы отопления на эффективность котла?
достаточно насос поставить в систему отопления там где тен кипятит воду вокруг себя и «необычайная эффективность» электродного котла внезапно сравняется с обычным котлом
а вот система отопления с обычным котлом нормально спроектированная на самотек, будет также эффективно работать без насоса как и электродная
вот кстати для чего стоит хоть немного в теории разбираться, после этого магия уже не кажется такой магической
Извините, у Вас точно большой опыт проектирования, монтажа, и эксплуатации систем отопления? Я это делал всего раз 5, меня переплюнуть несложно, но у меня почему-то есть ощущение, что Вы скорее теоретик.
достаточно насос поставить в систему отопления там где тен кипятит воду вокруг себя и «необычайная эффективность» электродного котла внезапно сравняется с обычным котлом
Да, можно поставить насос. У меня сейчас в 5 метрах стоит насос с прокачкой 230 литров в минуту и он меня бесит, дома я бы такой не поставил.
а вот система отопления с обычным котлом нормально спроектированная на самотек, будет также эффективно работать без насоса как и электродная
Мощность котла? Объем системы? Перепад высот? У меня в старом доме стоят резервные ТЭНы в дополнение к твердотопливнику как раз на самотеке. Мощность ТЭНов 6 кВт, перепад высот - 6 метров, общий объем системы литров 400, кипит.
Вы скорее теоретик.
конечно теоретик, я в самом начала просил расчеты в цифрах, а не в ощущениях
пока кроме «зуб даю теплее, хз почему, ионы, расщепление теплоносителя, эффективность 200%» я фактов не видел
Да, можно поставить насос. У меня сейчас в 5 метрах стоит насос с прокачкой 230 литров в минуту и он меня бесит, дома я бы такой не поставил.
у меня котел газовый с насосом на кухне стоит, всю голову прогудел (точнее я уже привык и не слышу, но летом прям кайф от тишины)
но мы сейчас не об этом собственно то
конечно теоретик, я в самом начала просил расчеты в цифрах, а не в ощущениях
Тогда как практику мне поверьте, изменение площади теплопереноса снижает требования к остальным компонентам системы в том числе к скорости потока. Что влияет на КПД системы в целом.
пока кроме «зуб даю теплее, хз почему, ионы, расщепление теплоносителя, эффективность 200%» я фактов не видел
Вы точно не увидели ничего про площадь теплоотдачи? Странно, пару раз минимум написал. Про 200% тут говорили только Вы.
но мы сейчас не об этом собственно то
Вполне об этом. О преимуществах электродных котлов.
Советский двухлитровый чайник со спиралью закипячивается вдвое дольше современного, где ТЭН закатан в дно. Просто тэн нагреет тот же объем воздуха медленней, чем ТЭН с оребрением, и оба - медленней чем ТЭН в масле в радиаторе. Еще раз: площадь теплоотдачи важна и нужна.
Советский двухлитровый чайник со спиралью закипячивается вдвое дольше современного
советский двухлитровый чайник имеет мощность тэна 1кВт максимум, а современный 2-3 кВт. вот в чем разница их производительности.
ТЭН если его недостаточно охлаждать тупо сгорит, выдавая свои киловатты, по этому нет разницы как его охлаждать, важно снять эту мощность.
тэн в дне чайника менее эффективен поскольку часть тепла уходит внутрь чайника (вниз) но эта доля минимальная (иначе бы чайник расплавился), по этому 99.9% тепла уйдёт в воду и 0.1% на нагрев подставки чайника, а в случае тена спирали, в нагрев воды уйдет уже 99.99% мощности
советский двухлитровый чайник имеет мощность тэна 1кВт максимум, а современный 2-3 кВт. вот в чем разница их производительности.
ЭЧТ-2 (стандартный советский алюминиевый чайник) - 1250 Вт, у меня на кухне стоит какой-то редмонт на 1300 Вт. Мимо. Кстати, бытовой чайник на 3 кВт (16А) не видел ни разу.
тэн в дне чайника менее эффективен поскольку часть тепла уходит внутрь чайника (вниз) но эта доля минимальная (иначе бы чайник расплавился), по этому 99.9% тепла уйдёт в воду и 0.1% на нагрев подставки чайника, а в случае тена спирали, в нагрев воды уйдет уже 99.99% мощности
Включите чайник со спиралью и посмотрите что и как закипает.
Кстати, бытовой чайник на 3 кВт (16А) не видел ни разу.
гуглится очень быстро такое
Braun Multiquick 5 WK 500 вот например сходу нашел
у меня был помоему тефаль какойто на 3кВт
у меня на кухне стоит какой-то редмонт на 1300 Вт
современные чайники обычно 2000-2200Вт
Включите чайник со спиралью и посмотрите что и как закипает.
у меня такого нет к сожалению
гуглится очень быстро такоеBraun Multiquick 5 WK 500 вот например сходу нашелу меня был помоему тефаль какойто на 3кВт
На ДНС смотрим первый комментарий: "По факту потребляемая мощность = 2440 ватт. По спецификациям должно быть 2520-3000 ватт. Не могу уверенно сказать что это косяк чайника, может моя розетка не может больше дать. Сила тока в пике 11.17 ампер".
комментарий в стиле ''розетка не может дать больше' — вообще бред какойто, если розетка в квартире не может дать больше 11.1А, то значит гдето уже провода дымятся
Или пробки вышибает. Особенно если в старых домах.
в старом доме нельзя включить, утюг, стиралку и электрочайник одновременно
в случае с РФ потому что 'гражданину СССР не нужно столько'
Это не только в случае с СССР так. У меня в моей первой квартире в Германии стояли пробки на 5А.
10A тоже постоянно встречаются в домах построенных до 2000 года.
Кхм, вы сомневаетесь что производитель не может создать чайник мощностью 3кВт?
Конечно может, хоть гигаватт может. Только бытовая розетка 220 - это 16А максимум, если брендовая, реальная - 10 - 12А. Я не уверен что чайник с бОльшим током и обычной вилкой можно легально сертифицировать.
вообще бред какойто, если розетка в квартире не может дать больше 11.1А, то значит гдето уже провода дымятся
Мне это тоже показалось странным, еще более странно другое: у человека есть возможность (и занудство) померить ток, но нет возможности померить сопротивление ТЭНа, которое уж точно разрешило бы спор о соответствии мощности чайника заявленной.
Только бытовая розетка 220 - это 16А максимум, если брендовая, реальная - 10 - 12А. Я не уверен что чайник с бОльшим током и обычной вилкой можно легально сертифицировать.
Розетка, как минимум в Европе, должна держать 230 V x 16 A = 3680 W
То есть 3000W чайник именно розетка должна держать без проблем.
Проблемы начинаются если пробка стоит на 10А или меньше. Или если на одной пробке кроме чайника что-то ещё висит.
П.С. У меня стоит чайник на 2800 и под него пришлось отдельную пробку ставить.
Розетка, как минимум в Европе, должна держать 230 V x 16 A = 3680 W
Хорошая розетка хорошего производителя должна в идеальных условиях, да. Погоняем ее 5 лет в условиях кухни (пар, жир, дым, температура) и получим снижение допустимого тока до 10А.
Если я всё правильно помню, то розетки, кабеля, пробки и в целом вся подобная электрика должны быть рассчитаны то ли на 20, то ли на 25 лет минимум.
После этого их у нас даже вроде бы полагается раз в сколько-то лет проверять.
А хорошие розетки от хороших производителей они обычно делаются с запасом.
То есть случается конечно всякое. Но 3000 обычная розетка держит без проблем. Ни разу не слышал чтобы именно с розетками в этом плане какие проблемы были.
также вы предпочитаете спорить, а фактических измерений не предоставили
Кондиционер с функцией обогрева в качестве теплового насоса + теплый пленочный пол.Теплый пол работает только в Ваше присутствие и в глубокий минус на улице когда кондей уже плохо справляется. Но без утепления мансардного этажа все это будет греть улицу. Пол 100 мм это откровенно мало. Пирог стены 50-брус150-50 странный, даже если есть нормальная пароизоляцяия надо считать на калькуляторе точку росы если собираетесь охлаждать дом до 5 и разогревать до 22
Про +5 зимой:
если электричество отключат, то температура может упасть очень быстро
не используйте холодильник при такой температуре
учитывайте разницу температур по объему помещения, у пола внешних стен разница может быть приличной
Впрочем, если счета за электричество не смущают, кто я такой, чтобы критиковать.
Мой вариант такой: на каждый прибор отопления (конвектор, кондей, тёплый пол) своя силовая линия в щит. В щите модульные контакторы. Управление контакторами централизованное. У меня свой собственный контроллер на своём железе и своём софте. Разработка вся своя с нуля.
Монтаж силовых линий - самое лёгкое и беспроблемное дело во всей автоматизации. Сделал и забыл. Не вижу причин избегать этого, тем более в старом дачном доме, где миллионы в отделку не "заштукатурены". И это самый удобный и адекватный вариант для "раскидать нагрузку по группам".
Датчики температуры использую на радио линке. Тоже свои. Да, батарейки дохнут, когда это вообще не в тему. Алгоритм умеет обходиться без отдельных датчиков.
Практика показала: китайские релейные блоки "для ардуины" не надёжны. Всякие "умные розетки" в плане реле внутри - кот в мешке. Китайские контакторы с али тоже такое себе (в одном таком подвижный контакт провернулся и заблокировал контактор). Полностью годный вариант: модульные контакторы от электротехнической фирмы с репутацией. У меня стоят Legrand (т.к. были самые дешёвые из). Уже много лет без отказов.
"Самодельная" электроника, если хоть немного стараться делать вещь, надёжна. Опять же, годы работы 24/7 без вылетов. Контакторы рулятся маломощными симисторными каналами до 1А с опторазвязкой, дискретные входы тоже на оптопарах развязаны.
И да, если электричество вырубят, то в каркасном доме с +5гр.С температура свалится ниже нуля за несколько часов максимум. В кирпичном - много дольше (см. теплоёмкость). Но держать кирпич на +5 нет смысла, т.к. его потом прогревать неделю. Каркасник прогревается за полсуток, удобно. Сам так делаю. Выход? Ставить генератор на 8кВА минимум с автозапуском. Другое не придумал, но и генератор пока не поставил :)
Утеплять полы, крышу и окна - обязательно. Но это само придёт после первой зимы :)
А вот ещё что забыл! Покупаете конвектор мощностью больше 1 кВт - отрываете и выкидываете нафиг провод питания сразу. Покупаете провод 3х1.5мм2 с вилкой и меняете на него. Штатные провода по сечению на пределе (мне попадались сечением 1мм2). Греются сильно и за 24/7 без присмотра как-то стрёмно. Кроме того, попадались и провода, где залитая вилка тоже грелась сильно. В общем, обращаем на это внимание.
Я в качестве упражнения, написал универсальное реле - tthRelay. Но пока не решил, что делать если электричество пропадет совсем и поэтому все ещё в поиске.
Я не советую Вам использовать конвектора. Кроме факта присутствия самого отопления, будет правильно сделать его комфортным. На моей практике это оказалось не такой простой задачей, как кажется в начале пути. Чтобы не дублировать здесь все нюансы, предлагаю свои соображения сформулированные в этом видео: https://youtu.be/GgHw6KIeGCA . Кроме этого, думаю Вам будет интересен ещё один вопрос связанный с безопасностью Вашего умного отопления, об этом я рассказал здесь: https://youtu.be/WCG7v8dHYm0
С утеплением 50мм вы будете греть улицу а не дом
Для схожих задач никаких термостатов мне не понадобилось. Развесил по дому теплеко на акаровских реле. Включаются ночью при дешёвом тарифе, отключаются утром с его окончанием. Дом не успевает охладиться до следующего включения. Если я дома, то отключаются по температуре а не по времени.
Вот то, что уже много лет работает на даче: 1. Отопление потолочные плёночные электрические обогреватели, для каждой комнаты отдельно управляемые (типа ПЛЭН)
Силовая часть - мощные оптосимисторы
Датчики - 1Wire ds18x20, разводка по всем комнатам/каналам управления кабель UTP 5кат, длина около 50 м на 6 комнат.
Управление - модуль Ардуино 32кб (в 16к программа не вместилось). + Часы на ds1307, так как дача - в будни нагрев поддерживающий. С пятницы по воскресенье до 18-20°С. Силовая часть непосредственно управляется Ds2408 (8 канальный ключ), можно конечно и непосредственно, но так удобнее, т.к. Ардуино может быть и далеко от силовой части. Оптосимисторы вместе в силовом щите, далее разводка по комнатам. Как то так
Котел, теплый пол водяной, батарею на второй этаж под окна, повторное утепление в случае необходимости и не играть температурами, после настройки. Это формула успеха.
С двух тарафным счётчиком лично мое мнение надо считать за скольцо окупится водяное отопление с большим буфером. как итог может за ночь его нагревать до приличных температур за цену в три раза дешевле дневной.
У меня в похожей ситуации два термо реле одно на +5-6 второе через wifi розетку на 20 но у меня один тариф
Возможно кто-то уже спрашивал, я не читал все коментарии, но можно ли удаленно поджигать подготовленную закладку дров в печи?
Уже давно есть GSM-реле с выносным датчиком температуры. Т.е. СМСкой можно не только включить/выключить, но и задать нужную температуру.
Единственное, я бы не стал подключать конвекторы и другие мощные потребители напрямую через "дохлую" китайскую релюшку. Лучше потратить лишние 2000 и поставить в щиток полноценный контактор, а выход реле подключить к катушке контактора. Контактор намного лучше переваривает коммутацию больших токов, гасит дугу, имеет намного большее количество циклов включения/выключения.
Как будем обогревать умную дачу?