Начну сразу с того, что эта статья у вас не должна ассоциироваться с качественно сделанным проектом и прямыми руками)) Этот проект еще используется как альфа-версия и еще будет доделываться, однако, сама сущность способа и конструктивный подход думаю будет понятен всем уже сейчас. Можно было бы купить готовый вариант*, но хотелось собрать подешевле.
Итак, многие из нас знают что такое TimeLapse съемка. Быстролетящие облака, солнце уходящее в закат и т. д. – все это таймлапс, т. е. набор фотографий, сделанных через определенный промежуток времени и соединенных в единое видео. Однако если статичный таймлапс мы можем сделать только лишь за счет фотоаппарата с таймером и штативом, то для более динамического таймлапса (например движения камеры вдоль каких-либо объектов и т. д.) надо напрячь голову и поработать руками.
Вариантов конструкций для таймлапса в движении достаточно много. Однако мне хотелось сделать таймлапс слайдер большого размера, чтобы камера могла проезжать 2-3 метра, и при этом чтобы он был разборный для легкой транспортировки. Однако идея провалилась. Скажу лишь то, что она заключалась в наращивании трубок 16мм через переходники, которые вставлялись внутрь труб. В местах стыка трубки шлифовались, и переходники вытачивались специально под внутренний диаметр труб, но все равно система была шаткой. Основной проблемой были прогибы труб (из-за того, что камера немного наклонялась) и различная плоскость двух концов таймлапса. Другими словами если одна опора стоит под углом 0 градусов а другая 5 градусов – то уже идет перекос всего рельса и система не хочет работать как надо. Т.е. в идеале нужно использовать трубы диаметром 22 – 25 мм ( в зависимости от длины). Но потом я подумал, что такой таймлапс мне практически не нужен будет (работа ради работы) и я решил сделать простой метровый таймлапс.
Посмотрел, что мне предложит ютуб, записал хорошие варианты и сделал следующее:
1) Трубы 16 мм 2 штуки ( в строительном магазине по 200р. шт.).
2) Кусок 10 мм фанеры (достался бесплатно).
3) 16 мм алюм. Хомуты + болты 2.5 мм (остались от постройки коптеров).
4) Подшипники 6х19 18 штук (в веломагазине 30 штука).
5) Болты 6х45 6 штук (рублей 10 за все в строительном магазине).
6) Гайки 48 шт. и шайбы 10 шт. М6 (рублей 15 за все).
7) Прочие болты и гайки по вкусу (смотря как приделывать электронику).
8) Сервомашинка 360 градусов (осталась от постройки 3-х осевого подвеса).
9) Сервотестер (также нашел в коробке).
10) Ремешок на шкивы (120 р. веломагазин).
11) Выключатели 2 шт. (магазин радиодеталей 40р всего).
12) Голова для фотоаппарата (взял у друга).
На фото видно из чего состоит каретка. Болты с подшипниками нужно расположить так, чтобы между ними можно было вставить трубу. Однако нужно учесть, что труба не должна проходить с усилием или болтаться между подшипниками.
Трубы фиксируем хомутами с двух сторон каждой опоры, которые также сделаны из фанеры. В итоге если все сделать правильно, каретка будет свободно скользить по трубам. Теоретически Наш слайдер готов и необходимо сделать привод, который будет тягать каретку вместе с камерой. (Извиняюсь за состояние фанеры. Больше ничего не нашел в гараже)
Изначально идея была сделать привод с тросиком, который будет привязан к каретке и тягать ее. Однако я столкнулся с рядом проблем. Во-первых, движение будет только в одну сторону (конечно тут можно перевернуть слайдер и переставить камеру, и уже будет тягать в другую сторону), также накрутка троса на барабан. Так как у барабана кроме вращательного движения отсутствует поступательное, то трос будет периодически наматывать виток на виток и в результате соскакивать в свободное место. Для таймлапс съемки это критично, т. к. получится 1 нормальный кадр, затем кадр с большим смещением (из-за большего радиуса наматывания троса) и затем 2 одинаковых кадра (т. к. трос соскочит и не протащит в этот момент каретку). Поэтому лучший вариант – это червячная передача. В данном случае «червяком» будет выступать шпилька М6, концы которой вставлены в подшипники (закрепленные в одной и другой опорах) и один из концов будет выходить примерно на 5-7 см больше, для установки шкивов (в качестве шкивов у меня вообще резиновые колесики от конструктора, ну зато не проскальзывает ремень. :)
В свою очередь один шкив будет закреплен прямо на сервоприводе, другой на шпильке. Соединяются эти шкивы ремнем. Еще раз напомню про вопросы «что за идиотские шкивы, и кто так сверлит» — это все собрано из подручных материалов и сверлилось дрелью при свете луны. :)
Управление сервой идет через сервотестер, который дает возможность менять скорость движения каретки. Питание от 12в. через бек.
Итак, наш привод работает, и шпилька вращается, осталось лишь сделать так, чтоб каретка тоже двигалась сама. Для этого на шпильку наворачиваем удлинитель M6 и привязываем на него пластиковый хомут (желательно приклеить вдобавок). Кстати, лучше брать шпильку не 6-ку а 8-ку… она меньше прогибается и следовательно меньше люфтит. Движение тогда более плавное.
В каретке делаем отверстие и вставляем в него конец хомута. Хочу заметить, что удлинитель на шпильке специально не крепится жестко к каретке, т. к. у шпильки есть люфт. Именно поэтому лучше сделать «гибкую» сцепку. Кроме того, в любой момент можно выправить конец хомута из каретки, и снять видео вручную (это как пример).
Дополнительно установил два выключателя. Один просто включает систему, а другой выполняет роль концевика, т.е. как только каретка достегает крайнего положения, она нажимает на концевик и питание выключается. На самом деле, т. к. каретка может двигаться и влево и вправо, лучше установить 2 концевика (тем более провода можно пустить по трубам).
Никаких дополнительных редукторов не ставил, т. к. серва работает с нагрузкой 5 кг, и тем более червячная передача способна вытянуть еще больше, за счет чего этот слайдер можно использовать в любой плоскости.
Я лично на него ставлю canonmarkIIи sonynex 5n. Кстати, чтобы делать таймлапс на кенон я использую такую шутку*. А вот с сони некс посложнее. Чтобы делать таймлапс на нем прочитайте вот это.
Вот и все. В итоге такой слайдер мне обошелся 1085р. Если же покупать все предложенные комплектующие, то выйдет где-то 4500 р. (основная стоимость сервомашинки), но вы можете и поискать дешевый моторчик с регулятором оборотов.
Нигде в Китае за такую стоимость слайдера я не видел. Поэтому если вы хотите делать крутые таймлапсы, то, надеюсь, этой статьей я вам помог. :)
Конечно стойки и каретку лучше делать из ПВХ 10 мм. и хотя бы на сверлильном станке, чтобы все было ровно, но это уже другой разговор. По времени такой слайдер с макс. скоростью проезжает 1 м за 2 минуты, с минимальной скоростью за 35 минут. К сожалению сразу поразить вас крутыми таймлапсами не могу, т. к. на улице происходит что-то странное, называемое «осенней погодой», поэтому довольствуемся тем, что могу показать.
На видео 1 ночной таймлапс со старой версии слайдера… думаю заметите как камера вверх уходит – это из-за прогиба труб…вроде мизерное, а на картинке заметно (это единственный кадр со старого слайдера).
p.s. Спасибо Виктору за этот материал и опыт.
p.p.s. * — ссылки, отмеченные звёздочкой реферальные, так что вы можете дополнительно сэкономить, вернув кешбек до 4%. Подробнее на Dronk.ru/cashback/ или можете получить 6.5%, купив их через кешбек-сервис LetyShops.
На этом всё, с вами был простой сервис для выбора сложной техники Dronk.Ru
Не забывайте подписываться на наш блог, будет ещё много интересного.
Итак, многие из нас знают что такое TimeLapse съемка. Быстролетящие облака, солнце уходящее в закат и т. д. – все это таймлапс, т. е. набор фотографий, сделанных через определенный промежуток времени и соединенных в единое видео. Однако если статичный таймлапс мы можем сделать только лишь за счет фотоаппарата с таймером и штативом, то для более динамического таймлапса (например движения камеры вдоль каких-либо объектов и т. д.) надо напрячь голову и поработать руками.
Вариантов конструкций для таймлапса в движении достаточно много. Однако мне хотелось сделать таймлапс слайдер большого размера, чтобы камера могла проезжать 2-3 метра, и при этом чтобы он был разборный для легкой транспортировки. Однако идея провалилась. Скажу лишь то, что она заключалась в наращивании трубок 16мм через переходники, которые вставлялись внутрь труб. В местах стыка трубки шлифовались, и переходники вытачивались специально под внутренний диаметр труб, но все равно система была шаткой. Основной проблемой были прогибы труб (из-за того, что камера немного наклонялась) и различная плоскость двух концов таймлапса. Другими словами если одна опора стоит под углом 0 градусов а другая 5 градусов – то уже идет перекос всего рельса и система не хочет работать как надо. Т.е. в идеале нужно использовать трубы диаметром 22 – 25 мм ( в зависимости от длины). Но потом я подумал, что такой таймлапс мне практически не нужен будет (работа ради работы) и я решил сделать простой метровый таймлапс.
Посмотрел, что мне предложит ютуб, записал хорошие варианты и сделал следующее:
1) Трубы 16 мм 2 штуки ( в строительном магазине по 200р. шт.).
2) Кусок 10 мм фанеры (достался бесплатно).
3) 16 мм алюм. Хомуты + болты 2.5 мм (остались от постройки коптеров).
4) Подшипники 6х19 18 штук (в веломагазине 30 штука).
5) Болты 6х45 6 штук (рублей 10 за все в строительном магазине).
6) Гайки 48 шт. и шайбы 10 шт. М6 (рублей 15 за все).
7) Прочие болты и гайки по вкусу (смотря как приделывать электронику).
8) Сервомашинка 360 градусов (осталась от постройки 3-х осевого подвеса).
9) Сервотестер (также нашел в коробке).
10) Ремешок на шкивы (120 р. веломагазин).
11) Выключатели 2 шт. (магазин радиодеталей 40р всего).
12) Голова для фотоаппарата (взял у друга).
На фото видно из чего состоит каретка. Болты с подшипниками нужно расположить так, чтобы между ними можно было вставить трубу. Однако нужно учесть, что труба не должна проходить с усилием или болтаться между подшипниками.
Трубы фиксируем хомутами с двух сторон каждой опоры, которые также сделаны из фанеры. В итоге если все сделать правильно, каретка будет свободно скользить по трубам. Теоретически Наш слайдер готов и необходимо сделать привод, который будет тягать каретку вместе с камерой. (Извиняюсь за состояние фанеры. Больше ничего не нашел в гараже)
Изначально идея была сделать привод с тросиком, который будет привязан к каретке и тягать ее. Однако я столкнулся с рядом проблем. Во-первых, движение будет только в одну сторону (конечно тут можно перевернуть слайдер и переставить камеру, и уже будет тягать в другую сторону), также накрутка троса на барабан. Так как у барабана кроме вращательного движения отсутствует поступательное, то трос будет периодически наматывать виток на виток и в результате соскакивать в свободное место. Для таймлапс съемки это критично, т. к. получится 1 нормальный кадр, затем кадр с большим смещением (из-за большего радиуса наматывания троса) и затем 2 одинаковых кадра (т. к. трос соскочит и не протащит в этот момент каретку). Поэтому лучший вариант – это червячная передача. В данном случае «червяком» будет выступать шпилька М6, концы которой вставлены в подшипники (закрепленные в одной и другой опорах) и один из концов будет выходить примерно на 5-7 см больше, для установки шкивов (в качестве шкивов у меня вообще резиновые колесики от конструктора, ну зато не проскальзывает ремень. :)
В свою очередь один шкив будет закреплен прямо на сервоприводе, другой на шпильке. Соединяются эти шкивы ремнем. Еще раз напомню про вопросы «что за идиотские шкивы, и кто так сверлит» — это все собрано из подручных материалов и сверлилось дрелью при свете луны. :)
Управление сервой идет через сервотестер, который дает возможность менять скорость движения каретки. Питание от 12в. через бек.
Итак, наш привод работает, и шпилька вращается, осталось лишь сделать так, чтоб каретка тоже двигалась сама. Для этого на шпильку наворачиваем удлинитель M6 и привязываем на него пластиковый хомут (желательно приклеить вдобавок). Кстати, лучше брать шпильку не 6-ку а 8-ку… она меньше прогибается и следовательно меньше люфтит. Движение тогда более плавное.
В каретке делаем отверстие и вставляем в него конец хомута. Хочу заметить, что удлинитель на шпильке специально не крепится жестко к каретке, т. к. у шпильки есть люфт. Именно поэтому лучше сделать «гибкую» сцепку. Кроме того, в любой момент можно выправить конец хомута из каретки, и снять видео вручную (это как пример).
Дополнительно установил два выключателя. Один просто включает систему, а другой выполняет роль концевика, т.е. как только каретка достегает крайнего положения, она нажимает на концевик и питание выключается. На самом деле, т. к. каретка может двигаться и влево и вправо, лучше установить 2 концевика (тем более провода можно пустить по трубам).
Никаких дополнительных редукторов не ставил, т. к. серва работает с нагрузкой 5 кг, и тем более червячная передача способна вытянуть еще больше, за счет чего этот слайдер можно использовать в любой плоскости.
Я лично на него ставлю canonmarkIIи sonynex 5n. Кстати, чтобы делать таймлапс на кенон я использую такую шутку*. А вот с сони некс посложнее. Чтобы делать таймлапс на нем прочитайте вот это.
Вот и все. В итоге такой слайдер мне обошелся 1085р. Если же покупать все предложенные комплектующие, то выйдет где-то 4500 р. (основная стоимость сервомашинки), но вы можете и поискать дешевый моторчик с регулятором оборотов.
Нигде в Китае за такую стоимость слайдера я не видел. Поэтому если вы хотите делать крутые таймлапсы, то, надеюсь, этой статьей я вам помог. :)
Конечно стойки и каретку лучше делать из ПВХ 10 мм. и хотя бы на сверлильном станке, чтобы все было ровно, но это уже другой разговор. По времени такой слайдер с макс. скоростью проезжает 1 м за 2 минуты, с минимальной скоростью за 35 минут. К сожалению сразу поразить вас крутыми таймлапсами не могу, т. к. на улице происходит что-то странное, называемое «осенней погодой», поэтому довольствуемся тем, что могу показать.
На видео 1 ночной таймлапс со старой версии слайдера… думаю заметите как камера вверх уходит – это из-за прогиба труб…вроде мизерное, а на картинке заметно (это единственный кадр со старого слайдера).
А вдохновиться можно готовыми вариантами на Ali
p.s. Спасибо Виктору за этот материал и опыт.
p.p.s. * — ссылки, отмеченные звёздочкой реферальные, так что вы можете дополнительно сэкономить, вернув кешбек до 4%. Подробнее на Dronk.ru/cashback/ или можете получить 6.5%, купив их через кешбек-сервис LetyShops.
На этом всё, с вами был простой сервис для выбора сложной техники Dronk.Ru
Не забывайте подписываться на наш блог, будет ещё много интересного.
