Контроллер центральный домашний, всемогущий КЦД-В-2-12

и на гитхаб. А сюда наиболее интересные моменты кода. Если имеются, конечно.

Мне тоже пришлось пойти на компромисс. Очень хотелось и попробовать (получится вообще или нет), и попользоваться результатом, и чтобы полдома не разносить. В итоге мои «я», посовещавшись, решили, что никому они не сдались и дружно разрешили использование незащищенного беспроводного канала )

Но есть же и плюсы. Вам, например, уже никто не скажет про то, что датчики торчат в разные стороны, и что код неопрятный :) То, что получилось у меня — результат отсутствия опыта и очень многих компромиссов, на которые обычно никто не идет.

Надо одному коту скопировать прошивку от другого. Правда, если у них контроллеры разные, то труба.

Повесьте одному ремешок со светодиодом вверх, а сверху ик датчик. Или может у них температура тела разная. Можно nfc чип одному сделать или обоим.
Если подходит со светодиодом/nfc разрешать или запрещать кушать. Хотя лучше разрешать, не представляю как будет печально коту, когда он будет подходить к открытому лотку покушать и тот будет перед ним закрываться. Он будет отходить, а тот открываться. Интересно через сколько итераций коту это надоест…

Если RFID метку удастся закрепить на коте, то все просто — в разрешенное время подошел — кормись, в остальное — кормушка на него не реагирует.
Кстати, а кормушек с большим контейнером и насыпанием еды не встречали?

Дело в том, что мы и не отличаем. То есть, можно было бы, конечно, повесить на того, кому нужна диета, RFID-метку (у него вообще такие габариты, что и обычный пропуск можно повесить), но я против того, чтобы у кота на шее что-то было.

Главное требование не в том, чтобы «худеющий» вообще не ел из чужих мисок, а в том, чтобы он это делал максимально редко. То есть корм не должен стоять в свободном доступе всегда. Одновременно было крайне желательно, чтобы других котов можно было если не покормить, то хотя бы отвлечь ночью (потому что ночью не всегда есть силы встать и пойти покормить) этой самой едой.

Поэтому у кормушки крайне простой алгоритм: по нажатию кнопки она «открывается», а через 2.5 минуты — закрывается. И ей неважно, кто был рядом и кто сколько и чего съел.

Это не оптимальное решение, но оно реально работает. Самый капризный кот, который требует, чтобы с ним ходили ночью кормиться по два-три раза, обычно успокаивается, если ему включать кормушку (бывает, что и не успокаивается — но на то он и капризный).

О проводном датчике движения я рассказывал в первой части. Тезисно: при моей установке (высота около 2 м, угол около 45 градусов) датчики адекватны, не реагируют на сквозняки и животных, но однозначно реагируют на человека; однако датчики реагируют на электромагнитные помехи (например, от активности передатчика контроллера или сетевых кабелей), с чем приходится бороться а) уменьшением длины провода до датчика б) разнесением датчика и передатчика в) попытками уложить кабель датчика так, чтобы не было ложных срабатываний.

Датчики двери оказались очень стабильны, но они еще и расположены почти рядом с контроллером. Датчики протечки и задымления в тестах (протечку опускал в стакан с водой, задымление проверял кнопкой теста на датчике) ведут себя аналогичным образом. Максимальное расстояние до датчиков в квартире — около 5 метров. Максимум по радиоканалу я не выяснял.

А вот кнопка «паника» меня огорчила. Оказалось, что на расстоянии около 7 м контроллер ее уже не слышит.

Потребление тока я не измерял. По характеристикам (по ссылкам есть): датчик дыма (300 мкА ожидание, 20 мА тревога; датчик протечки, если я правильно посчитал, 5 мкА ожидание, 10 мА — тревога; датчик двери аналогично датчику задымления).

По поводу реального потребления тоже в тексте — с июня прошлого года работают датчики задымления и протечки (недавно проверял), но уже пришлось пару месяцев назад поменять батарейки в датчиках двери.

Я честно искал кнопку «спойлер», правда. А она, оказывается, по ссылке html-теги. Сколько блогов, столько реализаций, а я каждый раз путаюсь. Все убрал, больше так не буду.

На ближней дистанции и в зависимости от размещения приемника и передатчика наиболее удобны оказались отрезки макетного провода — их даже распрямлять и укладывать не приходилось.

На средней дистанции однозначно выигрывают спиральные антенны, причем все же «заводские».

Из передатчиков больше всего понравились те, что купил на DX — у них и антенна уже запаяна, и монтаж элементов более качественный, и субъективно все с ними работает стабильнее, чем если взять дешевый FS1000A и даже запаять в него «заводскую» спираль.

Приемники в самодельных контроллерах при этом самые дешевые, суперрегенеративные. В остальных устройствах (розетки, выключатели) ничего не трогал. А там — провод, смотанный в спираль. Похоже, как у передатчика с DX, но менее аккуратно — там эту спираль еще и по месту запихивали со всякими сопутствующими деформациями.

Я, возможно, не очень правильно объяснил ситуацию. Радиотехнология выбрана по причине того, какая периферия используется. Розетки, выключатели, радиореле — все это 433 МГц. Более того, обычно никто не делает домашнюю автоматику на Bluetooth, поскольку это соединение типа точка-точка. Для этого используются другие протоколы (Z-Wave, Xbee/ZigBee, X10). В крайнем случае — Wi-Fi (это сейчас вот появились всякие ништяки вроде лампочек и розеток по более-менее разумным ценам).

А со смартфона я и так вполне себе управляю всем подряд. И с компьютера, причем с любого — главное, чтобы был доступ в интернет. Ведь контроллер подключен к локальной сети и принимает команды на управление через веб-интерфейс. При таком варианте нет и 10-метрового ограничения Bluetooth. Я же могу управлять и с другого конца земного шара.

Я добавил блок «Быстрый старт» в самое начало. Надеюсь, это улучшит ситуацию.

Я полагаю, что если настраивать совсем вручную т.е. разобрать пульт и розетки, и у них на плате выставить другой адрес, то, с высокой долей вероятности можно настроить все. В розетках ведь обычно не полнофункциональный контроллер, а специальный кодирующий-декодирующий чип, у которого это единственная задача.

Однако возможность настройки также зависит от фантазии изготовителя — какой чип внутри и есть ли вообще отдельные площадки адреса на плате.

По моему опыту: я покупал два комплекта розеток одной марки (Леруа Мерлен). При этом пульты из обоих комплектов управляли розетками любого комплекта без проблем. Т.е. в этом случае коды не уникальны, и едины для всех комплектов.

Я, если честно, не эксперт по системам этого класса. Если бы сам делал в таком состоянии, и было бы время на подумать, то:

1) Сначала бы подумал, где вообще могут быть датчики, какие именно, и чего вообще хочется.

2) Прикинул бы длину и типы необходимых проводов. Ведь некоторым датчикам нужно и питание, и канал передачи данных, а некоторым — только канал данных (например, датчику двери (геркону) нужно всего два провода).

3) Прикинул бы потери по питающим проводам, чтобы понять, какой источник питания нужен, и что лучше: единый источник питания, или, грубо говоря, розетка и блок питания рядом с каждой «контрольной точкой».

Чтобы было удобнее, на выходных точках желательно предусмотреть что-то вроде распределительных коробок (и/или разъемов/розеток в стене) — это позволит проще заменять датчики/устройства, не боясь испортить выходящий из стены провод. Или, если неприемлемо — небольшой запас провода «на всякий случай».

Хорошая практика также состоит в том, чтобы прокладывать проводные линии в кабель-каналах или гофрированной трубе с шнуром-протяжкой внутри — в теории это обеспечит возможность замены/добавления кабелей. Правда, знакомые монтажники прокладывали так не в расчете на замену, а просто «потому что начальство требует», что как бы намекает на не очень радужные перспективы замены/добавления.

Если есть возможность, то кладите кабель 5 категории и кабель для высокочастотных сигналов (антена, спутник). Все провода должны сходиться в одном месте в подсобке либо укромном месте.
Количество кабеля рассчитывайте сами. Рекомендую класть пару кабелей 5 категории и один высокочастотный к каждой электрической розетке. Расход кабеля получается большой и не все они будут задействованы, но зато потом не надо будет кидать длинные патчкорды.

PS. Кабель к выключателям и датчикам можно и попроще положить. Но перед всеми работами надо составить ТЗ и чем подробней, тем потом окажется дешевле.

Я понял задачу, но из описания совсем не понял реализацию. Если принять за данное, что подключаете одновременно два приемника и пользуетесь библиотекой RC-Switch, то имейте в виду, что она, насколько я понимаю, не может работать одновременно с двумя приемниками, поскольку совершенно жестко привязана (на прием) к прерыванию 0.

Т.е. при условии, что у вас действительно два разных приемника (433 и 315), то и подключать их придется к разным платам Arduino. Или же придется разбираться и модифицировать RC-Switch, чтобы она могла работать и с другим прерыванием. Что, кстати, вряд ли особо целесообразно, поскольку прерывание — вещь максимального приоритета. И, соответственно, если вдруг в один момент времени будут работать два передатчика, то, скорее всего, не будет декодирован сигнал ни одного из них.

А вот эти эффекты, которые вы наблюдаете (прием 433, если ткнуть в него пультом), в теории могут объясняться, если приемники лежат рядом. Тогда существует вероятность, что приемник на 315 МГц таки забирает сигнал 433 МГц (знаю, звучит бредово, но есть же гармоники), а библиотека справляется с декодированием. При этом может возникать ложное впечатление, что сработал приемник 433 МГц.