Замыкание словил по 12В от БП компа, порт после этого не работает, это факт. Это была как раз плата, изготовленная на заводе, с соблюдением тех.процессов, но, видимо, не всех. Там была недотравлена медь между дорожками питания и земли, которые какой-то умник разместил рядом. Под слоем маски и шелкографии обнаружить было невозможно. Плату собственного изготовления всегда можно изучить под микроскопом.
Расскажите, где в ардуино встроен такой пятикратный множитель? Если применить 5 параллельных ардуин — запас достаточен.
По механике: ни в одном из eggbot-ов не видел страховки от выпадания яцйа. Оно может разбиться и запачкать что-либо.
Вы не поняли сути холивара. Я узрел, что ардуино очень популярен среди тех, кто боится, не может или не хочет паять и травить платы. Это плохо. Очень прискорбно видеть, как множество народа с радостными лицами используют униполярные шаговики с редукторами и управляет ими через сборки дарлингтонов. Таким трупрограммистам не следует доверять серьезные проекты, иначе получаются «грузовые лифты под управлением ардуино».
Вообразите ужас — в финском городке в населением в 100к не бывает простых хозмагов с трешовыми подшипниками и шаговыми двигателями. Надо идти в фирму и заказывать фирменные, а цены включают НДС, зарплату работников и стоимость доставки со склада. Поэтому для меня удобнее всего доставать компоненты из устаревшего научного оборудования, а заказать в Китае — это не DIY, это покупка готового набора. Если что-то в наборе не подходит — опять ждать месяц и надеяться не попасть не растаможку. Дорога ложка к обеду, а EggBot — к Пасхе.
Отсутствие проблем с печатью на Вашем принтере — это такой же частный случай, как наличие проблем на моем принтере. Во многих случаях модели с Thingiverse у меня вообще не работают, а разбираться в чужом творчестве выходит сильно дольше, чем с нуля создать в Inventor. Но Ваши файлы хотя бы выглядят хорошо.
Пиратская ардуина — это такая плата, которая может выпалить порт и блок питания компа, бывало уже. Просто непротравленная дорожка по питанию. Может быть поэтому бывают платы с FDTI 30у.е., а бывают по 3 у.е с CH340. Или вот, в этот раз дешевое Nano сдохло при первом включении. Поскольку больше в наличии их не было, пришлось экстренно снимать Sanguinololu с принтера, и долго выяснять почему Marlin в нее залить можно, а Spherebot — нельзя.
Весь проект Arduino плох как раз тем, за что его любят народные массы — он снижает порог вхождения в электронику для тыжпрограммистов.
Всюду обман. Я делал One Piece Spherebot. Расскажу впечатления, возникающие, если под рукой нет «рояля в кустах»:
1) Это, значит, надо ардуину покупать? Ок, оригинал стоит 30-40у.е. и для посещения локального магазина надо прогуливать работу. Пиратский клон будет ехать месяц. Похожая ситуация и с моторами, и с сервой, и даже с подшипником. Те запчасти, что указаны в BOM, поменять ни на что нельзя, дизайн — он не гибкий. Что делать тем, у кого в кармане случайно не завалялось комплекта для сборки?
2) Подключаем клон ардуины к компу и, внезапно, нужны драйвера которых нигде нет (утрировано) и которые неизвестно кто коряво написал. Электроника окажется с перепутанными проводами, а прошивка напичкана костылями для конкретной модели микроконтроллера (и зачем вообще тогда городить ардуину?).
3) 3Д-печать. Все части, которые подвержены варпингу, будут изогнуты. Все детали с отверстиями — не подойдут буквально на 0.5мм. Все детали с нависаниями сфэйлят, все отверстия для болтов (саморезов) треснут при первой сборке.
4) Яйцо проскальзывает в держателе (а еще оно не сферично, «меридиан» прямой не нарисуешь), правая полуось шатается в подшипнике, т.к. на ней есть резьба, база между подшипниками слишком мала (и то хорошо, если их два). В крайних положениях ось Y и маркер упираются в конструкцию, портя рисунок.
5) Связь с ботом будет глючить. Успешно выполняются только очень небольшие файлы с G-кодами. Все программы для коммуникации требуют «плясок с бубном»: то им Java подавай, то Qt, то Python не той версии. А меж тем, ради подобных сырых проектов как-то не хочется угробить драгоценный основной комп. Поэтому, как правило, используется какой-нибудь древний ноут, на котором все эти десятки вложенных виртуальных машин дико тормозят (отдельный привет последним версиям Inkscape и Arduino IDE в контексте обратной совместимости). Разрабы считают, наверное, что чтобы рулить 8-битным МК на скорости 57600бод нужен восьмиядерный проц, 16ГБ оперативы и игровая видяха.
Из-за всего этого каждая разукраска превращается в увлекательнейший квест. А красивое видео можно отснять и после десятка тренировок.
Простите, что? Бумага в три слоя атомов? Ну даже если и так, то как она взаимодействует с видимым светом?
Давайте уже монослой любого вещества обзывать бумагой.
Дым там есть, его вытягивают мощным пылесосом. А иначе бы он мешал лазеру, очень сильно.
В своей деятельности я рутинно работаю с лазерной абляцией металлов. "Мой" лазер на 1064 нм имеет среднюю мощность всего 6 Вт — казалось бы, этого недостаточно даже для выжигания по дереву. Но из-за того, что на самом деле он излучает импульсами (10 Гц) 0.6 Дж длительностью 2-3 наносекунды, он насквозь пробивает миллиметровую пластинку ниобия (один из самых тугоплавких металлов) за пару минут. Ведь мгновенная мощность получается 150 мегаватт. В той установке пластинка-мишень специально вращается. Приходилось также видеть и слышать как звенит и светится белым континуумом обычная визитка в фокусе 1000 Гц фемтосекундного инфракрасного лазера с импульсами 0.5 мДж (около 30 гигаватт в импульсе).
Очень похоже, что сабжевый прибор счищает ржавчину и краску так легко и аккуратно именно потому, что они сильно поглощают излучение с длиной волны лазера. Ржавчина просто испаряется при каждом выстреле. А как только доходит до металла, эффективность абляции сильно снижается и металл не так быстро удаляется. Металлическая деталь при таком процессе совершенно не греется.
Лазерная линия получается из-за механической развертки "луча". Похоже, что видео снимали тоже через защитный фильтр, иначе бы все засвечено было.
В моем аналоге, клоном которого является описываемый продукт, батарейки сели за 4 года. Покупал в BILTEMA, использовал для оценок эффективности блоков питания и светодиодных драйверов. Прибор лежал в шкафу почти все время, так как электричество у меня «бесплатное» и считать его незачем.
Еще пользуюсь похожими и совершенно незаменимыми таймерами, которые с шестью кнопками. Устройства надежные и при своей цене около семи евро в Финляндии для них нет альтернатив.
Не впечатляет. Вы потратили кучу ресурсов (пластик, время для дизайна и печати), чтобы собрать проект на основе мусора. У этих шаговиков всего 20 шагов на оборот и плохо реализуется микростеппинг. Для сравнения: у Вашего RepRap 3D-принтера у моторов по 200 шагов на оборот.
А что заставляет фотополимер прилипать именно к столику, а не ко дну прозрачной ванны? Обычно емкость покрывают PDMS.
Даа, мотор-колесо на эксцентрике… Оно же должно быть намертво закреплено в дропаутах, иначе его ось провернется.
По моему опыту 250Вт недостаточно для городского катания (в режиме ассистирования), надо 400-500Вт. Более 750Вт — уже избыточно.
По механике: ни в одном из eggbot-ов не видел страховки от выпадания яцйа. Оно может разбиться и запачкать что-либо.
Отсутствие проблем с печатью на Вашем принтере — это такой же частный случай, как наличие проблем на моем принтере. Во многих случаях модели с Thingiverse у меня вообще не работают, а разбираться в чужом творчестве выходит сильно дольше, чем с нуля создать в Inventor. Но Ваши файлы хотя бы выглядят хорошо.
Пиратская ардуина — это такая плата, которая может выпалить порт и блок питания компа, бывало уже. Просто непротравленная дорожка по питанию. Может быть поэтому бывают платы с FDTI 30у.е., а бывают по 3 у.е с CH340. Или вот, в этот раз дешевое Nano сдохло при первом включении. Поскольку больше в наличии их не было, пришлось экстренно снимать Sanguinololu с принтера, и долго выяснять почему Marlin в нее залить можно, а Spherebot — нельзя.
Весь проект Arduino плох как раз тем, за что его любят народные массы — он снижает порог вхождения в электронику для тыжпрограммистов.
1) Это, значит, надо ардуину покупать? Ок, оригинал стоит 30-40у.е. и для посещения локального магазина надо прогуливать работу. Пиратский клон будет ехать месяц. Похожая ситуация и с моторами, и с сервой, и даже с подшипником. Те запчасти, что указаны в BOM, поменять ни на что нельзя, дизайн — он не гибкий. Что делать тем, у кого в кармане случайно не завалялось комплекта для сборки?
2) Подключаем клон ардуины к компу и, внезапно, нужны драйвера которых нигде нет (утрировано) и которые неизвестно кто коряво написал. Электроника окажется с перепутанными проводами, а прошивка напичкана костылями для конкретной модели микроконтроллера (и зачем вообще тогда городить ардуину?).
3) 3Д-печать. Все части, которые подвержены варпингу, будут изогнуты. Все детали с отверстиями — не подойдут буквально на 0.5мм. Все детали с нависаниями сфэйлят, все отверстия для болтов (саморезов) треснут при первой сборке.
4) Яйцо проскальзывает в держателе (а еще оно не сферично, «меридиан» прямой не нарисуешь), правая полуось шатается в подшипнике, т.к. на ней есть резьба, база между подшипниками слишком мала (и то хорошо, если их два). В крайних положениях ось Y и маркер упираются в конструкцию, портя рисунок.
5) Связь с ботом будет глючить. Успешно выполняются только очень небольшие файлы с G-кодами. Все программы для коммуникации требуют «плясок с бубном»: то им Java подавай, то Qt, то Python не той версии. А меж тем, ради подобных сырых проектов как-то не хочется угробить драгоценный основной комп. Поэтому, как правило, используется какой-нибудь древний ноут, на котором все эти десятки вложенных виртуальных машин дико тормозят (отдельный привет последним версиям Inkscape и Arduino IDE в контексте обратной совместимости). Разрабы считают, наверное, что чтобы рулить 8-битным МК на скорости 57600бод нужен восьмиядерный проц, 16ГБ оперативы и игровая видяха.
Из-за всего этого каждая разукраска превращается в увлекательнейший квест. А красивое видео можно отснять и после десятка тренировок.
Простите, что? Бумага в три слоя атомов? Ну даже если и так, то как она взаимодействует с видимым светом?
Давайте уже монослой любого вещества обзывать бумагой.
В своей деятельности я рутинно работаю с лазерной абляцией металлов. "Мой" лазер на 1064 нм имеет среднюю мощность всего 6 Вт — казалось бы, этого недостаточно даже для выжигания по дереву. Но из-за того, что на самом деле он излучает импульсами (10 Гц) 0.6 Дж длительностью 2-3 наносекунды, он насквозь пробивает миллиметровую пластинку ниобия (один из самых тугоплавких металлов) за пару минут. Ведь мгновенная мощность получается 150 мегаватт. В той установке пластинка-мишень специально вращается. Приходилось также видеть и слышать как звенит и светится белым континуумом обычная визитка в фокусе 1000 Гц фемтосекундного инфракрасного лазера с импульсами 0.5 мДж (около 30 гигаватт в импульсе).
Очень похоже, что сабжевый прибор счищает ржавчину и краску так легко и аккуратно именно потому, что они сильно поглощают излучение с длиной волны лазера. Ржавчина просто испаряется при каждом выстреле. А как только доходит до металла, эффективность абляции сильно снижается и металл не так быстро удаляется. Металлическая деталь при таком процессе совершенно не греется.
Лазерная линия получается из-за механической развертки "луча". Похоже, что видео снимали тоже через защитный фильтр, иначе бы все засвечено было.
Еще пользуюсь похожими и совершенно незаменимыми таймерами, которые с шестью кнопками. Устройства надежные и при своей цене около семи евро в Финляндии для них нет альтернатив.
А что заставляет фотополимер прилипать именно к столику, а не ко дну прозрачной ванны? Обычно емкость покрывают PDMS.
По моему опыту 250Вт недостаточно для городского катания (в режиме ассистирования), надо 400-500Вт. Более 750Вт — уже избыточно.