Pull to refresh
56
0
Send message
Супер!
Первая из них очень понравилась. Где вы раньше были?)))
Я до того, как нашёл Automagic, долго рылся по просторам, но вот этих не встретил… Может это и к лучшему, благодаря этому щас сам могу нарисовать любые.
Телефон придётся разбирать вне зависимости от метода синхронизации ;)
А что сложного в том, чтобы… припаять провод?
Никакого «колхоза» нет. 10см тонкого провода в самом низу окна. У меня там вообще тюль постоянно висит, за ним ничего не видно.
раздать со своего инет 1 раз в неделю

Я же написал – инета на даче нет как такового. Сотовый-то сигнал и тот ловит после танцев с бубном на пригорке :)
При методе GPS нужна только розетка. Поэтому он для меня универсальнее.
Мне так было удобнее. Плюс к этому я планировал сделать аналогичные часы для дачи, где вообще нет никакого интернета.
Кстати, из-за того, что там дом деревянный, никаких дополнительных выносных GPS-антенн не потребуется.
А разве просто зачистить коаксиал и приклеить его на окно уже считается «городить»? :)
вы в тексте этому уделили очень много внимания

Хотелось рассказать по-максимуму обо всех тонкостях, но потом погряз в таких деталях, что пришлось ещё много удалять. Разным людям ведь разная информация может оказаться интересной.
Проясню несколько возникших здесь разногласий.
Сначала про это:
онанизм на токи потребления компонентов

Это не онанизм, а привычка экономного проектирования. Все свои схемы я изначально считаю на минимально возможное потребление (при условии полного сохранения функционала). При этом для меня не важно от чего будет работать устройство – от маленькой батарейки или от персональной атомной электростанции. Я просто не вижу смысла тратить больше, чем реально требуется.
Все токи в описанной схеме можно увеличить в десятки и сотни раз – как то особо лучше или хуже она от этого работать не станет. То же самое касается и применения микромощных компонентов – можно поставить любые, с самыми конскими токами потребления, но только в работе ничего не изменится. Смысл тогда? (Единственный смысл – когда специальные микромощные компоненты дороже стоят, а партия устройств нужна большая. Но у меня они просто уже были в наличии, вот и поставил).

Теперь про это:
Громкие заявления типа «использовать смартфон месяцами и годами на постоянной зарядке нельзя»
Использовать телефон/планшет/ноутбук на постоянной зарядке можно

В сети одинаково много примеров как «можно», так и «нельзя».
Вывод «нельзя» я сделал, прежде всего, для себя, не делаю из этого никакого «громкого заявления» и никому его не навязываю. Просто лично мне и одного моего случая взрыва вполне хватило, чтобы никогда больше не оставлять литий на зарядке неделями. Долговременная безопасность мне важнее, поэтому хватает даже вероятности пожара. А она при этом сценарии не такая маленькая, как может показаться. И это уже не только мой единичный опыт.

Высокое напряжение для порога отключения выбрано потому, что после этого напряжения энергии остается мизер, а глубокий разряд расходует ресурс батареи.

Я в своё время хорошо изучил разрядные графики для разных типов литиевых ячеек и могу с уверенностью сказать, что в разрядном диапазоне от 3,4В до 3В в аккумуляторе типичной для смартфона ёмкости в районе 3000мАч остаётся далеко не «мизер» заряда. Типовому смартфону с потреблением в активном режиме на уровне 500мА этой ёмкости может хватить на час полноценной работы, а в режиме экономного использования – и того больше. И замечу ещё раз, что разряд до 3В не является критически низким для лития и не приводит к повреждению ячейки или сокращению срока её службы. Глубже 2,7В – несомненно, да. Но не при 3В. Это не я придумал – всё есть в сети.
Ограничение в 3,4В поставлено из-за схемотехники. В телефоне присутствует несколько стабилизаторов на 3,3В, которым банально нужен запас по напряжению.
Именно поэтому лично я считаю, что выставленный порог 3,4В ощутимо недоиспользует зарядный потенциал аккумулятора.

И подробней хочу обсудить вот это:
не понимает, зачем нужна стабилизация напряжения и стабилизация тока, и какие у них граничные значения в конце заряда

Способов нормального заряда литий-ионного аккумулятора существует несколько, и классический рекомендуемый профиль не означает, что он единственно возможный и правильный. Это, опять же, не я придумал. На тематических ресурсах полно информации о различных схемах и профилях заряда. Безопасных, позволяющих так же полноценно заряжать и не приводящих к деградации ячейки.

На деле при заряде литиевого аккумулятора необходимо обеспечить 2 критических условия:
1) Не допустить перегрева ячейки от пропускания слишком большого зарядного тока.
2) Не допустить повышения напряжения на ней выше 4,2...4,3В (зависит от химии электродов).

Остальные параметры кривых зарядного профиля могут изменяться в широких пределах и будут в итоге влиять только на время и/или полноту заряда.

Подробнее.
На первом этапе классического профиля заряда, когда аккумулятор ещё сильно разряжен, ток заряда приходится искусственно ограничивать, так как иначе ячейка может пропустить через себя настолько сильный ток, что быстро перегреется со всеми вытекающими последствиями. Ключевым понятием тут является именно ограничивать, а не стабилизировать. Эти понятия отличаются тем, что ограничение – это только непревышение, а стабилизация – это в данном случае зафиксированное постоянство во времени. При этом ни на одном этапе заряда именно стабилизация тока как таковая не требуется. Другое дело, что она сама собой получается за счёт выставленного ограничения тока сверху. Но в пределах этого ограничения по нагреву ничто не мешает произвольно менять зарядный ток хоть на всём протяжении заряда. Ясное дело, что специально этим заниматься никто не будет, и поэтому и возникает ощущение, что ток стабилизирован. А на самом деле он только ограничен сверху. Поэтому профили заряда с не горизонтальными графиками зарядного тока работают с тем же успехом, что и классические. Разница лишь во времени, затрачиваемом на заряд. Смартфон в моём примере вообще делает реверсивный зарядный закон, и ничего…

То же самое касается напряжения на втором этапе заряда. Необходимо обеспечить непревышение уровня 4,2В. При этом ничто не мешает при желании довести напряжение на ячейке до любого уровня менее 4,2В. Ёмкость она наберёт далеко не полную – да. Но чтобы ей это как-то навредило или снизило ресурс – нет.

Стабилизация напряжения во второй фазе заряда необходима не постоянно, а только до снижения зарядного тока до определенного предела

А вот тут неверно. Ограничение максимального напряжения ячейки (за счёт внешней стабилизации) обязательно до тех пор, пока в неё заливается хотя бы какой-то зарядный ток. Иначе она запросто пойдёт выше 4,2В с известным результатом.

Метод заряда, описанный в статье, во-первых, заряжает аккумулятор в полностью безопасном режиме, т.к. и ток и напряжение гарантированно никогда не превышают норму. И во-вторых, заряжает её полностью, т.к. в конце заряда выполняются 2 свидетельствующих об этом условия: напряжение 4,2В и минимальный зарядный ток на уровне 20мА (для ячейки на 3400мАч это даже меньше, чем рекомендовано).

Именно естественное достижение зарядным током определённого малого значения при напряжении 4,2В является критерием полного набора 100% заряда, а не какая-то особая форма кривой зарядной характеристики. В качестве дополнительного доказательства могу сказать, что мои 18650 демонстрируют одинаковую продолжительность работы как при заряде от покупного зарядного устройства, так и от описанной тут схемы.
Взрыв – это частный случай. Несмотря на то, что полно примеров долгой работы на постоянной зарядке, нередки и вздутия, потеря ёмкости и т.п. А мой взорвался потому что был уже старый.
Точно сейчас не помню. W732 довольно экономичный аппарат, он в своё время позиционировался как один из самых долгоирающих на андроиде.
ЕМНИП, ток при средней силе подсветки экрана – порядка 250...300mA. Это значит около 1,5...2Вт от розетки.
Называется Titillium.otf, нашёл на одном из многочисленных сайтов свободных шрифтов. И немного поменял его для красоты.
фото на стене


Не хотите про это написать?

Полагаю, получится просто перечисление примеров применения Automagic. Такой информации наверняка много на тематических форумах. Ну, если это будет кому интересно, я мог бы написать.
Нет, что вы. Это же не органические светодиоды. Простая IPS.
Вот это здорово!
Я в антеннах полный ноль, а вот чтобы просто и доступно кто-то объяснил на пальцах – это очень ценно.
Спасибо вам!
Нет, это будет неправильно. Правильный критерий окончания заряда для лития – именно определённый зарядный ток (зависит от ёмкости).
Да я только за! Вы так сможете? ;)
Проблем будет больше (три ячейки, балансировка, эффект памяти), а суть та же. Предпочитаю вообще с никелем не связываться, когда есть литий.
Все-все повседневные функции есть в обычном рабочем смартфоне. Эти часы для того, чтобы в доме всегда было точное время, которое любой может увидеть, просто кинув взгляд на стену.
Я же описал все тонкости, которые там присутствуют. Если сделать так, как вы предлагаете, андроид рано или поздно выдаст предупреждение о низком заряде аккумулятора (я знаю, что его можно отключить, да). Мне же хотелось получить устройство, которое всегда будет молчать – включил и всё сразу работает.
Главный смысл был в том, чтобы совместить приятное (что-то придумать, сделать) и полезное – пустить в дело старый смарт + получить часы любого желаемого вида и всегда точные.
Какой такой гадости?
Вас смутило слово «вольтаж»? А что, обычный упрощённый термин…
Писать каждый раз «на-пря-же-ни-е» можно, но когда слово начинает использоваться очень часто по тексту, хочется как-то разбавить синонимами. Главное-то смысл донести…
Программно ограничить напряжение заряда – отличное решение, вы правы.
Но так приятно бывает повозиться с железками, микросхемками ;)
У меня стартовый ток получился (4.2-3.6)/0.5 = 1.2А.

Там начинают играть роль мелочи: на Q3 падает почти ровно 70mV, да ещё заряд начинается с 3,63V. Итого 4,2-0,07-3,63=0,5V, а не 0,6 :)

Я-бы сделал ток поменьше.

Зарядный ток 1А для 18650 на 3400mAh слабенький. Это меньше 1/3С. Я даже хотел увеличить, но прилично греются U1 и D1, так что не стал.

А вот приподнять напряжение, с которого начинается подзаряд – это вы совершенно правы. Запросто можно настроить где-нибудь 3,7...3,8V. Я тоже хотел так сделать, но оставил.

Всё-таки — нет.

Смотрите какой тут механизм: при включении заряда открывается Q2, он шунтирует R4 полностью, и компаратор начинает сравнивать напряжение на R5 с напряжением на цепи Q3R9R10 (отсчёт идёт от общей шины 4,2V). В конце заряда, когда ток уже маленький (20mA), на мосфете Q3 падает около 1,4mV, а на R9R10 примерно 10mV, так что мосфетом почти можно пренебречь. Поэтому R5 задаёт ток окончания заряда. На деле я конечно учитывал любые падения, даже маленькие, но статья получилась такая большая, что пришлось опускать несущественные мелочи.
Приятно, что люди их замечают!

Information

Rating
Does not participate
Registered
Activity