Ads
Comments 513
+2
Есть мнение, что HA весьма глючный и нестабильный.
Какой у вас uptime?
0

На Home Assistant не могу пожаловаться. До этого в разных местах три года пользовался OpenHAB, а сейчас с лета прошлого года использую только HA.


uptime около месяца наверное, обновления выходят и я их ставлю. Использую Hass.io на Raspberry Pi.

+1
Через полгода без перезагрузки — начинает подтупливать)

С последнего апдейта uptime 52 дня. Работает как часы.

Raspberry pi 3b. Raspbian.
Версия hass — 0.103.5.
+1

Подтупливает потому что база данных становится слишком большой. Надо ограничить её размер и составить график очистки. У меня тоже дом на HA, и тоже напрягало подтупливание через месяц уже, проверил и разсер БД оказался 15Gb :(

+1
Настроить newsyslog.conf?
(выражаясь языком FreeBSDшников, как это у остальных — не знаю)

> разсер БД оказался 15Gb :(
Ну и оптимизацию всяких других БД кроме просто ротации логов — наваять надо, конечно, тоже.
+1
Пользовался Pi+ioBroker. Отработало пару месяцев без перезагрузки и затем Pi просто сдох (дома отключают свет на полчаса довольно часто).
Понял, что нуже БП. К тому же Pi может «внезапно» убить флеш память, такое тоже было.
Разочарован)
0

По электропитанию мне кажется любое современное устройство достаточно требовательно.

0
Любой линукс на любой железке может «внезапно» убить флеш память, если оставить логи и всякие журналы.
+1
Можно использовать старую не нужную SATA SSD и переходник usb-sata с ибея за 4$
+2

Два года пользуюсь Home Assistant, Если считать аптайм от перезагрузки, то неделя, другое дело что последние пол года перезагрузки у меня происходят либо потому, что электричество отключили и ИБП кончился, либо потому, что систему обновлял. У меня, конечно, система сильно попроще чем у автора, но зато зоопарк устройств, там тебе и xiaomi, и прошитые sonoff, и прочий всякий DIY. Глючности и нестабильности за два года очень сильно поубавилось и сейчас я бы его не назвал ни глючным ни нестабильным.

0
есть такой подход проверенный временем: профилактическая перезагрузка скажем раз в неделю в автоматическом режиме где-нибудь в 5:00, это когда наблюдаются всякие подтупливания…
+2
Сижу на HA плотно уже пару лет — проблем нет вообще, все стабильно.
Сначала использовал Raspberry PI, потом дома образовался сервер с ups-ом, перенес на него в docker-е.
В голосовании просили указать свой вариант. У меня все модули самодельные на arduino.
Шина — ethernet в коробе. 3 свича 8-ми портовых тихих с POE.
+1
Нет, сервер сделал на базе mac mini. Старый уже для ворткстейшена стал, а HA, grafana, mqtt и еще пару докеров вполне тянет.
0
HA прекрасен. Стабилен, удобен и быстро развивается.
Home Assistant + Raspberry Pi + сенсоры, лампы, релюшки и кнопки Xiaomi.
В этой комбинации — простое развертывание и стоимость адекватная.
Второй год, полет нормальный.
+3
А мне очень интересен итоговый бюджет решения и затраченные человеко-часы. А то в ближайшие годы всё-таки придётся ипотеку брать…
+4

Итоговый бюджет в деньгах ~750 т.р. на 41 кв. м., но это включая в себя все материалы, услуги строителей, электриков, все оборудование автоматизации, мебель и бытовую технику в квартире. То есть вообще все затраты.


Но у меня было все в режиме "Сам себе прораб" — то есть сам занимался организационным процессом — все закупки материалов, поиск исполнителей, составление всей документации — времени ушло очень много.

+1
А как подбирали бытовую технику? Как с выбором техники, способной работать в коллаборации с системами умного дома? Навскидку я по рекламе знаю только чайники, которые можно запустить со смартфона, но им нужно собственное приложение)
0

Это был отдельный квест и весьма запутанный — в первую очередь ориентировался на различные форумы любителей автоматизации :)

+1

Присоединюсь к предыдущему оратору. Про выбор техники было бы прям очень интересно почитать.

0
Я в свое время озадачивался подбором кондиционеров под Умный дом. По идее надо подбирать ту технику, которую можно интегрировать через OpenHAB, Home Assistant или NodeRED. Тогда проблем с интеграцией не будет.
+1
Не знаю откуда у автора столько оптимизма про выбор устройств да еще в 2017 году. Даже сейчас шаром покати.
Мне кажется вся автоматизация бытовой техники сводится к ИК бластерам и тупому вкл/выкл питания в розетке.
+2
Вам не кажется. Но у того же Опенхабиана есть готовые плагины для некоторых вещей, кондёров там или котлов.
К счастью, и автоматизация квартиры ничего большего не требует, кроме пары датчиков, пары выключателей на свет да пары видеокамер. Да и то вопрос со светом лучше решать проходными выключателями повсюду, а не автоматикой и управлением со смартфона. Пока докричишься до окейгугла — проще протянуть руку и щёлкнуть выключателем. Вот дом, с котлом, поливом, видеокалиткой, гаражными воротами, центральным кондиционером, рекуператором — другое дело. И тут утыкаешься в зоопарк устройств, каждое из которых является лучшим вариантом для своей задачи, но все вместе они не имеют ничего общего, кроме того, что на электричестве работают.
+3

С вами сложно не согласится. Для однушки слишком громоздкая система, автор хотел сделать универсально, чтобы каждой розеткой можно было управлять, но на практике это бывает полезно очень редко для очень специфических случаев. Изначально при проектировании стоит задавать себе вопросы "Зачем?" "Реально ли это будет полезно и удобно, сэкономит кучу времени или просто баловство?" Для каждого пункта. Меня еще умиляет, что на проектирование монтаж, обслуживание, доделки самодельных умных домов уходит столько времени, сколько никогда в жизни с их помощью не сэкономишь. А для многих реально полезных функций есть стендэлон решения с адекватным прайсом. Т.е. умный дом в квартире это такое себе хобби.
Где действительно есть смысл это большие частные дома. С сложными инженерными системами.

+1
Меня еще умиляет, что на проектирование монтаж, обслуживание, доделки самодельных умных домов уходит столько времени, сколько никогда в жизни с их помощью не сэкономишь

А причем тут экономия времени? Умный дом — это комплексное решения для различных задач: безопасность, комфорт и экономия времени тоже.
+1
Меня еще умиляет, что на проектирование монтаж, обслуживание, доделки самодельных умных домов уходит столько времени, сколько никогда в жизни с их помощью не сэкономишь.

Ну это потому, что в интернетах в основном ходят статьи от тех, кто умным домом больше занялся ради хобби, чем ради экономии, удобства и комфорта.

+1
Использую ha + smartir + broadlink mini 3 + обычный кондей от lg через умную розетку.
+1

Не в моем случае. Я смотрел только на однокомнатную, но вообще да.

+12
хм. имхо вложение в бОльшую площадь принесут больше комфорта чем вся автоматика в однушке
-5
Мне вот интересно, зачем нужна вторая комната? Почему не взять однокомнатную по больше? Вы же не сможете жить сразу в двух комнатах.

Когда я жил в квартире с двумя комнатами то вторая была более чем бесполезна, даже как склад не годилась
+5
Как только у вас в квартире заведётся хотя бы девушка, станет вопрос удобства, когда банально один человек хочет посмотреть кино или послушать музыку, а второй хочет, например, спокойно поработать. Или один хочет спать, а второму завтра проект заказчику сдавать.
0
Ох, опять сокрушаюсь от несправедливости, я ведь и правда задал вопрос потому что не понимаю, но получил минусы.

В период когда я жил в двухкомнатной квартире у меня было несколько отношений, но мы всегда были только в одной комнате. Столы были расположены в разных углах комнаты и если слишком громко не включать музыку, то она почти не заметна в другом конце. Не было ситуаций чтобы мы мешали друг-другу, а я не могу знать какой личной жизнью живут остальные, вот и задал вопрос
+7
Возможно, это лично вам ничего не мешало. А те несколько ваших девушек вам просто на эту тему не жаловались, ибо квартира-то чужая, выбирать не приходится :)
+5
Ещё аргумент: в двухкомнатной квартире можно одну комнату оборудовать под полноценную спальню с нормальной кроватью. В однушке у вас, скорее всего, будет диван (возможны варианты, конечно, но скорее всего так), поскольку она вынужденно совмещает функции спальни и гостиной.
+6
Не очень понятно, что такое «мы всегда были только в одной комнате» — спали, ели и работали или просто вечером после работы встречались?

Расскажу свою историю: после универа и общаги с комнатой на 4 человек стал жить в однокомнатной квартире — мне хватало с головой, конечно. Потом, когда стал жить с девушкой, сняли двухкомнатную, и так как работали оба дома, то у каждого получался свой кабинет, очень удобно, скажу сразу. Одна комната была сразу же и спальней, понятное дело.

Потом переехали в 2,5-комнатную (переоборудованная трешка) — та же схема с 2 кабинетами + небольшая площадь для рисования (жена — художник). Сейчас в трехкомнатной — гостиная используется, как мастерская и рабочее место жены, у меня кабинет и спальня полноценная. Места мало не бывает, как-то так. А уж с детьми если — то тем более.

По секрету — если девушка не жалуется, это не значит, что она всем довольна, обращайте внимание на редкие вздохи или замечания, сказанные вскользь — вот если бы было больше места и т. п. Так уж у прекрасного пола все завуалированно обычно.
+1

надо к девушке подключить сенсор и вывести на контрольную панель HA, правда есть возможность попасть на несовместимость интерфейсов.

+1
Такие штуки надо с сслками на Али писать. Ну или хотя бы полное название сенсора. Я пробовал на жену температурный датчик навешивать, но по одной температуре ничего не понятно, а датчик вздохов на ардуинке и анемометре оказался громоздкий и батарейки быстро высаживает.
+1

у вас наверное винтажная жена, у современных сенсоры в комплекте идут — фитбиты всякие и т.д

+1
Тоже ставил. ЧСС и график сна дает, пытался понять зависимость между этими параметрами и склонностью поорать, не получилось. Кстати, клевая идея для стартапа — массово снять с фитнес-трекеров данные, обработать в облаке и вычислить корреляции с поведением, от оручести до склонности к сексу. Ну и набор шкал на виджет партнеру. Я бы купил.
+1
пытался понять зависимость между этими параметрами и склонностью поорать, не получилось.

наверное у вас импортозамещёнка, с такой придется… повозиться.

+1
Ну не знаю. ИМХО, тут без паяльника уже не обойдешься, а я запах горелого мяса не переношу, да и паяльником владею неуверенно.
+1

На Али датчики поддельные — такие же как итальянские, но удовлетворения не приносят. Надо брать Челябинского датчикового завода. Правда у них 4 ручки и они на колёсах. Зато если не подойдут, их можно сдать на чермет (датчики, а не жён).

+1
Это тот датчик, который Герасим на Муму навешивал? Плавали, знаем…
+1
Полностью аналогично: и я и жена работаем удаленно, да еще и в разные часы. Я кодер, жена художник/геймдиз. Наличие персональной комнаты комнаты решает абсолютно все проблемы: друг друга не пугаем зомбивидом на дедлайнах и из потока не выдергиваем (вплоть до списаться, прежде чем войти, у обоих бывает такое), рабочие созвоны хоть в 12 ночи у меня (жена уже спит), хоть в 9 утра у нее (я еще сплю), можно упасть и отрубиться не отходя далеко от рабочего места, если совсем дурдом, можно даже работать до утра никому не мешая. И даже банально можно попросить не трогать пару часов, что бы успокоить нервы:)
+4
Я думаю что особое озарение снизойдет после появления ребенка, а то и второго в семье.
+1
Да я думаю, что человек, который себе сознательно покупает однокомнатную квартиру не по причине финансовых ограничений, про особенности жизни с детьми в одной комнате хотя бы догадывается, и не планирует.
+1
Возможно я ошибся уровнем комментария. Я лишь хотел поддержать вашу точку зрения насчет мнения коллеги veydlin про абсолютную достаточность однокомнатной квартиры.
+1
После появления третьего ребенка, точнее после того как он начал самостоятельно передвигаться на двух ногах, я уже нашел место в сарае для своего барахла. Двери не спасают, а замок использовать психологически не могу настроиться.
+2

Сейчас тоже на стадии проектирования в строящемся доме. Про контроллеры Mega-D слышал, но мне очень не нравится тянуть все в одно место, хотелось бы систему сделать немного распределённей, например вынести блоки управления светом и шторами ближе к потребителю, чтоб не тащить 220 через весь дом. Сам долго изучал возможные протоколы и стоимость оборудования под них.
Пока что пришел к следующей проектной схеме: DALI — управление всем светом (далее самодельный шлюз в HA), Modbus — управление готовой автоматикой (счетчик, вентиляция, котел...), Mysensors over Rs485 (собственные сенсоры и исполнительные устройства, для удешевления часть будет изготовлена из готовых китайских RS485 модулей с реле(замена nuvoton на stm8 и своя прошивка)). Использование просто ModBus не нравиться необходимостью опроса слейв устройств. Т.е. потенциально только мастер может управлять всеми устройствами в сети.
Да, аж 3 шины. Внутри DALI и MySensors будет автономность от HASSIO, а вот перекрестное взаимодействие только через него.
Все это пока на уровне проектирования и тестов отдельных узлов, так что итоговый результат точно будет отличаться от планов.
В связи со всем этим есть несколько вопросов:
Как вы решаете вопрос диммирования с Mega-D?
Что видите плохого в моей схеме, может я уже "замылился" и не вижу очевидных минусов?


P/S: Сейчас перелезаю с MajorDomo в HAS. По ощущениям MD — гораздо функциональнее, но интерфейс… С HASS например никак не могу сообразить как сделать расчет показаний счетчика, в Mqtt кидается количество импульсов, которое растет и обнуляется раз в 10 000 (сделано, чтоб потеря промежуточных показаний не влияла на итог) и пока уперся, template не сохраняет значение если оно равно предыдущему, а force_Update в нем нет… А делать через автоматизацию — это странно.

+1

Да, это как раз решение через автоматизацию, для вычитания двух значений — мне кажется это перебор. )
DALI — пока выбор очень небольшой на рынке. На попробовать заказал LED Dimmer 5 канальный 18$, +20$ контроллер 4-х кнопок, т.е. условно 10$ за порт с LED диммированием.
С контроллерами беда — цена необоснованно завышена и пока никто не может объяснить почему. Посмотрим, что из этого получится, вполне возможно откажусь от этой идеи :).
Какая примерно стоимость на Mega-D получается по диммируемым каналам?

0

На Mega-D минимальная стоимость получается по диммируемым каналам — навскидку раз в десять меньше чем вы написали.

+1
Присмотрюсь получше тогда к Mega-D, в конце концов их может быть несколько.
Спасибо.
+1
… Бывают преобразователи — Dali в Modbus.
GW1, GW2 модули.
Да, достаточно странно их конфигурировать, но они существуют и они могут быть дешевле контроллеров.
0

Но у меня было фактически два года перед сдачей дома, чтобы всю документацию составить перед началом работ.

+58
А у меня в этом плане произошёл даунгрейд. На прошлой квартире я делал определённую автоматизацию — управление светом, датчики температуры, влажности, соответственно с термостатами и так далее. Сейчас, когда занялся ремонтом в новой квартире, стал думать, какая автоматизация мне нужна, чем я реально пользовался. И в общем, ничего кроме вывода домофона на телефон и датчиков/клапанов защиты от протечек, реально не оказалось востребованным. Ну т.е. оно прикольно, друзьям показать, но на самом деле большинство этих наворотов что есть, что нет. Никак не добавляют удобства в повседневной жизни. Свет живёт максимум в трех режимах — совсем вкл, вкл приглушённый и совсем выкл. Ткнуть на кнопку на стене всяко быстрее, чем лезть в телефон и запускать там программулину. Заходить управлять этим удалённо, в общем-то, незачем. Дома нет ничего такого, что мне понадобилось бы включить/выключить, когда меня там нет. На камеры разве что смотреть? Как по мне, если уж так волнует безопасность квартиры, то лучше поставить сигнализацию, и пусть этим занимаются те, кто умеет бить морды профессионально.
Может быть ещё электрокарнизы пригодились бы, т.к. тут как раз удобно — проснулся, взял телефон с тумбочки, открыл окно. Ну, у меня их не было, не могу сказать.
+7

С таким подходом действительно не нужна автоматизация, нужно стараться делать автоматическое управление а не ручное, например шторы открываются/закрываются автоматически по рассвету/закату и лезть в телефон нужды нет...

0

Да, расписать правила заранее. В Home Assistant мне показалось это проще чем в OpenHAB.

0
По поводу штор отлично себя показал вариант не рассвет/закат, а разность освещённости. Когда внутри светлее, чем снаружи — шторы закрываются, и наоборот. Разумеется с некоторым гистерезисом, чтоб на внешние фары не реагировать.
+2

Ну я постоянно пользуюсь кнопкой "выключить всё" в прихожей — без умного дома такое реализовать слишком заморочено — должны везде реле стоять.


У меня все продублировано физическими кнопками, это да важно.


С электрокарнизами очень современно выглядит.


Здесь выключатели на витой паре, но и силовой кабель подведен про запас — если у кого-то когда-то будет желание — можно вернуться на обычную схему электрики без ремонта.

+14
кнопка «выключить всё» реализуется любым электриком безо всякого умного дома путем установки контактора в щитке. Ключевые слова для электрика — «неотключаемые линии».
Умный дом может реализовать самые хитрые сценарии управления светом, которые может быть сложно реализовать с помощью проходных выключателей и прочей «классической» электрики. Важно только понять сценарии применения этого умного дома (чтобы делать и потом пользоваться, а не делать и потом не пользоваться).
Ну и важный момент — в умном доме контроллер, который представляет из себя комп на малине или аналогичное, может сдохнуть, зависнуть, вы можете налажать со скриптами… если линии до кнопок, сенсоров и исполнительных элементов в виде проводов, как они поведут себя в грозу. Если по WiFi — то что будет, если точка доступа помрет. Или соседи загаят ваш канал. В общем, вопросы функционирования умного дома в аварийной ситуации. Потому что если вы в один прекрасный момент не сможете включить(выключить) свет, пока не переустановите контроллер и не накатите настройки из бэкапа, то грош ценна такому умному дому.
0

У меня тоже здесь стоит контактор, но он просто обесточивает всё, кроме «не отключаемых линий».
В этой квартире все кнопки привязаны к меге — и именно она рулит светом, а комп на малине как дашборд + реализует правила.

0

К счастью здесь все решение проводное — все же жилая многоэтажка.

0
Потому что если вы в один прекрасный момент не сможете включить(выключить) свет, пока не переустановите контроллер и не накатите настройки из бэкапа, то грош ценна такому умному дому.

Конкретно у меня такого не было, но ситуация реалистичная.

+1
Система, по сути, трехуровневая: полевой уровень (датчики, кнопки выключателей), уровень контроллера Меги, верхний уровень СКАДЫ/сервера управления (HomeAssist или др.).
Прелесть в том, что в Меге можно задавать свои базовые правила типа: вход 1 управляет выходом 2, т.е. все освещение (критические процессы) MegaD могут выполняться без сервера верхнего уровня. И при потере связи контроллера MegaD с сервером, теряется только часть расширенного функционала, реализуемого через сервер (та самая автоматизация: например, управление шторами по освещенности, освещением по таймеру, удаленное управление), а базовый (управление светом через выключатель) остается.
Конечно в ЗиП нужно иметь резервный контроллер и модули расширения. Кроме того есть вариант MegaD в виде моноблока (контроллер + расширение в одном корпусе, цена примерно 13к), у которого отстегиваются клеммные колодки, что позволяет достаточно оперативно перекинуть вышедший из строя моноблок на резервный.
На мой взгляд, при таком подходе обеспечиваются достаточные показатели надежности.
+1
кнопка «выключить всё» реализуется любым электриком

И это действительно удобно, пользуюсь таким решением уже около 6 лет.
Одно но — иногда хочется удаленно посмотреть «статус» этого выключателя
+2
На брендовую(ABB, Шнайдер) электрику есть доп. модули, цепляемые к рубильникам и автоматам, которые как могут управлять этими автоматами, так и статус выдавать (правда это два разных модуля будет), правда стоит оно негуманно и сроки поставки адовы.
0
Ну и важный момент — в умном доме контроллер, который представляет из себя комп на малине или аналогичное, может сдохнуть, зависнуть, вы можете налажать со скриптами… если линии до кнопок, сенсоров и исполнительных элементов в виде проводов, как они поведут себя в грозу. Если по WiFi — то что будет, если точка доступа помрет. Или соседи загаят ваш канал. В общем, вопросы функционирования умного дома в аварийной ситуации. Потому что если вы в один прекрасный момент не сможете включить(выключить) свет, пока не переустановите контроллер и не накатите настройки из бэкапа, то грош ценна такому умному дому.

Это достаточно легко решается холодным резервом. У меня, например, контроллер на малине с Openhab и Z-Wave полностью дублирован — резервный контроллер, полностью идентичный основному, стоит себе рядом, подключенный к питанию через реле с ватчдогом. Если основной контроллер по какой-то причине вдруг накрывается, реле переключается и включает резервный контроллер, одновременно отрубая от сети основной. Вот и весь процесс, полностью автоматический.
+1
Если основной контроллер по какой-то причине вдруг накрывается, реле переключается и включает резервный контроллер, одновременно отрубая от сети основной. Вот и весь процесс, полностью автоматический.

Скажите, а как происходит переключение датчиков и исполнительных устройств между контроллерами.
+1
Они все подключены через беспроводной Z-wave. У меня просто два полностью клонированных Z-wave USB стика, каждый подключен к своему контроллеру.
Но в принципе что с RS485, что с Wi-Fi возможно то же самое.
-1
Контактор — так себе решение: можно случайно на автомате выключить все в доме, когда там кто то еще есть. А этот кто то может спать и не отреагировать и потом ему придется в темноте шарахаться по квартире до двери. Можно забыть вкючить обратно (пришел в светлое время) и когда понадобится — придется опять пилить в прихожию. В общем, на мой взгляд, в таком решении минусов гораздо больше, чем плюсов и лучше уж вообще не делать такую кнопку, чем на контакторе
0
Это к фразе
Ну я постоянно пользуюсь кнопкой «выключить всё» в прихожей

А чтобы «выключить всё» нужно сначала «включить всё».
+1
Ну я постоянно пользуюсь кнопкой «выключить всё» в прихожей — без умного дома такое реализовать слишком заморочено — должны везде реле стоять.

Может быть, но например мне такое не подходит, мне бывает нужен удалённо домашний компьютер, а делать ради него неотключаемую линию к розеткам в комнате — это уже всю идею перечёркивает.
+1
Ткнуть на кнопку на стене всяко быстрее, чем лезть в телефон и запускать там программулину.

А если чтобы ткнуть кнопку надо идти куда-то? Так же, есть нюанс в виде «планировали одно, а по факту поняли что вот так удобнее», но переносить стационарные выключатели уже не выйдет, а проходной с самого начала не запланировали. Спасёт повесить радиокнопку, или выключатель (та же сяоми акара неплохо и стильно выглядит). Или сценарии «погасить весь свет в квартире», я уже с трудом представляю, как без них жить.
Ну и, например, кубик-контроллер шикарная вещь — работает у меня вместо пульта.
Дома нет ничего такого, что мне понадобилось бы включить/выключить, когда меня там нет.

Ещё один удобный вариант, для параноикоы и любителей себя накручивать — когда я ухожу из дома, розетки из категории «для утюга итд» выключаются. Нет навязчивой мысли «а не забыл ли вырубить».
На камеры разве что смотреть? Как по мне, если уж так волнует безопасность квартиры, то лучше поставить сигнализацию, и пусть этим занимаются те, кто умеет бить морды профессионально.

Иногда дома оказываются те, кому вы не очень доверяете. Например, уборка (с нынешними ценами на клининг ставшая вполне доступной услугой). Или няня — достаточно много историй, когда именно камерами их ловили на воровстве или терроре к детям.

И вы зацикливаетесь на «автоматика — это управлять домом с телефона». Нет, это только малая толика. Домашняя автоматика — это и контроль протечек (автоматический клапан, например. Когда я в отпуске, я бы хотел быть в этом спокоен, что не утоплю никого. Но пока не реализовал), и скрипты, работающие полностью без вашего вмешательства (выключение света по датчикам движения, поддержание температуры, аварийные процессы), так и медиа-системы (мне сейчас, чтобы посмотреть кино на проекторе, надо сделать: выключить ТВ, переключить вывод звука на сплиттере, закрыть светозащитное жалюзи, выдвинуть экран, выключить свет, запустить проектор. С автоматикой — это одна команда). В идеале — это ещё и единый сервер (запускать основной комп ради сериальчика в обнимку на диване напрягает, когда файловый архив мог бы быть на сервере в каморке)…
В планах в этом году наконец-то заняться воздухом. Например, была идея в фильтре/калорифере/увлажнителе с байпасом: так за окном не очень-то приятный воздух, за сутки открытого окна покрывающий подоконник чёрной пылью. Но после дождя им вполне можно дышать — и можно было бы подавать его в квартиру.
0

Согласен с Вами, что автоматика это когда все правила заданы и телефон практически не используется.

+7

Когда в отпуске кран на входе закрывать не пробовали? Выключить все — полезно и реализуется за смешные деньги. Но моё глубокое имхо — именно это должно быть реализованно аппаратно. Потому что программа сама может "включить/выключить все" в самый неподходящий момент.

+3
Я не знаю вашей ситуации но предположим у вас однофазная сеть и от каждого потребителя идет свой провод. Это очень хорошая схема. Кажется что дорого, но на самом деле нет. Я считал. За распаечные коробочки электрики берут деньги и в результате примерно то на то и выходит. К тому же отсутствуют потенциальные источники проблем (скрутки/сварка/опрессовка/клемники, неважно). Итак, всех портебителей, которые необходимо выключать на выходе из дома объединяем в одну группу (после автоматов конечно). И подключаем это к контактору. Цепь управления контактором подключаем к некоему выключателю на выходе из квартиры.

А на счет надежности ПО… Я как бывший инженер связи (гражданской) могу рассказать как там все устроено. Там все дублируется. То есть две одинаковые физические платы (А и В) выполняют один и тот же код. За ними наблюдает 3-й процессор и если обнаруживает разницу — сигнал аварии живым людям и дальше по скрипту. Там куча плюшек, например можно накатывать обновления в сторону В, пробовать и если что не так, мгновенно переключаться на сторону А. Именно поэтому ваши телефоны практически всегда «в сети».
+1
Контакторы весьма шумные девайсы, как для квартиры. К тому же при входе в квартиру нужно сначала включить контактор потом свет в прихожей, если он не был включен (например ушли, когда было светло, а пришли ночью), плюс включится весь свет который был включен раньше. С контроллером всё значительно веселее :) А если захотите еще весь свет из спальни выключать, проходной выключатель будете городить, или импульсное реле?
+1
твердотел от дядюшки Ляо достаточно дешев нынче… взял на пробу несколько штук на 40 Ампер, DC/AC, они безшумные, однако в щитке их придется как то колхозить))) благо крепежи получаются больше дин-рейки и можно какую то пластину приколхозить за Дин рейкой и установить пару твердотелов… с другой стороны, если все в щите, а сам щит в коридоре, да еще и в шкафу встроенном например, то щелчки вы не услышите особо…
+2
Вы вообще видели из чего этот китайский твердотел делают? Уж точно бы на постоянку их в щиток не запихнул, максимум питать то, что под присмотром.
У тех же китайцев если различные PLC сборки на симисторах, как раз под DIN рейку. Думал их взять для света, но подумал, что слишком они громоздкие в моем случае, у меня все основное освещение в квартире жрет суммарно 1 ампер на 11 групп, соответственно хочу заказать в Китае платку на маленьких симисторах.
+2
Хм… У меня в корридоре перед входом в квартиру датчик движения. В тамбуре между двумя дверями датчик движения. Ну ооочень удобно. Например при выходе открываю первую дверь — загорается свет в тамбуре. Открываю вторую — загорается свет в корридоре и на площадке лифта. А вообще в применении автоматики есть необходимость и есть баловство. Например сейчас делаю автоматику, чтобы насос в скважине на даче периодически включался и сливал воду в канализацию. Это необходимость (иначе скважина заилится, хозяева приезжают раз в год на лето). А выключать свет в спальне из телефона — это баловство имхо.
+2
Почему обязательно из телефона? У меня над кроватью выключатели, просто долгое нажатие и всё выключилось. Почему-то у многих умный дом — это обязательно из телефона всё делать :)
+2

За 3 года на акаре — ложных срабатываний не было.
Я в отпуске, но уборка всё равно придёт (у них есть ключ по договору). И допускать не шибко умную уборщицу в распредщиток такое себе.

+6

Камеры можно и без умного дома.
Контроль поретечек — чтобы не утопить — просто перекрываете физически в стояке
Свет несложно руками выключить. Чай не дворец. Вышли из комнаты — погасили свет. В какой ситуации надо погасит свет "везде"...? Зачем он вообще везде горит, если там нет никого? для тараканов?
Кино — для кино просто заводится мелкий комп


Все это всяко дешевле и быстрее, чем потратить 700к, прорву личного времени и нервов

+6

Конечно я согласен с вами, но я хотел именно так как описал и сделал.

0

И получился ещё бюджетный вариант всех желаний, если бы делали инсталяторы на KNX, то это минимум +1 млн руб не глядя бы был.

+3
Чай не дворец. Вышли из комнаты — погасили свет. В какой ситуации надо погасит свет «везде»...? Зачем он вообще везде горит, если там нет никого? для тараканов?

Вот вполне себе жизненная ситуация (у меня так часто бывает): заварил чайку, на тарелку вкусняшек, на кухне свет, конечно, включен. Несешь все это к компу — в одной руке чашка, во второй тарелка. Как свет на кухне выключить? Носом? ))) А так пришел, сел, и чтобы не идти обратно выключать свет — ткнул и свет отключился. Не жизненно важно да, но — удобно.
+6

Локтем.
Вообще, современные люди страдают от гиподинамии. Поэтому пройти лишних 10 шагов будет полезно.
Я еще могу накидать 100500 вариантов решения проблемы. И все они будут дешевле 700к и кучи головняка

+1
>Вообще, современные люди страдают от гиподинамии. Поэтому пройти лишних 10 шагов будет полезно.

В двухэтажном доме бегать по всем комнатам становится заметно напряжней, чем нажать одну кнопку на выходе или завести выключение всего света в доме на сигналку. Это реально удобно.
+1

дык наоборот же, ноги подкачать


Ну вообще, а как Вы по лестнице передвигаетесь? Лестница же освещается обычно проходным выключателем. То есть на лестнице свет горит. Выключаете свет на кухне, берете тарелу с кружой и подниматесь. Кладете на стол. Выключаете свет на лестнице.

+1
Тупо по sunrise / sunset + delta, до датчика движения всё руки не доходят. Но там 7 штук LEDов по 1W, не жалко.
0
Лучше для этого в спортзал/бассейн ходить, а не когда ты уставший после трудового дня еще бегать свет выключать.
+3

ну конечно, уставшим после трудового дня именно в спортзал и басик ходить надо :)

0
В зал можно ходить когда удобно, я и моя жена обычно в обед ходим, можно перед работой, можно сразу после.
+3

можно накидать 100 причин и кейсов.
фактически ходить в зал никогда не удобно. Огромные потери времени

+1
Не хочу вас расстраивать, но лишнее хождение к выключателю, заменят спортивную активность практически никак.
+2

Да, это "типа много". А причем калории? Для калорий надо жрать меньше

0
Вообще для здоровья, нужно тысяч 8-10 шагов, 1000 вообще ни о чем, тем более это даже не подряд, а размазанные на целый день. Калории здесь для того, что позволяют оценить физическую нагрузку на организм. Учитывая, что организм каждый день сжигает 2600-2800 ккал, видим что 1000 шагов погоды не делают, лучше конечно, чем ничего, но крайне мало.
+2

8-10к шагов это миф. В неком исследовании показывали, что 4к нормально. Больше уже не наблюдали значимых эффектов
Поэтому 1к шагов это тоже важная вещь. Это лучше чем ничего.
ну вообще, я не предлагал заменять всю физическую активность хождением за выключателями :)
(даже если цель -10к шагов, то 10% это мало что ли????)
Организм расходует калории например на мозг. больше думаете (а не читаете хабр) — больше тратите калорий :)

+1

На всякий случай напомню, что сухопутная черепаха в сутки проходит порядка 20 км :) Если хотите посмотреть норму калории/движение, то советую глянуть диеты по Певзнеру или ещё лучше европейские армейские рационы. В РККА пайки были какие-то очень странные и ни с какой диетологией не бились.

+1

Я всегда очень смеюсь, когда при мне показаниями фитнес-браслетов меряются:


  • Я сегодня прошёл 7 км!
  • А я 9, так устал!
+1

На электричку, с электрички, пересадки, на работе… 12 (по карте, браслета нема) это средний день, всего-то 2 часа на ногах.

+2

Сарказм сарказмом, но стенания про аж несколько тысяч шагов правда убого выглядят.

+1

Поддерживаю. Умный дом это не про экономию, а про удобство

+3
Я выключаю чашкой. За долгое время дошло до рефлекса. Хотя не советую, можно перестараться и напоить чаем выключатель.
+1
Именно 220. На полугнилой алюминиевой проводке. Поэтому, если и забивать на ТБ, то осторожно и подумав, чем это черевато.
+1
Еще один плюс умного дома (по крайней мере в моем случае), выключатели выполняют роль кнопок, и там слаботочка :)
+1

Кино лежит на диске, подключенном к роутеру и оттуда его можно смотреть с любого телевизора

+1
ну собственно типа наса и получается
роутер качает торренты, по длна раздает на телевизоры контент
уже лет 5-7 по-моему пользую автоматизацию:)
0
Свет несложно руками выключить. Чай не дворец. Вышли из комнаты — погасили свет. В какой ситуации надо погасит свет «везде»...? Зачем он вообще везде горит, если там нет никого? для тараканов?
зашел в комнату — включил верхний свет, дошел до кресла — включил торшер читать (по хорошему верхний бы погасить, но пока не про то речь), уполз в койку повалятся, передумал и начал читать — включил свет над головой. Тут позвали из комнаты, пошел, на выходе нажал «выключить все». Впервые столкнулся с выключить все в двухкомнатном отеле, реально даже на одной-двух комнатах смысл имеет.
+2
И нажимать 4 выключателя на выходе. Такой вариант кстати тоже видел в Китайской дешевой гостинице. Забрать ключ-карту проще.
+2
А зачем байпас и зачем уличный воздух подавать в квартируинапрямую, если уж делается система вентиляции?
Ведь потребуются: датчик качества воздуха на входе; клапан переключения; привод клапана; доп.входы/выходы на контроллере; место, где всё это разместить…
+1
Датчик не обязательно, я думал по климату — после начала дождя продолжительностью не менее ХХ минут открывать на УУ минут байпас, например. Входовыходы не проблема, реализация — 2 управляемые задвижки и кусок трубы, что не дорого.
+3
У меня вот немного другое понимание и опыт:
А если чтобы ткнуть кнопку надо идти куда-то?

Я могу такое вообразить, но вспомнить реальный сценарий из жизни крайне сложно. Идя в комнату ведь всегда проходишь мимо выключателя. Во всяком случае это точно не проблема, которую стоит автоматизировать.
Иногда дома оказываются те, кому вы не очень доверяете

Да, но опять же таки, я же не буду сидеть и смотреть за работой клининга каждый день через смартфон, у меня своя работа есть. Меня вполне устроит и запись.
Домашняя автоматика — это и контроль протечек (автоматический клапан, например. Когда я в отпуске, я бы хотел быть в этом спокоен, что не утоплю никого.

Контроль протечек — дело нужное, как я писал. Но в отпуске все равно надо перекрывать вентили вручную. Стоимость ремонтов в новом доме в квартирах внизу с лихвой перекрывает математическое ожидание ущерба даже при ничтожной вероятности несрабатывания автоматики.
и скрипты, работающие полностью без вашего вмешательства (выключение света по датчикам движения, поддержание температуры, аварийные процессы),

Могу точно сказать, что первое мне никак не пригодилось, со вторым прекрасно справляется встроенная автоматика котла и кондиционера, а все известные мне аварийные процессы в квартире, кроме упомянутого прорыва воды, решаются автономными устройствами — автоматами в щитке, сигнализацией (пожарной и обычной).
Но, повторюсь, это моё ИМХО и мой опыт. Кстати, по поводу проектора — у меня он был. В новой квартире его тоже не будет. Я просто не вижу смысла сейчас городить эту штуку с системой 7.1 по периметру, белой стеной или экраном, кучей проводки для всего этого, если просто можно купить двухметровый телевизор 4К и саундбар дешевле, чем проектор, и забыть про шторы, коммутацию кабелей, ящики по углам комнаты.
0
Я могу такое вообразить, но вспомнить реальный сценарий из жизни крайне сложно. Идя в комнату ведь всегда проходишь мимо выключателя. Во всяком случае это точно не проблема, которую стоит автоматизировать.

У вас, наверное, нет детей. Которые везде норовят оставить включенными свет, телевизоры и все остальное. Бабушки и дедушки тоже, кстати, этим грешат.
+10
Есть. Ещё как норовит. Но мне и в голову не придёт выключать свет за ребенком, даже со смартфона. Выключить свет за собой — это то же самое, что и убрать игрушки за собой. Если забыла выключить — идёт и выключает. Вот такая у меня автоматизация :)
+1
но вспомнить реальный сценарий из жизни крайне сложно

У меня светодиодный свет везде, и экономить в принципе выключая его, выходя из комнаты — смысла не вижу, это ничтожные суммы. Так что вместо того, чтобы ходить по 3м комнатам + коридор + кухня + санузлы — я просто падаю в кровать и давлю кнопку за изголовьем до погасания всего света.
Или сидя на балконе с девушкой и наслаждаясь с романтиком, плавно погасить свет чтобы не мешал. Согласитесь, если для этого надо идти и вручную всё гасить — уже совсем не то))
я же не буду сидеть и смотреть за работой клининга каждый день через смартфон

Буквально на этих выходных — позвонила и спросила, что с найденным пакетом делать, мусор или разобрать. Глянул быстро, ответил. Так же, у меня не было, но товарищи попали — звонит консьержка, и говорит к вам какие-то мужики пришли странные; смотрят по камерам — технику из дома несут; позвонили в охранную их, те прислали наряд, скудоумых дружков уборщицы повязали.
Стоимость ремонтов в новом доме в квартирах внизу с лихвой перекрывает математическое ожидание ущерба даже при ничтожной вероятности несрабатывания автоматики.

У современной автоматики этот шанс несработке на одном уровне с «порвёт вентиль от заводского брака».
Я просто не вижу смысла сейчас городить эту штуку с системой 7.1 по периметру, белой стеной или экраном, кучей проводки для всего этого, если просто можно купить двухметровый телевизор 4К и саундбар дешевле, чем проектор, и забыть про шторы, коммутацию кабелей, ящики по углам комнаты.

Вот тут я с вами абсолютно не соглашусь. Звука из саундбара хорошего хватает для неаудиофильских ушей полностью (звук даже у дорогих телевизоров такой, что акустику всё равно покупать придётся). Проектор fullhd стоил мне 30 килорублей, экран с диагональю 150 дюймов ещё 20к. Покажите хороший тв с такой диагональю за менее тысячи долларов? И да, для ТВ нужно место, и немало под большую диагональ, экран же сматывается и не заметен внутри потолка, а проектор в принципе мало места занимает. Проводка — один провод к экрану для мотора, он у меня за гипсокартонным потолком, 2 провода к проектору (тоже за потолком, до шкафа, за шкафом вниз — а там уже системник стоит).
+2
Или сидя на балконе с девушкой и наслаждаясь с романтиком, плавно погасить свет чтобы не мешал. Согласитесь, если для этого надо идти и вручную всё гасить — уже совсем не то))

Ну, может быть. Я человек женатый, у меня романтика — когда ребенка забрали бабушки/дедушки :)
У современной автоматики этот шанс несработке на одном уровне с «порвёт вентиль от заводского брака»

Я семь лет проработал в компании, которая производила промышленное оборудование, как раз гидравлика со всякими управляющими мозгами. Поэтому я не сильно доверяю гидравлике с управляющими мозгами. Точек отказа в системе предостаточно. Если за ней следить, проводить испытания согласно регламента техобслуживания, то можно полагаться. Но я же не завод, я не могу ещё и дома этим заниматься.
Проектор fullhd стоил мне 30 килорублей, экран с диагональю 150 дюймов ещё 20к. Покажите хороший тв с такой диагональю за менее тысячи долларов?

С такой диагональю не покажу, но зато могу показать кучу моделей с вдвое меньшей диагональю, зато с вчетверо большим разрешением. И знаете, мне 4K на двухметровом полноцветном экране на расстоянии трех метров от глаз куда больше нравится, чем уже не современный FullHD на тускловатом четырехметровом экране на расстоянии тех же трех-четырех метров от глаз. Попробуйте, я серьёзно. Это действительно лучше.
+1
Если за ней следить, проводить испытания согласно регламента техобслуживания, то можно полагаться. Но я же не завод, я не могу ещё и дома этим заниматься.

Это так же можно повесить на автоматику. Сейчас в поиске датчика, который бы понимал, закрыт вентиль на стояке или нет, и будет раз в неделю испытание — закрыть, тест, открыть. Клапана мои не гидравлика, обычные шаровые с сервоприводом.
Да и в целом, понять в самый ответственный момент, что кран от долгого покоя заклинило — такое себе удовольствие, я это год назад пережил, когда из-за какого-то соседа в горячем стояке потекла горячая вода, и у меня бачок дал течь…
С такой диагональю не покажу, но зато могу показать кучу моделей с вдвое меньшей диагональю, зато с вчетверо большим разрешением. И знаете, мне 4K на двухметровом полноцветном экране на расстоянии трех метров от глаз куда больше нравится, чем уже не современный FullHD на тускловатом четырехметровом экране на расстоянии тех же трех-четырех метров от глаз. Попробуйте, я серьёзно. Это действительно лучше.

Контента в 4к пока всё ещё кот наплакал, весит много, ресурсов для просмотра надо больше. Как я уже писал ниже, если размер пикселя беспокоит больше, чем происходящее на экране, то может это показывает заинтересованность в произведении?
+1
Контента в 4к пока всё ещё кот наплакал, весит много, ресурсов для просмотра надо больше.

Это же вопрос весьма недалёкого времени. Вы уже практически любой новый блокбастер можете найти в 4К, и даже ролики на ютубе.
Понятное дело, что ломать уже построенный N лет назад домашний кинозал нет смысла. Я просто про то, что строить новый подобный также уже нет смысла. Взять и повесить ящик на стену — и будет результат как минимум не хуже, а то и лучше, а затрат намного меньше.
Это так же можно повесить на автоматику. Сейчас в поиске датчика, который бы понимал, закрыт вентиль на стояке или нет, и будет раз в неделю испытание — закрыть, тест, открыть

Как по мне, проще перекрывать руками раза три в год когда уезжаешь надолго, чем заморачиваться со всем этим. Время на подбор/установку/наладку потратишь в разы больше, чем времени на ручное закрытие/открытие того крана за всю свою жизнь и семь последующих инкарнаций.
+1
Контента в 4к пока всё ещё кот наплакал
Да ну? Я с трудом могу вспомнить фильм, вышедший за последние пару лет, который я смотрел, и которого не было бы в 4K на BD. Это я не про всяких спайдерменов говорю, а про кино, которое далеко не всегда высокобюджетное.

На самом деле, вспомнил – ни одного фильма российского производства, который заслуживал просмотра, в 4K я не помню. Ну, приличное российское кино – это 1% от всего остального приличного.
весит много, ресурсов для просмотра надо больше
Не знаю, какой давности должны быть устройства и инфраструктура, чтобы это имело значение.
+1

Это у вас отдельный кинозал должен быть. FullHD на 150 дюймах дает, навскидку, пиксели под 2мм, вы должны метрах в 6 сидеть чтобы глаз их перестал различать.

+2
С большим экраном работает эффект погружения — вами пофиг на размер пикселя, если вы увлечены картиной. Ну, во всяком случае у меня так. Я в ВР шлемах тоже ни пикселей, ни «москитной сетки» не вижу, если геймплей меня увлекает.
И в кинотеатрах я завсегдатай первых рядов по той же причине. А в доме мы собираемся с друзьями человек по 6-8, более широкий экран создаёт именно что «домашний кинозал», только с возможностью паузы на перекур или тост)))
+1

Да я уже пожалел что написал. Ваш проектор, наверняка вы лучше знаете как вам нужно. :)
Я тоже люблю первые ряды, но у меня есть средство борьбы с пикселями — плохое зрение )

+2
У меня в каждой комнате на ближней к двери кнопке выключателя реализован сценарий на длительное нажатие, отключающий все группы света в этой комнате. Удобно гасить весь свет при выходе из комнаты или, например, отключить весь свет, чтобы потом включить только нужное (актуально, если много групп света).
В коридоре, возле двери, есть аналогичная клавиша, которая гасит весь в квартире. Для меня это мегаудобно, т.к. вспоминаю о невыключенном где-то свете, когда уже обулся.
Есть отдельная кнопка, гасящая неотключаемые линии через контактор. Но в случае со светом отключение всего делается «мягко», через реле в исполнительном модуле MegaD.
+1
У меня абсолютно также сделано. Long click — везде полное выключение комнаты, а в выключателе на выходе — всего дома, single click — вкл/вкл света аналогично «глупому» выключателю, на «double click» и «triple click» вешаются индвидуальные сценарии по помещениям. Например, в гостиной — «вечерний режим» и «режим гостей», в санузлах — режим получасового проветривания и т.д. Кстати, в HomeAssistant в одной из недавних версий появился удобный функционал «фиксирования сцен», когда ты сначала настраиваешь все на нужную яркость и прочие параметры, а затем сохраняешь в виде сцены, которую можешь везде использовать. С моими 8 диммируемыми и изменяемыми по цветовой температуре источниками света в гостиной — крайне удобная штука оказалась.
+1
У меня буквально пару дней назад, перед праздниками — обуглился и горел фильтр-удлинитель от АРС.
Причём, не розетка, в которую включены комп, монитор, МФУ, что-то ещё «жрущее» (было бы понятно).
А розетка, в которую воткнуты БП от роутера (маленький МикроТик) и просто старый гигабитный хаб (д-линк).

Огромное счастье, что само всё потухло! И когда я пришёл — кроме запаха, и выключенного всего — никаких следов.

Задумался о датчиках, и прочей сигнализации-автоматизации…
+1

Я потупил проще: при покупке кабелей и удлинителей приношу с собой штангенциркуль, сечение мерить. Всё-таки грустно, когда по маркировке 0,75, а по факту 0,45.

+1
Я думаю тут проблема в разболтавшихся зажимах розетки и в тонких вилках блоков питания.
А удлиннитель разбираете, чтобы померить?
+1
в разболтавшихся зажимах розетки и в тонких вилках блоков питания.
Раз в год-два прохожу по дому протянуть розетки, выключатели и клеммные соединения, это, имхо, настоятельно рекомендуется. а что с тонкой вилкой? Там же стандарт, если не брать советское прошлое или китайцев с вилками "фольга на пластмасске".
А удлиннитель разбираете, чтобы померить?
Да. Предупреждая следующий вопрос: нет, я так делал не всегда, у меня тоже горел удлинитель :)
+1
Ну если вы разбирали удлинитель, то видели как там контактная шина сделана и что она может растянуться толстой вилкой и плохо потом прижимать тонкую.
+7
Читаю статью и вижу свою историю.
Приобрёл квартиру (а точнее, 2 квартиры для последующего объединения) на стадии «чистое поле, но скоро здесь будет город-сад». Долгие месяцы с супругой рисовали планировку мечты (на данный момент актуальная 11 версия планировки), расставляли мебель в SweetHome, параллельно продумывал как реализовывать свой умный док. В моём случае задача упрощалась тем, что квартиры сдаются без отделки и нет необходимости тратить время-силы на демонтаж. На этапе возведения этажа бегал к застройщику, вёл долгие переговоры, но в итоге договорились поставить перегородки по нашему проекты и что электрику они разводить не будут вообще, просто сделают ввод до места, где у меня будет электрощит. Беспроводные технологии умного дома я для себя сразу исключил — только медь. В качестве контроллера также выбрал MegaD. В качестве функций решил реализовывать: управление освещением, получение информации о температуре внутри/снаружи, информация о влажности в ванной комнате и управление вытяжками, управление техникой по ИК, пожарная охрана и охрана периметра, контроль протечек и перекрытие кранов, управление домофоном на входной двери. Оставил резерв для снятия показаний со счётчиков, но менять счётчики от застройщика пока не стал, дождусь окончания поверочного интервала и заменю импульсными. В один контроллер MegaD не уложился, пришлось брать 2. Щит управления умным домом занимает 4х12 DIN модуля.
Работы по разводке электрики и слаботочки у меня заняли около 3 месяцев (площадь 98 кв. м.)
Ремонт делается своими силами с марта 2019, на данный момент мы на стадии поклейки плитки / поклейки обоев. Для управления логикой рассматриваю ещё MajorDomo, но его интерфейс меня несколько коробит, поэтому Ваш опыт использования HomeAssistance для меня будет полезен. Кроме того, долго не мог для себя определить как грамотно графически описать свою схему электропроводки, но благодаря Вашему примеру у меня появилось представление как это сделать. Спасибо за статью и ждём второй части!
+3

Есть один интересный "лайфхак" при объединение двух квартир, правда не совсем законный. Если ввод однофазный, то можно попросить электрика кинуть оба ввода на одну фазу и внутри, после счётчиков, объединить их. Потребление будет делиться между двумя вводами почти равномерно. Тогда не нужно будет распределять нагрузки по потребляемой мощности между фазами.

+1
Интересно, но в моём случае вводы в квартиры идут от разных щитовых, а как подключены щитовые — для меня уже чёрный ящик. В добавок ко всему, с электриком застройщика мы договаривались на 2 ввода по 6 кв.мм., а в итоге он мне завёл два ввода по 4 кв.мм. + 4 ввода по 2.5 кв.мм. (на каждую квартиру в подъездной щитовой ставится по 2 диф. автомата и 1 простой автомат). Причём кабели с сечением по самой нижней границе допуска. Кидать по наружке свои кабели от щитовой мне не хотелось, поэтому со всем этим багажом и пришлось взлетать.
+1
А перетянуть кабели на свои потолще не пробовали? У меня получилось :-)
+1

Нет, не пробовал. Насколько я понял, провода идут в штробе по стене в корридоре и как их там перетягивать — не представляю. А по наружке тянуть не хочу, все кабели, даже 2 витые пары (для домофона и для интернета), были заложены застройщиком. Расскажите про свой опыт, интересно.

+1
Есть два варианта. Если кабель прямо вмазан в штробу то увы никак. Кабельную трассу организовывать своими силами аккуратными кабель каналами.

Но если кабель лежит в трубе (у меня две отдельные плиты перекрытий от щитка до квартиры и две последовательные трубы ПНД прямо в бетоне под небольшим углом и небольшой подъем от щитка), то он там с некоторой возней всё таки перетягивается.
Технология наверное везде одинаковая, перед вытягиванием старого кабеля к нему привязывается протяжка, а потом тянут обратно за протяжку уже нужный кабель (пару — тройку :-)) В качестве протяжки у меня выступил в этот раз стальной тросик 1.5 мм. Просто потому что был.
Самым сложным местом для меня оказался это угол между стеной над этажным подъездным щитом и плитой перекрытия, этот поворот пришлось раздолбать, честно говоря, и потом заштукатурить. Но в целом я доволен.
+2
Очень странно. Три отдельных ввода на квартиру еще и разного сечения…

Объединять провода разного сечения не имеет смысла т.к. разрешенный ток будет браться по минимальному сечению*2. Если объединить 4 и 2.5, то, грубо говоря, будет ввод 5 квадратов, сомнительное преимущество.

Узнать, какие фазы у вас подключены можно измерив напряжение между ними. Но если электрик (не зная, что у вас они объединены) решит перекинуть несколько квартир на другую фазу (в т.ч. и вашу), чтоб уравновесить нагрузку, то у вас будет КЗ, а электрик знатно офигеет.
+1

Ну и зачем ХА переделывать под дизайн Дома на ios, при том что пользуешься ios?

+1

А расскажите, пожалуйста, про фронтенд. Какое-то приложение на картинках или тема для HA?

+1

Почему в итоге отказались от беспроводных вариантов? Ненадёжны?

0

Все варианты к которым присматривался были проводные.
Беспроводные варианты в этой квартире не рассматривались вообще.

0

По сравнению с проводными мне кажется, что да. К тому же была возможность везде протянуть кабели.

+1
А можно чуть подробнее расписать, что изображени на картинке с фильтрами… т.е. хепа фильтр где и как? И вообще как именно подсчитывается время жизни фильтров и т.д.
0

Это Philips AirPurifier в интерфейсе HA. Компонент для подключения написал Алексей Крайнев.

+1

Сам прибор подсчитывает, по ощущениям, просто константы отдаёт, т.к. сложновато было бы мерять состояние угольного фильтра, как мне кажется.

+1
Такие устройства обычно просто считают ресурс фильтра в часах работы. Такое же и с робо-пылесосами.
+3

А где вариант "нет, и не хотел"? А не категоричное "я против!"?

+2
система вентиляции и кондиционирования:
Управлять температурой или влажностью во всех комнатах

Получилось ли сделать систему вентиляции? Использовали ли готовую вент установку или собирали из комплектующих (вентиляторы, калориферы, фильтры...)
Может ли она поддерживать заданную влажность в квартире (что резко усложняет систему)? И чем управляется вентиляция?
Когда решал для себя подобную задачу, то в итоге собрал вент.установку из компонентов.
Пытался найти контроллер, который сможет и рулить нижним уровнем (обработка сигналов с датчиков, управление вентилятором, нагревателем...), и иметь нативное мобильное приложение. Не нашёл — в итоге реализовал только нижний уровень на Сегнетике и пока на этом притормозил. Сейчас как раз к hass'io присматриваюсь для фронтенда и Modbus для общения с Сегнетиком…
-1

Кондиционер стоит и вписан в систему управления, но по вентиляции никакой автоматизации не делал.

+1
У себя в квартире — даже не пытался :)
Коллеги, которые занимаются суровой климатикой зданий и её автоматизацией, решают задачу осущения при помощи вентмашины, способной и охлаждать воздух и нагревать (хотя бы — с канальным кондиционером). Если надо увлажнять воздух — ставятся увлажнители с форсунками высокого давления.
Но это сами по себе недешёвые устройства, даже для небольшой квартиры. Плюс требуется приличная автоматика, способная рулить всей этой красотой (что-нибудь из Siemens/Sauter/Schneider...). Потому что, одно дело хобби, а другое — когда контракт и надо кровь из носа достичь требуемых параметров климата…
+1

Из всей статьи интересные только картинки со щитками и куча проводов.
Список используемых датчиков/реле/контроллеров и прочего железа с примерной сметой был бы полезным.
И посмотреть внутренности шкафов, как организовано подключение этого всего в HA.

+1

Список тоже есть, но он переехал во вторую часть статьи. В основном мега конечно, датчики, которые связаны с ней.

+2

Спасибо за статью. За список оборудования, смету и подключение плюсую. Было бы полезно. Ждем вторую часть

0

Это всё переехало во вторую часть статьи, когда понял что она становится слишком большой.

+1

Подождем вторую часть. На Хабре просто очень много такого как в этой — вот я хотел этого, взял HA и у меня все получилось. Без подробностей, как в той картинке про "как нарисовать сову".

0

Если расписывать все проблемы объем получится очень большой, да и не особо интересно наверное будет читателям Хабра — слишком узкие проблемы. Это ведь сводное. Детали наверное лучше в профильных группах и форумах искать лучше.

+1

Когда уже есть железки которые нужно подключить в HA, тогда да. А если кто-то только планирует покупать, то имхо лучше заранее знать с чем проблемы. В этом случае не помешали бы детали.

0

Согласен, я тоже очень долго выбирал что и куда перед тем как остановиться именно на этом получившемся варианте.

+2
Можно было уложится в сумму в 10 раз дешевле. Отдельно видео с выводом на мобилку, отдельно охранку с выводом на ПЦО МВД, отдельно датчики протечки с выводом на мобилку. Остальное пропить.
-2
Куча бабла на мельницу Греты Тумберг ))) Бесполезная мишура, а вентиляции(бризер) с регулятором влажности и отопления так и не сделали. Возможность снизить тепло в доме до 10..15 градусов пока вас нет в доме очень экономит бабулесики.

ЗЫ. Отоплением в квартире вообще наверное невозможно рулить, а это основная статья расходов в квартплате, итого вся умность квартиры не имеет смысла…
+1

Это квартира — для дома актуально управление отоплением — для квартиры не особо.

0

Есть, и у меня подведен ВВГ 5х1,5 под место установки термоголовок на батареях.
Просто я в любом случае не смогу сделать теплее чем тот теплоноситель, который сейчас в батарее.

+2
Суть в том, чтобы не теплее делать, а наоборот. Когда уезжаю в отпуск зимой, всегда выключаю батареи, дома и без них тепло держится, а экономия существенная за 2-3 недели, а так, конечно, термоголовка настроена на температуру воздуха в комнате, температура теплоносителя тут не совсем при чём вообще.
0

В этом случае вся подготовка есть — добавить легко и без ремонтных работ.

+2
В этом случае вашу квартиру отапливают соседи за свой счёт :)
+1
Перекрытия, если выполняют нормы, по ударному шуму уже достаточно утеплены по умолчанию. А в остальном да, теплопотери у соседей возрастают.
Если кроме выключения батарей еще и вентиляцию придушивать, то соседи пострадают меньше (если они вообще об этом задумываются).
-1
А в чем заключается подготовка? Придется же полы снимать все-равно.
-1
Под обогрев полов. Или у вас там уже нагреватели заложены в стяжку? Тогда какой смысл в радиаторах?
+1
В стяжке идут трубы с теплоносителем, они изолированы и идут к батареям у окон. У меня так же сделано. В принципе, сейчас почти во всех новостройках такая технология (за исключением суперэконома, может).
-1
Делать нужно холоднее, нет смысла топить пустую квартиру.
Если хорошая теплоизоляция стен и окон — можно очень существенно снизить затраты.
+1
Если люди уходят на работу — то какой смысл топить пока их нет дома?
Если на улице выше нуля — тоже нет необходимости топить с такой же интенсивностью как в морозы.
+2
Было одно местечко, где моя контора арендовала площади, там окна старые стояли, плюс — потолки очень высокие, из щелей так дуло, что с компа бумаги сдувало. Даже при небольшом минусе отопление уже впритык работало, дык арендодатель ещё и на выходные его совсем вырубал… Зато какая экономия!)
+1
У нас, вроде, речь о новостройке жилой, а не аренде «кабинетов» в промзоне.
По опыту — при теплой зиме(европейской, а не сибирской, конечно, температура в диапазоне -7(пару раз)/+14) отопление не включается вообще т.к. температура не опускается ниже 20 градусов.
+1
Для квартир управление отоплением очень актуально, если делать по уму — можно очень много средств сохранить просто на включении по тупому расписанию «утро-день-вечер».
+1
Судя по тексту квартира новая. Как организовано отопление и учет тепловой энергии?
0

Трубы в стяжке до батарей и стоят счетчики за пределами квартиры.

+1
С нетерпением жду второй части. Если там будет уже реализовано про управление теплом — будет еще более круто. Спасибо.
0
Квартиры тоже бывают с газом, и, соответственно с индивидуальным отоплением и горячей водой. В отличии от частного дома- масштаб управления, а суть такая же… плюс добавляется защита от утечки газа, угарного газа и датчики дыма тоже будут не лишними…
+1
Не думаю, что защита от угарного газа сейчас актуальна, камера сгорания современного бытового котла ведь не имеет физической связи с помещением, где собственно стоит котёл. Воздух для горения забирается снаружи помещения, отходы выбрасываются туда же. В целом с котлом там нет никаких аварий, которые бы не обработала автоматика самого котла.
0
Почитайте сколько людей умирают от угарного газа, угарный газ не обязательно из самого котла, можно очень удачно вытяжку сделать, что случится реверс тяги и угарный газ пойдет в квартиру. И куча других приколов, когда приточно-вытяжную вентиляцию делают на глаз. Лучше перестраховаться.
+1
только вот датчики угарного газа достаточно дороги, дешманские в сетевых магазинах- шляпа, похожие на плацебо… а нормальный датчик, да еще с возможностью «отдать» сигнал в контроллер еще поискать… навскидку нашел Ханиуэл, вроде и ценник нормальный (3 рубля примерно) и сухой контакт есть
+1
Частично согласен. Однако при раздельной трубе (всас и сброс) есть вероятность негерметичности самой трубы сброса продуктов горения… Наверно она мала, но все же есть… кстати мне сказали мнение, что проверка датчика угарного газа осуществляется баллончиком от бытового сифона… Но углекислота же ведь — СО, а угарный газ СО2. Не могу понять — посыл верен или нет?
+1
Наоборот. Угарный — монооксид углерода. И датчики на него дешевы. Готовый сигнализатор за 500 рублей на Вайлдберрис продается.
+1
Камера сгорания современного бытового котла вполне связана с помещением. Модные конденсационные и турбированные котлы — далеко не 100% рынка, а у нас и вовсе не имеют смысла. Обычный котёл той же мощности стоит дешевле, в обслуживании проще и дешевле, работает долговечнее. Теоретическая разница КПД конденсационного и обычного котла, даже если ваша система отопления способна работать на обогрев в нужном конденсационному тепловом режиме за весь срок службы не окупит разницу в цене покупки и обслуживания. Прибавьте к этому то, что конденсационник придётся гонять на низкой температуре дольше — это плюс затраты на электроэнергию для турбины, двух водяных насосов, по ваттам вроде копейки, а за год разница в кВт солидная.
Но современный нетурбированный котёл с открытой камерой сгорания обвешан таким количеством датчиков, что дополнительные китайские просто не имеют смысла. Скажем, за детекцию обратной тяги там могут отвечать три датчика и если хоть один сработает — котёл сразу гаснет и даёт выдержку времени до следующей попытки. Три попытки не пройдут — котёл заблокируется.
+1

А показания с этих датчиков получить можно, или всё максимально закрыто от пользователя?

+1
Зависит от квартиры же. В новых домах я видел и ввод с теплосчетчиком, там имеет смысл ставить регулируемые термоголовы, что совсем не проблема их сейчас разных есть. В другом доме вообще был свой газовый котел на квартиру.
0

Здесь ввод с теплосчетчиком и кабели под регулируемые термоголовы проложены.

+1
вот с газовым котлом термоголовы на радиаторы вообще — моветон… зачем? если можно на коллекторе все «душить» или открывать… впрочем видел живой пример двухэтажного дома, усеянного термоголовами с блютуз и батарейками… в сети какое то чудесное скопище блютуз сетей от каждой (!!!) батареи… но выглядит эффектно- красное колечко, когда батарея (точнее голова) услышала твой смартфон....)))))
+1
вот с газовым котлом термоголовы на радиаторы вообще — моветон… зачем?

Неплохо бы. Радиатор под окном и вдалеке, но оба на одном стояке комфортно не придушишь.

+1
С газовым котлом конечно же странное. Там правильнее рулить циркуляцией и котлом.
+1
С газовым котлом термоголовы на радиаторы — простая балансировка = мастхэв. Утром солнце светит в одну комнату, ей нужно меньше обогрева, днём — в другую, вечером в третьей народ скопился и «надышал». Россыпь электронных голов нужна, как правило, один раз, при запуске системы, расставил головы, покурил с ноутом в котельной, ползунки подвигал, с обычными термоголовками надо побегать неделю, чтобы в идеал вывести, а дальше что электронные, что обычные результат дают одинаковый, если нет необходимости часто выключать какие-то радиаторы из системы.
+2

Да, кстати согласен с gerasimenkoao, на фото выглядит пугающим количество проводов. Может быть есть какие-то "менее проводные" варианты?

+2

На самом деле вариантов огромное количество. Просто я хотел именно этот.

+2

То есть намеренно выбирали именно проводную связь?

+1

Да, я хотел сделать самую полную проводную подготовку под домашнюю автоматизацию.
Контроллер можно заменить на другой при необходимости — щит придется переделывать конечно, но строители не нужны для этого и ремонт не пострадает.

+3
Если вы боитесь ЭМИ, то почему хотите менее проводные варианты?
В проводах идёт либо низкочастотный силовой ток, либо слаботочный. И там, и там создаваемое ЭМИ будет значительно ниже, чем от беспроводных каналов передачи данных.
К тому же витую пару можно проложить экранированную, не UTP, а, например, FTP.
+1

Лично я в данном случае боюсь не излучения, а количества проводов. Согласен, что для защиты от ЭМИ можно все экранировать + беспроводные устройства действительно имеют активное излучение гораздо выше.


Тут скорее проблема, что проект с таким количеством проводов и подключений сам по себе требует огромных трудовых и материальных затрат. Я как человек, построивший жилой комплекс с протяжённостью кабельных линий 7500 км (я не ошибся в тысячах), знаю что кабели могут стоить ой как дорого, а их перекладка, ой как дороже. Наверное, в однушке это можно считать погрешностью, но все же.


Поскольку автор хотел именно этого, чтобы все было по проводам, так что тут выбор понятен, просто и у того и другого есть свои плюсы и минусы.


Тут хотелось бы конечно сумму по материалам понять, потому что по работам чуть проще, а мебель и техника лично мне не нужны.

+1

Да, спасибо, это я видел, но у вас как раз посчитано все вместе, а сметы по разделам вряд ли есть и просить их считаю уже совсем неприлично (хотели бы поделиться, выложили бы).

0

Именно автоматика не так уж и дорого вышла. Работы по протяжке кабелей — дорого (но тут квалификация не особо важна). Их много.

+1

Я как увидел фото из квартиры, первая мысль была сколько же он на кабели денег потратил и еще и щиток небось целый шкаф получился (дальше пролистал и увидел щиток). То есть мало того что провода денег стоят + штробы + закрепить.

+1
Мне, кстати, интересно на какую глубину можно делать штробы, чтобы не повредить критично стену? Есть какие-то стандарты на это?
+1

Есть требования СНИП, который, при этом могут ужесточаться местными правилами. В Москве, например, несущие бетонные стены вообще нельзя штробить никак.


Вот некоторые выдержки

Запрещено: штробить несущие стены и плиты перекрытий
Согласно Постановлению Правительства Москвы № 508 (Приложение №1), выпущенному в 2011 году, в бетонных, монолитных и кирпичных домах запрещено штробить и / или прокладывать пазы для проводки в несущих стенах, перекрытиях и других элементах, обеспечивающих прочность здания.


В многоквартирных домах типовых серий (то есть в панельных домах) «не допускается устройство штраб в горизонтальных швах и под внутренними стеновыми панелями, а также в стеновых панелях и плитах перекрытий под размещение электропроводки, разводки трубопроводов».


За штрабу в несущей стене или конструкции Жилинспекция имеет право выписать штраф в 2500 рублей. Но главное — выдаст предписание вернуть все в исходное состояние (согласно статье 29 Жилищного Кодекса).


Разрешено с ограничениями: штробить перегородки
Основной документ, регламентирующий в нашей стране штробление стен — это СНиП 3.05.06-85. Согласно ему, запрещено горизонтальное штробление на глубину более 2,5 см, шириной 2 см и длиной более 3 метров. Причина — арматура, проложенная на расстоянии 2–3 см от поверхности стены. Нарушение целостности арматуры — это угроза безопасности жителей всего дома.


Однако требования СНиП 3.05.06-85 в разных регионах страны дополняют местные нормы. В большинстве своем, как и московские, запрещающие любые нарушения целостности стен.


Штробить кирпичные ненесущие стены для закладки электрокоммуникаций можно до 2,5 см в глубину и ширину.
Штрабы должны быть строго вертикальные или горизонтальные. Штробить стену по диагонали нельзя. Линии штробления допускают небольшой наклон, только когда производятся работы с наклонными стенами, и должны быть строго параллельны стенам.
При горизонтальном штроблении нужно заложить 15 см от плит перекрытия.
Вертикальные штрабы должны располагаться на расстоянии более 10 см от углов, дверных и оконных проемов. От газовых труб — минимум 40 см.
Допускается лишь один угол поворота штрабы от коробки и до конечной точки.
Длина одной канавки должна быть до 3 м.
Даже если удалось согласовать частичное использование несущих стен (все условия приводятся в Строительных нормах и правилах), то штробить в них возможно максимально короткими путями.

+1
Здесь есть нехитрый лайфхак, который называется «штроба в штукатурке». Слоя из двух сантиметров штукатурки хватает, чтобы засунуть туда любой кабель, не нарушая СНиПы.
+1
Но почему-то некоторые люди начинают от такого лайфхака выть, мол «квадратные метры теряются ужас-ужас-ужас», после чего штробят горизонтально и вертикально стены в какой-нибудь панельке серии П-44 везде где могут.
0

Плюс все проекты сам рисовал — в моем случае это еще +100 (200) т.р. в никуда можно было бы спустить.

+1

На такой объем, думаю, можно было бы в 150 уложиться где-то, да. То что вы сами все нарисовали это очень круто сэкономило (опять же исходя из объемов). Тут то как раз еще и квалификация важна.


У меня есть такие два подрядчика, одни автоматику лучше рисуют, вторые видеонаблюдение, если их местами поменять, например, то они систему удорожат в 2-2,5 раза только потому что не их специализация.

+1

Использую Ikea Tradfri. К сожалению у Ikea нету других сенсоров кроме сенсора движения (и тот недоступен для сценариев). Учитывая цену, этого вполне достаточно для управления освещением и розетками выключателями/HomeKit/по времени.

+1

Из плюсов:


  • Демократичная цена, как мне показалось. Для людей, которые хотят попробовать домашнюю автоматизацию — самое то. Комплект с хабом, выключателем и парой лампочек у нас продается за 69€.
  • Очень простая настройка
  • Сопряжение с HomeKit

Минусы:


  • Привязка к производителю. На сколько я знаю, хаб совместим только с икеевскими устройствами.
  • Как я написал выше, ограниченный функционал. Для людей, которые хотели бы создавать сложные сценарии это будет проблемой. Мне нужно только управление светом.
  • Мало видов устройств. Сейчас есть всевозможные виды ламп (лампочки, световые панелей, контроллеры LED лент), выключатели, розетка и датчик движения. Хотелось бы больше разных датчиков.
  • По началу были проблемы со стабильностью HomeKit, но теперь с обновлением прошивки вроде все нормально.

Взял, чтобы попробовать. Не сказал бы, что качество жизни с умным освещением сильно улучшилось, но какие-то мелочи стали удобнее. Теперь например я не беспокоюсь за невыключенный утюг или свет. Стало возможно выключить свет во всей квартире одной кнопкой. Кнопка света в прихожей стала бесполезной. Настроил простые сценарии по времени и присутствию дома.

+1
Там внутри вроде бы ZigBee. Люди покупают вместо хаба ZigBee USB свисток и управляют всеми девайсами через ZigBee2MQTT. Сам хочу попробовать такое для управления датчиками от Mi Home, стандартный шлюз и приложение ужасны.
+2
Свисток на базе cc2531 дешевле грязи :) Есть с усилителем если кому надо на большее расстояние.
+2
Conbee2 не работает с zigbee2mqtt, к сожалению. Таким же макаром не выйдет HUSBZB-1. z2m построен на базе zigbee-shepard, емнип, который очень плотно сидит на Texas Instruments SDK.
+1
Надо сказать, conbee работает гораздо стабильнее чем любое решение с zigbee2mqtt, ох как я с зигби намучался, прежде чем удалось собрать нормальное рабочее решение на conbee + deconz + hassio
+1
А можно чуть подробнее об этой связке? Что в итоге из HW требуется, только Conbee?
+1
Зигби устройства, выключатели, датчики и кнопки у меня Xiaomi, а освещение Philips, плюс всякие умные розетки и реле с алиэкспресс. Крутится все на домашнем сервере, я в него просто свисток воткнул. У филипса огромные плюсы в том, что там автономные протоколы зигби реализованы, то есть выключатель филипс может управлять лампами филипс напрямую без сервера, conbee поддерживает программирование таких связок. Собственно я бы не решился делать проводной умный дом, зная сколько гибкости сейчас дают беспроводные решения.
0
А раз в год менять во всех этих устройствах батарейки?
0

За первый год ни одна батарейка не села. Но это не важно, батарейки мониторятся и не такой уж это и сложный процесс.

0
Зависит от конструкции, наверное. У моих сяомивских кнопок крепление на двусторонний скотч, надо его отдирать, менять батарейку и лепить новый. Разрядка зависит от использования, у кнопок это, наверное, не так быстро.
0
у меня кнопки из серии aqara, в них ни в одной скотч не нужно отдирать. у меня в целом больше нагрузки на датчики движения и открывания/закрывания дверей, чем на кнопки. Кнопки для меня это эдакий фоллбек, когда автоматика сработала не так как надо. практически не пользуемся ими.
+1
Интересно чем не подошел WirenBoard?
Что именно у них дорого? по сравнению с Овеном- мне они кажутся сильно дешевле.
И они оба два всяко сильно дешевле KNX — прямо в разы.
т.е. если условно примерно wirenboard=N, то Oвен=3*N а KNX=30*N.
поэтому странно что их так вместе всех принмиать как дорогие, а овен как дешевые.

p.s. Мы в Болиде для домашней автоматизации ( на мозгах мМ3000-Т) пошли на Domoticz.
Наверно стоит попробовать и HA, и это даже есть у меня в планах. Но обновления регулярные? достаточно странная история.
0

Именно с WirenBoard у меня не было знакомства и никакого опыта вообще.

0

Я слышал что Wiren Board хорошие контроллеры, но лично сам никогда не сталкивался с ними.

+1
Про WirenBoard:
Технически, полагаю, не составит труда и на них портировать HA.
На Болидовском конечно всё быстрее и интересней, и недёжней — но технически
WirenBoard, я полагаю, может дать sdk для портирования, а могут и сами портировать.
(хотя у меня есть вопросы к их сборке, но это я привереда, у других может не быть)

Из плюсов — пром. решение. по сравнению с «малинкой».
Пром решение приводит к никому_не_нужному разговору про цену-качество.

Промышленные SD карты на 4..8Гб более менее приемлемого качества стоят 5..10 тысяч рублей и живут по 5 лет.
Малинка сама по себе стоит дешевле, но внешнее воздействие (различное) которое убьёт малинку, промышленного стандарта устройство может просто не заметить.
+1
Собственно я практически так же делал, только контроллер Wago (благо на ebay их десятки и довольно дёшевы), сама визуализация на iobroker.
Минус в том, что это скорее хобби и требует десятки часов на программирование, при том контроллер codesys, сам умный дом java, если надоест или с вами что-то случится поддерживать это всё будет крайне сложно.
Ещё один минус (это скорее к контроллеру), все датчики крайне дороги, даже на ali, те же i2c дешевле на порядки, плюс светодиодные лампы выжигают твёрдотельные реле, за 4 года я уже сменил с десяток релюшек, на светодиодную ленту в итоге поставил стандартное реле (с контактами) ибо через раз палило твердотельные реле.
Ну и последнее это всё ж скорее игрушка, процентов 80 из реализованного либо не использовалось вообще либо реализуется без «умного дома», та же отсечка воды например.
+1

Реле выходят из строя из-за скачков потребления, которые происходят момент включения импульсных блоков питания.


Если у вас к каждой лампе/группе ламп приходит свой провод, то есть смысл подумать о следующей схеме включения.
Блоки питания в щитовой, а на лампы или светильники через те же реле или транзистор ( а в этом случае можно ещё и яркостью управлять) приходит напряжение, необходимое для питания светодиодов. Если группа, то светильники подключаются параллельно.

+2
т.е. по проводам пойдёт 12в? Падение силы тока не велико при таком способе будет?
+2
Я в квартире разводил отдельную линию на 24В, как раз чтобы меньше падение было. Ну и плюс поставил нормальный блок питания MeanWell с высоким КПД. Прикупил LED-ленты на 24В, плюс нашел бра на 24В, также в проекте USB розетки с поддержкой быстрой зарядки, тоже будут от 24В питаться, чтобы избавиться от висящих зарядок.
+1
Я не говорил о 12В.
Например, большинство светильников используют светодиоды, у которых рабочее напряжение 36В или 48В. Падение напряжения пол вольта при длине провода около 20м и сечению кабеля 1 кв.мм.
Использовал БП MeanWell, у которых есть регулировка. Можно подрегулировать напряжение. Если много групп, подключенных к одному БП, одновременно включены на максимум тогда действительно идёт просадка по напряжению, но уже на самом БП. Но это не очень заметно.
В любом случае, для питания светодиодов лучше использовать напряжение немного ниже номинала, они меньше греются и служат дольше. Падение освещенности не так велико, но лучше закладывать запас.
+1
cs-cs.net/rele-ogranicheniya-puskovyx-tokov-led-lamp
Тут ещё один вариант решения задачи, без кардинального переделывания щитка.
Ваш вариант конечно хорош, только это надо делать на этапе проектирования, сейчас же крайне сложно будет перестроить схему, плюс провода я всё ж 1,5 кв. везде прокинул.
+1
После долгих раздумий я пока остановился на 230 В для подвода питания к светильникам. При этом, разводка позволяет легко перевести всё на питание постоянным током, например, на 24VDC, блок питания — хоть у первого светильника группы, хоть в щитке.
Отдельная засада — высокие токи включения. Контакторы ставить не планирую, т.к. нашлось реле, у которого есть все шансы прожить достаточно долго — Finder 40.61.9.024.4000
Само реле — на 16А, но контакты с AgSnO2 умеют коммутировать до 120 А. Не панацея, конечно, но может получиться годно для бытовых нужд и небольших мощностей.
+1
Поделитесь как GPON затолкали. SFP подобрали?

Штробы у вас конечно эпические, штроборез в наличии?
+1
Никак не затолкали. Судя по скриншоту — просто проброшен vpn внутрь через port forwarding. Причём — pptp древний, что моветон уже.
+1
Хм, потом перечитаю, померещилось что там упоминается «потом победил».

ЗЫ ой да ладно вам, моветон)
0

Провайдеру на меня как бы… и это было нерешаемо. Я пытался.

+1
Выбить из провайдера GPONа «свой абонентский терминал» почти гарантировано стоить денег.
0

Я мог заплатить. Но это нестандартно. Провайдер большой и почти государственный зачем это им? Сказали, если не знаешь начальников используй, что дали и радуйся что вообще выдали.

0

Нет, пришлось Huawei HG8245H оставить. Он как бридж, а все делает MikroTik.

+1
Провайдеру не в кайф договариваться с каким-либо Huawei, чтобы им дали ключик (естественно не бесплатно, вендоры стригут капусту своим вендорлоком абонентского девайса на провайдерский) для того, чтобы конкретно ваша железка была принята из оборудованием. Ну и потом, когда вам надоест (или сдохнет) микротик с GPON-SFP и вы его замените на что-то другое, всю эту историю прийдётся проходить заново.
Куча бумажек, затрат времени и прочего, при этом выхлопа от этого почти ноль — проще ещё пару клиентов подключить, которые будут жрать что дают. Ну и остаётся вариант вида «а куда вы денетесь с подводной лодки», если выбор как в аксиоме эскобара.
+1
Ну вот при мне ребятки переделывали оптический линк (ТТК) пришли с целой пачкой SFP. Правда из всей коробки половину выкинули тут же (сказали партия говеная), посему я и не стал пытаться дружить такое гавно с нетгиром/микротиком. Сказали можно договориться нормальный модуль взять, но я как потом не убеждал — без толку.
+3
Как много выключателей С25 в электрощитке. Не розетки ли это?
Для большинства бытовых розеток номинальный ток 16А.
+8
Предлагаю заменить на C16, поскольку C16 выключится по перегреву только при 20А, а розеткам это уже тяжеловато. Если оставите C25, то выключение по перегреву будет на 31А, и розетки скорее всего задымят.
0
в данном случае логично смотреть на сечение провода который этот автомат защищает
+4
Логично смотреть на стационарную электроустановку в целом. И розетки туда очень даже входят. Если внимательно посмотреть на них, то можно заметить гордую надпись 16А. Использовать при таком количестве проводки автоматы на 25А для розеточных групп — это, кхм… неправильно.
0
По МЭК отключение по перегреву гарантировано при токе 1,45 от номинала, т.е. для С16 — 23,5 А, а С25 — 36,3 А. А так да, на обычные домашние розетки 16А только можно, их внутренности на большее не проверяются.
+3
Мой опыт и мнение.

Есть две стороны домашней автоматизации:
1. Инженерные системы (электрика, вода/канализация, вентиляция). Это дело закладывается на десятилетия, до следующего кап. ремонта. Например, срок службы кабелей типа ВВГ 30 лет и более. Кабели к розеткам, выключателям, свет и прочее нужно ооочень хорошо продумывать, потом что-то поменять малой кровью может не получиться. Очевидно, что для управления лучше всё заводить напрямую в щит (или щиты). Аналогично — вентиляция. Нужно посчитать воздухообмен, сделать как минимум нормальную вытяжку, почти всегда с кондиционером лучше, чем без него.
2. Управление. Вот эта тема — самая простая, её можно менять и обновлять хоть каждый день. Если вся инженерка хорошо продумана, то управление — это как вишенка на торте, получается быстро и красиво.
Для себя я выбрал Siemens LOGO, они доступные по цене, имеют встроенный Ethernet, примитивно управляются по сети, да и конфиг под них делать тоже просто. От девайсов без порта Ethernet буду держаться за километр. Сервер — можно на чём угодно поднимать. При всей любви к ARM, у меня сервак будет на x86, иное — максимум для резервирования.

По электрике.
На управление я использовал экранированные кабели. Ещё не расковыривал Siemens LOGO, не знаю, как там защита входов устроена, но надеюсь обойтись без промежуточных реле (да и не факт, что в будущем LOGO останутся в щите) или иной защиты от помех и импульсных перенапряжений. Отмечу, что кабели на управление лучше использовать с сечением жилы не меньше 1.5 кв. мм. Тому есть куча причин, типа механической прочности, но, в частности, это позволит при необходимости выкинуть все мозги из щита и просто перекоммутировать провода на управление светом через обычные выключатели.

Витую пару аналогично — лучше вести экранированную. Дома сейчас может оказаться достаточно много инверторной техники (типа кондиционеров), говнить они могут — будь здоров. Я в каждую точку вёл как минимум два кабеля.

Для ввода кабеля от провайдера я сделал у входной двери обслуживаемую распред. коробку и провёл туда от патч-панели два кабеля, что позволит менять провайдера вместе с его кабелем и/или подключить второго. Возможно, есть смысл завести туда ещё и волокно.

Любая автоматизация через беспроводные соединения — дануегонахрен, когда есть возможность провести витую пару или многожильный контрольный экранированный кабель. Аналогично отказался от RS-485, ибо тоже есть Ethernet, хоть на каждую лампочку, сегодня это уже можно.

По вентиляции.
Я не делал приточку с механическим побуждением, только два управляемых клапана + фильтр от насекомых и кошек, в моём случае большего не требуется. А вот на вытяжку — поставил большие и производительные стоечные вентиляторы с ШИМ-регулированием + шумоглушители и воздуховоды 300х200. Вообще, вентиляция — очень зависит от конкретного случая, тут всё индивидуально.

По объёмам автоматизации я решил достаточно сильно ограничиться.
Автоматизация света заключается в том, что из прихожей можно вырубить свет почти везде, а затем — вернуть всё как было. В комнате выключатели (точнее — кнопки) стоят в нескольких местах, свет можно вырубить в т.ч. и в коридоре/прихожей. Яркость управляется только в одном месте — в туалете, где можно включить ночной режим, в остальном — похрен на управление яркостью, зато есть несколько зон, это для меня гораздо удобнее. Вентиляция — ручное управление выключателями на стене, но есть возможность управлять производительностью вентиляторов по сети или из щита.
По сантехнике — только детектор протечек и шаровые краны с электроприводом. Забил даже искать счётчики воды с импульсным выходом.

Если городить что-то большее, то все стены будут улеплены выключателями/кнопками/регуляторами, посторонний человек вообще охренеет искать выключатель света в туалете, особенно если свет там включается датчиком присутствия…

Вот так, для обычной жизни большего мне пока не требуется, но заложены возможности автоматизировать почти всё.
0

Поддерживаю image


А про ваш вариант реализации можно почитать где-то?

+2
Да, постараюсь найти время, но только когда всё совсем готово будет.
+1
Первый раз в жизни читаю про такой подход к вентиляции. Мне кажется, что такая схема будет подсасывать воздух откуда не нужно (например, через входную дверь), и травить его через вентрешётки вашим соседям сверху… Где можно почитать про обоснование?
+1
Как я написал, есть приточные клапаны, но без мех. побуждения, т.е. без вентиляторов в текущем виде.
1. Я всегда при желании могу воткнуть туда вентиляторы, пока этого не требуется, т.к. есть вытяжные вентиляторы.
2. При закрытых клапанах — воздух поступает через открытые форточки, окна, двери и другие интересные места.
3. Увы, «подсасывать откуда не нужно» — заложено в проекте, к сожалению, в over 90% домов именно так.
4. Обоснование — согласие жены.

При нормальных условиях нормативный воздухообмен у меня обеспечивается естественным побуждением. На случай недостаточного потока есть мех. побуждение., например, при отсутствии нужной дельты температур и прочее. Помешать соседям у меня сейчас возможности практически нет (могу придумать как это сделать, но не буду). Я написал, что вентиляция очень специфичная тема для каждого случая.
+2
Тоже имею опыт новостройки и ее модернизации проводки под умный дом на этапе строительства и скажу, что в Германии это гораздо проще.

Там электрики согласовывают с вами всю электропроводку — сколько и где должно быть розеток, где будет выведен потолочный свет, будут ли электрошторы, жалюзи и т.д. А потом электрики уже на основе этого закладывают проводку и шкаф.

В итоге я электрикам дал такие требования
— термостаты и выключатели нафиг.
— в каждую точку вывести обязательно фазу и нейтраль
— в качестве точек задал и места для датчиков
— на терассу вообще вывел 3-х фазную розетку.
— в каждой комнате у входа сказал сделать точку под выключатель — там я потом повесил планшеты.

В итоге это все мне обошлось дешевле, чем классический проект по электрике.
0

На мой взгляд автоматика не должна резко поднимать цены на проект.
В моем случае я сделал экстремальную подготовку под автоматизацию и везде провел кабели — зато потом — в случае возникновения желания — можно безо всякого ремонта реализовать любую идею.

+1
Дело не в автоматике, а в количестве точек, я уже написал внизу. Стандартная немецкая квартира весьма жиденькая по количеству всяких светильников, бра, розеток и прочих приколов.
А я хотел себе и зоны, и полную электрику и чтобы розеток побольше и под кондиционеры и т.д. Вот оно и набегает.

А автоматика в этом случае, наоборот, снижает цены за проект. Так как с классической системой управления светом и жалюзями и моими хотелками у меня гостиной стояла бы гирлянда из выключателей, а так висит всего один планшет.

Но если добавлять инженерку, то конечно, может быть дороже. Но у меня инженерки как таковой нет.
+1
Они, конечно, меняют и переделывают без проблем.
Но не знаю как вам, а мне озвучивали стоимость переноса одной розетки в ~200€ (на стадии «котлована») + фиксированная сумма за изменения в проекте квартиры.
Но т.к. делают они в принципе нормально — дешевле получилось самому потом по существующим коробам протянуть и самому стены штробануть.
+1
Мне просто сказали, что на комнату застройщик оплачивает: 3 розетки, 1 светильник, 1 термостат и 1 двойной выключатель. Ванная — свое количество, Кухня: 1 трехфазная под электроплиту, 1 под духовку с отдельным автоматом и Х простых. Расположение можно выбирать свободно.

Но все, что экстра — 60 евро за точку и заказывай где и как хочешь.

Все, естественно, на стадии котлована.

Но так как в Германии сейчас делают, мне понравилось. Потом можно без проблем переделать. Т.е. все кабеля в пластиковых трубах — можно спокойно кидать провода. Вся коммутация — клеммами WAGO в пространстве за потолочными светильниками — они там огромный объем внутри закладывают, что можно целый трансформатор засунуть.
0
Значит вам повезло, или нам не повезло. В моем случае проект был фиксирован по расположению и количеству т.к. строители делают типовое.
-1
Во время ремонта приходилось довольно часто вносить изменения в проекты проводки, корректируя всё по месту.


Это означает, что у Вас нет проекта. Ну или он полное г..., уж простите. Если проект качественный, то в нем все заранее продумано и ничего изменять не нужно.

Ну и вся гофра под потолком в одном пучке — это боль… надеюсь в последствии Вы все разложили отдельно по потолку. И еще надеюсь, что все линии у вас идут параллельно стенам, без диагональной протяжки, а то это боль в тройне.
0

Возможно. Но его сам разрабатывал и по месту подгонял. Как получилось — в статье есть картинки.


У меня нет гофры (ПУЭ это допускает) и пучок не один.


Все линии идут параллельно стенам.

+1
Хех) Я просто заложил отдельный этап на корректировку по месту. Ибо — есть конструктивные предложения от строителей/монтажников уже во время выполнения работ, а второе — так проще и быстрее, чем делать идеально качественный проект, в котором вот прям всё продумано.
+1
Дык, а если телефона нет под рукой? Как свет в туалете включить/выключить, например?
У меня сьемная квартира 45 кв.м, так мне она малюсенькой кажется, а у Вас 41 кв.м, так Вы ее еще и автоматизировали! :)
+2
Нормальная автоматизация не подразумевает вынимание обычных средств управления. Выключатели все на месте, просто это позволяет еще дополнительно рулить мимо выключателя.
+1

Можете чуть подробнее рассказать про проекты вентиляции и электрики? Сами Вы их рисовали и проверяли на соответствие нормативке и здравому смыслу, или занимались специалисты (электрик, вентиляционщик)? Если они, то по договору вбелую, без договора вчёрную или под пиво на салфетке?

0

Все проекты отрисовал сам, советуясь со специалистами и сверяясь с нормативкой.


Решение нестандартное. Мне сложно представить сколько бы я заплатил за разработку только проектов (боюсь, что много) плюс не факт что они бы соответствовали действительности и были качественные.

+2
У меня тоже новостройка, и там нет вообще ничего, даже стен )
Хотелось бы заложиться сейчас под умный дом, но сделать его много позже

Если я к каждой интересующей меня точке проведу трёхфазный кабель питания + экранированную витую пару и все пары соберу в щитке — это ужасно?
+1
Умные розетки мне неинтересны ) Не вижу толку от них. Возможно, что и зря из-за недостатка знаний.

Что хотелось бы:
1) съем показаний счетчиков электроэнергии и водяных
2) управление приточной вентиляцией
3) управление видеокамерами
4) включение и выключение света
5) управление карнизами, жалюзи, экраном для проектора
6) терморегуляторы на батареи, + возможно, управление теплым полом
7) безопасный набор типа: сигналы на открытие дверей и окон, датчики движения, пожара, протечки
8) возможность аварийно вырубить все электричество и всю воду
9) оповещение о событиях на телефон
10) желательно иметь возможность писать сценарии

Возможно есть какая то система, которая все это поддерживает и не стоит заоблачных денег )) Я бы лучше готовую схему взял (или купил), чем самому изучать методом проб и ошибок. Пока новострой. Боюсь, стоимость переделки будет очень большой
+1

К каждой розетке не имеет смысла вести отдельную линию из щита, лучше сделать группы розеток. А к важным приборам типа холодильника подвести свою линию.


На каждую группу света однозначно своя линия.


Для одной клавиши выключателя в таком случае необходимо 2 жилы одна приводит фазу, вторая в щите коммутируется с фазой на группу света.
Но лучше использовать кнопки. С системой умного дома достаточно взять экранированную витую пару, она позволит замыкать сухие контакты. Если она только в плане, то можно использовать бистабильные реле.
Китайские управляются 5в и можно оставить только витую пару, но надёжность, как вы понимаете никудышная.
Обычные бистабильные реле на рейку управляются 220 и нужно один приходящий провод и по одному на каждый контакт кнопки (они могут нажиматься только вниз или вверх и вниз).

+1
К каждой розетке не имеет смысла вести отдельную линию из щита, лучше сделать группы розеток.


Честно говоря, не вижу смысла вообще в каком-то контроле розеток из щита управления.

В случае с безпроводкой это решается очень просто — если какой-то розеткой нужно управлять, за ней ставится модуль и она становится умной. И ничего перекладывать не надо. На самом деле таких розеток в доме не так много.
+1
На каждую группу света однозначно своя линия.

Не обязательно. У меня, к примеру, везде основное освещение встроенные led светильники, разбито на 2 группы, ко всем светильникам комнаты идет один провод 3x1.5, соответственно один нулевой провод и 2 фазных (на одном фаза одной группы, на втором другой). Из плюсов такой схемы, можно спокойно менять группы в любой момент, ну и меньше расход проводов.
+1
лучше использовать кнопки. С системой умного дома достаточно взять экранированную витую пару, она позволит замыкать сухие контакты

А потом ты продаёшь квартиру или решаешь поселить туда престарелых родственников. Новым хозяевам автоматика ни к чему и они решают поставить обычные выключатели. А тут… оба-на, нежданчик! Витушка! Ну пасиб те, добрый человек и здравствуйте, короба по обоям!

+2
Можно оставить всё как есть, просто убрав скрипты. Какая разница, что там стоит, если оно работает.
Можно поставить бистабильные (импульсные реле) и щёлкать ими витой парой.
Ну и на крайний случай — у каждого проводника витой пары сечение 0,51 мм2. Если использовать пару на ввод и пару на вывод можно до двух групп света подключить. Правда изоляция не предназначена для нагрева проводника, но чтоб нагреть 1 квадрат нужен достаточно большой ток.

3 простых решения без шикарных коробов по обоям.

Но какой смысл покупать квартиру с автоматикой, с целью в дальнейшем её убрать?
Если там будут жить престарелые родственники, то автоматика наоборот здорово. Можно удостовериться, что с ними всё в порядке без звонков.
0

Покупают квартиру, а не то что в ней находится. Составом щитка будут интересоваться в последнюю очередь. А после сделки может случиться неприятный нежданчик…
Любая система нуждается в обслуживании. И если обычную схему, но в коммутацией в щитке (а не в коробке/подрозетнике) может понять любой электрик (если он вообще что-то понимает в профессии), то с реле большинство просто не будет заморачиваться.
А идея всадить 230В в витушку вообще не выдерживает критики, даже комментировать не буду.


А с родственниками надо разговаривать, а не контроллировать их через приложение.

+2
Ну и на крайний случай — у каждого проводника витой пары сечение 0,51 мм2. Если использовать пару на ввод и пару на вывод можно до двух групп света подключить. Правда изоляция не предназначена для нагрева проводника, но чтоб нагреть 1 квадрат нужен достаточно большой ток.

Дело не в нагреве, а в напряжении. Ни один нормальный электрик не пустит 220В по витой паре.
+2
Не забудьте сделать подрозетники поглубже. Минимум 80мм.
0

Хотел поставить +1, но к сожалению мои плюсы на сегодня закончились...

+1

Очень интересная тема. По оборудованию точно для себя отметил несколько пунктов.
Сейчас как раз смотрю в сторону автоматизации своей квартиры, но мне больше интересно голосовое управление и "умные правила".


Примерный лист, того, что хочется минимально реализовать:


  1. Включение / отключение / диммирование света во всех помещениях
  2. Датчики дыма / газа / протечки / движения (объема) + камеры (для контроля за Няней в частности)
  3. Съем показаний счетчиков (вода, электричество)
  4. Отключение электро потребителей, как только никого нет дома, выключение воды, газа (удаленно в том числе)
  5. Включение света по расписанию и его диммирование по расписанию / требованию
  6. Включение / выключение света по нахождению / движению
  7. Возможность отключения физических кнопок (в частности в детской большого света) на ночь (либо принудительное диммирование), чтобы можно было включить только ночной свет.
  8. Голосовое управление всем этим добром
  9. Показания потребления — уведомления при превышении средних значений
  10. Открытие / закрытие рольставней, жалюзи, штор по расписанию и другим событиям
  11. Удаленный контроль всего + видео
0

Мне кажется голосовое управление — просто дополнительная функция, в общем-то можно легко реализовать и она не главное.
А редактор правил — практически везде есть.

+1
Подскажите, какую модель штор использовали. Всё рука не поднимается от xiaomi заказать.
+1
Интересная реализация, а автоматизируете через графический интерфейс Home Assistant или через YAML?

Для интересующихся беспроводными решениями, я как раз опубликовал вторую часть своей статьи
Часть 1
Часть 2
0

Через YAML.


И мы с Вами недавно переписывались в личных сообщениях :)

+1

С нетерпением буду ждать продолжения. У самого 4 комнатная квартира в которой планирую делать автоматизацию. Вот вот собираюсь начинать проект.

+2
По мне так на 41м ооочень много меди. 1.5 км…
Понятно что все из за централизации силового блока, но все равно, борщ.
Кроме того большая часть свистелок, как тут уже выражали мнение, это больше баловство чем реальная польза. Хотя конечно, все зависит от конкретного пользователя.

Проект конечно грандиозный, спору нет. Опыт. Сам с централизацией умного дома не заморачивался никогда. Но тут многие вещи в стиле «автоматизация ради автоматизации» — баланс IMHO слегка нарушен.

На лампочки, роутеры и прочие шторы 3х1.5 это многовато — там и пол-квадрата с головой, а можно и меньше с учетом «светодиодности».

0

Розетки не включены в автоматику. Просто в щитке на автоматах. Протянул от каждого потребителя в щиток отдельную линию.
Конечно слегка чересчур, но я так и хотел.

+1
это норм, а то я уже начал сомневаться из-за фразы «от каждого потребителя».
но и на группы смысла особо не было, в одной комнате нагрузка 5.5кВт трудно представима.
+1
Спасибо за чтиво и гуро из проводов. Посмотрю продолжение :)
0
На лампочки, роутеры и прочие шторы 3х1.5 это многовато — там и пол-квадрата с головой, а можно и меньше с учетом «светодиодности».

Я согласен, но обычно это вызывает ожесточенные споры на форумах по электрике :)

+1
> 1789 минут
Обновили Valetudo на пылесосе? :)
Теперь можно убрать домножение времени работы на 60 из карточке пылесоса, оно в минутах отдается.
+4
Статья отличная, прочувствовал такую же боль при использовании OpenHab и в итоге тоже остался на Home Assistant как на более удобном варианте, но там очень много надо работать напильником. Поэтому очень интересно посмотреть ваши наработки по интерфейсу Home Assistant (может, даже опубликуете Lovelace-карточки и скрипты автоматизации).

Моя автоматизация в квартире максимально беспроводная WiFi+ZigBee+IR:
  1. полное управление освещением в помещениях: светодиодные встроенные треки в потолке + контроллеры MiLight + iBox (WiFI), в спальне светильник с 3 лампами Aqara White Tunable (ZigBee), отдельный светильник на Yeelight RGB (WiFI). Декоративная RGBW-подсветка с LimitlessLED-конттроллерами (WiFi). В каждой жилой комнате лежит по Aqara Magic Cube Controller, вращая который можно регулировать яркость освещения, а также включать/выключать свет
  2. мониторинг температуры, влажности и давления по всем помещениям: Aqara Temperature&Humidity Sensor
  3. датчики открытия дверей и окон — Aqara Door&Window Sensor. На это срабатывают уведомления о плохом качестве воздуха за окном на основании WAQI, а также возможная охранная функция
  4. по всем комнатам датчики движения и освещенности — Aqara Motion&Illuminance Sensor. Используются для автоматического включения ночного освещения в условиях движения и низкой освещенности, а также для обнаружения движения.
  5. контроль микроклимата в спальне — Xiaomi Evaporative Humidifier (увлажнение), Xiaomi Air Purifier 2S (датчик частиц 2.5pm + фильтрация). Управляются скриптами HomeAssistant для поддержания заданных границ.
  6. чистота полов в помещении — Roborock Sweeper S52. Хотелось бы сделать карту каждой комнаты, но не получилось.
  7. чистота питьевой воды — Xiaomi Water Purifier
  8. система проточного нагрева воды на время отключения горячей воды — Electrolux (без интеграции в HA)
  9. автоматическое управление приводами штор — A-Ok Smart Curtain Motor (WiFi) — не очень удачный выбор, в HA невозможно зацепить, только из приложения + шоткат Siri
  10. управление декоративным камином, а также телевизором через IR — Xiaomi IR Gateway. Тут могут быть еще устройства какие-нибудь в дальнейшем.
  11. Еще по мелочи: Hyperion для Ambilight-подсветки телевизора, Aqara & Mi Smart Controller-ы для взаимодействия с ZigBee-устройствами и функциями ночной подсветки, система Neptun для защиты от протечек (без интеграции в HA), инфракрасные теплые полы с контроллерами Devi и настроенным расписанием (не интегрируются пока в HA)


Интересно узнать, как вы собираете метрики со счетчиков — удалось ли подключиться к счетчику энергии, или же ставили свой с возможностью снятия метрик?
+1
контроль микроклимата в спальне — Xiaomi Evaporative Humidifier (увлажнение), Xiaomi Air Purifier 2S (датчик частиц 2.5pm + фильтрация)

Можете чуть подробнее рассказать как реализовали логику и насколько это рабочее решение?


чистота питьевой воды — Xiaomi Water Purifier

Какие-то данные с него получаете или просто работает?


Интересно узнать, как вы собираете метрики со счетчиков — удалось ли подключиться к счетчику энергии, или же ставили свой с возможностью снятия метрик?

Тут присоединюсь к вопросу

+2
Можете чуть подробнее рассказать как реализовали логику и насколько это рабочее решение?

Логика простая — если уровень частиц в комнате вдруг превышает 5 на протяжении 30 минут, то запускается очиститель воздуха через HomeAssistant на среднем режиме. При нахождении показателя pm2.5 частиц в комнате меньше 5 на протяжении 30 минут и включенном очистителе воздуха — перевести его в выключенное состояние. При повышении количества частиц до уровня 10 — увеличить мощность очистки до максимума. По-факту же работает редко, только после проветривания комнаты уличным воздухом, тогда AQI подскакивает иногда до нескольких десятков. При закрытом окне обычно всегда 1 AQI и фильтр не работает совсем.

Аналогичная логика и для увлажнителя + он отправляет мне нотификации о том, что недостаточно воды в емкости (5 литров уходит где-то за 1-1.5 дня). Зимой работает почти постоянно удерживая влажность в помещении где-то на уровне 40%. При нахождении показателя влажности с датчика в комнате (не встроенного в сам прибор, он показывает всегда выше из-за локальной области испарения) больше заданного на протяжении 30 минут — отключает увлажнение. Аналогично в обратную сторону — если меньше заданного значения больше 30 минут, то запускает увлажнение. Один из самых востребованных и рабочих девайсов у меня дома, так как воздух очень сухой зимой. Рекомендую.

Какие-то данные с него получаете или просто работает?

От него приходят данные о количестве потребленной питьевой воды, текущем уровне TDS воды на входе (количество солей и грязи, условно), а также TDS на выходе. Из красивого — если вода немного застоялась, то кран воды светится оранжевым, показывая что качество не очень, после нормализации — светится синим, что выглядит очень приятно и стильно. Также собираются метрики слитой воды и жизненный ресурс каждого из четырех фильтров — в статье тут как раз, наверное, используется такой же девайс, потому что я увидел картинку со сроком службы фильтров (угольный, HEPA, итд). Девайс полезный, рекомендую, в постоянной работе.
+1
или подключиться к проводам интерфейса, если они уже есть ;)
+1
Хотелось бы сделать карту каждой комнаты, но не получилось.

А что помешало?

+1
Проводной умный дом — это хардкор, но внушает уважение! В Северной Америке вопросы освещения, контроль утечек воды, датчики открытия/закрытия дверей, движения, температуры/влажности, отопления и увлажнения воздуха могут решаться беспроводным соединением по протоколам ZigBee (2.4GHz) и Z-Wave (~900 MHz) объединённых в один хаб (например Smartthings, с очень хорошим коммьюнити и поддержкой производителя). Лаг беспроводного соединения небольшой. Тысячи пользовательских «прошивок (handlers)» для устройств и приложений (apps). Цена одного датчика в районе $15, сам хаб в районе $50. Но что самое прикольно — возможность интеграций разных протоколов/решений в одном месте, например в Google Home одновременно могут присутствовать решения умного дома Smartthings, освещение от Philips Hue и видеонаблюдение от Nest.
UFO landed and left these words here
+1
Запихивать такую кучу проводов в 1шку, я считаю чрезвычайно избыточным.
Я сам недавно сделал ремонт в новостройке.
Всю проводку от застройщика я НЕ менял. Только разобрал все соединения в раздаточных коробках, пропаял их и хорошо изолировал. К обычной силовой проводке я добавил антенный кабель, выходящий на балкон и витую пару для Ethernet. Считаю этого достаточно для городской квартиры.
Пройдемся по мифам и суевериям умного дома.
1. Можно управлять каждой розеткой отдельно. А нужно ли? Единственный правдоподобный сценарий, который хоть как-то можно выдумать, это забытый утюг. Гладим мы обычно в одном месте (у одной розетки). Стоит ли ради этого автоматизировать ВСЕ розетки? Это кабели, коммутаторы, измерители тока и т.д. Не проще ли: а) купить утюг с защитой от забывания б) купить WiFi розетку и поставить её в том месте, где мы гладим.

2. Пока мы в отпуске, будем иммитировать включение света. А как вы будете избавляться от рекламы, которую запихивают в дверную щель, вешают на ручку двери? Еще могут постучаться в дверь. Само собой, никто не откроет. Еще могут посмотреть расход электроэнергии по счетчику. Вобщем, вора этим включением света не обманешь.

3. Можно лежа на диване сказать «Алиса, выключи свет в туалете». Можно, только зачем? Мы платим большие деньги чтобы ходить на фитнесс/качалку, а сами потом не можем оторвать задницу с дивана и пойти щелкнуть выключателем. Я уж не говорю о количестве возни, которую нужно совершить, чтобы выключить свет через телефон.

4. Я все автоматизирую, и умный дом будет сам открывать мне шторы и включать мне свет в туалете, основываясь на куче датчиков и продвинутом ИИ. В жизни далеко не все получается описать в рамках сценария. И чем больше людей живет в доме, тем более сложным будет все сделать правильно. Например, ребенок только что начал засыпать, а искусственный интеллект решил, что пора открыть шторы и начать шуметь своими моторчиками. Лучше пусть человек командует в доме, а не машина. Также смотри пункт 3.

5. У меня скоро будет 3шка и я там наавтоматизирую! Вы представляете, сколько стоят все эти кабели, штробы, розетки, шкафы, контроллеры? Сотни тысяч рублей материалов и времени. Зачем? А потом станете квартиру продавать, а у вас эта непонятная самоделка. Никто вам за эту самодеятельность не заплатит столько, сколько вы потратили. Наоборот, снизят цену за колхоз.
— Что бы я посоветовал лучше сделать:
1. Поставить хорошую дверь, которая имеет хоть какую-то взломостойкость. Тогда не нужно иммитировать свое присутствие.

2. Поставить защиту от протечек и редукторы давления. Редукторы снизят износ шлангов, кранов и вероятность протечки. Защита перекроет воду.

3. Не использовать WAGO клеммники, а использовать сварку или спайку соединений. Это 100% надежность в отличие от клеммников.

4. На все розетки пустить 2.5 мм медные провода ГОСТ. Никогда не знаешь, что будет воткнуто в розетку.

5. Поставить датчики дыма в разных комнатах. Пусть самый простой, но он вас разбудит ночью и спасет жизнь.
+1
Единственный правдоподобный сценарий, который хоть как-то можно выдумать, это забытый утюг.

Уже наверное лет 15-20, как утюги умеют сами отключаться, если остались включенными неподвижными. Так что аргумент наверное только для тех кому утюг в наследство от бабушки достался.
Себе тоже по началу думал каждую розетку контролировать, но и так на однушку вышло больше километра проводов. Решил ограничиться счетчиками с modbus на группы автоматов (типа ванная, климат, кухня). Плюс нашел такую штуку, как Shelly 1PM, и решил, что можно будет доставить если понадобится, главное подрозетники глубокие поставить.
Поставить хорошую дверь, которая имеет хоть какую-то взломостойкость. Тогда не нужно иммитировать свое присутствие.

Смешно, даже двери за 1,5-2 тысячи баксов спокойно взламываются, они только замедляют процесс. Так что эффективнее будет сигналку поставить + застраховать квартиру.
Поставить защиту от протечек и редукторы давления.

Это правильно, только многие забывают, что бойлер повышает давление во всей разводке. А аварийный клапан на бойлере рассчитан на очень большое давление 8-10 атмосфер. А потом люди удивляется почему лопнули трубы, или выдавило клапана в стиралке, ведь на входе редуктор стоит. Поэтому если в хозяйстве есть бойлер — обязательно ставить клапан сброса давления на 0,5-1 атмосферу больше, чем выставлено на редукторе.
Не использовать WAGO клеммники, а использовать сварку или спайку соединений. Это 100% надежность в отличие от клеммников.

О секта свидетелей противников Wago :) Уже куча тестов в ютюбе, где Wago выдерживают токи при которых уже изоляция плавиться начинает, а следовательно пофиг, как соединили, если изоляция расплавилась. Тем более если уж делаешь проводку для себя, то до групп розеток провода идут без разрывов от щитка. А освещение на Wago очень удобно вешать. А для проводки важнее автоматы нормальные поставить, а то далеко не все соответствуют декларируемым параметрам.
0
С вагами всё просто. Есть обслуживаемые соединения, есть не обслуживаемые.
Сварка, пайка, обжим толстостенными гильзами — это не обслуживаемые соединения.
Клеммники — обслуживаемые.
Разница в том, что к обслуживаемым нужно оставлять возможность доступа для контроля и обслуживания.
Если делать распред. коробки закрытыми на весь срок эксплуатации (например, подвесной потолок или под слоем штукатурки), то нужно использовать соответствующие соединения. Всему — своё применение)
Из втычных клемм я почти всегда предпочитаю ваго, у них додури всего интересного, например корпуса 859-110.
+2
Обслуживаемые — не в смысле, что их нужно обслуживать, а в смысле, что их можно обслуживать. Поэтому подход тут простой, если время электрика дороже, чем клеммники Ваго на каждый контакт, берите клеммники Ваго (это особенно актуально если электрик — вы сами). Если время электрика дешевле, пусть паяет.
+2
WAGO сейчас почти единственный нормальный вариант для соединения Cu с Al. В силу специфики не всегда можно нормально заменить проводку на потолочный светильник, проложенную лет 50 назад. И тут на сцену выходят Ваго со своими решениями.
0
А как WAGO помогает от текучести алюминия? От алюминия в свое время отказывались из-за необходимости раз в год подтягивать клеммы. Правда сейчас есть алюминиевые сплавы которые не текут.
+4
Там пружинный контакт. Он всегда плотно прилегает к проводнику
+2
WAGO 273 серии, пружинный контакт + смазка. При установке с алюминия счищается окисел, далее благодаря этой смазке он не образовывается вообще, и благодаря тому, что контакт подпружинен, его не надо раз в год протягивать.
0
Ваги должны быть доступны для периодического контроля) Их можно не обслуживать в бытовом понимании, а осматривать — надо. Если сами делаете ремонт, то маловероятно, что кто-то придёт контролировать, там хоть скрутки меди с алюминием без изоляции под обоями можно делать, всё остаётся на совести электрика или заказчика. Оригинальные изделия ваго достаточно надёжные, вообще одни из лучших по моему опыту, но в масштабах домашнего хозяйства не вижу причины не использовать толстостенные гильзы, например. По времени и деньгам всё равно на все другие операции (проект, автоматика, кабели, штробы, разводка, разделка и т.д.) времени уходит несоизмеримо больше, даже на сотне распред. коробок это всё ничтожно. Вот, в щитах или для подключения проводов от самих светильников — ваго может стать отличным решением.

Никто не даст 100% гарантии, что гильза не стает причиной аварии, а вага обязательно обуглится, но вероятности этих событий разные. Зато рукожопая сварка или пайка — запросто могут быть опаснее соединений на качественных втычных клеммах.
+1
Толстостенные гильзы и пайка, сварка, это всё хорошо, если уверен, в том, что их делает не рукожоп. К примеру, у нас в новостройке, в проводке от застройщика, умудрялись путать цвета проводов, про соединения вообще молчу, на каких соплях сделано. Понятное дело, что нет смысла вмуровывать Wago в стену.
+1
Смешно, даже двери за 1,5-2 тысячи баксов спокойно взламываются, они только замедляют процесс. Так что эффективнее будет сигналку поставить + застраховать квартиру.

Есть такой параметр как класс прочности двери и класс взломостойкости замка.
Обычные двери до 20т.р. никакой взломостойкостью не обладают, сделаны из тонкой стали 0.5-1мм (часто этот параметр считают вместе с краской). Замки там тоже стоят простые.
Сейчас будет НЕ реклама. Я месяц изучал интернет и ходил по магазинам, внимательно смотрел все двери, как они устроены, легко ли их отжать, какие штыри и т.д. Все двери — бестолковое барахло! Я себе поставил Эльбор Люкс. Это единственная дверь, которая имеет нормальную сталь, нормальные замки и приемлимую цену (около 35т.р.).
Внешний лист стали — 2 мм
Силовые ребра жесткости — 1,5 мм
Внутренний лист стали — 1,5 мм
Cовокупная толщина стали в замковой зоне — 8,0 мм
В том числе броня — 4,0 мм
Вес — 120 кг

Одно только дверное полотно весит 100кг!
Взломать её конечно можно. Но только если взять болгарку, кувалду и долго, и очень громко все распиливать. Никто так делать не будет. То есть механический взлом исключаем. Остается вскрытие замков. Замки там 4 класса, 3 штуки. Один блокирует другого. Даже если опытный взломщик все-таки откроет все замки отмычкой, что мешает поставить дополнительный небольшой электрический замок, работающий по радио? Взломщик не поймет, почему дверь не открывается, и где находится скрытый замок.

Это правильно, только многие забывают, что бойлер повышает давление во всей разводке. А аварийный клапан на бойлере рассчитан на очень большое давление 8-10 атмосфер. А потом люди удивляется почему лопнули трубы, или выдавило клапана в стиралке, ведь на входе редуктор стоит. Поэтому если в хозяйстве есть бойлер — обязательно ставить клапан сброса давления на 0,5-1 атмосферу больше, чем выставлено на редукторе.

У меня стоят манометры до бойлера и после, и никакого повышения давления я не наблюдаю. Скорее всего оно возможно, если изначально холодный бойлер нагреть до высокой температуры не открывая краны. Но внутри бойлера есть воздух и он в любом случае не даст развиться катастрофическому давлению из-за расширения воды. Он сыграет роль демпфера, плюс защитный клапан (мне кажется, он больше от закипания воды, если терморегулятор не сработает).

О секта свидетелей противников Wago :) Уже куча тестов в ютюбе, где Wago выдерживают токи при которых уже изоляция плавиться начинает, а следовательно пофиг, как соединили, если изоляция расплавилась.

Любое разьемное соединение с ограниченной областью контакта будет хуже, чем паянное, сварное или обжимное, где область контакта намного больше сечения провода и не подвержено коррозии.
Опыты на стерильно новых клеммниках конечно здорово. Но что если такой клеммник постоит 20 лет в условиях влажности. Медный провод точно позеленеет. Будет ли контакт также безупречен, как новый? Вряд ли. Откуда возьмется влажность в городской квартире? Сосед затопит разок, вода затечет каналы для проводов, и они будут там гнить годами.

Тем более если уж делаешь проводку для себя, то до групп розеток провода идут без разрывов от щитка.

Не вижу опасности сэкономить провода и сделать разводку в виде дерева, т.е. в комнату приходит 2.5мм провод и распределяется на все розетки этой комнаты также проводами 2.5мм. Максимальная мощность на такой провод примерно 5.5кВт. То есть в комнате можно будет безопасно одновременно включить обогреватель, утюг и чайник. Довольно много для одной комнаты.
+2
Все двери — бестолковое барахло! Я себе поставил Эльбор Люкс. Это единственная дверь, которая имеет нормальную сталь, нормальные замки и приемлимую цену (около 35т.р.).

Как человек, который однажды приехал с работы и застал нежно открытую дверь с замками Эльбор, и хорошо убранную квартиру, могу сказать, что это точно такое же барахло, как и все остальные. Сигнализация рулит.
+1
У вас была дверь Эльбор или только замок Эльбор? А дверь какая, Люкс или подешвле? У них разница в толщине заметная.
И кстати, я не говорил, что замки Эльбор это панацея. Все можно вскрыть, у чего есть ключ. Но вот если ключа нет (стоит радиозамок), то вору остается только вариант отжимать дверь. А дверь Эльбор на отжатие сопротивляется очень неплохо. И где отжимать? Нужно будет еще найти место установки замка.
Так что если у вас в квартире не лежат миллиарды какого-нибудь полковника, то к вам просто не полезут. Откроют отмычкой замок. Дверь не открывается. Подергают туда-сюда и уйдут.
+1
Два замка. Дверь была местного изготовления, стальная, толстая и вполне себе неотжимаемая. С другой стороны, стойкость ко взлому с отмычками — основная характеристика надёжности механического замка. Раз вскрыли, значит, надёжности и нет. Если безопасность обеспечивается электронной секреткой, то с тем же успехом можно ставить любой абсолютно дешманский замок.
+1
Раз вскрыли, значит, надёжности и нет.

Это не так, вскрываются любые замки, вопрос в количестве затраченного времени. Поэтому 2 относительно простых замка часто лучше, чем один сложный.

+1
Ну так под «вскрыли» я же имел в виду вскрытие не в домашней мастерской медвежатника, а дверь в жилом доме :)
Раз вскрыли, то и затраченного времени было не так много. Тем более что у меня было как раз два замка.
+1

Я тоже не про домашнюю мастерскую говорю. Встречал где-то информацию от бывшего медвежатника, который после отсидки работал в фирме по аварийному открыванию дверей, что в условиях подъезда сложный замок сопротивляется минут 15, простой 2-3, средний — минут 8-10.

+1

А почему не ставят нормально закрытые электронные кодовые замки? Чем они менее надёжны относительно механики?

+1

Вариантов много: от ручки, как на фонариках с динамо, до USB входа, благо сейчас все или с powerbank'ом ходят, или с поддерживающим OTG-USB телефоном. Да, открываться будет мееедленно, но хоть как-то.

+3

Техника безопасности на позволяет. Если у вас в квартире пожар и пропало электричество, то вы не сможете быстро выбраться из неё.

+1
Да в общем-то ничего не мешает у электронного замка сделать обычную механическую ручку с внутренней стороны, и тоже устранить эту проблему.
+1

Вот тоже об этом подумал, тогда чтобы открыть дверь с электронным замком, надо будет или ригели спиливать, или анкеры из стены выколачивать.

+1
Я думаю, что мешает устройство замка)
На дверь в подъезд я видел замки, которые и рукой и электронно управляются, но они накладные.
На входную квартирную дверь ставится врезной замок, дополнительно ничего не прикрутишь.
+1
Ну как не прикрутишь? Вы же чем-то закрываете/открываете дверь изнутри? Вот, собственно, эта ручка и может быть механически соединена с засовом.
+1
Если у вас в квартире не лежат миллиарды какого-нибудь полковника, то дверь никто отжимать не будет. Не получится отмычкой (причем быстро) — плюнут и уйдут.
+1
Даже если опытный взломщик все-таки откроет все замки отмычкой, что мешает поставить дополнительный небольшой электрический замок, работающий по радио

Замки того же Эльбора фигня без проблем открываются. Все эти цифры, особенно про вес производят впечатление на людей далеких от темы. В то же время профи знают все слабые стороны популярных замков и дверей. Потому вскрытие только вопрос времени.
если изначально холодный бойлер нагреть до высокой температуры не открывая краны

У меня нагревается до 70, редуктор на 3 атм, клапан на 3,5 регулярно покапывает когда бойлер нагревается. Плюс у 2 знакомых уже были аварии, именно из-за повышения давления бойлером.
+1

Нахождение ригелей скрытого замка — элементарное дело. Решается тонкой гибкой металлической полоской, просовываемой в притвор двери и водимой вверх-вниз до упора в ригель.

+1
Клапан сброса разве не заменяется маленьким расширительным бачком?
+1
Можно, но расширительный бачок обычно сильно больше места занимает (обычно нужен объём бачка в 10 раз меньше бойлера). Да и в плане безопасности клапан лучше, так как у бачка в любом случае объем ограничен, и в случае с бойлером, он стоит в не замкнутом контуре. Единственный случай когда лучше бачок если нет возможности сделать слив с клапана в канализацию (т.к. покапывать при нагреве он будет постоянно), но опять этот клапан не обязательно должен быть быть возле самого бойлера, можно где-то ближе к канализации разместить.
+1

В квартире с достаточным энергобюджетом ставить накопительный водонагреватель (если он используется только 2 недели в году) не стоит. Проточник (правильный) будет лучше. И если уж собрались ставить всё-таки накопительный, то гуглить «группа безопасности накопительного водонагревателя».

+2
В моём случае, бойлер на постоянке, так как в данный момент выгоднее горячяя вода из бойлера, чем централизованная. Особенно с учетом того, что вода в бойлере нагревается ночью по ночному тарифу.
Что касается группы безопасности, то это то же самое, только в 4 раза дороже, за крутое название.
+1

Не совсем тоже самое. В вашем случае выбор, конечно, правильный, я ведь не просто так оговорился про рамки рассуждения

+1
И что же эта группа делает такого, кроме сброса давления путем слива воды?
Что касается проточника, то чтобы юзать его на постоянку, с возможностью принимать ванну, нужно нагреватель киловатт на 20. На старой квартире был проточник на 5 квт, как раз на случай отключения воды.
+1

Да никаких чудес на самом деле. Помимо предохранительного клапана имеется также обратный, иногда манометр, вентиль регулировки потока, воронки сброса с корректным разрывом потока. У вас разрыв есть или просто напрямую канализация подключена? Можно наколхозить это все по-отдельности, но зачем?

+1
Обычно во всех бойлерах в комплекте идет обратный клапан с защитным клапаном. Какой смысл покупать группу отдельно?
Что касается слива воды в канализацию, я на 3х бойлерах, что установил и обслуживаю, нигде не подключал шланг к сливу воды. За 7 лет ни разу из них ничего не текло. Ни капли. Бойлеры мы включаем на такую температуру, чтобы горячая вода была горячей, но не кипятком. Это экономичнее и безопаснее.
Бойлеры работают на постоянку, даже в городской квартире (ты не зависишь от постоянных отключений воды, и это даже дешевле)
+1
Защитный клапан в бойлерах на очень большое давление, по сути защищает от взрыва бака (как взрываются бойлеры можете глянуть у тех же Разрушителей мифов). Но, помимо бойлера к воде могут быть подключены, другие девайсы (стиралка, посудомойка, какой-нибудь фильтр с обратным осмосом), они обычно сильно хуже к высокому давлению относятся. Да и 3 бойлера это так себе статистика, я же писал выше, у меня у двух знакомых были аварии из-за этого, при том, что на входе стоят редукторы давления, и заводской клапан бойлера в наличии (и да он тоже никогда не капал). Да и от температуры нагрева зависит, я грею до 70, и на выходе из него термостатический смеситель, который разбавляет до 46.
+1
1. Нужно, а лучше и розетками и автоматами, если мы имеем ввиду не умную квартиру, а умный дом.
2. Как мне кажется не имеет смысла, захотят ограбить и так ограбят.
3. Голосовое управление + дублирующие системы. Стоит рассматривать вопрос с точки зрения людей с неидеальным здоровьем.
4. Алгоритм с обучением и считыванием показаний с человека. Часть алгоритма уже есть.
5. Сейчас изучаю вопрос с точки зрения дома на 2-3 человек (с неидеальным здоровьем), с подсобными постройками. Прикидывал выходит примерно 50КР за кв.м. с учетом строительства (без учета участка — он у меня есть). Кому интересно приглашаю принять участие в разработке или обсуждении в дальнейшем. Проектирую и строить буду для себя.
0
Свой первый утюг, умеющий отключаться в забытом состоянии, я купил ещё в 2001 году. И да, он ещё работает у родителей.
+1
управлять светом, как и чем либо еще со смартфона — это не называется «умный дом»
0
И самое главное нет расчёта сколько сИкономила эта автоматика денег\ресурсов плантеты по сравнению с не автоматическим(обычным) домом ))))
+2

А их и нет будет — умный дом это не про экономию, а про комфорт.

+1
Ну, почему, если делать не совсем примитивную проводку, то и на проводах можно сэкономить. К примеру в моём случае, во все выключатели заведен сигнальный провод (который стоит копейки по сравнению со стандартной полторахой для освещения), причем учитывая, что он 6 жильный, можно на один провод повесить до 5 выключателей. Учитывая, что почти во всех помещениях светом можно управлять из двух мест (у входа в комнату и над кроватью/диваном), пришлось бы городить, 4 пары двойных проходных выключателей. Сам провод питания 3 жильный идет от щитка напрямую к светильникам, позволяя сделать 2 группы освещения, с возможностью в любой момент изменить их конфигурацию, просто перекинув светильник на другой провод. Так что скорее всего конкретно на том же освещении было неплохо сэкономлено, за счет умного дома (одни проходные выключатели прилично дороже обошлись бы). Это я даже не считаю такие фишки, как выключение всего света из спальни и у входной двери.
+1
Да много вы там не наэкономите, если честно. Грубо говоря, если у вас там двадцать выключателей, то это метров 40 провода «выключатель-коробка». Сколько это по деньгам для кабеля 3х1.5? Баксов 50, не больше. Штробы в стенках и то в разы дороже обойдутся.
+1
Та побольше там выйдет, чем 40 метров, учитывая, что кабеля под потолком и не по кратчайшему расстоянию идут, плюс для двухклавишного проходного одним кабелем не обойдешься. Ну и естественно экономия не только на самом кабеле, а на его прокладке, не нужно делать широкие штробы, сверлиться и устанавливать распредкоробки и т.п… Сигнальный провод тупо влезает в одиночный пропил от болгарки. Понятное дело, что на общей стоимости ремонта, это не сильно будет заметно, но всё равно приятно :) Ну и изначально не ставилась цель на этом сэкономить, просто попутный бонус.
+1
Мне «Умный Дом» сэкономил немало денег на этапе прокладки проводов/установки по сравнению с классической проводкой, так как в последнем случае мне понадобились бы гирлянды выключателей и километры проводов, а в Европе это дорого.
0
Очень удивило что для управление светом вы не используете импульсные реле.
Просто сейчас в процессе реализации практически 1 в 1 системы как у вас, и решил весь свет на импульсниках кидать — с ними появляется возможность управлять светом как «выключателями ( на самом деле кнопками) так так и различными контроллерами в любом количестве и конфигурации
+2
Схема на импульсных реле удорожает систему, наверно автору просто не нужна была эта функциональность. У меня система управления в доме как раз сделана на импульсных реле и вот только на них ушло 400 баксов.
+1
тут я описывал свою систему habr.com/ru/post/455321 там есть про реле. но если коротко то к каждой точке и к каждому выключателю идет свой провод, и в паралель выключателю ставится дискретный выход от САУ. плюсы — свет работает без системы управления, минусы — удорожает систему, слышны щелчки реле при включении света
+1
У меня дома из «умного» — только замок с интеграцией с google nest. Удобно теперь ключ носить с собой не нужно, а так же всякие дополнительные штуки.
Моя система отопления не поддерживает умные термостаты, а хотелось бы.
А еще бы хотелось автоматизировать как-то открытие дверей гаража и втыкания зарядки в машину. Но механических втыкателей зарядок особо не продается пока :( А то сейчас приходится при подъезде наживать кнопку на пульте, а потом еще втыкать руками зарядку.
UFO landed and left these words here
+1
Это что же за «система» такая, что термостаты не поддерживает? Никогда о таком не слышал. А если поддерживает обычные (типа Honeywell), то прекрасно поддержит и «умный», один из множества

Это не всегда так. У меня газовый heater на стене. В нем супер тупой термостат, самое продвинутое, что можно постаивть — это программируемый. Тк он газовый, там нет вообще электричества, а умные все хотят еще одного дополнительного кабеля для питания, хз почему они стремные такие и не делают их на батарейках.

Ну я заряжаю машину в гараже ночью, раз в неделю примерно. Наверное можно поставить зарядку на стене снаружи, но это стоит денег и пока лениво.

Я один раз в полторы-две недели залью бак,

А я вообще не трачу на это время, тк мне ездить не нужно на заправку. Помоему это весьма очевидная экономия времени. Я тоже знаю сколько миль можно проехать, когда батарея говорит все.
+1
Пфф, механические втыкатели. Прошлый век. Беспроводная зарядка, как на новой платформе Фольксвагена.
А с кнопками вопрос нерешаемый. В смысле подпаять релюшку к контактам «дёргалки» ворот гаража или использовать дополнительный блочок от производителя — нет проблем, вы сценарий автоматизации распишите, при котором не будет ложных срабатываний ворот, если вы просто мимо проезжаете или прогуливаетесь со смартом в кармане.
0
Ну если у них КПД ни как у телефонных беспроводных, в районе 60%, а нормальное 80-90% тогда это круто. Иначе счет за электричество будет близок к заправдке бензином.
+3
Пару лет назад тоже заморочился, накидал полсотни проводов по потолку, а затем вся эта медь оказалась замурована в стенах. Т.к. под критерии умного дома проводные вещи не сильно подходят. Как пример, встал посреди ночи, пошёл в ванную, по дороге плавно включается слабый тёплый свет, в самой ванной так же. Т.е. дом понимает, что в квартире темно, свет давно не включался, сейчас ночь, надо бы вести себя помягче. Плюс аналог найтшифта для всего общего освещения в квартире. Потом идут датчики качества воздуха, автоматизация приточки/вытяжки, затем видео наблюдение/домофон и прочее. В итоге собрал всё на вай-файных лампочках и зигби датчиках, автоматизация через хоумкит (шоткаты решают). В общем, пожалел о потраченном времени и деньгах на проводные системы.
+2
Вижу, что многие пишут про системы защиты от протечек. Поделитесь, какие фирмы/модели используете?
В своей первой новостройке решил обойтись только этим.
+2
* Управлять освещенностью в зависимости от времени года и суток;

Эээ… А не логичнее ли управлять светом по уровню освещённости? А то ведь кроме «времени года и суток» придётся учитывать и «облачность», например.
+1
Респект автору за такой титанический труд, сам через это прошёл, пока не пожалел ни разу. Пользуюсь всё время и даже отвык включать свет выключателями, особенно это удобно когда готовишь что-то, руки грязные и надо включить подсветку на кухне:) Есть конечно и минус — жена не довольна что я всё время разговариваю с гуглом. Немного не хватает фантазии на автоматические сценарии, так что если у кого есть список уже рабочих сценариев, то поделитесь, буду благодарен.
+2
Спасибо автору за интересную статью.

В свое время задумывался об «умном доме» для реализации у себя. Поразмыслил о том, сколько потребуется времени, сил и экспертизы в самых разных областях, чтобы все сделать нормально + сопровождать, для себя сделал вывод — на данном этапе развития «умных домов» не готов вникать в тему и тратить свое время и ресурсы. Слишком все трудоемко или дорого. Т.е. на мой взгляд еще не созрели технологии для массового применения. Слишком велик риск ошибиться и получить что-то не очень работоспособное. Хотя, какие-то отдельные вещи автоматизировать можно и сейчас без больших затрат, но на «умный дом» это не тянет :)

Надеюсь, что в будущем будет качественный скачок в развитии данных технологий, когда не потребуется вкладывать много денег и времени для реализации задуманного, а можно будет на базе готовых имеющихся решений и инфраструктуры, с минимальными или небольшими затратами, реализовать комплексное, надежное, работоспособное решение.
+1
Товарищи!

А есть ли устройства, управляемые через ssh? Ну или там на худой конец — через telnet? Ну или на самый уж худой конец — через http (ну не web-интерфейс с приставлением человека с мышкой к нему, а какой-нибудь там REST API)?

Если нет управляемых через такие протоколы сильно умных устройств типа модемов, то существуют ли в природе управляемые такими способами хотя бы просто электрические розетки? Ну чтобы можно было через ssh отправить на розетку команды типа «подключить розетку» (к сети передачи электроэнергии через себя), «отключить» её от этой сети?

Иногда у меня возникали идеи — включить за пол часа до приезда домой, например, обогреватель. Или кондиционер. Понимаю, что есть всякие навороченные системы с какими-то там облаками и т.п. Но вот модемами в старину (т.е. лет 15 назад) научились управлять по простому (ssh, telnet и т.п.) задолго до изобретения «облаков» и всяких прочих «чудес». Не уж-то за это время решили такие простые системы доступа к устройствам выкинуть на свалку истории технологий?
+1
Куча промышленной автоматики и серверного оборудования прекрасно управляются по SNMP(и часто ещё имеют telnet/ssh). Пример таких эмм… розеток — серверные PDU, ну или, если так надо одиночную и полуфабрикат пойдёт(увы, там web+snmp, телнета нет) — SNR ERD + розетка с реле.
+1
FIBARO управляется по HTTP, но нужен главный контроллер. У них есть управляемые розетки с учетом энергопотребления. По моему опыту довольно глючная, хотя именно розетка никогда не отваливалась.
Есть бюджетные варианты, гуглятся по запросу «Умная Wi-Fi розетка», чаще всего сразу работают только через облако, но есть сторонние прошивки, например tasmota, которые управляются через MQTT или HTTP без контроллера.
+1
> чаще всего сразу работают только через облако

Потому-то и ищется розетка, к которой можно подключиться по её IP-адресу прямо внутри своей сети, которая целиком контролируется мной, а не через облака, которые:

1. во первых — управляются посторонними людьми (т.е. это ненадёжно из-за делегирования прав на управление доступом)

2. во вторых — доступ к удалённому от локальной сети (в которой работает розетка) облаку может отвалиться по разным причинам — стихийное бедствие (порвалась оптика, всякие там прочие кабеля), провайдет отключил мою сеть от «интернетов» (за неуплату, за глюки на своём оборудовании и т.п.)

Таким образом если внутри дома система работает нормально, но доступ к «облаку» пропал (и нет прямого подключения к розетке по локальной сети), то домашняя система уже не сможет управлять розетками.
+1
Ну или на самый уж худой конец — через http (ну не web-интерфейс с приставлением человека с мышкой к нему, а какой-нибудь там REST API)

Shelly управляются и по Rest API и по MQTT.
+1
Это облака?
Т.е. для передачи команды от сервера к расположенной рядом с ним розеткой сервер должен отправить эту команду за пределы дома на другой сервер, который пришлёт эту команду розетке?

Такой способ неудобен. :-(
Ищется способ прямой передачи команды с домашнего сервера розетке. (подобно тому, как нынче с компьютера можно подключиться телнетом да SSHем к adsl-модему или к точке доступа и поуправлять ими без облаков, да и без доступа к интернету вообще)
+1
Это облака?

Нет, конечно.

Rest API — это когда ваш домашний сервер шлет HTTP запрос на розетку по ее локальному IP адресу.
А MQTT — это когда вы у вас дома на сервере поднимаете локальный брокер типа Mosquitto и розетка с вашим сервером коннектятся к нему и обмениваются сообщениями.

За пределы дома ни в том ни в другом случае ничего не отправляется и интернет не нужен
+1
Можно и на глобальном сервере mqtt брокера установить, чтоб из разных мест командовать и принимать данные.
+1
> Rest API — это когда ваш домашний сервер
> шлет HTTP запрос на розетку
> по ее локальному IP адресу.

Во. Именно такой прямой доступ и нужен. Даже менее важен способ — Rest API или другие способы.
+1
Да. Только внешне из сети вы такой розеткой замахаетесь управлять.
+1
Управлять-то я собираюсь из сети внешней. Но только так, чтобы управление проходило только под моим контролем, а не под контролем «облаков», находящихся где-то ещё.

Идеально для моего случая нужна схема такая:

Дома на компе включена и работает FreeBSD.
К ней eternet'ом (лучше наверно проводным) подключена управляемая розетка.
Я из внешней сети (например, с работы) захожу на эту FreeBSD ssh-клиентом и изнутри этой FreeBSD другим ssh-клиентом подключаюсь к розетке.
Ну могу, конечно, промаршрутизировать доступ к розетке так, чтобы я прямо с находящейся у меня на работе другой FreeBSD (да хоть из винды через Putty) мог подключаться к этой домашней розетке ssh-клиентом и управлять ею.
Это самая идеальная схема, которая меня интересует. В ней нет серверов (именуемых нычне нередко «облками), которые контролируются не мною. Мне важно, чтобы между мною и розеткой не было ничего, что управляется кем-то другим. (ну за исключением, интернет-провайдеров, конечно — если я подключаюсь к домашней розетке с работы).
+1
Никаких проблем, реализуемо. Домашний сервер с Опенхабом или ХомБриджем на любой железке, которая потянет, с доступом извне, те же Сонофф на Тасмоте или тот же МегаД, как у автора — и балуйтесь. Всё уже украдено до нас, можно попривередничать и повыбирать. Но для чего управлять одной розеткой? Для кондея, небось? Может кондей поумнее или ИР-бластер?
+1
> Но для чего управлять одной розеткой? Для кондея, небось?

Да, когда-то давно о чём-то примерно именно таком и подумывал. Типа выхожу из дома на работу и отдаю на розетку в офисе команду — включится. А к розетке — в зависимости от времени года подключен иди кондиционер, или обогреватель. Ну за пол часа до моего прихода на работу температура хоть на немного, да изменится. Удобно же.
+1
Всегда в таких проектах меня, как электрика, ужасают эти пучки кабелей, как будто это не квартира, а дата-центр) Вся эта новомодная тяга к подводке отдельных линий для каждого потребителя — излишество, считаю. Огромный перерасход кабелей ради непонятного удобства управлять всем из одной точки. Ни в коем случае не критикую получившийся результат, хозяин — барин, но в будущем для себя вижу другую схему автоматизации — управляемые потребители, подключенные к одной линии, как «умные» лампочки, чайники и т. п.

То есть питание к ним поступает всегда, а вот включиться или выключиться, устройство решает «само», в зависимости от поступившего сигнала — то ли с главного пульта по Bluetooth, то ли от голосовой команды (их много-то обычно и не нужно, для лампочки — вкл, выкл, сильнее, слабее). Таким образом даже если главный пульт выйдет из строя, работоспособность системы не нарушится, просто каналов управления станет на один меньше. Ну и предусмотреть страховку в виде ручного включения-выключения, конечно, чтобы даже если сгорит управляющий блок конечного устройства, его можно было «по старинке» включить механическим путем.
+2
Большой плюс топологии «звезда» в том, что она позволяет чётко диагностировать и локализовать место возникновения проблемы. Если я по пьяни дрелью перебью кабель в классической гирлянде (как делалась проводка в СССР да и сейчас тоже) — я лишусь кучи розеток, а по идее надо будет вообще отключить всю эту гирлянду(фиг его знает, насколько безопасно оставлять это под напряжением) до ремонта этого места. В случае кучи кабелей — я просто лишаюсь одной розетки/лампочки. Да даже электроприбор, шнур которого решил сыграть в закоротку, будет проще найти, а не бегать вызванивать всё подряд(или как любят делать недальновидные граждане — бегать и включать автомат обратно сто раз).
+2
«Если я по пьяни дрелью перебью кабель в классической гирлянде (как делалась проводка в СССР да и сейчас тоже) — я лишусь кучи розеток» — боюсь представить, что же произойдет, если кто-то по пьяни влезет дрелью в канал с десятком кабелей от всех розеток.

Я понимаю стремление к идеалу, но вести к каждой светодиодной люстре, потребляющей 100-200 ватт максимум, например, по кабелю через всю квартиру из-за боязни, что что-то там перебеьтся по пьяни — ну такой себе аргумент. Не из-за пьяных сверлильщиков ТС это все делал, думаю, а именно для того, чтобы раздельно управлять каждой линией. И я это принимаю, но в мыслях вижу для себя другую схему, потому что не готов превращать квартиру в окруженную проводами клетку)

Про закоротку — раз в столетие что-то коротит и обычно это явно видно. Ради того, чтобы увидеть, какая розетка коротнула, огород городить — тоже слишком. Естественно, если есть на все это время и деньги, почему нет, но менее излишним для меня это не становится.

+2
Если влезет и невезение тотальное — перебьёт два хвоста. Если совершенно невезение и бур 20-30-40мм то да, может и много. Чтобы перебить больше — надо сильно не замечать доп. звуковое и световое сопровождение, да и бур, пускай и с победитовым наконечником, очень весело оплавляется.
+1

Чтобы не проводить демонтаж ремонта, строители могли вообще не делать оного?


Разве нельзя было хотя бы это попросить?

+1
Чтобы не проводить демонтаж ремонта, строители могли вообще не делать оного?

А как они будут потом сдавать дом в эксплуатацию, если он не соответствует проектной документации?
+1

Резюме статьи:


  • я автоматизировали хату;
  • мой монтаж — гно;
  • я использовал такойтософт;
  • а ещё я чертил, да.

Имею мнение что такие галопом-по-европам-обзоры малость бесполезны т.к. не дают информации желающим сделать что-то подобное себе.
Я делал обзор самой обычной электрики в однушке и у меня получился аж 8-вёсельная статья. И кстати, пользы не намного больше :)
Тут надо как-то по-другому...


И вопрос. Если контроллер сдох, можно ли включить свет? Просто включить.

0

Да вы критично относитесь к чужому труду.


А где вы говорите можно ваш обзор почитать?

+1
А я вот даже не представлю что бы мне хотелось автоматизировать в квартире. Абсолютно не чувствую потребности. Какой-то я слишком примитивный видимо. Ну максимум это занавески на окнах что бы с моторчиком открывались, пожалуй всё.
+1
Миллионы километров кабелей в обычной бетонной халупе — это зачем? Я не понимаю.

Я живу в собственном доме (постоянно), из всей автоматизации у меня — термостат котла отопления (штатный), автомат управления вентиляцией (штатный) и фотореле (из Икеи) на улице, чтобы по темноте включалось уличное освещение. Этого вообще выше крыши. Чтобы управлять освещением в комнатах, есть пульт в каждой комнате. А управлять освещением в комнатах по удалёнке, из Австралии, например, мне и в голову не может прийти…

+1
В проходных комнатах по 2 пульта — у каждой двери? Я строю дом, тоже творю систему автоматики. Если я зашел в кухню из коридора, а вышел в зал — как погасить за собой свет? В зале перед спальнями второго этажа (типа коридор со своими окнами) 5 точек выхода (3 спальни, кабинет, лестница на первый этаж) — проходной выключатель на каждую вешать?
+1
В зале перед спальнями второго этажа (типа коридор со своими окнами) 5 точек выхода

А как это вообще можно удобно автоматизировать? Смартфоном не получится, физический пульт, где бы он ни был, всегда в каких-то случаях потребует дотопать к нему ножками хотя бы пару метров.
+1

Почему нет? Вот если они отвечать начнут, вот тут да, дом получился слишком умный.

+1
Вообще-то, отвечать — это для умного дома нормально. Будет странно, если они начнут спорить или обижаться…
+1
Какого? У Нвидии есть микрофоны в розетку, коннектятся с Шилдом, дальше можно через ГА и ИФТТ.
+1
В зале перед спальнями второго этажа (типа коридор со своими окнами) 5 точек выхода (3 спальни, кабинет, лестница на первый этаж) — проходной выключатель на каждую вешать?

Ну, в принципе так и делают — т.е. вполне нормальное решение.
+1
Проходные выключатели решат проблему кухни. Датчик движения и 1-2 выключателя в коридоре — а уж поверх этого можете задел под какую-нибудь умную автоматику сделать (нужные концы подвести в точку, где можете потом смонтировать умное реле).
+1
тупо поставить датчики расстояния над дверью… Написать код обрабатывающий это все .1 латчик с 1 стороны двери 2 рой с другой… скорость сработки датчика 40мс… и тупо считать людей в комнате… зашел 1 вышел 1 свет вырубил.Нет ничего проще.
Нано 3 ставите туда 2 датчика по изернету на майн контроллер шлете состояния после изменения ...1 байт.
да и можно это все было повесить в паралель основному свету на реле, работающего по алгоритму — нажали в майн контролллере кнопочку, щелкаете выключателем, не нажаи за вас включает свет программа.
+1
Погодозависимый термостат с разделением по зонам — раз. Управление роллетами — два. Видеодомофон с замком калитки — три. Управление воротами — четыре. Автополив погодозависимый — пять. Канальный кондиционер с подмесом наружного воздуха и своим термостатом, зимним режимом ударного повышения температуры и вброса свежего воздуха к тому времени, как все встают — шесть. Сигнализация — семь. Дверная защёлка с авторизацией по НФЦ или отпечатку, чтобы не тягать ключи, когда на пять секунд в тапочках на улицу выбегаешь, а возвращаешься в дом через три часа — восемь. Принудительное проветривание гаража, если ставишь в него мокрую машину или заводишь авто дистанционно на прогрев — девять. Автоматика подмеса в бассейн хлорки и кислоты, фильтрации и подогрева воды — десять. Есть где развернуться в частном доме.
Один автополив чего стоит, вложений долларов 200-300, а удовольствия от того, что больше никогда с лейкой и шлангами не бегаешь — на тысячу.
+1
А что за графический интерфейс или тема используется? Очень симпатично выглядит.
+1
Вопрос от чайника: что читать/искать/покупать если хочется только включение/выключение света в салоне по расписанию?
+1
Есть розетки с таймером китайские, там по дням недели вроде даже можно иногда.
+1

Приветствую!
Зачем в электрощите столько автоматов? Для неуправляемой техники?
Зачем в подрозетнике делать распайку? Я всегда думал, что от выключателя звонкового типа должен идти кабель до контроллера, а вот от от реле уже нагрузка на освещение.
В реле есть встроенный автомат? Что будет если его перегрузить или произойдет КЗ?

+2

Автомат защищает группу реле, там можно разносить 220В для управления реле и 220В собственно для света, у меня в одном из проектов реализовано так, реле выбора фаз, после него автомат, и с выхода запитываются все кнопки управляющие релюшками. И одельно все световые группы со своими защитами раскиданы по трём фазам. Такая схема позволяет сохранить управление светом, даже если одна из фаз по какой-то причине отсустствует.


по поводу витухи — на неё нельзя 220 подавать, даже при очень малых токах.

+1
Ого, ну и проект. Я максимум что сделал из умного дома это ардуинкой через блютус клацать светом и открывать или закрывать замок входной двери…
+1

Сам строю дом и делаю некую автоматизацию в нем. Основная идея: идея иметь распределенную систему, не требующую внешнего подключения (связи может не быть неделю), с минимальным потреблением (какое-то время сидел на полной автономке с солнечными батареями и генератором), датчики/исполнительные системы/локальная логика управления на Arduino Nano (размер, потребление, стоимость), доступ к ситеме/мониторинг/синхронизация с облаком — комп на RPi. Все соединено по RS-485 по схеме шина полу-дуплекс, но все хосты равны и могут взаимодействовать друг с другом. Макимальное удаление точек друг от друга до 50-60м. Даже написал свой сетевой протокол :) В данный момент реализован сбор температур в разных точках дома и участка, управление отоплением в теплице, управление водой (колодец+промежуточный бак+нагрев), упраление отоплением водопроводной магистрали (магистраль проложена выше уровня промерзания). Основной язык разработки С/С++, кое что на Python. Сейчас занимаюсь системой управления каминной топкой и регулирования нагревом воздуха (зимнее отопление: внешний забор воздуха->заслонка->канальный вентилятор->короб над каминной топкой->развод по помещениям. упраление: шибер, входная заклонка, канальный вентилятор. Датчики: температуры топки, короба входного воздуха и выходного воздуха).


В общем: проводное решение работает, но тащить все в одну точку — просто не представляю :( у меня уже километры проводов по дому проведено. Если использовать подход ТС то это походу будет десятки километров. Основная проблема это если надо подключить что-то новое о чем не думал в начале, сейчас походу буду добавлять беспроводную часть на базе ESP8266.


Из проблем:


  • апдейт. для каждого хоста необходим свой проект с локальной логикой. Arduino Nano очень сильно лимитирован по реурсам и скриптовой транслятор уже не помещается.
  • сделать красивый UI, все что делаю вроде функционально, но визуализация — жесть :(

По поводу управлениея светом: автоматическое включение света прижилось только в прихожей и лестнице. Во всех остальных комнатах значительно удобнее старые добрые выключатели+диммеры, плюс в спальне лентяйка для выключения света из кровати. :)


ЗЫ. В большей степени это вызов самому: себе могу ли я это сделать или нет :)
ЗЫЫ. Аптайм всей системы уже несколько лет (в начале могло валиться каждый день, пока баги не пофиксил :), хотя некоторые узлы перегружались (когда апдейтил локальную логику).

+2
Откажитесь от распределенной логики и поставьте центральный контроллер для управления этим всем. Будет гораздо проще.
+1

Ну одно из требований было иметь распределенную систему. Да и зачем отключать например систему обеспечения водой, пока играешься с системой климата?
И вообще больше нравятся распределенные системы и решения :)

+1
Ну одно из требований было иметь распределенную систему.

Это не требование. Это реализация.
И вообще больше нравятся распределенные системы и решения :)

Пока они простые и не требуется интеграции.
+2
Существуют ли бюджетные датчики CO2? Обычные домашние метеостанции меряют только температуру, влажность и давление. Приборы для «теста качества воздуха» выглядящие профессионально и для мобильного применения стоят >10k и думается мне что это оверкилл для бытового применения. Т.е. задача элементарно узнавать, пора ли проветрить в комнате — поставить на стол приборчик и наблюдать за атмосферой, не нужно даже никаких интеграций куда либо.
И чтоб 2 раза не вставать — существуют ли детекторы CO? Т.е. для помещений с печкой, если вдруг с тягой беда — чтоб заверещал и предупредил. Так же бытовые, а не промышленные за кучу денег.
+1
Существуют ли бюджетные датчики CO2?

В принципе их нет. Прямое измерение концентрации CO2 возможно только NDIR датчиком, и принцип там очень сложный.

«Бюджетные» же CO2 датчики измеряют не концентрацию CO2, а концентрацию ЛОВ(Летучие органические вещества, VOC) с помощью более дешевой MEMS технологии, или других, более легко измеряющихся газов(водород, аммиак), а потом переводят их в эквивалентную концентрацию СО2. Грубо говоря, они меряют не СО2, а «загрязненность» воздуха или другими словами его качество, что в принципе достаточно для бытовых нужд типа проветривания.

Хотя, кто его знает, как оно сейчас. Можете попробовать — вот вам, например www.futurlec.com/Datasheet/Sensor/MH-Z14.pdf
Вроде на NDIR принципе и сравнительно недорогой датчик.
0
Я делал капитальный ремонт в 2014-ом, и поскольку на полноценный «умный дом», не хватало знаний и запросов, ограничился тогда лишь управлением освещением. Использовал бросовую Малинку, которых осталась кучка от вышедших из строя майнерских агрегатов, и два релейных модуля по 4х10А (для однокомнатной квартиры достаточно). Далее на комбинации с Arduino Mega 2560 (дешевый клон), сделал автоматическую поливалку растений на кухне. Только недавно управление света удалось связать с охранной системой, чтобы выключала всё после постановки на сигнализацию, и включала в коридоре после снятия. Также наконец поставил счетчик Hiking DDS238-2 в квартиру, чтобы постоянно мониторить потребление энергии (теоретически можно и к Меркурию в тамбуре подключиться, но это надо разрешения получать). Теперь по планам разве что контроль теплого пола на бывшем балконе сделать через контактор, хочется чтобы он работал лишь во время моего присутствия там.
Only those users with full accounts are able to leave comments.  , please.