Comments 70
Андрей, у Вас очень хороший потенциал самодельщика. Но некоторые вещи всё-таки нужно делать правильно. Батареи лучше не паять, а приваривать контактной сваркой (точечной).
Простую схему сварки на автомобильном аккумуляторе и втягивающем реле стартера можно найти в интернете.
Настолько дендрофекально выглядит, что даже завораживает ))
Несколько листов пластика — и девайс приобретет цивильный вид

Под дождем ездить еще не пробовали?
На первом фото под дождем стоит, поэтому батарея замотана в полиэтиленовый пакет))

Видать, это наследие советского самодельничества — сделать максимально брутально, пох#р на всё остальное…
2 mr__endru. Насколько я понимаю, УШМ у вас имеется… Вы, вероятно, даже представить себе не можете, насколько может изменить итоговый результат её умелое применение (после сварки, да и в целом в вопросах "металл-дизайна"). Баллончик-другой неплохой краски (некоторыми можно работать даже без грунта и прямо по ржавчине) тоже может сильно добавить, причём не только в плане привлекательности, но и надёжности (для того, в общем, ЛКМ и были изобретены). Следующий шаг — это краски разных цветов и моток клейкой ленты — но то уже больше к кастомайзерам, а не к самоделкиным…
В общем, очень было бы увидеть следующую серию без унылого налёта советской кустарщины, а хотя бы в рамках ГОСТа. Ну там фаски снять, сопли от сварки поубирать, кожушок прилепить (при имеющемся-то лазерном ЧПУшнике)… Минутное дело на деле (хотя требует привычки), но совсем другой уровень же. Оно и глаз радуется иначе, когда не просто "я сделаль", а "я красиво сделаль" )) Не говоря уж про безопасность… Вам, к примеру, не стрёмно на нём ездить? А ну как штанишками за что-нибудь зацепитесь… Пичалька ж может случиться…

Один момент. Когда я смотрю на фото привода, мой организм непроизвольно втягивает во внутрь одну свою чувствительную часть… Может, кожух какой поставить, от греха?

С содроганием представляю себе падение. Автор, нет, ну правда, вы совсем-совсем не задумывались об открытой, крутящейся на бешеной скорости звезде? Можно сколько угодно говорить что в этом месте нога не так близко к трансмиссии, но я вижу уйму способов покалечиться этим измельчителем.

Да, добавлю защиту обязательно, в пылу творческого азарта часто недооцениваешь такие вещи.
Плакать хочется от такой конструкции.Защиты никакой, вес огромный, 10 км это не расстояние.
Защита нужна, да. Увеличение запаса хода экстенсивно за счёт увеличения батареи и, возможно, за счёт оптимизации запитки якоря двигателя. Огромного веса нет — стартер, возможно, и не самый лёгкий претендент в велодвигатели, но по соотношению мощности к весу не худший.
Генератор, не стартер. 10 км с расходом 35вт*ч на км получилось. Мотор-колеса китайские не намного вроде эффективнее.
Батарея имеет конфигурацию 13S3P- 48 вольт и емкость 7.8а*ч, собрана из 39 банок 18650

Чтобы вы понимали, вот готовое творение китайского сумрачного гения:
himo c20,
там батарея 36В 10Ач, т.е. 360 Втч, у вас батарея 374,4 Вт*ч (т.е. почти эквивалентны). При этом у вас запас хода 10 км, а у химо — под такой же нагрузкой будет ~60-70 (по паспорту 80, но это при ездоке ~50 кг по ровняку в безветренную погоду). Если хакнуть прошивку и добиться аналогичной вашей максималке — пробег упадёт ещё на 10-20%, т.е. до 45-50км. Вы всё ещё уверены в том, что китайские мотор-колёса не намного эффективнее?.

Если хакнуть прошивку и добиться аналогичной вашей максималке — пробег упадёт ещё на 10-20%
Почему только на 10-20%? Для 25км/ч нужна мощность ватт 150-200, для 35 — уже ближе к 400Вт, 40 — к 500Вт.
Может дело в том что у него максималка всего 25 км/ч?.. Я свой до 30-40 разгонял неоднократно во время тестов.
Меня на велодорожке постоянно обгоняет тело на моторколесе, визуально синхронно с потоком автомобилей по соседнему шоссе, т.е. около 60 км/ч. Ябнестал.

Давайте называть вещи своими именами. Это не велосипедист был, это хрустик-нищеброд… Он бы и рад, наверное, на литровом спорте по трассе, но денег только на вот это. Велик в принципе не должен валить даже 50, не то, что 80… Не та рама, не те колёса… Исключение — шоссеры (там 50 как раз где-то верхний потолок) и современные электровелы, которые на самом деле электроскутеры/электромопеды (и которые проектировались под соответствующие условия). Ещё лигерады вполне себе бодрые, но то совсем другая история…

Разделку едут 50+ средняя скорость, с хороших горок едут и за 100. Я сам часто еду с горки 70. Но это на полностью известных участках дороги, где я знаю и дорожное покрытие, и обстановку, где, как и откуда может появится помеха. И основная проблема не в раме или колесах, а в резине. Силы даже ободных тормозов хватает, чтобы заблокировать колесо, но от этого торможение станет только хуже. Слишком узкая резина, слишком маленькое пятно контакта.

Спасибо, не знал про спортивные скорости. Но я про городские шоссеры говорил. Как вы верно заметили, летят ребята в почти полностью контролируемых условиях (и то случается мясо)… Сколько вы будете лететь примерно падении с велика даже на 50 и что от вас останется?
Ну и добавлю, что рамы великов рассчитаны на определённые моменты сил. Исходя из этого выбираются материалы (и геометрия) конструкции. Думаю, нет такого человека, который может выдавать киловатт мощности на педальки, причём регулярно. Отсюда и стандартные поломанные задние перья, в данном случае ещё и спицы имеют все шансы улететь. И теперь представьте последствия разрушения силовых узлов на скорости (при всё ещё работающем двиге к тому же). В общем, как советует один хороший человек — fly safe!

Почти кто угодно может выдать киловатт и даже больше в течение нескольких секунд. Но вообще, вы правы, просто у вас «слишком быстро» немного преуменьшено. Скажем, для того, чтобы двигаться по дороге, не имеющей уклона, со скоростью 60, нужно уже 3кВт, что сильно за гранью человеческих возможностей (и это уже точно мопед). А вот 40(на МТБ) — 50(на шоссере) — вполне достижимы и относительно безопасны.
> Скажем, для того, чтобы двигаться по дороге, не имеющей уклона, со скоростью 60, нужно уже 3кВт, что сильно за гранью человеческих возможностей

Загнули.

Элита на треке едет 1 км из минуты, это быстрее 60 км/ч и это с разгоном. Я сам триатлонист, мне надо крутить очень долго и не уставать, но я не могу без восторга смотреть на ребят на велотреке.

И да, там такие ватты могут быть только на разгоне. Помню, было видео сравнения шоссера-стаера и трековика-спринтера, так вот, трековик на несколько секунд выдал кажется 2.5 кВт.

Для поддержания скорости 60 км/ч на тт велосипеде и максимуме аэродинамических примочек (шлем-капля или современный аэродинамический, бритые ноги, лайкра, спереди колесо с высоким профилем или лопасти и диск сзади, лежак) хватит 700 — 800 ватт.

Соревнования на треке

> Почти кто угодно может выдать киловатт и даже больше в течение нескольких секунд.

Тоже нет. Спортсмен-любитель выдаст в районе киловатта, просто велолюбитель, турист — думаю ватт 500-600. Человек неподготовленный — сильно меньше.
Для поддержания скорости 60 км/ч на тт велосипеде и максимуме аэродинамических примочек (шлем-капля или современный аэродинамический, бритые ноги, лайкра, спереди колесо с высоким профилем или лопасти и диск сзади, лежак) хватит 700 — 800 ватт.
Да, но электровелосипед, на котором кто-то поедет 60, будет выглядеть совсем не так. Там будут шины из не самого топового компаунда, не слики и достаточно широкие. Там будет более прямая посадка. Брызговики, багажник, фонари, сумочки… А велосипедист будет одет в джинсы и куртку.

Тоже нет. Спортсмен-любитель выдаст в районе киловатта, просто велолюбитель, турист — думаю ватт 500-600. Человек неподготовленный — сильно меньше.
Киловатт — это мощность, которая нужна, чтобы при массе тела в 100кг, бежать вверх по лестнице (уклон 30 градусов) со скоростью около 8км/ч. Пару пролетов — вполне реально.
Да, насчет этого согласен. Причем основная проблема — именно сопротивление воздуха, и чем выше скорость — тем больше влияние.

Многие спортсмены, даже любители используют на велосипедах измерители мощности, также продвинутые велотренажеры/станки имеют эту функцию, причем меряют достаточно точно.

Я в прошлом году, находясь в плохой форме и проводя тест на педалях-топталках (не шипы и даже не туклипсы) выдал кажется около 800 вт. И многие мои друзья-спортсмены-любители показывали такой результат.

Я знаю, о чем говорю.
Да, вы правы. Тут еще надо добавить, что я пишу про спортивные велосипеды. Китайский же хлам разваливается у людей и от обычного катания по паркам или к соседнему ларьку за пивом, без каких-то там ватт =)

У автора кстати еще более-менее нормально то, что на приводе стоит односкоростная цепь, она обычно шире и прочнее цепей, рассчитанных на переключение скоростей. Цепи растягиваются, причем достаточно быстро, одна цепь ходит на шоссере в среднем тысяч 5 наверное. Дальше цепь растягивается, из-за измененного расстояния между звеньями начинает точить звезды, сначала плохо начинает работать переключение, потом цепь вообще может начать чудить, проскальзывать и т. д.

а мне на пример это средство кажется гораздо удобнее мотоцикла, всю молодость катался на ижаке, сейчас друзья у которых байки удивляются, почему я себе не куплю мотоцикл, но мне он не удобен, большой, гараж далеко, тяжёлый, не везде можно проехать, как на пример на велосипеде. я сначала засматривался на питбайки… и да, если в башне… нь© думаете литровый байк даёт больше шансов выжить?? мне он помех не создавал, у него зеркала, указатели поворотов, стоп сигнал, плюс колеса чуть шире чем у велосипеда, уверен и ступичные подшипники не от коляски. да и многие велосипедисты ездящие возле обочины для меня гораздо опаснее, так как могут вильнуть, и ещё и не видят автомобилей, которые сзади их нагоняют… а здесь он двигался со скоростью потока, и я его так и не догнал… и более того, он мне не мешал, единственное что смутило это как бесшумно он меня объехал.

У меня батарея 10*48, 480Вт*ч, хватает на 20 км ходу. 24вт*ч. При этом мощность — до киловатта (50 км/ч максималка).
Разница на 50% (или на 33%).
P.S.: у меня есть права.
Какой у вас мотор и контроллер? Расход приводите без педалей и с троганием с места только на моторе? Реальные цифры всегда интересны. Попробую приблизиться к вашему расходу) Сейчас в моем моторе даже датчиков холла нет, и не совсем понятно как влияет ток якоря на расход / кпд.
К сожалению, все в корпусах без опознавательных знаков, а предыдущий владелец заказывал это у сборщика, который не озаботился маркировками на компонентах. Это расход без педалей, с ускорением до 50 км/ч, если ехать медленно, то пробег с батареи становится больше.
Трогаюсь когда как, так как гиря в переднем колесе, часто возникает пробуксовка, поэтому предпочитаю с ног тронуться, далее ехать на газульке. И, если хочется хорошего ускорения после 40, снова помогаю ногами, потому что после 40 динамика разгона очень грустная, а с помощью ног становится немного всё бодрее.
Интересно!)
Ток якоря однозначно надо регулировать, но боюсь, что это целый диссер…

То, что может разгоняться двигателем до скорости быстрее 25 км/ч — не велосипед.

Точно! 250 ватт — предел, после которого нужны водительские права (хоть какие-нибудь). У автора они есть?
Я позанудствую. Насколько я понимаю у вас там:

«Мопед» — двух- или трехколесное механическое транспортное средство, максимальная конструктивная скорость которого не превышает 50 км/ч, имеющее двигатель внутреннего сгорания с рабочим объемом, не превышающим 50 куб. см, или электродвигатель номинальной максимальной мощностью в режиме длительной нагрузки более 0,25 кВт и менее 4 кВт. К мопедам приравниваются квадрициклы, имеющие аналогичные технические характеристики.


Права нужны, шлем обязателен. Как и обязательно нужно понимание, что за ТС мы имеем и какова наша ответственность. И начать наверное стоит с изменения заголовка и текста статьи, это не велосипед.

Развитие современного электротранспорта обгоняет законодательную бузу и сильно обгоняет транспортную инфраструктуру.
Первое впечатление — круто!
Меня вот, например, никогда не хватало на то, чтобы более-менне ровно приварить на ось звездочку :)
Но почему же 10 км?
1) Автомобильный генератор в принципе должен иметь очень низкий КПД из-за больших зазоров между статором и ротором. Например, 50-70%.
В автомобиле это никого не интересует, но зато дешевле.
Хотя, возможно, импортный генератор уже будет в этом плане лучше.
2) Подмагничивание ротора — как Вы сами пишете, 30-50 Вт это 5-10% потерь.
3) Двойная цепная передача — опять потери, еще 10-20% как минимум.
4) Шины шипастые — тоже съедают мощность.
5) Еще мы не знаем, какие у Вас аккумуляторы.
Если сложить все вместе, то и получится 10 км вместо 30.
Косвенно подтвердить это можно тем, что по такой схеме серийные велосипеды не делают.
Но как хобби — это я прекрасно понимаю, например кто-то сделал дома киловаттный лазер, кто-то сканер ДНК (года 2 назад была статья), а кто-то — электровел и т.д.
Но тут, мне кажется, зазор и подмагничивание — это неустранимые проблемы генератора, по крайней мере сразу в голову никаких решений не приходит.
Тут непонятно, как эти 10км проезжались. Если, скажем, 8 из них автор топил от светофора до светофора, то у него потребление в движении было, думаю, в районе 400-600Вт практически постоянно. Для заявленных 350ВтЧ в таком режиме, вряд ли больше 15км получилось бы, кмк.
Батарея 13 ячеек 18650 последовательно, 3 в параллель, это 48 вольт номинальных и всего 7.8 а*ч
Фото самодельного велосипеда ночью, в гаражах… Я сначала подумал, неужто Негода?

Хотя бы уж стартер взять с постоянными магнитами (был у меня когда то очень давно такой на Оке). Это же сколько уходит на эту обмотку то.


Наверное страшно на таком ездить без кожуха. Все в опасной близости от..

Вот чувство страха почему-то ни разу не возникло)). Стартер не рассчитан на длительную работу, там даже подшипников нет, только втулки, да и охлаждения тоже. А также огромное потребление тока даже на 12 вольтах, что же с ним будет при напряжении 48 вольт… Обмотка возбуждения генератора кушает до 50 вт, в зависимости от напряжения, которое выставляется той синей коробочкой под рамой.
Стартер выдерживает до 300А, однако, правда, недолго. Наблюдал посиневший корпус после выезда из месива.
Пару предложений по поводу решений для нового электровелосипеда:
1) Вроде как чем выше напряжение — тем меньше потери в цепях, поэтому 12-ти вольтовый мотор заменить на что-нибудь менее громоздкое и более высоковольтное. Ватт на 500… Может, чего из моторчиков для дрелей?
2) На правах полного ИМХО — думается мне, нужно что-то мудрить с закрытой карданной передачей с возможностью аварийного рассоединения.
Далее сложности — либо пилить чистый электровелосипед, без педалей, с прицелом только на электрику, тогда можно не возиться с разделением цепного и педального приводов, либо возиться с втулкой, чтобы с одной стороны была цепь, с другой — редуктор кардана. В порядке бреда инновации — можно попробовать запилить электропривод на переднее колесо, а цепной сохранить на заднем без изменений.
Разумеется, это всё в предположении, что всё будет собираться так же, из предельно дешевых комплектующих, с большой долей самодельщины, а не по принципу конструктора «купи мотор, сборку и инструкцию на али и собери электровелосипед».
… из моторчиков для дрелей

У сетевой дрели КПД в районе 50%. У аккумуляторного инструмента, наверное, все получше, но цена… Наверное, можно было бы купить какую-нибудь аккумуляторную 230 болгарку или дисковую пилу без аккумулятора и приколхозить, плюс, родной контроллер мог бы пригодиться. Но это все стоит как iPhone, смысла нет никакого, за те же деньги проще купить что-то готовое.
Генератор в режиме мотора питается напряжением 48 вольт ( и даже 52в при полностью заряженной батарее), он спокойно переносит это. 12 вольт идет только на обмотку возбуждения, которая в якоре, и которая как-бы вместо постоянных магнитов обычного BLDC мотора.
А для чего кардан и рассоединитель кардана? Моторная цепь слева итак приводит колесо через фривил («трещетку»), колесо имеет свободный выбег.
По поводу чистого электро… мопеда без педалей — как раз наоборот, хотелось иметь возможность полностью снять комплект и вернуть велосипед в первозданный вид.
Передний привод думаю будет буксовать из-за меньшей загрузки переднего колеса, появится склонность к опрокидываеню в поворотах, руль станет явно тяжелее…
А для чего кардан и рассоединитель кардана?
Чтобы могучий мотор ничего не намотал на звёздочки/цепь. И дополнительно — убрать электромотор от блока педалей в принципе, расположив, например, сверху, там, где у велосипедов бывают задние багажники. Можно, конешно, поставить готовый ступичный мотор, но это уже слабо тянет на самодельный электровелосипед.
Ещё одна причина — сохранение надёжности исходной конструкции (цепной с мускульным приводом и переключением передач, без вмешательства в конструкцию, не рассчитанную на такие мощности), а электропривод — полностью отдельная конструкция без повышаюших передач, обороты и мощность — только электрорегуляторами.
Ну и четвёртое — такую конструкцию можно сделать на переднее колесо. Я сам смутно представляю, зачем это, но по факту можно получить «полноприводный» велик, или даже «переднеприводный», может, будут совсем другие ощущения от устойчивости и управляемости. Если идея сработает, можете запилить новый стартап по производству китов для быстрого превращения любого велосипеда в электро — блок батарей, пристегивающийся к раме, замена переднего колеса на колесо с мотором во втулке, провода, регулятор на руль, работы по пересборке велика на 15 минут, причём любого.
P.S. Впрочем, наверняка что-то подобное уже придумано и продаётся, или по каким-то причинам не взлетело.

Идея интересная! Но… вы бы, раз уж взялись за мид-драйв, посмотрели готовые схемы… Вариант 1ый, малоосуществимый в домашних условиях — бафанговый мид-драйв (можно поискать на алиэкспрессе… полный комплект без батарейки 25к… печалька по сравнению с мотор-колёсами, да). Вариант второй, вполне осуществимый — сопряжение мотора и педалей через фривил и уже из этой общей точки — тяга назад. Там остаётся только более-менее выставить соосность и поставить адекватный движок, и вы бы пофиксили до 30-50% потерь по вашей схеме...

Конструкционно (расположение, применяемые технологии) — мид-драйв, технически (эффективность использования на велосипеде, тип передачи) — аналог моторколеса. Вот я и говорю, что если уж конструкция один чёрт мид-драйвная, то и фактическую передачу надо было по той же технологии делать.

Не надо обманывать маленьких: мотор из генератора имеет нормальный КПД. При больших зазорах крутить якорь легче и энергии снимается соответственно меньше — но кпд от этого не зависит. Испытывал восмёрочный генератор на стенде мотор — ремень -генератор, КПД не хуже 80% и растёт с оборотами в разумных пределах. Единственный недостаток мотора из генератора с большими зазорами меньшая тяга на низких оборотах в случае редуктора это некритично.

10 км, хе хе.
Это игрушка, даже если будет 40 км.
Простому велолюбителю спокойно за день накатать 50 км по лесу, причем скорости там не нужны, да и езда специально делается, чтобы прокачать сердце, поэтому электроигрушки это вред для здоровья.

Если использовать велосипед, как спортивный снаряд — да, конечно, электропривод не нужен (кроме, разве что, маунтинбайка — там привод наоборот добавляет кайфа от процесса).
А если использовать велосипед, как повседневное транспортное средство — то почему нет? Еще не в каждом офисе есть душ и не всем хочется мыться в умывальнике или ходить потным. А на такую штуку сел — и едешь, неспешно покручивая педали (я же правильно понимаю, что на этом безумном творении педали крутить все-таки надо, мотор просто помогает это делать? )

Мотор резво тянет и без педалей. В момент разгона потребление по ваттметру подскакивает до 1.5 кВт. Мотор крутит колесо через трещетку слева, педали крутят колесо через родную трещетку и звезды справа. Насчет душа — это вы в точку, летом по жаре ехать в офис на педалях совсем не комфортно, для чего собственно и была произведена электрификация.

Без педалей — это уже не велосипед. Вся плюшка pedelec — в возможности крутить педали, уставая медленнее.

От жары не зависит, станет ли велосипедист потеть.


Например, в минус 10 можно потеть намного больше, чем в плюс 25.


Но правильная одежда решает отвод пота и человек остается сухим. Достаточно в офисе сменить одежду.


Причем в минус 10, сидя на электролентяе, можно даже замерзнуть, так как внутреннего тепла нет.


Опять же, если ехать по городу 10 км, это вообще не расстояние, оно едется неспешно минут 40, по прямому асфальту, сил вообще не затрачивается, никакого пота нет.

Я как человек далекий от электротранспорта, но близкий к велосипеду скажу, что мне нравится то, что вся тряхомудия находится в центре масс, и это подрессоренный центр масс. В отличии от решений с мотор колесом. :)))
Поэтому и отказался от расположения привода на багажнике, хотя изначально продумывал такую компоновку, даже был изготовлен соответствующий усиленный багажник. Но центр масс получился бы слишком неподрессоренным и слишком высоким.
Елки, я искал какой бы мотор использовать для детской машинки, и забыл, что гену от тачки можно в обратную сторону использовать, а у меня как раз на 120А валяется со сгоревшим диодным, который в природе походу не повторяется, автору респект за такую так скажем напоминалку.
продумайте какую-нибудь защиту от включения на полную мощность, все-таки для детской машинки довольно мощный агрегат.
А я вот задумался — если бы вы делали механику с возможностью рекуперации, получилось бы использовать себе на благо самовозбуждение генератора?
Для самовозбуждения наверняка нужно хотя бы замкнуть токосъемные кольца якоря, у меня возбуждение принудительное от DC-DC понижающего преобразователя.
Почему решили крутить колесо, а не крутить звездочку педалей?

И чисто нубский вопрос в целом: почему не попробовать сделать возвратку с колеса/колес через генераторы? Батарейку разряжать на звезду, и чуть подзаряжать через сбор энергии с колес. Лампочки же так питают.
Средняя мощность велосипедиста-непрофессионала — около 100 Вт. Для лампочки надо всего пару ватт, их можно отобрать безболезненно.
А расходовать мощность ног на зарядку аккумулятора смысла нет. Остаётся только рекуперация на торможении и/или движении под горку. Но и там, с учётом КПД, получите такой мизер энергии, что он не окупит усложнение конструкции.
А расходовать мощность ног на зарядку аккумулятора смысла нет. Остаётся только рекуперация на торможении и/или движении под горку.


Если своих ног то да… но вот если стационарно на отдыхе зарядить чего-нибудь, или просто взаимовыгодный обмен — педали крутит уже пъяная толпа на отдыхе, а едет за пивом самый трезвый ( пользуясь «накрученной» энергией)))
Для кручения звездочки педалей эта самая звездочка должна соединяться с педалями через муфту свободного хода (обгонная муфта, фривил, трещетка), что гораздо сложнее, чем установка «вывернутой на изнанку» трещетки на заднее колесо. Такая переделка уже не вписалась бы в бюджет проекта. А кроме того, крутить звездочку педалей нужно лишь чуть быстрее, чем это делается ногами, в то время как мотор из генератора дает больше 3000 оборотов в минуту, при (сравнительно с ногами) небольшом крутящем моменте. Для решения этой проблемы во всех миддрайвах имеется встроенный понижающий редуктор. Это опять же усложнение проекта, не каждый сможет такое сделать в гараже.
почему не попробовать сделать возвратку с колеса/колес через генераторы? — потому что вечных двигателей не существует))
Давно ношусь с идеей дешевого электродвигателя для лодки и использование б/у генератора с автомобиля (по крайней мере сейчас) кажется неплохой идеей…
Подскажите плз параметры получившегося двигателя, интересует потребляемая мощность и обороты на валу для расчета редуктора.
При разгоне потребляет 1.5 кВт лекго, при мощности контроллера 1 кВт. При скорости 37.7 км/ч и общем передаточном числе 10.56 получается что мотор делает 50 оборотов в секунду, или 3000 в минуту.
Only those users with full accounts are able to leave comments. Log in, please.