Comments 47
Для сборок 2S, 3S и т.д китайцы предлогают готовые решения с балансиром.
Пихать в тестер импульсник — плохая идея. В тестерах не зря стоят просто батарейки.
импульсник будет сильно шуметь и портить результаты измерений.
Сам использую подобные платки для устройств. Из модификаций — подбор резистора под нужный зарядный ток. И еще момент. Я заметил, что после окончания заряда при подключенной зарядке, эта схема подсаживает батарею. При низкой емкости батареи это критично когда забываешь надолго.
Пихать в тестер импульсник — плохая идея. В тестерах не зря стоят просто батарейки.
импульсник будет сильно шуметь и портить результаты измерений.
Сам использую подобные платки для устройств. Из модификаций — подбор резистора под нужный зарядный ток. И еще момент. Я заметил, что после окончания заряда при подключенной зарядке, эта схема подсаживает батарею. При низкой емкости батареи это критично когда забываешь надолго.
А как же разного рода дешёвые карманные осциллографы типа DSO nano (тысячи их), внутри обычно тоже аккумулятор и даже работает. А в осциллографе требования к питанию, по моему скромному мнению, должны быть гораздо выше, чем в мультиметре.
Это не контраргумент вам, если что, просто хочу понять подводные камни, т.к. у самого есть идея избавиться от крон и заменить всё литием.
Да и я сталкивался с проблемами в осциллографах из-за шума их собственного БП.
Причем не карманных, а обычных вроде хантека 5000.
Кроме того, в таких осциллографах чутье мили вольты и входное сопротивление — мегаом.
А в уже средних тестерах — микровольты и десятки мегаом!
Есть готовые тестеры с нормальными батарейками не с кроной. Например ZOYI, у мастека есть.
Причем не карманных, а обычных вроде хантека 5000.
Кроме того, в таких осциллографах чутье мили вольты и входное сопротивление — мегаом.
А в уже средних тестерах — микровольты и десятки мегаом!
Есть готовые тестеры с нормальными батарейками не с кроной. Например ZOYI, у мастека есть.
del
А что замеряет мультиметр на фото, на собранной конструкции нет щупов и уходящих проводов тоже? Решение описное в статье достаточно стандартное, есть даже готовые — модули .
Попытка подобных доработок привела к тому, что вроде как можно подключить 2-3 модуля вместе, для зарядки 2S (или 3S) аккумулятора, но при срабатывании защиты на одном из них, ток, протекающий через другие элементы увеличивается и может привести к выходу из строя остальных модулей
Во-первых, вы путаете аббревиатуры S (serial) и P (parallel).
Во-вторых, а до этого эксперимента у вас были основания сомневаться в справедливости закона Кирхгофа?..
Не путаю.
Изначально хотел заряжать сборки для шуруповертов (например 3s1p).
С реально, с этим модулем можно работать с параллельными ячейками, без балансировки.
Типа 1s2p. Но это требует модулей stepup.
Изначально хотел заряжать сборки для шуруповертов (например 3s1p).
С реально, с этим модулем можно работать с параллельными ячейками, без балансировки.
Типа 1s2p. Но это требует модулей stepup.
2S — это последовательное соединение.
Я немного боюсь в таком случае представить, что и как вы там взгромоздили, что при срабатывании защиты на одном из последовательно соединённых модулей у вас не вся цепь размыкалась, а каким-то образом ток через остальные увеличивался.
Я немного боюсь в таком случае представить, что и как вы там взгромоздили, что при срабатывании защиты на одном из последовательно соединённых модулей у вас не вся цепь размыкалась, а каким-то образом ток через остальные увеличивался.
Эти модули можно включать только в параллель (и то условно, с развязкой), т.к. гальванически вход и выход не развязаны. А иначе было бы, конечно удобно — восемь аккумуляторов последовательно, каждому по зарядке, а все входы зарядок параллельно. И подавать на вход 5 вольт 16 ампер Ж)
Последовательную сборку 3S ими не зарядить вообще никак, потому что:
1) Плюсовая шина связана не напрямую вход-выход, а через ограничитель тока, и там будет падение напряжения
2) Минусовая шина может разрываться полевиками в схеме защиты.
Поэтому, из-за отсутствия гальванической развязки, напряжения в схеме просчитать и согласовать не выйдет.
Если уж сильно хотите заморочиться — на сборку аккумуляторов цепляем по платке на каждую ячейку, а запитываем каждую платку от отдельного сетевого блока на 5 вольт. Отдельного! Так как сетевые блоки идут с гальванической развязкой. Соединить входы получится только на стороне 220 вольт, и никак иначе.
Если сборка из параллельных аккумуляторов — теоретически можно соединять выходы плат в параллель (при этом прямо не соединяя сами элементы — каждый элемент только к своей платке, иначе защита работать не будет). В таком случае входы всех плат в параллель соединить тоже можно, но ток потребуется весьма приличный.
И даже в таком случае я предпочитаю развязать выходы плат диодами Шоттки, как самое простое решение при сравнительно небольшой потере мощности. А иначе, при неравномерном заряде/разряде аккумуляторов, будут неизбежные уравнивающие токи.
Последовательную сборку 3S ими не зарядить вообще никак, потому что:
1) Плюсовая шина связана не напрямую вход-выход, а через ограничитель тока, и там будет падение напряжения
2) Минусовая шина может разрываться полевиками в схеме защиты.
Поэтому, из-за отсутствия гальванической развязки, напряжения в схеме просчитать и согласовать не выйдет.
Если уж сильно хотите заморочиться — на сборку аккумуляторов цепляем по платке на каждую ячейку, а запитываем каждую платку от отдельного сетевого блока на 5 вольт. Отдельного! Так как сетевые блоки идут с гальванической развязкой. Соединить входы получится только на стороне 220 вольт, и никак иначе.
Если сборка из параллельных аккумуляторов — теоретически можно соединять выходы плат в параллель (при этом прямо не соединяя сами элементы — каждый элемент только к своей платке, иначе защита работать не будет). В таком случае входы всех плат в параллель соединить тоже можно, но ток потребуется весьма приличный.
И даже в таком случае я предпочитаю развязать выходы плат диодами Шоттки, как самое простое решение при сравнительно небольшой потере мощности. А иначе, при неравномерном заряде/разряде аккумуляторов, будут неизбежные уравнивающие токи.
Вы правы. Тут один так и сделал: www.youtube.com/watch?v=ycsxpwqFg50
Оффтоп. А что за паяльник на одной из фоток засветился? Судя по логотипу, это родственник известного TS100.
Мне одному тяжело переваривать статьи по электронике без электрических схем?
Для нескольких последовательно соединенных аккумуляторов используйте балансир, который защитит от переразряда и короткого замыкания. А для заряда любой модуль обеспечивающий режим CC/CV, хоть на LM2576ADJ
А еще у этого модуля большой ток утечки, при чем он странно работает — если просто подключить аккумулятор будет одно значение, вполне приемлемое, а если начать заряжать, а потом перестать — второе, раз в 10 больше. Просто как-то заметил, что фонарь, собранный по схеме: 
через некоторое время не включается. Замерял ток разряда аккумулятора при выключенной схеме — он был большой. Не помню цифр, но аккум в 2000мач высаживался за неделю-две простоя. Пришлось выключатель устраивать таким образом, чтобы отключался аккумулятор, а не нагрузка.
И это не баг определенного модуля — пробовал разные.
через некоторое время не включается. Замерял ток разряда аккумулятора при выключенной схеме — он был большой. Не помню цифр, но аккум в 2000мач высаживался за неделю-две простоя. Пришлось выключатель устраивать таким образом, чтобы отключался аккумулятор, а не нагрузка.И это не баг определенного модуля — пробовал разные.
Вообще я достаточно часто видел подобное от китайских производителей. Дешево, модно, молодежно, но есть «мелкие» моменты, которые часто низводят полезность решения до нуля.
Какое именно значение раз в 10 больше?
если просто подключить аккумулятор будет одно значение, вполне приемлемое, а если начать заряжать, а потом перестать — второе, раз в 10 больше
Какое именно значение раз в 10 больше?
Какое именно значение раз в 10 больше?
Тока, который потребляет от аккумулятора модуль при отключенной нагрузке.
Интересно… судя по этому даташиту, средний ток утечки с аккумулятора у ИС TP4056 2.5 мкА, т.е. за две недели через сам модуль ничего заметно уйти было не должно (ЕМНИП, это значение сравнимо с токами саморазряда у Li-Ion). Видимо обвязка сделана через одно место. Кстати, в том же даташите есть типовая схема — кроме ИС аккумулятор там завязан на конденсатор 10 мкФ — может он течет?
я ж программист, а не схемотехник — я сделал костыль )
Анекдот про программистов и лампочку помните? :) На таком уровне схемотехника — это совсем не космос, посмотрели на схему, подумали, куда утечки могут пойти. Иногда бывает (особенно у китайских модулей), что допилив напильником пару деталей, получаем работоспособный вариант без костылей. В какой-то мере в обратном смысле, я как-то получил от японцев (даже не китайцев) WiFi модуль с драйвером, который весело вылетал в kernel panic раз в 10 минут, пришлось копать и решать вопрос самому (ага, вебдев + немного электронщик пилил модули ядра Linux). Не бойтесь смежных областей :)
Выпаял С1 и ток утекать перестал. Мимипроходил и вспомнил что где то такое валяются, но не использовал по причине саморазряда. Посчитал что китаёзы какие то подделки сделали, а на кондерчик даже не подумал. Удивлён если честно. В стоке было 3,5мА, после удаления кондера стало ~3мкА
Мне кажется в детских игрушках важна в первую очередь безопасность. Li-Ion нельзя ничем потушить. А при этом дети игрушки иногда швыряют. Поэтому наиболее адекватный переход в детских игрушках — переход на пальчиковые Ni-Mh аккумуляторы.
Не рекомендую питать «батареечные» измерительные приборы от таких импульсных повышающих преобразователей. Последние наваливают просто огромные помехи на измерительные цепи.
Утром, спросонья, плюсанул вместо минусовки. Раскаиваюсь.
Фактический материал о причинах минусования — уже предоставили olartamonov и dMac.
Фактический материал о причинах минусования — уже предоставили olartamonov и dMac.
Заменять батареечное питание в измерительных приборах на валящую гармониками и иголками повышайку — это пять баллов (еще и без шунтирования конденсаторами).
Я как-то точно такую же повышайку пытался впихнуть в портативную колонку. Когда запитал ее уже подключенной к нагрузке частотомер стоящий на соседнем столе взвыл и начал бешено скакать по диапазонам.
Ну и обратите внимание на этот крохотный дроссель на преобразовании, о каких 2 амперах может быть речь? 10 ватт он продолжительно не прокачает.
Я как-то точно такую же повышайку пытался впихнуть в портативную колонку. Когда запитал ее уже подключенной к нагрузке частотомер стоящий на соседнем столе взвыл и начал бешено скакать по диапазонам.
Ну и обратите внимание на этот крохотный дроссель на преобразовании, о каких 2 амперах может быть речь? 10 ватт он продолжительно не прокачает.
И в данном случае дроссель ещё и неэкранированный — с учётом, что платка на фото на MT3608 на 1,2 МГц, это довольно цинично. И про керамику на входе и выходе можно с большой уверенностью говорить, что вот не по 22 мкФ X7R там стоит.
И повышающие преобразователи нормируются по входному току, а не выходному — так что заявленные китайцами 2 А, если оно их вообще потянет, в лучшем случае означают 1 А на выходе при преобразовании 3,0 → 6,0 В.
И повышающие преобразователи нормируются по входному току, а не выходному — так что заявленные китайцами 2 А, если оно их вообще потянет, в лучшем случае означают 1 А на выходе при преобразовании 3,0 → 6,0 В.
Вот, кстати, всегда интересно было какой ток указывают в дц-дц преобразователях.
Если
Если
И повышающие преобразователи нормируются по входному току, а не выходному — ...то что указывается в понижающих? А в бак-буст сепиках?
Обычно максимальный ток через ключ указывают. А уже исходя из него и того какая напруга нужна на выходе и какая будет входе, и прочих данных считается все остальное.
Максимальный ток ключа, как уже сказали.
Для повышающего преобразователя ток на входе всегда больше тока на выходе, поэтому лимитирующим фактором становится он; для понижающего — наоборот.
Для буста
Iswitch = K/η + ΔL/2
K = Vout/Vin
η — КПД конвертера
ΔL — размах пульсаций тока на индукторе
Для повышающего преобразователя ток на входе всегда больше тока на выходе, поэтому лимитирующим фактором становится он; для понижающего — наоборот.
Для буста
Iswitch = K/η + ΔL/2
K = Vout/Vin
η — КПД конвертера
ΔL — размах пульсаций тока на индукторе
Это в идеальных условиях. На практике лимитировать ток может выходной фильтр, ведь если мы выйдем за пределы допуска по пульсациям, то можно сказать что устройство не работает. Охлаждение ключа и трансформатора так-же может ограничивать долговременную мощность. Бывает они даже отпаиваются от нагрева.
Ай, оказывается, аккум надо было к b+ и b- подключать, а не к out+, out-. Если я эту плату использую только для зарядки, то норм?
Все приборы, работающие от 9В кроны с её фактическим диапазоном от 9.5 до 5В, прекрасно работают от 2S литий-кобальта (6-8.4В). Проверено не на одном мультиметре и прочих предметах обихода. По такому случаю на том же алиэкспрессе этих литиевых крон — навалом. Без колхоза в нужном формфакторе.
То же справедливо для 3 АА\ААА батареек. Их рабочий диапазон от 4.8 до 2.5В, одна литиевая банка — от 4.2 до 3, опять же. Никаких преобразователей не нужно.
Сложнее с 1-2 или 4 батарейками, их разумнее заменить никелем.
5 батареек — крайне редкая конфигурация, 6 батареек — та же крона, см. п. 1
Ещё надо учитывать, что некоторые приборы типа простых фонариков, гирлянд, детских машинок или иных относительно мощных (по сравнению с часами и пультами) нагрузок, рассчитаны на установку именно одноразовых батареек с их высоким внутренним сопротивлением(!), которое будет ограничивать ток до нужных значений. Установка заместо них лития с многократно меньшим сопротивлением может привести к выходу прибора из строя. В таком случае надо посмотреть до какого значения просаживается напряжение на штатных батарейках под нагрузкой и при переводе прибора на литий установить резистор соответствующего номинала.
То же справедливо для 3 АА\ААА батареек. Их рабочий диапазон от 4.8 до 2.5В, одна литиевая банка — от 4.2 до 3, опять же. Никаких преобразователей не нужно.
Сложнее с 1-2 или 4 батарейками, их разумнее заменить никелем.
5 батареек — крайне редкая конфигурация, 6 батареек — та же крона, см. п. 1
Ещё надо учитывать, что некоторые приборы типа простых фонариков, гирлянд, детских машинок или иных относительно мощных (по сравнению с часами и пультами) нагрузок, рассчитаны на установку именно одноразовых батареек с их высоким внутренним сопротивлением(!), которое будет ограничивать ток до нужных значений. Установка заместо них лития с многократно меньшим сопротивлением может привести к выходу прибора из строя. В таком случае надо посмотреть до какого значения просаживается напряжение на штатных батарейках под нагрузкой и при переводе прибора на литий установить резистор соответствующего номинала.
рассчитаны на установку именно одноразовых батареек с их высоким внутренним сопротивлением(!)
Сопротивление солевых и щелочных батареек сильно разное. В китайских игрушках нередко в комплекте нонейм солевые батарейки (сужу по весу). Можно ли туда ставить щелочные элементы?
Не думаю, что будут какие-то проблемы. Особенно если речь идёт про детские игрушки, которые скорее выйдут из строя от совершенно других воздействий, нежели от «неправильных» батареек.
В посте выше я писал именно про нештатную замену на литий-ионные аккумуляторы, у которых сопротивление ниже любых батареек минимум на порядок.
В посте выше я писал именно про нештатную замену на литий-ионные аккумуляторы, у которых сопротивление ниже любых батареек минимум на порядок.
А вот таблицу нашёл: fcenter.ru/online/hardarticles/tower/23101
Согласно таблице у литиевых батареек внутреннее сопротивление как у щелочных.
Согласно таблице у литиевых батареек внутреннее сопротивление как у щелочных.
Ну и оттуда же:
Литиевая батарейка:
NiMh:
Внутреннее сопротивление NiMh в три раза меньше, чем Литиевых батареек. А ими очень часто заменяют батарейки в игрушках.
Соответственно следуя вашим словам при использовании NiMh техника, рассчитанная на батарейки, будет ещё чаще выходить из строя, чем при использовании аккумуляторов… А это скорее всего не так.
Литиевая батарейка:
NiMh:
Внутреннее сопротивление NiMh в три раза меньше, чем Литиевых батареек. А ими очень часто заменяют батарейки в игрушках.
Соответственно следуя вашим словам при использовании NiMh техника, рассчитанная на батарейки, будет ещё чаще выходить из строя, чем при использовании аккумуляторов… А это скорее всего не так.
Литиевые первичные элементы (батарейки) не равно литий-ионные аккумуляторы. У них совершенно разные характеристики.
У никелевых аккумуляторов ниже номинальное напряжение, что с запасом компенсирует малую просадку на их внутреннем сопротивлении.
Простой вывод такой: если элемент, купленный в ближайшем магазине, по физическим размерам штатно помещается в батарейный отсек, то он подходит для этой техники и не должен вызвать её поломку.
Совет по поводу учёта внутреннего сопротивления был дан мной для самоделкиных, который желают туда установить что-то нештатное, вроде ёмкого литий-ионного аккумулятора или вообще запитать прибор от внешнего источника напряжения.
И то всё это касается по большей части только осветительных светодиодных изделий, вроде гирлянд или фонариков. Там я неоднократно замечал такое упрощение схемотехники, как отсутствие какого-либо элемента ограничения тока с расчётом на то, что нужную просадку даст элемент питания.
Как пример — недавно попавшая мне в руки светодиодная гирлянда, которая питается от двух(!) последовательно соединённых таблеток по 3В. Сначала я долго пытался понять, что там за шестивольтовые светодиоды и где у них резисторы, но ларчик открылся просто: в выключенном состоянии на батарейках 6 вольт, во включенном 2.8-3.
Нетрудно представить, что произойдёт со светодиодами, если какой-нибудь рукастый умелец, решив увеличить время работы, заменит эти таблетки даже на четыре батарейки АА, не говоря уж о блоке питания на 5-6вольт и сколько-то там ампер.
У никелевых аккумуляторов ниже номинальное напряжение, что с запасом компенсирует малую просадку на их внутреннем сопротивлении.
Простой вывод такой: если элемент, купленный в ближайшем магазине, по физическим размерам штатно помещается в батарейный отсек, то он подходит для этой техники и не должен вызвать её поломку.
Совет по поводу учёта внутреннего сопротивления был дан мной для самоделкиных, который желают туда установить что-то нештатное, вроде ёмкого литий-ионного аккумулятора или вообще запитать прибор от внешнего источника напряжения.
И то всё это касается по большей части только осветительных светодиодных изделий, вроде гирлянд или фонариков. Там я неоднократно замечал такое упрощение схемотехники, как отсутствие какого-либо элемента ограничения тока с расчётом на то, что нужную просадку даст элемент питания.
Как пример — недавно попавшая мне в руки светодиодная гирлянда, которая питается от двух(!) последовательно соединённых таблеток по 3В. Сначала я долго пытался понять, что там за шестивольтовые светодиоды и где у них резисторы, но ларчик открылся просто: в выключенном состоянии на батарейках 6 вольт, во включенном 2.8-3.
Нетрудно представить, что произойдёт со светодиодами, если какой-нибудь рукастый умелец, решив увеличить время работы, заменит эти таблетки даже на четыре батарейки АА, не говоря уж о блоке питания на 5-6вольт и сколько-то там ампер.
Вот теперь понятно. Я так не одну гирлянду спалил.
Простой вывод такой: если элемент, купленный в ближайшем магазине, по физическим размерам штатно помещается в батарейный отсек, то он подходит для этой техники и не должен вызвать её поломку.
кстати, не всегда. берем элемент питания 14500, который по габаритам аналогичен пальчиковой батарейке (АА), но имеет напряжение в 2,5 раза больше. техника сгорела. профит!
Основные вопросы на страничках продажи таких плат (а также комплексных с зарядом и stepup преобразователем) - можно ли нагружать параллельно с зарядом, или нужно отключать нагрузку; и аналогично, можно ли использовать в качестве UPS. Жаль, в заметке это не рассматривалось. Сама заметка больше для Мыску подходит, на Хабре раньше более серьезные исследования публиковались.
Sign up to leave a comment.
Как я пытался победить TP4056