Comments 69
Индикаторы (красный- запрещает заезд, зеленый — разрешает заезд) очень мелкие и направлены вверх. Для кого они? Для судьи или для спортсменов?
Почему на модуле фотоприемника написано «мощный лазер»? И насколько он мощный? Какой класс?
Время считается до тысячных, а какая задержка обмена данными между модулями? (особенно учитывая использование ардуины)
Почему на модуле фотоприемника написано «мощный лазер»? И насколько он мощный? Какой класс?
Время считается до тысячных, а какая задержка обмена данными между модулями? (особенно учитывая использование ардуины)
Индикаторы для участника и контроллера, который смотрит за тем, чтобы участники правильно стартовали. Обычно у нас на горе просто дают отмашку о старте, так что с индикацией звуковой и визуальной будет удобнее. Но, бьюсь об заклад — судьи старой закалки по старинке будут отводить флажок руками)
На модуле фотоприемника написано про мощный лазер, чтобы люди, которые будут настраивать окно лазера и сам модуль с лазером — не засветили себе или кому-то еще в глаз. Лазер покупкной, можно найти в магазинах развлекательной тематики. Выбрал его, так как просто работал с ним ранее в этой системе. На самом деле не самый лучший вариант его использовать, так как смущают рабочие температуры — они как бы в плюсовом диапазоне, а у нас же минус. Лазер спрятан в коробочку, но над теплоизоляцией стоит думать. Заявленная мощность: 2000 mW (мВт) / 5000 mW (мВт), длина волны: 532 nm
Дальность луча: ~15 км. Дальность не замерял. Аккумы 16340 или 18650 на 3.7V. Тут есть опасность спалить лазер, если перепутать полярность (которая на самом лазере никак не указывается производителями). Честно, задержку не высчитывал. Буду проверять на практике в скором времени. Полагаю она будет одна для всех — все будут в равных условиях.
На модуле фотоприемника написано про мощный лазер, чтобы люди, которые будут настраивать окно лазера и сам модуль с лазером — не засветили себе или кому-то еще в глаз. Лазер покупкной, можно найти в магазинах развлекательной тематики. Выбрал его, так как просто работал с ним ранее в этой системе. На самом деле не самый лучший вариант его использовать, так как смущают рабочие температуры — они как бы в плюсовом диапазоне, а у нас же минус. Лазер спрятан в коробочку, но над теплоизоляцией стоит думать. Заявленная мощность: 2000 mW (мВт) / 5000 mW (мВт), длина волны: 532 nm
Дальность луча: ~15 км. Дальность не замерял. Аккумы 16340 или 18650 на 3.7V. Тут есть опасность спалить лазер, если перепутать полярность (которая на самом лазере никак не указывается производителями). Честно, задержку не высчитывал. Буду проверять на практике в скором времени. Полагаю она будет одна для всех — все будут в равных условиях.
Я бы сказал, вы обалдели такой лазер в прерыватель ставить! 2-5 Вт. Кто-нибудь глаза себе спалит, и никакое предупреждение не поможет. Там уже надо ставить Знак лазерного излучения и писать класс опасности. И все равно от случайного «надо проверить, работает ли» это не поможет.
Согласен. В таком случае какой лазер поставить, чтобы он хорошо светил на 10 метров и в светлое время суток его излучение было достаточным? Вроде от солнца фотодатчик я спрятал, но с солнцем тоже надо тестировать лазеры.
10 метров берет любой лазер. И даже просто светодиод (с линзой). Схему приема сделайте по импульсу, а не по постоянному уровню.
50 мВт уже достаточно. А для защиты от внешней засветки примените стандартное решение: бленды и импульсный свет вместо непрерывного. А потом выделение переменной составляющей.
Заявленная мощность: 2000 mW (мВт) / 5000 mW (мВт), длина волны: 532 nm
Господи. Вы понимаете, что если этой штукой кому-то засветит в глаз, то для вас это будет уголовка?
Производители предупреждают покупателей о том, что светить лазером в глаз — не безопасно. Если вы купите лазер в магазине и засветите им кому-то в глаз — виноваты будете именно вы, а не производитель. Разумеется об этом думаю.
Да он даже мембранные куртки людям попортит.
Производители предупреждают покупателейА вы знаете сколько людей каждый год страдают от фейерверков? «предупреждение» — не работает.
У меня таких лазера 2 было и не один даже спичку поджечь не смог при заряженной батарейке на расстояниях 20 см и ближе. Даже руку не нагревает, не говоря о ткани, которая будет промелькивать в поле работы лазера. И сам лазер устанавливается на уровне колен.
Предупреждение работает, если производитель соблюдает все обязательные требования, имеет лицензии, сертификаты, декларации соответствия и что ещё там положено в каждом конкретном случае.
Во всех остальных случаях производитель может утешаться тем, что посадят не только его, но и организаторов мероприятия тоже.
Во всех остальных случаях производитель может утешаться тем, что посадят не только его, но и организаторов мероприятия тоже.
При чем тут производитель? Предупреждение есть, а людям пофиг — все равно применяют как попало. В этом смысле не работает, а не в том, что продавца посадят.
Какие лазеры есть на примете? Какой, например, можно конкретно поставить?
Открываете сайт продавца электродеталей в вашем городе — и ищете лазерный диод. но не 2 Вт мощности. 2-15 мВт за глаза хватит.
Класс 3А. Лазерные изделия безопасные для наблюдения незащищенным глазом. Для лазерных изделий, генерирующих излучение в диапазоне длин волн от 400 до 700 нм, защита обеспечивается естественными реакциями, включая рефлекс мигания. Для других длин волн опасность для незащищенного глаза не больше, чем для класса 1.
Далее открываете приложение А того же ГОСТ Р 50723-94 и читаете, что для лазера непрерывного действия это означает 5 мВт выходной мощности.
Понял, спасибо. Возможно буду заменять на такой вариант roboshop.spb.ru/laser-diod-5V-650nm
Не хочу вас расстраивать, но объём нарушений ГОСТ Р 50723-94 «Лазерная безопасность. Общие требования безопасности при разработке и эксплуатации лазерных изделий» в вашей игрушке такой, что утешений у вас два — во-первых, на первый раз вам дадут, скорее всего, условно, во-вторых, организаторам мероприятия, которые допустили использование этого, дадут не меньше.
При работе с лазером в минусовых температурах заметил такую особенность, которую пока не понимаю что вызывает: переносим модуль с лазером из помещения на морозы. Включаем систему — лазер светит — точка яркая. Потом через некоторое время точка начинает угасать на глазах. После того как гаснет почти в 0, если погреть пальцами переднюю часть лазера — лазер через некоторое время начинает снова ярко светить и так пока не выключим систему. ДУмал батарейка замерзает — грел батарейку, вставлял обратно — не помогало. Помогает именно когда руками подержим ту часть откуда лазер светит. В чем дело?
Вы чем лезер питаете? У вас там хоть источник тока есть? Или вы используете стабилизатор напряжения?
Лазер из магазина. Купил и вставил — все. Работает со своим питанием.
Делайте свой лазерный модуль. Который будет вырубать лазер после старта и до следующего спортсмена.
У меня была идея сделать какой-нибудь емкостной датчик, который бы включал лазер при приближении гонщика, но пока в детали не вникал. Надо добавить это в план.
Может ли стартовать следующий спортсмен, пока первый еще не финишировал? Если нет — то включать лазер снова только после финиша. У вас же двухсторонний радиоканал.
Нет, стартовать не может. Но в таком случае лазер и так будет постоянно светить — ведь при старте нам надо его включить сразу, ну можно конечно не сразу, но после пересечения финиша уже стартует следующий. Тогда включать лазер только после старта. А пока старт не произошел — лазер не светит. Но опять же, тут надо как-то следить за тем, чтобы вкопанные в снег устройства не шатались от ветра, не повернулись и тп.
Но опять же, тут надо как-то следить за тем, чтобы вкопанные в снег устройства не шатались от ветра, не повернулись и тп.А как это связано с включением лазера? Так и так надо следить. Кнопку ручного включения добавьте. Или даже автоматизируйте. Пока спортсмен едет до финиша, пусть периодически включается. Если приемник не получил импульс — сигнал бригаде.
Тогда включать лазер только после старта. А пока старт не произошел — лазер не светит.Таки нет. Включать ДО старта. ПОСЛЕ финиша предыдущего.
Видать, контакт где-то отходит от теплового расширения.
Конденсация воды на чипе. В корпусе лазерного диода есть немножко воздуха, если производитель не позаботился его осушить или заменить азотом, то получается то же самое, что между однослойными окнами зимой.
У меня студенты на лабах по лазерным диодам часто их переохлаждали и с восторгом такую же картину описывали. Лазер, кстати, это дело не очень любит — перегорает быстрее.
У меня студенты на лабах по лазерным диодам часто их переохлаждали и с восторгом такую же картину описывали. Лазер, кстати, это дело не очень любит — перегорает быстрее.
А если из-за случайной помехи в эфире данные один раз не дойдут, заново надо будет бежать одному спорстмену или всем, чтобы честно?..
У модулей NRF есть опция, при активации которой пакет с данными будет стучаться в дверь приемника пока тот не получит этот пакет в целости и сохранности. Пока я об этом только читал — на практике не проверял. На такой случай можно просто вручную остановить отсчет таймера в программе.
У модулей NRF есть опция, при активации которой
… в процесс передачи показаний в неизвестный вам момент будет внесена задержка неизвестной вам величины.
Такие вещи делаются только через точную синхронизацию времени между обоими постами (старт и финиш), и здесь вы погружаетесь в дивный мир точного времени.
Впрочем, т.к. у вас применение краткосрочное (несколько часов максимум), то будет вполне достаточно перед началом посты синхронизировать друг с другом, соединив проводом (хотя тут тоже надо быть аккуратным, если вы серьёзно хотите людям показывать 1-мс точность).
После синхронизации каждый пост на базу должен передавать значение локальных часов, по которым было зафиксировано событие.
точную синхронизацию времени между обоими постами (старт и финиш), и здесь вы погружаетесь в дивный мир точного времени.
GPS-приемники не спасут? Они же вроде довольно точное абсолютное время выдают.
Для нашей маленькой горнолыжки не нужны такие точности. А на то, что эта система может пригодиться для каких-либо крупных организаций — тут даже не рассчитываю. Хотя тот факт, что могут быть каждый раз разные задержки меня стал напрягать. Но в любом случае система будет точнее работать, нежели по рации диктовать «старт» и «финиш» =)
Вопрос ведь не в том, что это точнее голосовых команд, а в том, что Вы заявили какую-то точность и эту точность нужно выполнять :)
Слишком много точности не бывает, всегда можно отбросить лишние знаки после запятой :) И мне кажется, цена решения с GPS будет не такой уж большой, учитывая все получаемые преимущества. Можно будет хоть голосом по рации передать результат, точность не упадет :)
Слишком много точности не бывает, всегда можно отбросить лишние знаки после запятой :) И мне кажется, цена решения с GPS будет не такой уж большой, учитывая все получаемые преимущества. Можно будет хоть голосом по рации передать результат, точность не упадет :)
Для нашей маленькой горнолыжки не нужны такие точности
Тогда уберите с дисплея три знака после запятой.
Спасут, потенциально там субмикросекундная точность.
А как фанерные корпуса относятся к непогоде? Дождик, снег… Не лучше ли делать их из оргстекла или вообще из поликарбоната?
Пагубно =) Фанера будет впитывать влажность и со временем могут разойтись проклеенные швы. Самому интересно с этим столкнуться чтобы на собственном опыте проверить. Фанера — самый доступный пока ресурс.
Ну тогда хоть эпоксидкой ее пропитывайте :)
Ууу… С эпоксидкой я уже столкнулся разок, когда ее капля попала на нагревающийся элемент =) Уф…
Ну фанера же у Вас не собирается греться до 100+ градусов :)
А если ее покрыть от влаги — какие есть варианты?
Любой лак. Акриловый, например, чтобы не вонял пока покрываешь :)
Слоя 3-4 с промежуточной сушкой в пару часов (первые слои впитываются как будто их и не было), после второго и третьего слоя слегка пройтись мелкой шкуркой, т.к. лак немного поднимет ворс.
Вот только на днях закончил девайс из фанеры, покрыл 3 слоями акрил-уретанового лака, фанера слегка начала блестеть :)
Слоя 3-4 с промежуточной сушкой в пару часов (первые слои впитываются как будто их и не было), после второго и третьего слоя слегка пройтись мелкой шкуркой, т.к. лак немного поднимет ворс.
Вот только на днях закончил девайс из фанеры, покрыл 3 слоями акрил-уретанового лака, фанера слегка начала блестеть :)
Резать поликарбонат лазером еще то удовольствие: как только происходит недорез, то сразу образуется много дыма и сопутствующей вони. Вот акрил совсем другое дело: выставить обдув на максимум, пленку не снимать и получается красота.
Посмотрел на модуль лазера KY-008 — вроде как точка видна. Цена за такой модуль всего 30 рублей. На днях куплю и проведу тесты.
Уважаемый автор! В абзаце [Что изменилось и что предстоит сделать] замените километры (км) на метры (м). А то уж сильно дальнобойные модули у Вас получаются.
Спасибо за замечания! Я бы заменил, но к сожалению карма не та =) Много ошибок в тексте стал допускать, эх
Прошу прощения, но я не нашел в правилах данного ресурса упоминания об ограничениях на редактирование статьи её автором в зависимости от его действующей кармы. Возможно это где то и указанно, но я не смог найти эту информацию.
Просто я создавал тему в разделе Arduino, а ее перенесли в другой раздел
Смените название. Omega — крупный, серьёзный бренд в области хронометража на спортивных соревнованиях как раз. Могут покусать.
Само название у меня выплыло до изучения аналогов. Название пошло от контроллера ATmega — которое установлено в плату Arduino. Но да, могут придраться — согласен! Но пока моя «игрушка» ничем не приметна и не известна, пусть название будет мое. А потом заменю на «MEGA» =] Даже нашел статью на Хабре
Десять лет назад тоже делал регистратор. Про убийственную мощность лазера вам уже десятки раз сказали. Выбирайте лазер на 1мВт, красный. Таких полно в ЧИПиДИП-подобных магазинах. На морозе не дохнут.
Датчики не надо выносить на проводе через дорогу. Кто-то зацепит, сломает. Датчик должен находиться в основном блоке. Выносить надо лазер и питать его батареей. У датчика ставите светодиод «попадания лазера», чтобы проще было нацеливаться.
Для защиты от засветки фотодиод размещаете в тёмной трубке длиной 80-100мм. Через компаратор заводите на микроконтроллер.
Непонятно откуда у вас столько антенн. Нужно всего два приёмо-передатчика на весь комплект. Я использовал направленные антенны, связь получалась на несколько километров. И, естественно, должен быть протокол, отправка данных пакетами с защитой от ошибок и т.п.
Про временную синхронизацию часов ничего у вас не увидел. Я синхронизировал термостабильные генераторы по отдельному проводу перед началом заездов.
Корпус лучше выбирать металлический с герметизацией. Такой грязи не боится.
Датчики не надо выносить на проводе через дорогу. Кто-то зацепит, сломает. Датчик должен находиться в основном блоке. Выносить надо лазер и питать его батареей. У датчика ставите светодиод «попадания лазера», чтобы проще было нацеливаться.
Для защиты от засветки фотодиод размещаете в тёмной трубке длиной 80-100мм. Через компаратор заводите на микроконтроллер.
Непонятно откуда у вас столько антенн. Нужно всего два приёмо-передатчика на весь комплект. Я использовал направленные антенны, связь получалась на несколько километров. И, естественно, должен быть протокол, отправка данных пакетами с защитой от ошибок и т.п.
Про временную синхронизацию часов ничего у вас не увидел. Я синхронизировал термостабильные генераторы по отдельному проводу перед началом заездов.
Корпус лучше выбирать металлический с герметизацией. Такой грязи не боится.
Спасибо за развернутый комментарий, VDG! Про то что я согласен с заменой — я также десяток раз написал, не нужно про это повторять =)
1. Даже у такой системы как «Омэга» оригинальная — у них есть провода. Разумеется провод вкапывается под снег и замечательно там лежит — никто не зацепиться, я уже проверял.
2. Хорошая идея вынести лазер, не подумал об этом. Тогда просто достаточно лазера с блоком питания и не нужно тянуть проводов!
3. Фотодиод стоит в двух трубках, надежно защищен. Сам фотодатчик считывает засветку не по прямой а от белой отражающей поверхности. Пока этого хватало.
4. Столько приемников изначально по той причине, что я купил 4 таких радиомодуля, чтобы для каждого приемника сделать свой независимый канал. Позже, читая примеры и описания выяснил, что можно обойтись одним приемником и двумя передатчиками (вроде как 1 приемник на 6 передатчиков). Но тут я до конца не разобрался в работе и пока задействовал варианты из примеров. Полагаю если использовать два модуля с антеннами, спаренные — то дальность их работы удваивается? Или я не прав?
5. Про временную синхронизацию только сейчас узнал — до этого не думал об этом. Не использовал таких поделок на практике, когда требовалась бы такая задача, нужно искать примеры и пробовать сделать такое в своей системе.
1. Даже у такой системы как «Омэга» оригинальная — у них есть провода. Разумеется провод вкапывается под снег и замечательно там лежит — никто не зацепиться, я уже проверял.
2. Хорошая идея вынести лазер, не подумал об этом. Тогда просто достаточно лазера с блоком питания и не нужно тянуть проводов!
3. Фотодиод стоит в двух трубках, надежно защищен. Сам фотодатчик считывает засветку не по прямой а от белой отражающей поверхности. Пока этого хватало.
4. Столько приемников изначально по той причине, что я купил 4 таких радиомодуля, чтобы для каждого приемника сделать свой независимый канал. Позже, читая примеры и описания выяснил, что можно обойтись одним приемником и двумя передатчиками (вроде как 1 приемник на 6 передатчиков). Но тут я до конца не разобрался в работе и пока задействовал варианты из примеров. Полагаю если использовать два модуля с антеннами, спаренные — то дальность их работы удваивается? Или я не прав?
5. Про временную синхронизацию только сейчас узнал — до этого не думал об этом. Не использовал таких поделок на практике, когда требовалась бы такая задача, нужно искать примеры и пробовать сделать такое в своей системе.
Сам фотодатчик считывает засветку не по прямой а от белой отражающей поверхности.
Трубка должна быть чёрная. Как раз для исключения засветки не по прямой, чтобы на фотодатчик попадали только лучи, идущие вдоль оси, а боковые поглощались стенкой трубки.
Про антенны, я думаю вам просто надо попробовать направленные антенны, тогда пропадёт необходимость в ретрансляторах.
Сергей, Респект!
А теперь по пунктам. Не в обиду и не про твою систему вообще, а лишь как констатация факта, к сожалению, большинство разработчиков современных систем хронометража абсолютно не разбираются в метрологии.
И обслуживающий персонал этих систем тоже. Места в итоге распределяются не по фактическому результату, а: на глазок, «так выдала система» или по политическому.
Что мы видим, например, на Международных Олимпиадах. И да, точности никогда не бывает много.
Не хотелось бы видеть распределение мест по принципу: вот видите, первый обогнал второго на 150 тысячных секунды, так выдала система, а по факту результат первого хуже результата второго, но кто ж это проверит и как?
Я сам участвовал в проработке подобной системы, поэтому дам несколько советов:
1)Использовать модули GPS точного времени на старте и на финише. Подобные модули стоят недорого и работа сними довольно простая.
2)Вопрос передачи данных со старта на финиш. Нужно накапливать, хранить и передавать уже отсечённую временную метку с идентификатором.
Чтобы в случае сбоя и потери радиоканала была возможность поздней синхронизации при восстановлении связи или при ручном сборе данных через дополнительные каналы связи.
3)Дальность радиосвязи и усиление сигнала радиоканала. Возможность задействовать передачу данных по каналам мобильной связи. Экспорт стартовых данных в файл.
4)Точность работы стартовой калитки.
Суммарная точность хронометража складывается из очень многих факторов. Горнолыжники жалуются, что в снегопад либо проходят ложные срабатывания, либо система плохо отсекает гонщиков в серебристых костюмах.
У тебя только один датчик одного типа на финише предусмотрен?
А теперь по пунктам. Не в обиду и не про твою систему вообще, а лишь как констатация факта, к сожалению, большинство разработчиков современных систем хронометража абсолютно не разбираются в метрологии.
И обслуживающий персонал этих систем тоже. Места в итоге распределяются не по фактическому результату, а: на глазок, «так выдала система» или по политическому.
Что мы видим, например, на Международных Олимпиадах. И да, точности никогда не бывает много.
Не хотелось бы видеть распределение мест по принципу: вот видите, первый обогнал второго на 150 тысячных секунды, так выдала система, а по факту результат первого хуже результата второго, но кто ж это проверит и как?
Я сам участвовал в проработке подобной системы, поэтому дам несколько советов:
1)Использовать модули GPS точного времени на старте и на финише. Подобные модули стоят недорого и работа сними довольно простая.
2)Вопрос передачи данных со старта на финиш. Нужно накапливать, хранить и передавать уже отсечённую временную метку с идентификатором.
Чтобы в случае сбоя и потери радиоканала была возможность поздней синхронизации при восстановлении связи или при ручном сборе данных через дополнительные каналы связи.
3)Дальность радиосвязи и усиление сигнала радиоканала. Возможность задействовать передачу данных по каналам мобильной связи. Экспорт стартовых данных в файл.
4)Точность работы стартовой калитки.
Суммарная точность хронометража складывается из очень многих факторов. Горнолыжники жалуются, что в снегопад либо проходят ложные срабатывания, либо система плохо отсекает гонщиков в серебристых костюмах.
У тебя только один датчик одного типа на финише предусмотрен?
Спасибо за опыт, мне важно каждое мнение!
Да, знаний про хронометраж и метрологию, конечно никаких нет — есть только желание собрать устройство из того, с чем когда либо работал и сталкивался, хотя вот с радиомодулями этими тоже впервые работаю — не простые они.
1. При использовании таких модулей, какой принцип или алгоритм работы нужно воссоздать?
2. Пока не знаю как можно реализовать, но такой вариант нужно иметь, согласен.
3. Экспорт стартовых данных прямо на устройстве? Тогда и финишных тоже, чтобы потом можно было снять флешки и сравнить через ПО эти отрезки временные.
4. В моем случае стартовая калитка работает с установленным ИК-датчиком препятствий, который смотрит вверх на коробочку и как только коробка пропадает из зоны видимости — дает старт. В первой версии проводной у меня там стояла кнопка с пружиной (от автом. дверей), по которой ударяла калитка, разрывая цепь контакта и давая тем самым старт.
На финише стоит фотоприемник (ФТ2К), который следит за засветкой и ее прерыванием. Пробовал в первых версиях сделать двойной лазерный луч, но это задача не и легких.
Да, знаний про хронометраж и метрологию, конечно никаких нет — есть только желание собрать устройство из того, с чем когда либо работал и сталкивался, хотя вот с радиомодулями этими тоже впервые работаю — не простые они.
1. При использовании таких модулей, какой принцип или алгоритм работы нужно воссоздать?
2. Пока не знаю как можно реализовать, но такой вариант нужно иметь, согласен.
3. Экспорт стартовых данных прямо на устройстве? Тогда и финишных тоже, чтобы потом можно было снять флешки и сравнить через ПО эти отрезки временные.
4. В моем случае стартовая калитка работает с установленным ИК-датчиком препятствий, который смотрит вверх на коробочку и как только коробка пропадает из зоны видимости — дает старт. В первой версии проводной у меня там стояла кнопка с пружиной (от автом. дверей), по которой ударяла калитка, разрывая цепь контакта и давая тем самым старт.
На финише стоит фотоприемник (ФТ2К), который следит за засветкой и ее прерыванием. Пробовал в первых версиях сделать двойной лазерный луч, но это задача не и легких.
1. GPS timing module имеют стабильность порядка 1PPS (15 нс), имеют тактовый синхровыход и интерфейс UART для получения значения текущего времени, обмен данными через AT-команды. Документация на эти модули и обмен данными с ними плюс/минсус похожая. Ничего сложного там нет. Можно нагуглить примеры схем/кода для подобных модулей и адаптировать под конкретную модель.
Sign up to leave a comment.
OMEGA — Автоматизация подсчета времени на спортивных мероприятиях