Comments 39
UFO just landed and posted this here
Я не профессиональный плотник, но пока строил дом, успел поработать со всеми древесными материалами: деревом (как с мягким, так и жестким), фанерой, ОСП, ДСП, ДВП, МДФ. Из всего этого для небольших и аккуратных проектов мне больше всего импонирует МДФ — он жесткий, ровный, не крошится, не отслаивается, хорошо режется и клеится. Фанера — материал хороший, я её тоже много где использую, но и её качественную рядом со мной не найти. а мучаться с классом 3/4 или даже 4/4 как-то не хочется.
И да, увы, у меня нет доступа ни к ленточной пиле, ни, тем более, к ленточному шлифовальному станку.
И да, увы, у меня нет доступа ни к ленточной пиле, ни, тем более, к ленточному шлифовальному станку.
UFO just landed and posted this here
Если есть доступ к обычной дисковой, то вот понравившийся мне способ гнуть фанеру. А такой перерасход материала, как у вас — это ой. В вашем случае, поскольку вы полностью драпируете корпус, вполне можно и фанеру 4/4 использовать.
Дисковой пилы тоже нет, как и распиловочного стола. Только торцовка, лобзик и фрезер.
Кстати, на видео парень ошибся с расчетом радиуса скругления и сломал огромный кусок фанеры. По сравнению с этим мой перерасход кажется пустяком)))
Но да, технология рабочая, по-моему и МДФ можно гнуть таким же макаром.
Отличный хэндмэйд, фото готового продукта как с конвейера.
Мне почему-то безумно жаль крутилку.
Жаль, что не получилось заменить кнопки крутилкой: по часовой стрелке — аналог цифровой кнопки увеличения громкости, а против — аналог цифровой кнопки уменьшения громкости. То есть аналоговое управление цифровыми кнопками.
И такой вопрос: теперь если на колонке уменьшить громкость до 0, то со смартфона можно увеличить без проблем?
тоже жаль крутилку, не знаю как реализовано, но на усилителе Pioneer (про другие ничего не знаю) регулировка звука сделана крутилкой и крутить ее можно в любую сторону любое число оборотов (разве что по часовой только до стука в стену соседом ), так чтосомневаюсь что это реализовано на аналоге. А автору респект и уважуха
kudryavy, natan555, крутилка на Suptronics X400 — это обычный потенциометр, он распаян в плате и на нем никак не реализуешь аналоговое управление цифровыми кнопками.
Опять же, вопрос пром-дизайна: крутилку неудобно использовать, если она торчит сверху. По-крайней мере, пройдите по отделу с музыкальными центрами в магазинах электроники или вспомните торпеду любого авто. А теперь представьте, как это будет выглядеть при моей реализации корпуса. Надо делать дырку в обшивке на торце, а потом как-то красиво её закрыть. Я свои силы знаю, от этой идеи отказался сразу. Даже светодиоды не торчат наружу, а светят из-под тряпки.
Опять же, вопрос пром-дизайна: крутилку неудобно использовать, если она торчит сверху. По-крайней мере, пройдите по отделу с музыкальными центрами в магазинах электроники или вспомните торпеду любого авто. А теперь представьте, как это будет выглядеть при моей реализации корпуса. Надо делать дырку в обшивке на торце, а потом как-то красиво её закрыть. Я свои силы знаю, от этой идеи отказался сразу. Даже светодиоды не торчат наружу, а светят из-под тряпки.
на усилителе Pioneer (про другие ничего не знаю) регулировка звука сделана крутилкой и крутить ее можно в любую сторону любое число оборотов
Видимо, электронный регулятор громкости с энкодером.
И такой вопрос: теперь если на колонке уменьшить громкость до 0, то со смартфона можно увеличить без проблем?
Теперь да, и вебка и кнопки теперь регулируют громкость через mpd.
можно было энкодер поставить. а раньше на музцентрах были крутилки с моторчиками. то есть с пульта кнопку жмешь — и крутилка вращается при этом.
Почему не использовали энкодер вместо резистора для регулирования громкостью?
На кнопки обычно ставится небольшие конденсаторы для шумоподавления, у вас с этим проблем нет?
Я знаю про эффект дребезга контактов у кнопок, но на практике ни разу не было ошибочных нажатий.
Глянул с компа, такое ощущение, что расчет резисторов не был произведен. Дребезга возможно нету например из-за программной фильтрации.
А что с энкодером?
А что с энкодером?
Я тоже когда читал про крутилку, первое что подумал — будет энкодер.
Ан нет поставили кнопки. жутко не люблю громкость регулировать кнопками.
Еще есть моторизированные потенциометры
Ан нет поставили кнопки. жутко не люблю громкость регулировать кнопками.
Еще есть моторизированные потенциометры
mitgard, alexhott, про крутилку написал немного выше. После перехода на кнопки ни разу не пожалел, что отказался от «крутилки». Видимо, нечасто регулирую звук — выставил комфортный уровень, и просто нет необходимости трогать.
mitgard, резисторы считал так, чтобы а) на пин падало напряжение, достаточное, чтобы переключать пин; б) через пин шел мизерный ток, чтобы не перегрузить пин.
mitgard, резисторы считал так, чтобы а) на пин падало напряжение, достаточное, чтобы переключать пин; б) через пин шел мизерный ток, чтобы не перегрузить пин.
В том то и дело что энкодер — это такая крутила, которая крутится на 360 и формирует импульсы управления. То есть можно вместо кнопок поставить и если выкрутить в ноль энкодером, то с телефона запросто можно добавить.
А спрятать можно красиво — сделать большого диаметра и низкую, или поискать энкодер который при нажатии фиксируется и прячет крутилку заподлицо — так можно и выключатель сделать этой же кнопкой или плэй/стоп.
На счет резисторов не я спрашивал, но поддержу что неправильно сделано: если пролезет хорошая статика то вся уйдет на пин контроллера, нужно 10к включить до 1М чтобы хотябы маленький делитель был. Там вместо мегоомных резисторов надо супрессоры вольт на 6, и резюки 10К до супрессоров.
типа такого
А спрятать можно красиво — сделать большого диаметра и низкую, или поискать энкодер который при нажатии фиксируется и прячет крутилку заподлицо — так можно и выключатель сделать этой же кнопкой или плэй/стоп.
На счет резисторов не я спрашивал, но поддержу что неправильно сделано: если пролезет хорошая статика то вся уйдет на пин контроллера, нужно 10к включить до 1М чтобы хотябы маленький делитель был. Там вместо мегоомных резисторов надо супрессоры вольт на 6, и резюки 10К до супрессоров.
типа такого
alexhott, mitgard, посмотрел все туториалы в своих закладках — там везде 1кОм + 10кОм. Возможно я на схеме указал неправильный номинал, буду разбирать — проверю. Но все работает как ожидается уже почти полгода.
Пока смотрел туториалы, вычитал, что у малинки в схеме зашита защита (каламбур) от шума на входных пинах.
Пока смотрел туториалы, вычитал, что у малинки в схеме зашита защита (каламбур) от шума на входных пинах.
Резистор ограничивает ток. Ток проходящий через него расчитывается законом Ома. Взгляните на свой диод. Не знаю, какая модель у вас, но у нее есть рабочий ток(обычно 10 мА). И резистор подбирают такой, чтобы формировать этот ток.
По защите это хорошо, что есть. Тогда ваши решения скорее всего просто не играют роли.
По мегаомным резисторам в кнопках пойдет. Там просто подтяжка к земле с малой утечкой.
А вот на затворе формируется делитель напряжения. Лучше изменить порядок. И надо быть аккуратнее
Резюки на диодах подбирались по диодам по яркости свечения. Синий диод требует бОльший ток для той же яркости, что и белый, поэтому резюк у него меньше. Для белого — резюки надо было подобрать таким образом, чтобы и яркость держать на нужном уровне, и время зарядки RC-цепи сделать нужной величины.
Про MOSFET тоже несложно вроде. Его затвор — это фактически конденсатор, R5 ограничивает ток его зарядки, защищая т.о. пин OUT3. R6 — притягивает затвор к земле. Да, есть делитель, но если посчитать — там выходит ~3,25В на затворе, при типичном напряжении открытия 2,7В для 2N7000.
Про MOSFET тоже несложно вроде. Его затвор — это фактически конденсатор, R5 ограничивает ток его зарядки, защищая т.о. пин OUT3. R6 — притягивает затвор к земле. Да, есть делитель, но если посчитать — там выходит ~3,25В на затворе, при типичном напряжении открытия 2,7В для 2N7000.
Прошу прощения за ламерский вопрос. Вот можно сэтим усилителем (я о конкретной модели из статьи) динамики вынести витой парой метров на 20-40? Если можно то качество звука просядет сильно? Хочу электронику всю держать в кладовке рядом с остальным оборудованием умного дома а динамики разнести по комнатам. Спасибо.
Как минимум витой парой точно не стоит. Витая пара не рассчитана на эту мощность. Используйте специальный аудио-кабель, причем чем больше расстояние — тем толще он должен быть. С хорошим толстым медным проводом проблем быть не должно. Теоретически еще могут еще возникнуть проблемы с наводками от электропроводки, так что лучше провод как-то экранировать, но лично я бы забил.
На сайте производителя есть отличный туториал, человек делал себе что-то похожее.
На сайте производителя есть отличный туториал, человек делал себе что-то похожее.
Спасибо! Пробежался, понял что в самом деле лучше малинки повтыкать вместе с динамиком. Но тогда встаёт вопрос питания, и малинки и усилителя. Буду изучать, по крайней мере ерунду с аудиокабелем уже не буду городить.
Смотрите, там же еще нюанс такой — усилитель двухканальный. если будете вешать 1 динамик на 1 пару «малинка-усилок» (например, только в левый[правый] канал), то усилок будет разбалансирован по мощности, я не знаю, как он это переживет. Можно задать вопрос на сайте производителя, они отвечают в течение суток обычно.
Питание — вообще не проблема, если рядом проводка. на том же АЭ куча БП на любой вкус.
Питание — вообще не проблема, если рядом проводка. на том же АЭ куча БП на любой вкус.
Громкость немного просядет, но работать будет, если пар 8 то запараллелить по 4.
Качество лично я на слух витую пару от аудиокабеля сплетенного китайской девственнецей не отличаю.
Качество лично я на слух витую пару от аудиокабеля сплетенного китайской девственнецей не отличаю.
Покурил вопрос с витой парой.
Во-первых, канала-то два. Надо тогда или класть два провода и в каждом собирать по 4 жилы; или класть один и собирать по 2 проводника на каждый провод каждого канала.
По нормативам сопротивление одной жилы стандартного cat 5e должно быть меньше 10 Ом на 100м, т.е., Coriolis, в Вашем случае при 2 варианте на 40 метров сопротивление провода будет до 2Ом на провод и, следовательно, до 4Ом на канал. Сопротивление обычного динамика тоже где-то 4Ом, следовательно, на проводе будет теряться примерно половина мощности аудио сигнала.
В первом варианте — где-то потеряется треть мощности.
Для аудио-кабеля 1,5мм сопротивление будет минимум вдвое меньше (0,8Ом на 40 метров в обе стороны), следовательно можно потерять примерно 10-15% мощности.
Во-первых, канала-то два. Надо тогда или класть два провода и в каждом собирать по 4 жилы; или класть один и собирать по 2 проводника на каждый провод каждого канала.
По нормативам сопротивление одной жилы стандартного cat 5e должно быть меньше 10 Ом на 100м, т.е., Coriolis, в Вашем случае при 2 варианте на 40 метров сопротивление провода будет до 2Ом на провод и, следовательно, до 4Ом на канал. Сопротивление обычного динамика тоже где-то 4Ом, следовательно, на проводе будет теряться примерно половина мощности аудио сигнала.
В первом варианте — где-то потеряется треть мощности.
Для аудио-кабеля 1,5мм сопротивление будет минимум вдвое меньше (0,8Ом на 40 метров в обе стороны), следовательно можно потерять примерно 10-15% мощности.
А, простите, то что он писонос это специально так?
Браво! Люблю, когда «дивавай» (с) выглядит, как промышленный образец
Дизайн мне нравится!
Sign up to leave a comment.
Pi-Sonos: хобби, вышедшее из-под контроля