Comments 210
1 раз лично видел как самозажимные ваго горят от нагрузки 2 КВт, по хорошему только сварка, винтовые нужно протягивать.
Дети заперты в 1 комнате? Эту проблему точно нужно решать по другому.
Резервирование делал по другому — на комнату 2 линии 220 В одна силовая, а другая маломощная от ИБП, на силовой свет и разные розетки, на маломощной компьютеры, телевизоры, вспомогательный свет и т.д.
Силовые 12 В иногда горят феерично.
Дети заперты в 1 комнате? Эту проблему точно нужно решать по другому.
Резервирование делал по другому — на комнату 2 линии 220 В одна силовая, а другая маломощная от ИБП, на силовой свет и разные розетки, на маломощной компьютеры, телевизоры, вспомогательный свет и т.д.
Силовые 12 В иногда горят феерично.
Как-то наблюдал на работе, как чайник был подключен к ИБП и тот нещадно орал о перегрузке, хотя внешняя сеть была. И да, это было в бухгалтерии. Так что вопрос втыкания в резервную розетку абсолютно любых потребителей не решается простым инструктажем.
На линию 12В стоит плавкий предохранитель у аккумулятора.
На линию 12В стоит плавкий предохранитель у аккумулятора.
В бухгалтерии и пылесос промышленный могут включить, но за тумбочкой у кровати и на стене за телевизором это сделать проблематично и на виду силовые.
Зарядку лучше и удобнее воткнуть и не трогать, а на удобном месте закрепить хвост/стакан для смартфона.
Зарядку лучше и удобнее воткнуть и не трогать, а на удобном месте закрепить хвост/стакан для смартфона.
Тогда решение у вас интересное. Видел еще в одном крутом офисе резервные розетки были выделены красным цветом.
UFO just landed and posted this here
Я решил проблему по другому: с одного года сын имел право включать в розетку все что угодно и к полутора годам он потерял интерес к розеткам на 100%. Естественно все делалось под контролем, все розетки в доме утоплены (под евровилку), а все малые вилки с изолированной частью на штырях.
Вот думаю уголок детский с крутилками, розетками, замками и прочим сделать. Не знаю, сработает ли? Розетку туда на 12в сделать и отдельную вилку с лампой на 12В, чтобы тоже включал и видел результат.
Бизиборд называется. Делал иначе, прикручивал розетку, а рядом вилка на куске нейлонового шнура. Светиться не светится, но зато нет проблемы с попыткой втыкания 12-вольтовой лампы в розетку 220В.
Это дети очень любят. Но пока они не навключают в розетку то, что включают взрослые, они не успокоятся. Кстати, что под розетку 12В думаете использовать?
Все просто — не втыкайте и не втыкайте ни чего в розетки. И у детей не будет к ним ни какого интереса. Я кроме пылесоса ни чего в розетку не втыкал уже очень давно. Все приборы просто включены и все. Это так-же решает проблему заедания шторок. А еще дети смотрят мультики, слушают музыку и сказки. Как вы будете обесточивать в таком режиме?
А вообще это все решает диф-автоматами с допуском в 10ма возле каждой комнаты, что-бы линия не влияла. Ну или 30ма на каждую комнату в щитке.
Еще у вас не хватает дифа на 100ма на ввод от пожара.
Вы не правы относительно заземления, узо и дифы в нем не нуждаются.
То что реле напряжения отключало вам дом — не значит что там реально было 250в, эти реле не ТРУ-РМС, и ВЧ помехи ловят и думаю что превышение. Установите фильтр ДО реле напряжения но после вводного автомата. У меня например дверной звонок времен СССР вырубал всю квартиру, т.к там в момент размыкания катушка давала импульс в сеть и реле его ловило. Поставил сборку из конденсаторов и варисторов параллельно звонку ЗА автоматом звонка. Если будет реальное длительное первышение они конечно громко стрельнут и коротнут, автомат выбьет.
По разводке линий, я пришел к такой схеме.
Ставим стабилизатор на трансформаторе на полную мощность дома.
За ним ставим ИБП двойного преобразования.
И разводим на каждую комнату 2 линии — стабильную и резервную.
В каждой комнате обе линии делим. 2 идут на розетки, 2 идут на свет. В каждой комнате обязательно одна лампочка от ИБП, остальные от стабилизатора. Обязательно розетка от ИБП — на всякий случай.
Плюс нужен некий узел коммутации. Где можно в случае аварии ИБП — перекинуть резервную линию на стабильную. Аналогично нужен способ быстрого шунтирования стабилизатора, он ведь тоже сломается когда-то.
12В ленты и линия — плохая идея. Токи очень высокие. А один АКБ — ни о чем. Лучше брать 24В, а ИБП брать на 48В. Делить акб парами на две раздельные линии 24В.
Если БП 12В выйдет из строя, он может пустить фазу в вашу низковольтную линию. Нужно ставить реле напряжения и там, а возможно и УЗО.
Я не уверен, но вроде прокладка кабеля по горючим материалам без защиты гофрами противоречит нормам безопасности. В данном случае важна защита не от огня, а от механического воздействия. Например случайно дрелью.
Клемники зло — их подделывают, они бывают бракованные. Если делать для себя и на века — нужно делать паяные скрутки. Клемники это временное решение, или для слаботочных линий — типа освещения.
Была статья недавно про расчет автоматов в электрощитке, если коротко, то при длинных линиях 16А на 2.5 квадрата сильно оптимистично.
В целом от проводов прикрученных к ОСБ у меня глаз дергается. Возможно я не прав, но выглядит опасно.
А вообще это все решает диф-автоматами с допуском в 10ма возле каждой комнаты, что-бы линия не влияла. Ну или 30ма на каждую комнату в щитке.
Еще у вас не хватает дифа на 100ма на ввод от пожара.
Вы не правы относительно заземления, узо и дифы в нем не нуждаются.
То что реле напряжения отключало вам дом — не значит что там реально было 250в, эти реле не ТРУ-РМС, и ВЧ помехи ловят и думаю что превышение. Установите фильтр ДО реле напряжения но после вводного автомата. У меня например дверной звонок времен СССР вырубал всю квартиру, т.к там в момент размыкания катушка давала импульс в сеть и реле его ловило. Поставил сборку из конденсаторов и варисторов параллельно звонку ЗА автоматом звонка. Если будет реальное длительное первышение они конечно громко стрельнут и коротнут, автомат выбьет.
По разводке линий, я пришел к такой схеме.
Ставим стабилизатор на трансформаторе на полную мощность дома.
За ним ставим ИБП двойного преобразования.
И разводим на каждую комнату 2 линии — стабильную и резервную.
В каждой комнате обе линии делим. 2 идут на розетки, 2 идут на свет. В каждой комнате обязательно одна лампочка от ИБП, остальные от стабилизатора. Обязательно розетка от ИБП — на всякий случай.
Плюс нужен некий узел коммутации. Где можно в случае аварии ИБП — перекинуть резервную линию на стабильную. Аналогично нужен способ быстрого шунтирования стабилизатора, он ведь тоже сломается когда-то.
12В ленты и линия — плохая идея. Токи очень высокие. А один АКБ — ни о чем. Лучше брать 24В, а ИБП брать на 48В. Делить акб парами на две раздельные линии 24В.
Если БП 12В выйдет из строя, он может пустить фазу в вашу низковольтную линию. Нужно ставить реле напряжения и там, а возможно и УЗО.
Я не уверен, но вроде прокладка кабеля по горючим материалам без защиты гофрами противоречит нормам безопасности. В данном случае важна защита не от огня, а от механического воздействия. Например случайно дрелью.
Клемники зло — их подделывают, они бывают бракованные. Если делать для себя и на века — нужно делать паяные скрутки. Клемники это временное решение, или для слаботочных линий — типа освещения.
Была статья недавно про расчет автоматов в электрощитке, если коротко, то при длинных линиях 16А на 2.5 квадрата сильно оптимистично.
В целом от проводов прикрученных к ОСБ у меня глаз дергается. Возможно я не прав, но выглядит опасно.
В целом от проводов прикрученных к ОСБ у меня глаз дергается.
Вот не только у вас:)
гофра спокойно дырявится дрелью
поможет только схема проводов
Глядя на фотки автора — схема не поможет. Весь потолок в паутине. У моего электрика схема очень простая — всегда идет под прямым углом, всегда на одной высоте от потолка\пола. Гофра дырявится если тонкая и если натянута. Если она с провисанием, то от сверла она просто отодвинется, а снаружи она скользкая.
аналогично изучал розетки с сыном в год-два, сейчас почти 4 поймал с палочкой для суши у розетки. при этом он помогает пылесос/утюг включать.
Не в цене дело, я поставил несколько таких розеток и потом замучился в них что-либо втыкать — шторки заедало (Legrand). В итоге раскрутил розетки и шторки выбросил.
Есил ВАГО горят от такой нагрузки, то тут лишь три варианта.
1. Неправильно подобраны ВАГО
2. Это вообще не ВАГО, а их дешёвый клон
3. Неправильно подобран автомат.
1. Неправильно подобраны ВАГО
2. Это вообще не ВАГО, а их дешёвый клон
3. Неправильно подобран автомат.
Вам на FORUMHOUSE.
разводка проводки по дереву… где металлорукав?
семью и себя убить захотел? (осб плиты очень хорошо горят)
electrik.info/main/electrodom/640-bezopasnaya-elektroprovodka-v-derevyannom-dome-ne-mif-a-realnost.html
семью и себя убить захотел? (осб плиты очень хорошо горят)
electrik.info/main/electrodom/640-bezopasnaya-elektroprovodka-v-derevyannom-dome-ne-mif-a-realnost.html
Меня уже о пожаробезопасности спрашивали, когда я сказал, что строю дом из SIP-панелей. Пожалуй добавлю сюда ролик о «поджоге» ОСБ, чтобы вопросы отпали.
каждый сам кузнец своей жизни.
ОСБ ладно, в перекрытии у вас что? Пенопласт? Задохнётесь от его испарений от нагрева.
написал автор — СИП дом. Это дом из сип панелей (и стены и перекрытия). СИП панель — это ОСБ с пенополистиролом внутри. При горении выделяет лютые вещества, раз вдохнул и отключка.
Перекрытия далеко не всегда делают из СИП. Кто-то экономит и самостоятельно пихает вату, кто-то наоборот акустические панели (по сути волокна с пенобетоном сверхнизкой плотности). Также часто собственно нижний «потолок» подвешивается на стену, а не на балки перекрытия для снижения шума.
Какой нахрен ролик, ты не будку для собаки строишь.
Где сертификат на СИП панель? Какая группа горючести там стоит по результатам лабораторных измерений? в лучшем случае Г2-3.
По пожарным нормам в любом Г — проводка только в металлотрубах, иначе это не дом а сарай или подсобное помещение.
Где сертификат на СИП панель? Какая группа горючести там стоит по результатам лабораторных измерений? в лучшем случае Г2-3.
По пожарным нормам в любом Г — проводка только в металлотрубах, иначе это не дом а сарай или подсобное помещение.
Именно трубы, даже не металлорукав?
Металлорукав не выдержит дугу, поэтому только труба.
Гуглится.
Правила устройства электроустановок — ПУЭ — на этот вопрос дают однозначный ответ. Скрытая проводка в пустотах перегородок из горючих материалов допустима только в металлических трубах, обладающих свойством локализации. СНиП дает более расплывчатую формулировку, поэтому рекомендуется руководствоваться ПУЭ. Под горючим материалом подразумевается именно дерево, даже имеющее противопожарную пропитку. Под металлической трубой — стальная или медная труба квадратного или круглого профиля, имеющая регламентированную толщину стенки — не менее 2,8 мм для любого кабеля с сечением проводников до 4 мм. Для кабелей сечением 6-10 мм толщина стенки трубы должна составлять 3,2 мм. При этом запрещается плотно «забивать» трубу кабелями — кабель должен занимать не более 40% просвета.
Правила устройства электроустановок — ПУЭ — на этот вопрос дают однозначный ответ. Скрытая проводка в пустотах перегородок из горючих материалов допустима только в металлических трубах, обладающих свойством локализации. СНиП дает более расплывчатую формулировку, поэтому рекомендуется руководствоваться ПУЭ. Под горючим материалом подразумевается именно дерево, даже имеющее противопожарную пропитку. Под металлической трубой — стальная или медная труба квадратного или круглого профиля, имеющая регламентированную толщину стенки — не менее 2,8 мм для любого кабеля с сечением проводников до 4 мм. Для кабелей сечением 6-10 мм толщина стенки трубы должна составлять 3,2 мм. При этом запрещается плотно «забивать» трубу кабелями — кабель должен занимать не более 40% просвета.
Можно ссылку насчёт стали? Я почему-то уверен, что допустима только медная труба, только хардкор. Плюс там ещё требования по заземлению и соответствующему сопротивлению.
И если стальную трубу можно купить, условно, на рынке, то такую толстостенную медную — это вообще отдельный квест. И стоить она будет как чугунный мост.
И если стальную трубу можно купить, условно, на рынке, то такую толстостенную медную — это вообще отдельный квест. И стоить она будет как чугунный мост.
Гофра защищает провод от механических повреждений, а труба еще и от последствий самовозгорания. Так как второе существенно менее вероятно, то в коттеджах как правило кладут просто в гофру.
electrolibrary.info/electromontag.pdf
По ссылке неплохая подборка по теме. Ключевое это локализационная способность и негорючесть. Так что можно и в керамической трубе провести — было бы желание. А медь тут ничем не лучше стали. Если задаться целью можно конечно купить медные трубы для отопления и вложить одну в другую до заявленной толщины, но это излишне и по цене и по смыслу.
Провод без гофры вести неправильно. Можно случайно кабель задеть, а он под напряжением. А УЗО или диф давно не проверялся — получится вспышка. К катастрофе приводит сочетание факторов и тут один автоматом есть.
Зайдет строитель со своей стремянкой в комнату отделку делать, а в процессе переноса случайно рубанет ей по проводу. Может ничего не быть, а может и будет. И в худшем случае не сразу, а через пару лет. А еще по таким домам и под такими потолками часто мыши бегают и оставлять открытым провод — неправильно — а вдруг перегрызут.
Риски минимальны по вероятности, но огромны по последствиям. А стоимость минимизации — стальная гофра — копейки на фоне остальных трат. Это вообще непонятно, сделать такой щиток, да еще с резервированием, а потом так провода провести — это как на ламборджини поставить колеса от запорожца.
И по ваговским клеммам — на силовую их нежелательно. Нет 100% надежности. На освещение и слабые токи — пожалуйста.
electrolibrary.info/electromontag.pdf
По ссылке неплохая подборка по теме. Ключевое это локализационная способность и негорючесть. Так что можно и в керамической трубе провести — было бы желание. А медь тут ничем не лучше стали. Если задаться целью можно конечно купить медные трубы для отопления и вложить одну в другую до заявленной толщины, но это излишне и по цене и по смыслу.
Провод без гофры вести неправильно. Можно случайно кабель задеть, а он под напряжением. А УЗО или диф давно не проверялся — получится вспышка. К катастрофе приводит сочетание факторов и тут один автоматом есть.
Зайдет строитель со своей стремянкой в комнату отделку делать, а в процессе переноса случайно рубанет ей по проводу. Может ничего не быть, а может и будет. И в худшем случае не сразу, а через пару лет. А еще по таким домам и под такими потолками часто мыши бегают и оставлять открытым провод — неправильно — а вдруг перегрызут.
Риски минимальны по вероятности, но огромны по последствиям. А стоимость минимизации — стальная гофра — копейки на фоне остальных трат. Это вообще непонятно, сделать такой щиток, да еще с резервированием, а потом так провода провести — это как на ламборджини поставить колеса от запорожца.
И по ваговским клеммам — на силовую их нежелательно. Нет 100% надежности. На освещение и слабые токи — пожалуйста.
Медная труба — для дизайнерского ремонта а-ля стимпанк. Поэтому её и разрешили. А для обеспечения пожарной безопасности электропроводки что медь, что сталь одинаковые.
Проблема не в сип панелях, а во всем остальном, и сип панели таки горят, хоть и занимаются трудно.
дом моего товарища после пожара.
yadi.sk/i/jCPFBpLyHS0xow
дом моего товарища после пожара.
yadi.sk/i/jCPFBpLyHS0xow
металорукав тоже не проходит по пожарным нормам, только хардкор — сварная труба 2мм толщины
Гляньте новые нормы по трубам и удивитесь — по идее для жилы на 2,5мм необходима труба с толщиной стенки 4 мм для деревянных домов.
Наружняя проводка в пластиковом коробе норм для деревянного дома или не пойдет?
Наружную проводку можно делать и в коробе (и лучше внутри короба в гофре) и в металлорукаве. Трубы требуются для проходки внутри деревянных стен или перекрытий, ну и «паровозиком» в том числе для скрытой проводки внутри СИП-панелей. Но наружная проводка не всем нравится с эстетической точки зрения.
Если хотите скрытую проводку, то по СП (сейчас нет никаких СНиП и СанПИН, они все называются СП, чтобы не путали с теми же украинскими) требуется не менее 10 мм негорючей (НГ) штукатурной смеси или гипса между проводом и деревом/фанерой/ОСБ. Т.е. для СИП панелей правильное решение — два слоя ГКЛ или ГВЛ (они стандартно полдюймовые, т.е. 12.5 мм толщиной). Ближний к стене слой не трогаете, а в наружном (со стороны комнаты) штробите кабель-канал и потом заделываете кабель алебастрой. Ну или сразу монтируете внешний слой с щелью между листами. Только я бы ещё добавил 3мм прокладки из-под ламината между ГКЛ и СИП-панелью, а то будет барабан.
Если хотите скрытую проводку, то по СП (сейчас нет никаких СНиП и СанПИН, они все называются СП, чтобы не путали с теми же украинскими) требуется не менее 10 мм негорючей (НГ) штукатурной смеси или гипса между проводом и деревом/фанерой/ОСБ. Т.е. для СИП панелей правильное решение — два слоя ГКЛ или ГВЛ (они стандартно полдюймовые, т.е. 12.5 мм толщиной). Ближний к стене слой не трогаете, а в наружном (со стороны комнаты) штробите кабель-канал и потом заделываете кабель алебастрой. Ну или сразу монтируете внешний слой с щелью между листами. Только я бы ещё добавил 3мм прокладки из-под ламината между ГКЛ и СИП-панелью, а то будет барабан.
хм… у меня и у примерно 90% домов в той стране, где живу именно так и сделанно — никаких металлорукавов нет. Точнее один есть — проходит через! (нервным дальше не читать) газовый… котел (я не знаю как это точно в России называется)… который воздух для отопления дома греет. Температура там достаточно высокая и «открытый огонь». Вот там кабель к розетке (зачем там отдельная розетка другой вопрос) и электроподжигу идут в рукаве.
Единственно смущает разводка по потолку… я не электрик ниразу и не знаю как построен дом, но в моем доме она идет в стенах и в потолке — но все между перекрытий и облицовкой стен, чтобы при удачном сверлении никак не попасть в кабель. Возможно у вас будет потом это закрыто еще каким-то «гипсокартоно» — тогда ок.
Единственно смущает разводка по потолку… я не электрик ниразу и не знаю как построен дом, но в моем доме она идет в стенах и в потолке — но все между перекрытий и облицовкой стен, чтобы при удачном сверлении никак не попасть в кабель. Возможно у вас будет потом это закрыто еще каким-то «гипсокартоно» — тогда ок.
Понравилась идея с разводкой 12 В. Для неё тоже используется ВВГнГ сечением 1,5 мм²?
Да. Каждая светодиодная лента потребляет 2А, на комнату отдельная магистраль и 2 светодиодных ленты.
Интересно было бы померить реальное напряжение на начале и конце линии. Что-то мне подсказывает, что просадка будет заметная…
потеря напряжения 1 вольт на 10 метров, если магистраль больше 20 то светиться будет, а освещать — нет.
Линия до дальней комнаты 15 метров. То есть из стартовых 13.6В придет в комнату 12В.
вот токашто взял 30 метров провода 1мм2 (какраз 15м туда и обратно) и пропустил через него 3А, упало 1.67В.
Так у него 1.5 мм2 сечения провода на ток 4А. Будет примерно те же 1.5В падения максимум на самой длинной (15*2=30м) линии.
0.018*30/1*3 = 1.62 В
0.018*30/1.5*4 = 1.44 В
0.018*30/1*3 = 1.62 В
0.018*30/1.5*4 = 1.44 В
и вот нафига жалеть провода?
поставил бы 4 мм и падение было бы мизерным
а теперь всю жизнь платить за нагрев дома електричеством
Экономия должна быть экономной.
Это вспомогательное и аварийное освещение, а не основное. Основное на 220В
Потери в 4 мм2 не то чтобы совсем мизерные, но в 2.5 раза меньше где-то. Что даст экономию аж в ~3.5 Вт на 15 линию или 0.24 Вт на метр.
Двужильный 4 мм2 кабель где-то рублей на 30 за каждый метр дороже стоит чем 1.5 мм2. Чтобы их хотя бы отбить назад это около 30 000 часов непрерывного горения освещения нужно.
В годах, с учетом что это вспомогательное освещение это от пары десятков лет до вообще никогда.
При этом тепло в частном, отдельно стоящем доме и в нашем климате большую часть года в общем-то тоже совсем не лишнее.
P.S.
Это не считая того, низковольтные светодиодные ленты которые тут будут использоваться обычно устроены так, что все «лишнее» напряжение пришедшее на них в любом случае рассеивают в виде тепла в процессе стабилизации тока через светодиоды.
Это вспомогательное и аварийное освещение, а не основное. Основное на 220В
Потери в 4 мм2 не то чтобы совсем мизерные, но в 2.5 раза меньше где-то. Что даст экономию аж в ~3.5 Вт на 15 линию или 0.24 Вт на метр.
Двужильный 4 мм2 кабель где-то рублей на 30 за каждый метр дороже стоит чем 1.5 мм2. Чтобы их хотя бы отбить назад это около 30 000 часов непрерывного горения освещения нужно.
В годах, с учетом что это вспомогательное освещение это от пары десятков лет до вообще никогда.
При этом тепло в частном, отдельно стоящем доме и в нашем климате большую часть года в общем-то тоже совсем не лишнее.
P.S.
Это не считая того, низковольтные светодиодные ленты которые тут будут использоваться обычно устроены так, что все «лишнее» напряжение пришедшее на них в любом случае рассеивают в виде тепла в процессе стабилизации тока через светодиоды.
Тут нужно очень аккуратно считать потери. Может оказаться, что 12-вольтовой линией вы больше греете провода, чем питаете потребителей. И в любом случае лучше поставить медь потолще.
Спасибо. А заземление у Вас одним штырем или Вы просто другие не показали?
Но она не будет работать без правильного заземления.
Будет работать. Но немного по-другому. Например, сценарий, когда фазный провод пробил на корпус. Если корпус был заземлен, то УЗО отрубит сразу же. Если же корпус заземлен не был, то девайс будет ждать, пока до него дотронется человек. В случае, когда ноги человека заземлены, УЗО отрубит в момент дотрагивания.
Можете поставить опыт сами. Но не стоит забывать, что для мокрых помещений нужно более чувствительное УЗО или диф: на ток утечки 10 мА, а не 30 мА.
По поводу металлорукава, кто-то писал выше — его недостаточно. Сейчас регламентирована толщина сплошной металлической трубы при прокладке в сгораемых материалах. Конечно, решать хозяину, в чем прокладывать, но если нужно по правилам, то только в сплошной трубе.
ОСБ не горит в привычном понимании. То есть поджечь его открытым пламенем не получится — я выше выложил ролик. По поводу УЗО и работы без заземления — вы правы. Но очень не хочется иметь в ванной на стиралке фазу, если вдруг пробьет на корпус. Меня как-то мокрого в ванне так сильно тряхнуло, благо был в квартире установлен УЗО, а если бы не было?
Да, понял (про горючесть). Это стереотип срабатывает: вижу глазами дерево — оно горит.
Заголовок спойлера
С УЗО, есть и обратная сторона, конечно. Иногда фаза не полностью пробивает, а слегка коротит. Жить с этим можно, и многие годами живут. А когда после ремонта в квартире появляется УЗО, оно немедленно просекает это дело и рубит. Хозяева негодуют: как-так, жили же нормально, это чё, мне теперь менять/чинить стиралку/чайник надо??
Да. Надо. Я бы вообще законодательно обязал ставить диф автомат вместо обычного автомата на квартиру, и пломбировать. Причем в требованиях к диф автомату пресечь возможность заклеивания язычка во включенном состоянии.
И до кучи детектор искрения под пломбу.
И до кучи детектор искрения под пломбу.
Извините, не соглашусь с вами.
В первую очередь по детектору искрения. Вот очень мне надо, чтобы оно срабатывало на каждый чих коллекторного электродвигателя? Когда щётки у него искрят, но это штатная ситуация, вполне терпимая. Я скорее приму некоторый риск нештатного искрения.
По дифу, ну да, но УЗО+автомат будет дешевле дифа. Нафиг платить больше за одно и то же.
И вообще не люблю пломбы) Для людей вроде меня, чётко осознающих то, что они делают — это лишнее препятствие всегда. Для остальных же людей — есть инспектора, вот пусть ходят, смотрят, хоть каждый день, а то хорошо устроились)
В первую очередь по детектору искрения. Вот очень мне надо, чтобы оно срабатывало на каждый чих коллекторного электродвигателя? Когда щётки у него искрят, но это штатная ситуация, вполне терпимая. Я скорее приму некоторый риск нештатного искрения.
По дифу, ну да, но УЗО+автомат будет дешевле дифа. Нафиг платить больше за одно и то же.
И вообще не люблю пломбы) Для людей вроде меня, чётко осознающих то, что они делают — это лишнее препятствие всегда. Для остальных же людей — есть инспектора, вот пусть ходят, смотрят, хоть каждый день, а то хорошо устроились)
Значит делать одну розетку прямо в щитке, для инструмента с искрением. Использование такого искрящего инструмента в квартире на постоянной основе — плохая идея в целом. А если вдруг ремонт — вот пожалуйста розетку, удлинитель и мимо датчика искрения. Опять-же ваше искрение — ваши проблемы, за пределы вашей квартиры ваши помехи выходить не должны, делайте фильтра которые задавят искрение от конкретного инструмента — и пользуйтесь на здоровье.
Цена на УЗО и диф в Украине одинаковая. Но это уже нюансы формальных требований.
Если вы одинокий и живете в частном доме — делайте что хотите. А так УСЛОВНО цена вашей ошибки или мое имущество (если мы соседи) или мои внуки\дети (если они скажем и ваши дети или жены).
Проходите гос комиссию, получайте все справки что вы все осознаете, получайте право ставить пломбу и проектировать проводку — и на здоровье. А на слово — я не верю. Мы вот делали ревизию проводки во всем доме, в каждой квартире. Меняли подводы и делали ревизию ящика. У 25% был плохой контакт и следы искрения и подгорания. Т.к. им недоэлектрики ставят или на клеммы или на скрутки, а то и вообще многожильный кабель без опрессовки. А так-то все винтовые клеммы нужно раз в год дотягивать. Скрутки — пропаивать. Многожильные опрессовывать. Пружинные клемники — проверять и осматривать. А кто вызывает электрика раз в год на ревизию?
УЗО+автомат будет дешевле дифа
Цена на УЗО и диф в Украине одинаковая. Но это уже нюансы формальных требований.
Для людей вроде меня, чётко осознающих то, что они делают
Если вы одинокий и живете в частном доме — делайте что хотите. А так УСЛОВНО цена вашей ошибки или мое имущество (если мы соседи) или мои внуки\дети (если они скажем и ваши дети или жены).
Проходите гос комиссию, получайте все справки что вы все осознаете, получайте право ставить пломбу и проектировать проводку — и на здоровье. А на слово — я не верю. Мы вот делали ревизию проводки во всем доме, в каждой квартире. Меняли подводы и делали ревизию ящика. У 25% был плохой контакт и следы искрения и подгорания. Т.к. им недоэлектрики ставят или на клеммы или на скрутки, а то и вообще многожильный кабель без опрессовки. А так-то все винтовые клеммы нужно раз в год дотягивать. Скрутки — пропаивать. Многожильные опрессовывать. Пружинные клемники — проверять и осматривать. А кто вызывает электрика раз в год на ревизию?
Значит делать одну розетку прямо в щитке, для инструмента с искрением. Использование такого искрящего инструмента в квартире на постоянной основе — плохая идея в целом.
Я пошёл в строительный магазин и купил дрель Bosch, она искрит. Правильно ли я понимаю, что по вашему я должен убиться, но не иметь права пользоваться ей в квартире?
делать одну розетку прямо в щитке, для инструмента с искрением.
делайте фильтра которые задавят искрение
я должен убиться, но не иметь права пользоваться ей в квартире?
Где связь?
Я среднестатистический пользователь, я покупаю дрель в магазине, она искрит. Вы пишите, что пользовать такой инструмент в квартире на постоянной основе плохая идея. Ну а как мне использовать дрель? У меня никаких розеток в щитке нет, а сверлить хочу часто.
Снимете себе цех и сверлите. Квартира в многоквартирном доме вполне может не иметь таких видов использования. Сверлит один — а страдает пол подъезда. Если розетки нет — придется вызывать электрика и сотрудника с пломбой — и сделать себе розетку. А заодно разобраться с нормами и требованиями к домашним мастерским. Кои конечно нужно создать.
Значит делать одну розетку прямо в щитке, для инструмента с искрением.
Спасибо, но я кажется не просил совета, что мне делать, и чего не делать. То же касается и фильтров. Сделаю, если наступит одно из двух событий: они мне понадобятся или некуда деваться будет. Но касательно именно искровых защит я надеюсь на то, что коллекторные движки не у меня одного стоят, и если оно действительно окажется настолько неудобно — волна народного гнева сметёт эту инициативу.
А на слово — я не верю.
Ну не верите, и ладно. Хоть я и другого мнения, навязывать не буду. Я тоже во многое не верю. Например, в неподкупность и компетентность некоторых из проверяющих. Также и в то, что им надлежит быть чем-то бОльшим, чем просто быть крайними.
Скрутки — пропаивать.
Думаю, припой потечет при нагреве. Я уж лучше всё на гильзах ГМЛ сделаю, они суровые и протягивать их мне не понадобится.
Во всех виденных мной автоматах и УЗО расцепитель над язычком имеет приоритет, поэтому взводить и заклеивать его бесполезно.
Электрическая дуга от замыкания имеет температуру на порядок большую, чем у обычного огня. При возникновении дуги — это тысячи градусов и заняться может даже плохо горящая конструкция, например, металлоконструкции из магниевых сплавов. Но это сферические примеры, просто к сведению. Больших токов (приводящих к срабатыванию автоматов) не нужно. Лично наблюдал горение дуги под нагрузкой в повреждённом промежутке замурованного в стену кабеля (пришлось бить стену).
Del
При последнем ремонте сделал американскую розетку на кухне на 110 В. Хорошая бытовая техника на 110 В, «почему-то» значительно дешевле.
Залип на пол-минуты на этой фотке
Мечта перфекциониста?
Нет. Для перфекционизма в группе заземления правый провод надо повернуть так, чтобы желтая полоса была спереди.
Вот теперь смотрю и аж бесит, а раньше не замечал
И тоже не совсем так.
Провод заземления вообще по-хорошему не должен прерываться.
На нуль/фазу — ок, ваго. Но заземление лучше скрутить и сварить, чтоб было неразъёмно.
в аду для перфекционистов
ни серы нету ни огня
и лишь чуть-чуть несимметрично
стоят щербатые котлы
ни серы нету ни огня
и лишь чуть-чуть несимметрично
стоят щербатые котлы
Обратили внимание, на правом нижнем кабеле глубина захода изоляции отличается от глубины захода изоляции на левом нижнем кабеле?)
UFO just landed and posted this here
Датчики движения в большинстве мест это маст хэв, как выяснилось. Я у себя сделал с самого начала в коридоре, потому что понимал, что тупо постоянно щёлкать выключателем.
Однако, сейчас сделал датчики в гараже и на веранде и буду ставить везде где можно. К сожалению внутри дома уже всё заделано окончательно и переделывать уже нет сил и желания.
Однако, сейчас сделал датчики в гараже и на веранде и буду ставить везде где можно. К сожалению внутри дома уже всё заделано окончательно и переделывать уже нет сил и желания.
Я поставил датчики движения в холле и на крыльце — очень удобно. Задержка секунд 30 свечения даже после выхода из зоны видимости датчика — ночью хватает пройти везде, не включая свет.
ненавижу датчики в подъезде
они на шум реагируют
как только прекращаешь шуметь, гаснет свет
постоянно стучишь по стенам, это ппц
Я так понял, проводка уже сделана.
И вера в негорючесть OSB непоколебима.
Что-ж, остается только пожелать автору удачи, в том числе и в борьбе с грызунами.
Ибо металлорукав защищает в том числе и провод от острых мышиных зубов.
И вера в негорючесть OSB непоколебима.
Что-ж, остается только пожелать автору удачи, в том числе и в борьбе с грызунами.
Ибо металлорукав защищает в том числе и провод от острых мышиных зубов.
>>>Сейчас спецы расскажут, что кабель нельзя закапывать, на что отвечу: трубы соединены герметично, а вход и выход сделаны таким образом, что вода в них не попадет.
И будут правы. Вы же не закопались ниже глубины промерзания? Пара зим в пучинистых грунтах и трубу порвет как тузик грелку.
И будут правы. Вы же не закопались ниже глубины промерзания? Пара зим в пучинистых грунтах и трубу порвет как тузик грелку.
Труба ушла на полтора метра. Из под земли торчит кусок 40-50см от 2-метровой трубы
СИП можно, че ему будет? Оболочка там из п/э, воду не пропустит
Вода может и не затечет, но вот конденсат…
Впрочем когда я увидел набитую на осб паутину проводов — мне стало так хорошо, что остальное там уже цветочки!
И не надо ля-ля про негорючесть осб!
У меня вообще бетонная квартира, но проводка только в гофре!
Все никак не могу понять, почему к розеткам на 16А подводят провода сечением 2,5 квадрата. И это массово и повсеместно читаю. Зачем? Тут же не километровая длина проводки, чтобы рассчитывать на выдержку КЗ на время срабатывания автомата.
Из-за качества существующих проводов на рынке. Нет настоящих 2,5 квадратов, реально там два с копейками. И медь давно не чистая, а примесями, то есть больше по сопротивлению. Поэтому все страхуются, а на уровне стоимости квартиры или дома — замена 1,5 на 2,5 провода — уровень стат.погрешности.
В наших реалиях нужно перед покупкой проверять медный провод… магнитом.
16А — это номинальный ток, при котором гарантировано не произойдёт отключение. Для автомата с характеристикой C отключится автомат при токе около 20А в течение нескольких минут (до 1 часа). А 20А для провода 1.5м2 — уже многовато. И про занижение сечения проводов в магазинах на каждом шагу тоже верно подметили.
Посмотрите серию видео, где электрик тестирует автоматы на разных точках характеристики, он рассказывает про особенности характеристик автоматов.
www.youtube.com/watch?v=ZJVZAhqN2Io
Посмотрите серию видео, где электрик тестирует автоматы на разных точках характеристики, он рассказывает про особенности характеристик автоматов.
www.youtube.com/watch?v=ZJVZAhqN2Io
Доводы убедительны, конешн, но что-то мне нашептывает, что в бытовые розетки в таких домах мощнее компьютеров и телевизоров и (иногда) пылесосов ничего на токи выше 10А не подключается. Не, ну серьезно, чайник в комнате кипятить или обогреватель подключать?) Ну так даже обогреватель на 2,5 квт это 11А, розетка скорее поплывет(вот там на меди экономят, да), чем провод. По мне так подведение таких проводов к каждой розетке это как песочницу запускать для каждой процедуры- вдруг хозяин сам себе враг и хочет в ногу себе выстрелить. Для идиотов- нужно страховаться, чтобы претензий не было, но это же свой дом, унизительно как-то себе не доверять. Ценники, действительно, не сильно отличаются, но для большего сечения и штробить нужно больше
у меня в бытовке стоит провод гибкий 0.75, так вот уже три года спокойно работает нагреватель 500 вт, иногда в морозы врубал до 1300, все на месте, ничего не расплавилось, а тут все боятся отчего то 2.5 мм
Боятся ставить не 2.5 мм2, а 1.5мм2. Поэтому правильно ставят 2.5 мм2.
500 Вт = 2.2 А / 0.75 = 2.9 А/мм2 — вообще ерунда
1300 Вт = 5.65 А / 0.75 = 7.5 А/мм2 — вообще многовато, лучше так не делать, хотя ничего страшного и не случится, изоляция должна выдерживать, просто будет горячий кабель при длительной работе
16А на кабеле 1.5мм2 = 10.66 А/мм2 — это уже слишком много, кабель будет сильно перегреваться, особенно если как в этом доме он спрятан в плохо проводящий тепло материал и не дающий воздуху циркулировать вокруг, а рядом раскидана еще куча других таких же кабелей, которые тоже греются
16А на кабеле 2.5мм2 = 6.4 А/мм2 — более-менее нормально.
500 Вт = 2.2 А / 0.75 = 2.9 А/мм2 — вообще ерунда
1300 Вт = 5.65 А / 0.75 = 7.5 А/мм2 — вообще многовато, лучше так не делать, хотя ничего страшного и не случится, изоляция должна выдерживать, просто будет горячий кабель при длительной работе
16А на кабеле 1.5мм2 = 10.66 А/мм2 — это уже слишком много, кабель будет сильно перегреваться, особенно если как в этом доме он спрятан в плохо проводящий тепло материал и не дающий воздуху циркулировать вокруг, а рядом раскидана еще куча других таких же кабелей, которые тоже греются
16А на кабеле 2.5мм2 = 6.4 А/мм2 — более-менее нормально.
Тема уже не топик, но все же, блин, медь- 10А на квадрат, откуда речь о перегреве? Тем более нагрузки в 16А в КАЖДОЙ розетке, я так мыслю, речи не идет. Каждый может перестраховываться в меру своих предубеждений, но есть же ПУЭ, которые имеют в своей основе и экономическую составляющую.
Примерно 10А на квадрат (на самом деле там таблицы, т.е. сколько А на мм2 допускается зависит от многих факторов — сколько жил в кабеле, где он уложен, какая изоляция и т.д.) это не рекомендуемые, а предельно допустимые параметры по нагрузке.
Считаются эти предельные параметры как раз исходя из термической стойкости изоляции — при предельно допустимых табличных токах кабель при длительной работе будет очень горячим, но еще не настолько горячим чтобы оплавилась или обгорела изоляция. Т.е. пожара или КЗ конечно не будет, но перегрев и повышенные потери энергии и заметное падение напряжения на потребителе все-таки будут.
Считаются эти предельные параметры как раз исходя из термической стойкости изоляции — при предельно допустимых табличных токах кабель при длительной работе будет очень горячим, но еще не настолько горячим чтобы оплавилась или обгорела изоляция. Т.е. пожара или КЗ конечно не будет, но перегрев и повышенные потери энергии и заметное падение напряжения на потребителе все-таки будут.
Тут еще дело в том, что мало у каких производителей можно найти честно заявленные 1.5-2.5 мм2 и это в ГОСТовском кабеле, не говоря уже о ТУ. Поэтому лучше чуть перестраховаться. В рамках стоимости всего дома — это не много. А нагрузки могут быть вполне существенными. Пылесос — 2-2.5 кВт — это 10-12А, электрочайник -2 кВт, утюг 1.5-2.5 кВт.
есть такая штука как старение материалов и остаточные механические напряженности после монтажа — провод может пролежать 5..10..15 лет, а потом нежданчик бахнет…
Да включают, бывает. Из кратковременной нагрузки — духовой шкаф, из чуть более долговременной — проточный нагреватель 3.5 кВт.
В бытовых духовых шкафах ставят провод от 1.5 кв. мм, но он греется несильно, потому что после первичного нагрева духовка включает нагреватель очень редко, для поддержания температуры. А вот в проточном нагрев штатного провода (тоже 1.5 кв. мм.) уже сильнее, да и вилка после извлечения очень тёплая.
Я так понимаю, провод с честным сечением 1.5 кв. мм — это предел для 16А, его используют только если потребитель известен, и есть гарантия, что не будет превышения этого тока.
Однажды по ошибке включил проточный нагреватель через удлинитель с сечением провода 1 кв. мм — провод нагрелся и завонял практически сразу.
В бытовых духовых шкафах ставят провод от 1.5 кв. мм, но он греется несильно, потому что после первичного нагрева духовка включает нагреватель очень редко, для поддержания температуры. А вот в проточном нагрев штатного провода (тоже 1.5 кв. мм.) уже сильнее, да и вилка после извлечения очень тёплая.
Я так понимаю, провод с честным сечением 1.5 кв. мм — это предел для 16А, его используют только если потребитель известен, и есть гарантия, что не будет превышения этого тока.
Однажды по ошибке включил проточный нагреватель через удлинитель с сечением провода 1 кв. мм — провод нагрелся и завонял практически сразу.
Духовой шкаф в розетку в комнате? Ошибка проектировщика. Проточный в розетку? Да вы шутите. Проточники меньше 3,3 смысла нет эксплуатировать вообще, а это уже не бытовая розетка. У меня чуть пожар не возник от бойлера 2,2, какая уж тут проточка. В общем, я к тому, что надо понимать, что куда включать, и под потребителей класть провода и розетки, а не как принято- 16А на розетке написано- значит кабель 2,5.
а у меня как назло четко срабатывает автомат буквально мгновенно после превышения нагрузки
вот ведь гад
это временная линия на время стройки, так что всем спокойно
Мало того -колебания зима -лето насосут в трубу конденсата и кабель будет лежать в лужи воды.Если и зарывать то в полиэтиленовой водопроводной трубе и стыков нет и канаву меньше копать, а главное дешевели :))
Кабеля ведь реально закапывают в пластиковых трубах, и это между понижающими подстанциями а не для дачных домов. Соотв. напряжение там отличается от 220в. Получается что неправильно делают?
В целом идею переселения в свой дом горячо поддерживаю.
Также очень импонирует желание автора разобраться в деталях, а не отдавать их на откуп строителям.
Ниже — исключительно для желающих пойти по вашим стопам.
Не очень понятно, зачем СИП пихать в трубу и под землю — есть же специально для этого придуманный бронированный кабель. Насчет «герметичности» этой трубы — это зря, глядя на все остальное, боюсь, что при ее закапывании тоже нарушено все, что можно, так что, вода там тоже будет. Хорошо, что СИП воды в принципе не очень боится… просто непонятно: зачем колхоз, когда есть нормальное решение?
Кошерный способ разводки электричества — цельным проводом от щитка до потребителя. Без коробок. И уж тем более — без клеммников! Я лично много раз видел их и сломанными, и искрящими, и обгоревшими. Клеммники ваго — хорошая штука, но уже на самой последней миле, и то лучше постараться завести два провода в монтаж.
Насчет негорючести ОСБ — все это хорошо, конечно, и пенопласт с антипиренами тоже бывает, тоже только плавится. Но гореть чаще всего начинает то, что горит легко — занавески какие-нибудь. за ними — шкафы. А уж потом ОСБ сгорит только в путь. Другое дело, что в пенопластовом доме жители помрут еще до появления открытого пламени — от испарений пенопласта. В частности, именно поэтому СНИП предписывает устройство противопожарных обрамлений окон и дверей из минеральной ваты (метр шириной вокруг), а также рассечки пенопластового массива по высоте, тоже минеральной ватой, негорючей.
Да, проход стен и перекрытий в нестабильной конструкции у нас требуется устраивать в металлической трубе, а проводку вести в гофре. Тут, правда, надо заметить, что, например, американский код этого не требует, так что, этот тезис неоднозначен. Насчет
Короче: идея — отличная, но сделать можно лучше. Обычно так и бывает — в следующей итерации! 8-)
Также очень импонирует желание автора разобраться в деталях, а не отдавать их на откуп строителям.
Ниже — исключительно для желающих пойти по вашим стопам.
Не очень понятно, зачем СИП пихать в трубу и под землю — есть же специально для этого придуманный бронированный кабель. Насчет «герметичности» этой трубы — это зря, глядя на все остальное, боюсь, что при ее закапывании тоже нарушено все, что можно, так что, вода там тоже будет. Хорошо, что СИП воды в принципе не очень боится… просто непонятно: зачем колхоз, когда есть нормальное решение?
Кошерный способ разводки электричества — цельным проводом от щитка до потребителя. Без коробок. И уж тем более — без клеммников! Я лично много раз видел их и сломанными, и искрящими, и обгоревшими. Клеммники ваго — хорошая штука, но уже на самой последней миле, и то лучше постараться завести два провода в монтаж.
Насчет негорючести ОСБ — все это хорошо, конечно, и пенопласт с антипиренами тоже бывает, тоже только плавится. Но гореть чаще всего начинает то, что горит легко — занавески какие-нибудь. за ними — шкафы. А уж потом ОСБ сгорит только в путь. Другое дело, что в пенопластовом доме жители помрут еще до появления открытого пламени — от испарений пенопласта. В частности, именно поэтому СНИП предписывает устройство противопожарных обрамлений окон и дверей из минеральной ваты (метр шириной вокруг), а также рассечки пенопластового массива по высоте, тоже минеральной ватой, негорючей.
Да, проход стен и перекрытий в нестабильной конструкции у нас требуется устраивать в металлической трубе, а проводку вести в гофре. Тут, правда, надо заметить, что, например, американский код этого не требует, так что, этот тезис неоднозначен. Насчет
применению кабелей, не поддерживающих горение, правильно выбранному сечению проводов и соответствующему номиналу автоматов, проводка загореться просто не можетвот тут трудно быть настолько уверенным. Все же, кабель достаточно компромиссный — бывает получше, скажем так. Куча коробок и клеммников — зона риска. Выбор характеристик автоматов, да и вообще проект щита не освещен — допускаю, что там тоже есть что улучшить. Молниезащита, защита от отгорания нуля на ТП, противопожарные и потребительские УЗО — простор для апгрейда. Это значит, что узкое место найтись может вполне.
Короче: идея — отличная, но сделать можно лучше. Обычно так и бывает — в следующей итерации! 8-)
Благодарю за рекомендации. Противопожарное УЗО 400В 300мА стоит на улице, сразу после счетчика. Трубы с сипом внутри укладывал с помощниками лично, так что все стыки закрытые, трубы не пробиты.
Я еще добавлю что есть стандарт высоты установки розеток, и не только их. И вся европейская\американская мебель сделана под этот стандарт, так чтобы поставив, к примеру, писменный стол к стене розетки остались доступными по столом.
Вообще говоря, в доме ДОХРЕНА скрытых стандартов, архитекторы не зря свой хлеб едят. Вы задумывались, как размеры лестницы связаны с размерами вашего дивана? А ширина холодильника с длиной стенки в кухне. И что стенки в кухне, вообще говоря, имеют ряд СТАНДАРТНЫХ размеров, если вы не хотите делать мебель на заказ, естественно.
Вообще говоря, в доме ДОХРЕНА скрытых стандартов, архитекторы не зря свой хлеб едят. Вы задумывались, как размеры лестницы связаны с размерами вашего дивана? А ширина холодильника с длиной стенки в кухне. И что стенки в кухне, вообще говоря, имеют ряд СТАНДАРТНЫХ размеров, если вы не хотите делать мебель на заказ, естественно.
всё хорошо, но я себе поставил двухполюсный автомат, поскольку в загородных электросетях ноль не так хорош. может «покусывать» при ремонте розетки.
Если у Вас нормально реализована система заземления (в большинстве случаев tn-c-s) в том числе и повторное заземление, то покусывать ничего не будет.
Тем более если это новое подключение.
Тем более если это новое подключение.
от лэп 2 провода, землі нет.
к новым абонентам более строгие требования, щетщик на столбе по границе участка, заземление замеряют перед подключением к сети.
к новым абонентам более строгие требования, щетщик на столбе по границе участка, заземление замеряют перед подключением к сети.
У Вас в первую очередь проблемы с землей.
Посмотрите посты про системы заземления, ту же tn-c-s Вы вполне у себя можете реализовать и спасть более спокойно будете.
Посмотрите посты про системы заземления, ту же tn-c-s Вы вполне у себя можете реализовать и спасть более спокойно будете.
Ну тут просто глянуть на подвод кабелей — рисковать расцеплением плохо выполненного ноля на допотопных кабельных линиях по лэп, я лично бы никому не рекомендовал, иначе через Вашу систему заземления, в случае нарушения целостности нуля на подстанции, пойдут огромные токи — Вы сделаете ее рабочим нулем для всей линии со всеми выходящими, если через какой то промежуток ноль расцепляется дополнительно на столбе и висят нормальные новые кабеля — тогда да с уверенностью посоветую TN-C-S, иначе применяем схему TT. Но при ее использовании на нуле может быть определенное напряжение, решается такой вопрос применением УЗО.
Я хочу замутить после счетчика тиристорный(ТЧ100) ограничитель перенапряжений вышибающий вводной автомат в случае перенапряжения или перегрева тиристоров(частный дом, 250 м воздушки до подстанции).
или двухполюсный автомат)
Автомат может разворотить, а тиристоры максимум пробьет, а могут и прямое попадание пережить, но все равно это сразу планируется в железной коробке и в железном ящике.
Т.е. вы делаете осколочную гранату в своем щитке? Тиристоры взрываются громко, но сравнительно безопасно. Лучше разместить тиристоры где-то по дальше от ценных вещей важного оборудования, лучше в чем-то мягком и вязком, что остановит осколки. И с большими вент зазорами, что-бы газы вышли спокойно.
ТЧ100 это такая 350 граммовая железяка.
И он рассчитан на 100А, а ток от молнии измеряется в тысячах ампер. Прямое попадание не выдержит. Если у него корпус железный — то вам нужно делать ящик способный остановить шрапнель. 100мм бруса должно хватить. Если вы взорвете такую штуку в закрытом ящике вмонтированном в стену — может и стену снести.
А документацию по нему посмотреть?
У ТЧ100 средний ток 100 А, допустимый импульсный 2 800 А/10 мс, молниезащита требует ДО 100 000 А/0,35 мс, что примерно равно по тепловой нагрузке, даже бах не будет.
У ТЧ100 средний ток 100 А, допустимый импульсный 2 800 А/10 мс, молниезащита требует ДО 100 000 А/0,35 мс, что примерно равно по тепловой нагрузке, даже бах не будет.
Я боюсь, что так считать нельзя. За столь короткое время, тепло не успеет распространиться равномерно на всю массу, и потому может произойти локальный перегрев и испарение, со взрывом.
За 10 миллисекунд (паспортные данные) тоже практически не успевает. Для теплопроводности это слишком мало — тоже локальный нагрев только самого ПП кристалла, тепло на корпус стекает уже после прохождения импульсного тока превышающего номинальный в ~30 раз.
И при этом кристалл даже не повреждается — остается работоспособным, если такие импульсы не следуют подряд, а одиночный. Как раз чтобы тепло успело уйти с кристалла на корпус. Иначе следующий такой импульс он не выдержит.
Правда как Ivanii считать через произведение тока на время все-равно неправильно, но по другой причине. Что там будет с кристаллом происходить при таких диких нерасчетных токах не известно, но в самом первом грубом приближении выделение тепла обычно ближе к произведению квадрата тока на время. Т.к. падение напряжения на конкретном участке само напрямую зависит от тока.
Т.е. для 100 000А / 0.35 мс выделение тепла должно быть в неск. десятков раз больше больше чем от импульса 2 800 А/10 мс.
Кристалл это конечно необратимо повредит сразу же, но вот испарить его и разорвать парами корпус — все-таки врядли. Т.к. обычный (расчетный) импульс его только на неск. десятков градусов успевает нагреть.
И при этом кристалл даже не повреждается — остается работоспособным, если такие импульсы не следуют подряд, а одиночный. Как раз чтобы тепло успело уйти с кристалла на корпус. Иначе следующий такой импульс он не выдержит.
Правда как Ivanii считать через произведение тока на время все-равно неправильно, но по другой причине. Что там будет с кристаллом происходить при таких диких нерасчетных токах не известно, но в самом первом грубом приближении выделение тепла обычно ближе к произведению квадрата тока на время. Т.к. падение напряжения на конкретном участке само напрямую зависит от тока.
Т.е. для 100 000А / 0.35 мс выделение тепла должно быть в неск. десятков раз больше больше чем от импульса 2 800 А/10 мс.
Кристалл это конечно необратимо повредит сразу же, но вот испарить его и разорвать парами корпус — все-таки врядли. Т.к. обычный (расчетный) импульс его только на неск. десятков градусов успевает нагреть.
Сразу скажу, что не эксперт в физике полупроводников. Но разве на таких частотах не должны проявляться разные особые эффекта, типа скин-эффекта. У полупроводников нет предельной плотности тока, после которой все становится резко не так, как до этого? Я к тому, что разве можно в первом приближении считать, что модель элемента не изменится, при превышении тока и частоты в 30+ раз.
Я собираюсь сделать защиту не от прямого попадания, а от близкого удара в здания и перенапряжения(отвала ноля), при прямом попадании выживание самой защиты не планируется.
ТЧ именно из-за скорости процесса 10/350 мкс (1 — 25 КГц) это их прямое назначение, но неповторяющийся ток сильно завышен…
Посчитал я действительно не верно — сопротивление у холодного порядка 1 мОм + падение на тиристоре будет более 100 В при токе 100 КА, по амплитуде тока кристалл скорее всего будет поврежден, но тем не менее до теплового повреждения по защитному показателю(39 с*КА^2) далеко (100*100*0,00035=3,5 с*КА^2) даже при импульсе 100 000 А в течении 350 мкс.
ТЧ именно из-за скорости процесса 10/350 мкс (1 — 25 КГц) это их прямое назначение, но неповторяющийся ток сильно завышен…
Посчитал я действительно не верно — сопротивление у холодного порядка 1 мОм + падение на тиристоре будет более 100 В при токе 100 КА, по амплитуде тока кристалл скорее всего будет поврежден, но тем не менее до теплового повреждения по защитному показателю(39 с*КА^2) далеко (100*100*0,00035=3,5 с*КА^2) даже при импульсе 100 000 А в течении 350 мкс.
В случае «прямого попадания» (куда-нибудь в проводку) по тепловому тоже хана. И по скорости нарастания тоже.
У вас снова ошибка — при возведении 100 кА в степень килоамперы превратятся в мегаамперы^2.
100000*100000*0.00035 = 3500000 А2*с = 3500 кА2*с
Защитный показатель (суть которого ~ оценка количества тепла выделившегося на переходе за момент прохождения импульса) превышен почти в 100 раз.
Так что тиристор точно сразу «падет смертью храбрых» при этом. Но взрываться не должен — в паспорте это показатели для многократных импульсов (т.е. без повреждений вообще, т.е. температура на кристалле не больше где-нибудь 150-200 градусов после такого импульса) и для предварительно разогретого до максимальных рабочих температур перехода (110 градусов). Ну и расчет для одних из самых сильных молний. До 100 кА импульсного тока только самые сильные разряды молний добивают, основная масса заметно меньше (неск. десятков кА).
У вас снова ошибка — при возведении 100 кА в степень килоамперы превратятся в мегаамперы^2.
100000*100000*0.00035 = 3500000 А2*с = 3500 кА2*с
Защитный показатель (суть которого ~ оценка количества тепла выделившегося на переходе за момент прохождения импульса) превышен почти в 100 раз.
Так что тиристор точно сразу «падет смертью храбрых» при этом. Но взрываться не должен — в паспорте это показатели для многократных импульсов (т.е. без повреждений вообще, т.е. температура на кристалле не больше где-нибудь 150-200 градусов после такого импульса) и для предварительно разогретого до максимальных рабочих температур перехода (110 градусов). Ну и расчет для одних из самых сильных молний. До 100 кА импульсного тока только самые сильные разряды молний добивают, основная масса заметно меньше (неск. десятков кА).
В теория я тоже не особо, а вот с практикой сталкивался.
О какой частоте вообще идет речь если у нас имеется одиночный, не повторяющийся импульс? Тут разве что о скорости нарастания тока и напряжения, в А/с и В/с можно говорить. В данном примере допустимое паспортное значение по току до 100-200 А/микросекунду.
Какой-то отдельной критической плотности тока, как у сверхпроводников, после которой «все, конец» в ПП вроде нет. Ток ограничен количеством и подвижностью свободных зарядов (электронов и «дырок») и размерами кристалла. Но они уже все задействованы и при номинальных токах, дальше растет падение напряжения на переходе, что увеличивает скорость их миграции и ток растет за счет этого. И растет выделение тепла.
В первом грубом приближении похоже на самый обычный проводник и его законы Ома.
В результате в плане токов, все обычно ограничивается только выделением тепла на переходе и скоростью его сброса наружу. Если в результате прохождения импульса в области перехода не превышается критический для использованного ПП материала уровень температуры — деталь может выдерживать подобные импульсные нагрузки практически неограниченное количество раз не теряя своих свойств. Если превышение есть — то, будет с каждым импульсом постепенно деградировать, тем быстрее чем больше это превышение — в предельном случае с 1го раза.
Но в этот один раз ПП выдерживает и сотни номиналов какое-то очень короткое время, а температуры перехода улетают к 1000 градусов и светятся (как-то давно баловался «сжиганием» ненужных диодов и транзисторов ударными топками, т.ч. в отрытых корпусах — вспышку свечения в области перехода видно невооруженным глазом). Но «бабаха» обычно нет, т.к. основа ПП кристалла это кремний или германий, у которых только температуры плавления в районе 1000-1200 градусов, а кипение начнется только при 2200-3000 градусах.
О какой частоте вообще идет речь если у нас имеется одиночный, не повторяющийся импульс? Тут разве что о скорости нарастания тока и напряжения, в А/с и В/с можно говорить. В данном примере допустимое паспортное значение по току до 100-200 А/микросекунду.
Какой-то отдельной критической плотности тока, как у сверхпроводников, после которой «все, конец» в ПП вроде нет. Ток ограничен количеством и подвижностью свободных зарядов (электронов и «дырок») и размерами кристалла. Но они уже все задействованы и при номинальных токах, дальше растет падение напряжения на переходе, что увеличивает скорость их миграции и ток растет за счет этого. И растет выделение тепла.
В первом грубом приближении похоже на самый обычный проводник и его законы Ома.
В результате в плане токов, все обычно ограничивается только выделением тепла на переходе и скоростью его сброса наружу. Если в результате прохождения импульса в области перехода не превышается критический для использованного ПП материала уровень температуры — деталь может выдерживать подобные импульсные нагрузки практически неограниченное количество раз не теряя своих свойств. Если превышение есть — то, будет с каждым импульсом постепенно деградировать, тем быстрее чем больше это превышение — в предельном случае с 1го раза.
Но в этот один раз ПП выдерживает и сотни номиналов какое-то очень короткое время, а температуры перехода улетают к 1000 градусов и светятся (как-то давно баловался «сжиганием» ненужных диодов и транзисторов ударными топками, т.ч. в отрытых корпусах — вспышку свечения в области перехода видно невооруженным глазом). Но «бабаха» обычно нет, т.к. основа ПП кристалла это кремний или германий, у которых только температуры плавления в районе 1000-1200 градусов, а кипение начнется только при 2200-3000 градусах.
Хотите сказать скин эффект проявляется только для гармонических сигналов, а значит возникает не мгновенно? Если так, то думаю вы правы. Но мне кажется что очень короткий импульс может пойти по поверхности, расплавить ее, от чего она сильно снизит сопротивление по отношению к сердцевине. А это сфокусирует ток в тонкой прослойке расплава, который может испариться. А может и еще какие процессы произойдут. Тут нужны эксперименты не только превышений по току, но и проверка на сверх короткие импульсы. Без экспериментов, я бы боялся ходить мимо. А вообще было бы хорошо все-таки его взорвать, и посмотреть как это выглядит. Не столь важно от чего он может взорваться, сколько важно как именно происходит этот взрыв.
Хорошая статья о том, как не стоит делать электрику в доме. Все-таки иногда лучше проконсультироваться со специалистами, а не делать по наитию, плюс экономия на спичках потом может дорого обойтись в будущем.
Имхо, красоте тут не место, ваго на розетках — фиговая затея, лучше зачистить на 5 см и скрутить двумя пассатижами.
К заземлителю шиной приварить ещё 2 таких штыря и вбить на расстоянии 2м…
Автоматы осветительных групп явно избыточны. 1-2А более чем достаточно, не думаю, что будут использоваться лампы накаливания, сборками по 10шт. Светодиодные лампы потребляют малый ток.
К заземлителю шиной приварить ещё 2 таких штыря и вбить на расстоянии 2м…
Автоматы осветительных групп явно избыточны. 1-2А более чем достаточно, не думаю, что будут использоваться лампы накаливания, сборками по 10шт. Светодиодные лампы потребляют малый ток.
И да, да, буду занудой, сипу в земле не место от слова совсем.
Ох, боюсь подниму холивар, но… скрутка без сварки — сильно хуже ваго. Вот если варить — то да, а так — себе собрал весь дом на ваго. Если не брать китайщину с рынка — прекрасно держит до 40А по заяалению производителя.
А если СИЗ накрутить поверх скрутки? Тоже плохо будет?
Медная скрутка со временем практически не ослабевает, медь остается упругой. Скрутка так же очень устойчива к вибрациям. Алюминий, к слову, течет, привыкая к форме, ослабляется. Хотя по сути, в пуэ нет понятия «скрутка», однако та же сварка и пайка осуществляется по скрученным проводам, соединяя их на молекулярном уровне.
Все зажимы не менее подвержены окислам нежели скрутка, а площадь соприкосновения оказывается сильно меньше чем в скрутке. По опыту, даже обжим в гильзе зачастую уступает скрутке на тонких проводниках до 10 квадратов.
Я высказываюсь за использование сварки, как наиболее качественного и рационального способа. Но если нет возможности, лучше зачистись 5-7см и плотно скрутить, без лишних конструкций, и соответственно переходов соприкосновения.
Все зажимы не менее подвержены окислам нежели скрутка, а площадь соприкосновения оказывается сильно меньше чем в скрутке. По опыту, даже обжим в гильзе зачастую уступает скрутке на тонких проводниках до 10 квадратов.
Я высказываюсь за использование сварки, как наиболее качественного и рационального способа. Но если нет возможности, лучше зачистись 5-7см и плотно скрутить, без лишних конструкций, и соответственно переходов соприкосновения.
Как вариант, для соединения медных проводов отлично подходит опрессовка в медные гильзы. Конечно хлопот побольше, чем с ваго, но гораздо меньше чем со сваркой. У себя в квартире для розеток соединения делал опрессовкой, а для освещения уже на ваго.
Присоеденяюсь. Один штырь в заземлении — НАПРЯГАЕТ. Это не та вещь на которой стоит экономить.
Не увидел деталей про аккумуляторы.
Какой емкости и какого типа?
Какой емкости и какого типа?
Так как отключения в этом районе нечастые и на срок от 1 до 4 часов, то не видел смысла городить большую сборку. На освещение работает один гелевый аккум 100А*ч. На ИБП работают два таких же АКБ в сборке на 24В, то есть 24В 100 А*ч. При стандартном пользовании домашней техникой, но без микроволновки и прочих нагревательных инструментов, запаса энергии хватит на 8-10 часов. Предусмотрена установка генератора на случай многодневного пропадания электричества, но пока такого не было.
Интересно, но:
- Проводка без защиты — грех на душу. Тем более, по перекрытию. Горит, увы, всё. Я даже открытую проводку по дереву у себя выполнил в трубе из нержавейки, тот ещё лофт получился.
- Для закладывания проводов в землю, целесообразно использовать несколько гильз ПНД соответствующего калибра, предварительно задув в них (пылесосом, например) протяжку. Идеально — если изгибов в трубе нет или они минимальны. Колено на первой картинке — надеюсь, единственное, через такое даже utp не протянуть. 110 труба не позволит протащить протяжку пылесосом, кроме того, валить все кабели в одну трубу — не очень правильно. Кроме того, ее может банально сплющить.
- Щиток явно маловат :) куда будете автоматику ставить всякую?)
А почему отсечка на 240 вольтах?
Стандартное же напряжение — 230.
Допустимое отклонение 5%, т.е. любое из диапазона 218.5..241.5 вообще не должно считаться чем-то ненормальным. И даже максимльно допустимое отклонение в 10%, т.е. от 207 до 253 вольт — оно всё ещё допустимое, а не аварийное! А у вас, выходит, даже в пределах 5% вверх система уже запаникует и уйдёт в резерв.
Сейчас уже выставил 250, потому что УЗМ частенько щелкал. Но на стабилизаторе выставил 220В.
Для значительной части бытовой техники и электроники допустимое отклонение 10 В (по паспорту: 220-240 В), поэтому я тоже не очень понимаю, зачем «стабилизировать» нормальное напряжение на нижнюю границу допустимого (220 В) и отключать на 240 В, которое еще является рабочим, хотя и граничным.
Потому что может быть напряжение и 160В и 250В.
А стабилизатор разве с этим не справится? Вроде у мироартовских широкий входной рабочий диапазон.
Да, широкий. Но если дать туда 380В, то он точно отключится и потом везти в сервис. Кажется, у них на входе варистор для этих целей, который ценой своей «жизни» спасает всю последующую электронику. Могу ошибаться, но на каком-то форуме читал, что инвертор их починился только заменой варистора. Предполагали скачок. Так что просто страхуюсь.
Ну от совсем высоких (явно аварийных, типа когда вместо фазы и нуля 2 фазы на входе оказываются) защитить конечно не помешает. Просто у них
135-265 Вольт это стандартный рабочий диапазон, 125-275В расширенный (с меньшим качеством обеспечиваемой стабилизации). Срабатывание встроенной защиты на 115-285В.
Т.е. 135-265 Вольт это штатная работа, для которой отдельные (и недешевые) стабилизаторы собственно и нужны. Смысл отрубать сеть и переходить на аварийно-резервную схему раньше?
135-265 Вольт это стандартный рабочий диапазон, 125-275В расширенный (с меньшим качеством обеспечиваемой стабилизации). Срабатывание встроенной защиты на 115-285В.
Т.е. 135-265 Вольт это штатная работа, для которой отдельные (и недешевые) стабилизаторы собственно и нужны. Смысл отрубать сеть и переходить на аварийно-резервную схему раньше?
У меня по паспорту стаб вытягивает со 115В, кажется. Но это при установленном напряжении стабилизации 190В. при установленном 220В он на 150 или 160В отключается.
это если не учитывать экономический эффект от работы стабилизатора на низком напряжении. щетщик вроде как амперы меряет.
хотя это про индукционный, не знаю как в цифровых.
хотя это про индукционный, не знаю как в цифровых.
Даже старые индукционные («с диском») тоже измеряли примерное произведение тока на напряжение, т.е. мощность (активную). Там 2 катушки было — токовая и напряжения.
А электронные вообще интегрируют графики тока и напряжения и могут считать вообще все — ток, напряжение, активную мощность, реактивную мощность, коэффициент мощности.
А электронные вообще интегрируют графики тока и напряжения и могут считать вообще все — ток, напряжение, активную мощность, реактивную мощность, коэффициент мощности.
Поставить на каждую группу розеток по собственному УЗО автор пожалел?
От прочитанного, честно говоря, мурашки ужаса пробегают.
Пожелаю разве что долгого здоровья автору…
От прочитанного, честно говоря, мурашки ужаса пробегают.
Пожелаю разве что долгого здоровья автору…
Я себе тоже нафигачил 2,5 квадрата в каждую розетку (двойную).
Померил клещами, даже наполовину не нагружены вводные кабели.
Самое нагруженное — гараж. Туда сварка втыкается и всякий электроинструмент, стартовые токи моторов бывают высокими. А внутри дома нет мощных приборов.
Померил клещами, даже наполовину не нагружены вводные кабели.
Самое нагруженное — гараж. Туда сварка втыкается и всякий электроинструмент, стартовые токи моторов бывают высокими. А внутри дома нет мощных приборов.
Не могу понять, а дом строится без проекта? Есть ПУЭ по электрике, куча всяких норм, формулы расчета заземления, как трубы прокладывать, проводку и т.д. На юге новости что дом сгорел. Нормы часто не просто так появились, были случаи. Или это все ради удешевления? Тех.надзор принимать дом не будет?
У нас для частников (дом на одну семью, не более 3 этажей) очень сильно упрощённый ввод в эксплуатацию, его фактически нет. Для разрешения на строительство нужен архитектурный проект плюс простейшая геодезия (привязка к местности с половинными нормами противопожарки). БТИ измеряет чисто геометрию. Т.е. проект по электрике теоретически должен быть, но его соответствие реальности никто даже не смотрит, соответственно и сам проект не открывают. В результате это выливается в то, что электросети ставят опломбированный счётчик и вводные автоматы, а дальше хоть пальцы в розетки суй — не их зона ответственности.
насколько помню ПУЭ: по дереву открытая проводка даже в двойной изоляции — запрещена, вроде только в мет трубе, и прокладка низковольтной сети и силовой сети не ближе 15 см друг от друга так что в одну трубу это зря…
Вам надо почитать электрошамана (гуглиться) что бы понять свои ошибки и улучшить схему.
Вы расказываете без подробностей из-за этого много вопросов и невозможность объективной оценки.
Из того, что бросается.
1. Схема (вид) заземления? Проверять надо только прибором иначе лоторея.
2. Стоит ли «противопожарное » УЗО за пределами дома?
3. Вводной рубильник отрубающий весь дом и главный щит в том числе.
4. Были ли проведены замеры сопротивления петли фаза-ноль (необходимы для определения параметров вводного автомата)
5. СИП заходит прямо в дом?? Он прекрасно горит.
6. Вводной автомат обычный или селективный?
Я прекрасно понимаю, что правильная электрика стоит много денег, но некоторые вещи сделать необходимо, а для некоторых оставить задел.
Для чего ведете 12v при наличии инвертора? В крайнем случае поставте отдельный инвертор на освещение.
Вы расказываете без подробностей из-за этого много вопросов и невозможность объективной оценки.
Из того, что бросается.
1. Схема (вид) заземления? Проверять надо только прибором иначе лоторея.
2. Стоит ли «противопожарное » УЗО за пределами дома?
3. Вводной рубильник отрубающий весь дом и главный щит в том числе.
4. Были ли проведены замеры сопротивления петли фаза-ноль (необходимы для определения параметров вводного автомата)
5. СИП заходит прямо в дом?? Он прекрасно горит.
6. Вводной автомат обычный или селективный?
Я прекрасно понимаю, что правильная электрика стоит много денег, но некоторые вещи сделать необходимо, а для некоторых оставить задел.
Для чего ведете 12v при наличии инвертора? В крайнем случае поставте отдельный инвертор на освещение.
1. Думаю проверить сопротивление заземления методом «утюга», когда сначала замеряются параметры при подключении утюга к фаза-ноль, потом параметры к фаза-земля. Путем нехитрых вычислений получается сопротивление заземления.
2. В вводном щите, сразу после счетчика, стоит УЗО с уставкой 300мА
3.
4. Пока нет. Предполагаемый способ описал в п.1
5. Перед вводом в дом сип переходит в ВВГнГ 4х16. Соединение производилось опрессовкой медными гильзами, потом в клеевую термоусадку. Доступ для проверки и обслуживания соединения есть.
6. Обычный.
2. В вводном щите, сразу после счетчика, стоит УЗО с уставкой 300мА
3.
4. Пока нет. Предполагаемый способ описал в п.1
5. Перед вводом в дом сип переходит в ВВГнГ 4х16. Соединение производилось опрессовкой медными гильзами, потом в клеевую термоусадку. Доступ для проверки и обслуживания соединения есть.
6. Обычный.
Сначала коммент разместил на YouTube, но тут более технически подкованная аудитория:
Кабель в земле надо протягивать через ПНД трубу, канализационная сломается из-за сезонных подвижек грунта. Весной, скорей всего, Ваша протяжка перестанет протягиваться через трубу. Но это относительно легко устранить перекладкой трассы, хотя СИП какое-то время может и так пролежит в земле.
Но самые интересные вопросы:
Какая у Вас протяженность линии 12 вольт?
Насколько падает напряжение в самой конечной точке, какие потери, нет не так, насколько большие потери в линии? Может у Вас завышено сечение кабеля, но тогда какое влияние емкостной составляющей на таких протяженных линиях 12 вольт?
Насколько приходится завышать напряжение на основном блоке? Какое сечение провода на нем и какая нагрузка в амперах?
Неужели не дешевле резервировать существующую сеть освещения 220 вольт и использовать инвертор 12 на 220? А в конечных потребителях использовать копеечные светодиодные драйверы 220 на 12? Или просто светодиодные лампы?
Для пяти потребителей в коридоре, можно было еще использовать импульсные реле.
И таки да ОСБ панель горит плохо, но выделяет огромное количество ядовитого дыма :)
Кабель в земле надо протягивать через ПНД трубу, канализационная сломается из-за сезонных подвижек грунта. Весной, скорей всего, Ваша протяжка перестанет протягиваться через трубу. Но это относительно легко устранить перекладкой трассы, хотя СИП какое-то время может и так пролежит в земле.
Но самые интересные вопросы:
Какая у Вас протяженность линии 12 вольт?
Насколько падает напряжение в самой конечной точке, какие потери, нет не так, насколько большие потери в линии? Может у Вас завышено сечение кабеля, но тогда какое влияние емкостной составляющей на таких протяженных линиях 12 вольт?
Насколько приходится завышать напряжение на основном блоке? Какое сечение провода на нем и какая нагрузка в амперах?
Неужели не дешевле резервировать существующую сеть освещения 220 вольт и использовать инвертор 12 на 220? А в конечных потребителях использовать копеечные светодиодные драйверы 220 на 12? Или просто светодиодные лампы?
Для пяти потребителей в коридоре, можно было еще использовать импульсные реле.
И таки да ОСБ панель горит плохо, но выделяет огромное количество ядовитого дыма :)
На Youtube уже отвечал. Протяженность до дальней точки трассы 12В составляет 15 метров. Напряжение на входе 13.6В, то есть до конечной точки дойдет чуть выше 12В даже с учетом всех потерь. Сечение провода 1.5 мм2.
Инвертор рассчитан на резервирование всего дома, а освещение стоит отдельной статьей, чтобы даже когда у инвертора сядут аккумуляторы, освещение 12В еще продолжит работать.
Инвертор рассчитан на резервирование всего дома, а освещение стоит отдельной статьей, чтобы даже когда у инвертора сядут аккумуляторы, освещение 12В еще продолжит работать.
Как итого напишу коммент здесь. Я схемку замещения набросал для 3 групп потребителей по 24Вт на длины магистралей по 15 метров (176мОм на схеме).
http://everycircuit.com/circuit/5269027256795136
Все неплохо, на потребителях 12.2 вольта при 13.6 на аккумуляторе. Пропорционально можно напряжение на аккуме покрутить и примерно увидеть при каком разряде светодиодные ленты погаснут. Рассчетный ток при КЗ между полюсами 46.9 ампер, но я бы добавил плавкие вставки на 6-10 ампер на плюс каждой отходящей линии. Возможно кто-нибудь дополнит схему или покритикует? Чтобы посмотреть ток КЗ надо замкнуть любой из ключей слева на схеме.
http://everycircuit.com/circuit/5269027256795136
Все неплохо, на потребителях 12.2 вольта при 13.6 на аккумуляторе. Пропорционально можно напряжение на аккуме покрутить и примерно увидеть при каком разряде светодиодные ленты погаснут. Рассчетный ток при КЗ между полюсами 46.9 ампер, но я бы добавил плавкие вставки на 6-10 ампер на плюс каждой отходящей линии. Возможно кто-нибудь дополнит схему или покритикует? Чтобы посмотреть ток КЗ надо замкнуть любой из ключей слева на схеме.
Кроме того, на все цепи, которые так или иначе связаны с водой, установлен дифференциальный автомат (автомат+УЗО): ванная, стиральная машина, бойлер, кухня.
а) УЗО нужно ставить в идеале на вводе на 30 мА. На ванную — 10 мА. Если не хотите так, то ставьте УЗО на розетки. А то вроде как понимаете, что детей вольтануть может, но защиту от этого не поставили.
б) Пока вы не измерили сопротивление заземления, считайте что у вас его нет. И по результатам замеров готовьтесь вбивать еще два вертикальных заземлителя треугольником на расстоянии не менее длины заземлителя. Т.е. у вас должен получиться треугольник со стороной 6 м, обваренный лентой). По расстояниям очень грубые прикидки, но вектор примерно такой.
в) ваго я бы выбросил из силовой части. Берутся пресс-клещи типа ШТОК ПК-50 или аналогичные с профилем «ромб», гильзы и обжимается группа проводников, потом одевается термоусадка с клеевым слоем. Такой контакт будет не менее надежен, а вот допустимая токовая нагрузка куда как возрастет. Примерно вот так
г) Ну по поводу открытого кабеля по панелям вам уже выше расписали.
д) Запомните — IEK это фуфло, которое не работает.
Сам себя дополню :-) Вертикальные заземлители хорошо вбиваются при помощи перфоратора SDSMax.
*д) Запомните — IEK это фуфло, которое не работает. *
Статистика есть, в том числе по тому что «работает»? Или как обычно?
Статистика есть, в том числе по тому что «работает»? Или как обычно?
Работает — Legrand, ABB, Schneider, Hager, Siemens и т.д.
Не работают — почти все «отечественные» бренды (которые на самом деле не отечественные, а чистый китай с брендовой маркировкой). IEK, ДЭК, EKF и прочие. Статистика — да, есть. Зайдите на профильные форумы электриков, там уже все с примерами разжевано. Из недавнего — проверял на объекте дифавтомат EKF, при нажатии кнопки «тест» он не отключился, зато из него пошёл дым.
А что касается IEK — вот вам первое же видео по запросу.
Не работают — почти все «отечественные» бренды (которые на самом деле не отечественные, а чистый китай с брендовой маркировкой). IEK, ДЭК, EKF и прочие. Статистика — да, есть. Зайдите на профильные форумы электриков, там уже все с примерами разжевано. Из недавнего — проверял на объекте дифавтомат EKF, при нажатии кнопки «тест» он не отключился, зато из него пошёл дым.
А что касается IEK — вот вам первое же видео по запросу.
*Работает — Legrand, ABB, Schneider, Hager, Siemens и т.д.*
*Не работают — почти все «отечественные» бренды (которые на самом деле не отечественные, а чистый китай с брендовой маркировкой). IEK, ДЭК, EKF*
Очередной распространитель интернет-слухов.
И очень меня сомневает, мил человек, что вы там что-то на объекте. Вот почему-то.
Слухи тиражировать все мастера. А на практике — фуфло это уже давно не Китай, Китай уже все и для «брендов», и для ИЭК/EKF делает. Фуфло это Турция, Индонезия, Филиппины. А «европейцы» в электрике/электронике — когда нет разницы с Китаем, а когда просто… дороже. На форумы профильные меня посылаете? Нате вам форумы.
Нате вам Шнейдер — www.mastergrad.com/forums/t233584-diskussiya-storonnikov-i-protivnikov-iek-i-analogichnyh-brendov/?p=5782253#post5782253
Маде ин Индонейша.
Ни Сименс, ни Хагер уже лет 20 ничего из электроустановочной бытовухи в РФ не поставляют, если что. (А делают они это в том жи Китае — лично видел и клоны Симатиков, один в один, только без логотипа «Сименс», и модульку АВВ — все оно там, уже давным-давно).
Нате вам ИЭК — zametkielectrika.ru/avtomaty-kakogo-proizvoditelya-vybrat-va47-29-ot-iek-protiv-ik60n-ot-schneider-electric
А видео с ютуба ни о чем — не взводятся, клинят, не проводят или проводят когда не надо ВСЕ. Вопрос в проценте брака, который — не раскрыт.
*Не работают — почти все «отечественные» бренды (которые на самом деле не отечественные, а чистый китай с брендовой маркировкой). IEK, ДЭК, EKF*
Очередной распространитель интернет-слухов.
И очень меня сомневает, мил человек, что вы там что-то на объекте. Вот почему-то.
Слухи тиражировать все мастера. А на практике — фуфло это уже давно не Китай, Китай уже все и для «брендов», и для ИЭК/EKF делает. Фуфло это Турция, Индонезия, Филиппины. А «европейцы» в электрике/электронике — когда нет разницы с Китаем, а когда просто… дороже. На форумы профильные меня посылаете? Нате вам форумы.
Нате вам Шнейдер — www.mastergrad.com/forums/t233584-diskussiya-storonnikov-i-protivnikov-iek-i-analogichnyh-brendov/?p=5782253#post5782253
Маде ин Индонейша.
Ни Сименс, ни Хагер уже лет 20 ничего из электроустановочной бытовухи в РФ не поставляют, если что. (А делают они это в том жи Китае — лично видел и клоны Симатиков, один в один, только без логотипа «Сименс», и модульку АВВ — все оно там, уже давным-давно).
Нате вам ИЭК — zametkielectrika.ru/avtomaty-kakogo-proizvoditelya-vybrat-va47-29-ot-iek-protiv-ik60n-ot-schneider-electric
А видео с ютуба ни о чем — не взводятся, клинят, не проводят или проводят когда не надо ВСЕ. Вопрос в проценте брака, который — не раскрыт.
И очень меня сомневает, мил человек, что вы там что-то на объекте. Вот почему-то.
Ну сомневаться вы имеете полное право, даже переубеждать не буду.
Ни Сименс, ни Хагер уже лет 20 ничего из электроустановочной бытовухи в РФ не поставляют, если что.
У нас оф. дилер есть если что. Для сомневающихся — вот ссылка на оф. сайт Хагера, где в Location есть Moscow. А вот русскоязычный сайт оф. дилера
По Сименсу — вот
Так что теперь у меня сомнения по поводу вашей компетентности.
То, что все евробренды делают свою продукцию в Китае — вовсе не открытие. В Китае и айфоны делаются, если что. Вопрос только в системе качества и в его (качества) контроле. Если оплавившийся автомат или неработающее УЗО у того же Легранда это
что-то из ряда вон, то у наших брендов это скорей закономерность. Статистику от меня хотите? Точных цифр? Так я их не веду, мне незачем. Я в посте выше поделился личным, профессиональным опытом — «отечественные» аппараты защиты выходят из строя часто (2-4 на 200 штук), европейские — очень, очень редко. Оно и неудивительно, потому что мне сложно представить как, и самое главное из чего должен быть сделан автомат, чтобы его розничная цена была 52 рубля. Примерно столько же стоят ABBшные проходные клеммы на DIN-рейку.
Ваша ссылка про шнайдер — да, зашквар вышел. Интересная инфа. Про ИЭК — видел это давно ещё. Я же не говорю, что ИЭК гарантированно не работает. Да, часто это вполне рабочий экземпляр с характеристиками, укладывающимися в требования ГОСТов. Но тут ключевое слово «часто», а не «всегда». И если с тем же ABB ты можешь быть уверен, что все работает, то с нашими брендами вечные сюрпризы. И ладно, если они начинают при половинной нагрузке отключаться. А если они вообще не отключаются? А несрабатывающее УЗО? По замерам электролаборатории бывало и такое, что УЗО срабатывает, но при токе, значительно превышающим требуемые 30 мА. Поэтому при монтаже ИЭКа в больших количествах, он уже давно выливается в геморрой.
*У нас оф. дилер есть если что. Для сомневающихся — вот ссылка на оф. сайт Хагера, где в Location есть Moscow. А вот русскоязычный сайт оф. дилера
По Сименсу — вот*
Хе-хе. Ну с вас тогда скриншоты с оформлением заказа. С этих сайтов. До стадии «подтвердить заказ» — где будет видно наименование продукта, количество, четкая цена, доставка с адресом и сроками (пусть в Мск/Питер, фиг с ней, с остальной территорией). Вот у Шнейдера/АВВ это не проблема. С вас сименсы. Хе-хе.
Компетенции мои у него, понимаешь…
*Я же не говорю, что ИЭК гарантированно не работает.*
А что работает гарантированно? И гарантированно — это у вас сколько в процентах по статистике будет?
*Если оплавившийся автомат или неработающее УЗО у того же Легранда это
что-то из ряда вон, то у наших брендов это скорей закономерность.*
*то тут ключевое слово «часто», а не «всегда». И если с тем же ABB ты можешь быть уверен, что все работает, то с нашими брендами вечные сюрпризы.*
Невзводящиеся наглухо АВВ для вас новость, я посмотрю? Их есть, причем массово, причем не бытовые, с конским ценником — youtu.be/oWtdk0hIeDw
Производственный брак. «Не боги их делают, АББ — не боги». (тм) Роликов на трубе хватает — если по ним судить. Шнейдер в мусор, АББ в мусор, Легранд в мусор — по такой методике. Ибо «не работают».
Сорванные через одну резьбы на зажимах клемм у леграндов и неподходящие модульные соединители — их же, фирменные? Шнейдеровские розетки, недешевые, в которых вместо шин — проводами все объединено? Все это ровно также в интернетах есть, но теперь моя очередь посылать. «На профильные форумы» (тм).
*европейские — очень, очень редко. Оно и неудивительно, потому что мне сложно представить как, и самое главное из чего должен быть сделан автомат, чтобы его розничная цена была 52 рубля.*
Неа. Примерно ± также. Ибо тоже борются за рынок и тоже оптимизируют. Сложно представить? Ну вот, смотрим:
www.asberg.ru/shop/avtomaticheskie_vyklyuchateli/avtomaticheskie_vyklyuchateli_modulnye/e-1p-c40/?r1=yandext&r2=&_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTvQkNCy0YLQvtC80LDRgtC40YfQtdGB0LrQuNC1INCy0YvQutC70Y7Rh9Cw0YLQtdC70Lgg0LzQvtC00YPQu9GM0L3Ri9C1INCQ0LLRgtC-0LzQsNGCLiDQstGL0LrQu9GO0YfQsNGC0LXQu9GMIDEt0YQuIDQwQS4gR0U7MjZuVVFiZDFxWjE5NVlnYU1Teng4UTs&ymclid=15451332650053175223600006
30 рублей за GE, хе-хе. Учитесь. ИЭК вдвое дороже, считай. Премимум.
И не забывайте, что всегда видно цену, а не себестоимость производства. Откуда вы знаете, какая она у «брендов»? Ниоткуда.
Нате Сименс (якобы) — www.asberg.ru/shop/vyklyuchateli_nagruzki-rubilniki/vyklyuchateli_nagruzki_modulnye/5sg7733/?r1=yandext&r2=&_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTvQktGL0LrQu9GO0YfQsNGC0LXQu9C4INC90LDQs9GA0YPQt9C60Lgg0LzQvtC00YPQu9GM0L3Ri9C1INCS0YvQutC70Y7Rh9Cw0YLQtdC70Ywt0YDQsNC30YzQtdC00LjQvdC40YLQtdC70YwgM9CgIDE20JAgU2llbWVucztWdksyYTVrYW14cUU4RW56M1pFYWZBOw&ymclid=15451332650053175223600005
Только на сайте у Сименса уже даже серии модульных автоматов 3Р не видать — они с производства давно уже сняты, теперь 5SL модульные у них. Якобы официальный дистрибъютер, вон значок под фото товара… Откуда у них эта серия в продаже? Можем верить что нескк штук на складе лежат с тех еще времен, ибо неходовые, но я-то помню КОГДА их с производства сняли. Ценник тоже весьма так норм, но это НИЧЕГО не означает. А после GE за 30, мы уже что-то начинаем подозревать…
*Поэтому при монтаже ИЭКа в больших количествах, он уже давно выливается в геморрой.*
Еще раз. В больших количествах абсолютно ВСЕ выливается в геморрой. Но! У автора большими количествами и не пахнет, замечу я.
А без подключения и проверки (хотя бы работоспосбности, хрен уж там с ресурсом и отключением заявленных тыщщеамперных КЗ) большие и сложные схемы, да крупной серией, да непрерывно и долго — выпускать невозможно. Хоть на чем их собери. А тему «брендов» педалят доморощенные электромонтажники, потому что им чем дороже комплектуха — тем больше они за свою работу заломить могут (стоимость работы сопоставима со стоимостью компектующих, ага). А если они у фирмочки торговой еще в доле, на полставки — то еще и с комплектующих навариться.
*Статистику от меня хотите? Точных цифр? Так я их не веду, мне незачем. Я в посте выше поделился личным, профессиональным опытом*
В общем, мое мнение следущее: если бы ты занимался этим вопросом реально, а не тут «военные песни» пел (с чужих слов причем), ты бы такую чушь про бренды не порол. «Бренд», да еще в такой широкой трактовке — без подразделов, сразу на всю продукцию абсолютно, «д) Запомните — IEK это фуфло, которое не работает» (ц), дороже = лучше по умолчанию, и тп…
Куда уж тут статистика, это я через край хватил.
По Сименсу — вот*
Хе-хе. Ну с вас тогда скриншоты с оформлением заказа. С этих сайтов. До стадии «подтвердить заказ» — где будет видно наименование продукта, количество, четкая цена, доставка с адресом и сроками (пусть в Мск/Питер, фиг с ней, с остальной территорией). Вот у Шнейдера/АВВ это не проблема. С вас сименсы. Хе-хе.
Компетенции мои у него, понимаешь…
*Я же не говорю, что ИЭК гарантированно не работает.*
А что работает гарантированно? И гарантированно — это у вас сколько в процентах по статистике будет?
*Если оплавившийся автомат или неработающее УЗО у того же Легранда это
что-то из ряда вон, то у наших брендов это скорей закономерность.*
*то тут ключевое слово «часто», а не «всегда». И если с тем же ABB ты можешь быть уверен, что все работает, то с нашими брендами вечные сюрпризы.*
Невзводящиеся наглухо АВВ для вас новость, я посмотрю? Их есть, причем массово, причем не бытовые, с конским ценником — youtu.be/oWtdk0hIeDw
Производственный брак. «Не боги их делают, АББ — не боги». (тм) Роликов на трубе хватает — если по ним судить. Шнейдер в мусор, АББ в мусор, Легранд в мусор — по такой методике. Ибо «не работают».
Сорванные через одну резьбы на зажимах клемм у леграндов и неподходящие модульные соединители — их же, фирменные? Шнейдеровские розетки, недешевые, в которых вместо шин — проводами все объединено? Все это ровно также в интернетах есть, но теперь моя очередь посылать. «На профильные форумы» (тм).
*европейские — очень, очень редко. Оно и неудивительно, потому что мне сложно представить как, и самое главное из чего должен быть сделан автомат, чтобы его розничная цена была 52 рубля.*
Неа. Примерно ± также. Ибо тоже борются за рынок и тоже оптимизируют. Сложно представить? Ну вот, смотрим:
www.asberg.ru/shop/avtomaticheskie_vyklyuchateli/avtomaticheskie_vyklyuchateli_modulnye/e-1p-c40/?r1=yandext&r2=&_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTvQkNCy0YLQvtC80LDRgtC40YfQtdGB0LrQuNC1INCy0YvQutC70Y7Rh9Cw0YLQtdC70Lgg0LzQvtC00YPQu9GM0L3Ri9C1INCQ0LLRgtC-0LzQsNGCLiDQstGL0LrQu9GO0YfQsNGC0LXQu9GMIDEt0YQuIDQwQS4gR0U7MjZuVVFiZDFxWjE5NVlnYU1Teng4UTs&ymclid=15451332650053175223600006
30 рублей за GE, хе-хе. Учитесь. ИЭК вдвое дороже, считай. Премимум.
И не забывайте, что всегда видно цену, а не себестоимость производства. Откуда вы знаете, какая она у «брендов»? Ниоткуда.
Нате Сименс (якобы) — www.asberg.ru/shop/vyklyuchateli_nagruzki-rubilniki/vyklyuchateli_nagruzki_modulnye/5sg7733/?r1=yandext&r2=&_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTvQktGL0LrQu9GO0YfQsNGC0LXQu9C4INC90LDQs9GA0YPQt9C60Lgg0LzQvtC00YPQu9GM0L3Ri9C1INCS0YvQutC70Y7Rh9Cw0YLQtdC70Ywt0YDQsNC30YzQtdC00LjQvdC40YLQtdC70YwgM9CgIDE20JAgU2llbWVucztWdksyYTVrYW14cUU4RW56M1pFYWZBOw&ymclid=15451332650053175223600005
Только на сайте у Сименса уже даже серии модульных автоматов 3Р не видать — они с производства давно уже сняты, теперь 5SL модульные у них. Якобы официальный дистрибъютер, вон значок под фото товара… Откуда у них эта серия в продаже? Можем верить что нескк штук на складе лежат с тех еще времен, ибо неходовые, но я-то помню КОГДА их с производства сняли. Ценник тоже весьма так норм, но это НИЧЕГО не означает. А после GE за 30, мы уже что-то начинаем подозревать…
*Поэтому при монтаже ИЭКа в больших количествах, он уже давно выливается в геморрой.*
Еще раз. В больших количествах абсолютно ВСЕ выливается в геморрой. Но! У автора большими количествами и не пахнет, замечу я.
А без подключения и проверки (хотя бы работоспосбности, хрен уж там с ресурсом и отключением заявленных тыщщеамперных КЗ) большие и сложные схемы, да крупной серией, да непрерывно и долго — выпускать невозможно. Хоть на чем их собери. А тему «брендов» педалят доморощенные электромонтажники, потому что им чем дороже комплектуха — тем больше они за свою работу заломить могут (стоимость работы сопоставима со стоимостью компектующих, ага). А если они у фирмочки торговой еще в доле, на полставки — то еще и с комплектующих навариться.
*Статистику от меня хотите? Точных цифр? Так я их не веду, мне незачем. Я в посте выше поделился личным, профессиональным опытом*
В общем, мое мнение следущее: если бы ты занимался этим вопросом реально, а не тут «военные песни» пел (с чужих слов причем), ты бы такую чушь про бренды не порол. «Бренд», да еще в такой широкой трактовке — без подразделов, сразу на всю продукцию абсолютно, «д) Запомните — IEK это фуфло, которое не работает» (ц), дороже = лучше по умолчанию, и тп…
Куда уж тут статистика, это я через край хватил.
После такого хамского ответа дискутировать не имею желания.
Отлично Hager в России продается, не надо глупости говорить — www.hager-shop.ru
Если уж по карману такая стабилизация напряжения — раскошельтесь и на пожарную сигнализацию, что ли… Провода-то по деревяшке идут.
Если лень возится с трубами — есть вариант с экранированными (неэлектротехническими, правда) кабелями и заземлением всех экранов. Не труба, но уже лучше чем есть.
Ну либо ежегодно смотрите проводку мегером, и если ага — меняйте.
Зы. Есть еще вариант с РАЗДЕЛЬНОЙ прокладкой — фаза и ноль идут не рядом, а разными кабелями. Короче, знать правила — это хорошо, но понимать почему они именно такие — еще лучше. Тогда можно сделать не хуже, даже формально и что-то нарушив, но не погрешив против главной мысли правил.
Если лень возится с трубами — есть вариант с экранированными (неэлектротехническими, правда) кабелями и заземлением всех экранов. Не труба, но уже лучше чем есть.
Ну либо ежегодно смотрите проводку мегером, и если ага — меняйте.
Зы. Есть еще вариант с РАЗДЕЛЬНОЙ прокладкой — фаза и ноль идут не рядом, а разными кабелями. Короче, знать правила — это хорошо, но понимать почему они именно такие — еще лучше. Тогда можно сделать не хуже, даже формально и что-то нарушив, но не погрешив против главной мысли правил.
Название мутное какое-то, смотря какая квартира и какой дом. Примерная общая цена Вашего случая электроснабжения интересует?
В своем самом первом посте я рассказывал, что был выбор между однушкой за МКАДом и домом за МКАДом. Цена получается одна при габаритах дома в 80 м2 и квартире на 30 м2. Отдельно цену электрики не считал. Да и как считать? Электрощит, проводка, розетки? Так это же каждый выбирает, что хочет.
UFO just landed and posted this here
Первый пост не читал, заинтересовала эта часть. У меня вопрос по стоимости про Вашу версию оборудования, которое описано в статье? Купили дом на 80 квадратов (сказал бы бюджетный вариант ), и Не считали (примерно в 10-ках тысяч рублей) во сколько обошлась система электроснабжения (не сильно парил бюджет видимо)!!!
Добавлю тест различных соединений сюда
Это не тест, это эксперимент, который не имеет практической пользы. Поясню почему. Все клемники\соединения новые. Все тесты кратковременные. Вся нагрузка превышает номинальную в несколько раз. Нет проверки на цикличность и агрессивную среду.
И вывод из видео — можно собрать и сдать целый дом на 2.5мм2 и китайских клемниках, и даже успеть выкинуть симку и потратить деньги. А потом хоть трава не расти.
Тесты подобные должны делаться по нормативам, с огромным количеством повторений, в пределах номинальных токов, чередовать циклы нагрева и остывания, в камере ускоренного старения. Интересно как себя поведет соединение через 10 лет.
И вывод из видео — можно собрать и сдать целый дом на 2.5мм2 и китайских клемниках, и даже успеть выкинуть симку и потратить деньги. А потом хоть трава не расти.
Тесты подобные должны делаться по нормативам, с огромным количеством повторений, в пределах номинальных токов, чередовать циклы нагрева и остывания, в камере ускоренного старения. Интересно как себя поведет соединение через 10 лет.
Sign up to leave a comment.
Муравейник или крепость? Строю дом по цене квартиры. 3 часть. Электроснабжение