Comments 322
UFO just landed and posted this here
Кажется, я вижу здесь противоречие: плохое утепление=горячие полы. Теплый пол очень инертен и нагревается, как правило, до 24-26 градусов. Нагрев выше уже создает перегрев воздуха в помещении и приходится открывать окна. Ковры же возникли на полах и стенах в советских домах, как способ звукоизоляции от соседей снизу и сбоку, а уже потом как элемент декора. В современных домах ковер — это декор, так как дома изначально строятся отдельно от соседей и звукоизоляция продумывается(или не продумывается) на этапе проектирования. Ну можно шкуру к камину бросить ради эстетического удовольствия.
Что касается мощной теплоизоляции ковром, то у меня поверх стяжки есть керамогранит, кварцвиниловая плитка(2 мм) и ламинат(12 мм). Да, плитка передает тепло куда быстрее, чем ламинат, но в том и прелесть теплого пола, что он греет и греет — в комнатах всегда тепло.
Что касается мощной теплоизоляции ковром, то у меня поверх стяжки есть керамогранит, кварцвиниловая плитка(2 мм) и ламинат(12 мм). Да, плитка передает тепло куда быстрее, чем ламинат, но в том и прелесть теплого пола, что он греет и греет — в комнатах всегда тепло.
Если теплые полы управляются по температуре воздуха в помещении то противоречия нету.
UFO just landed and posted this here
После жизни в квартире, я бы сказал, что пыли стало значительно больше. Если дома с компа приходилось пыль снимать каждый день, то в доме — раз в неделю. Возможно, играет роль и экологическая «чистота» места: в городе пыли и грязи куда больше, чем в частном секторе.
Где-то читал, что «подъемной силы» теплого воздуха хватает как раз, чтоб поднять частички пыли на уровень чуть выше колена, т.е. как раз в дыхательные пути спящему на кровати человеку. Мы отказали от отопления через теплый пол, только подогревать кафель где он есть (тоже люблю ходить дома босиком).
А разве батареи не поднимают пыль?
Как мне кажется движение воздуха должно быть гораздо сильнее в случае радиаторного отопления, то есть пыль должно подхватывать сильнее.
PS Ой не верю я в эти мойки, даже если она и соберёт пыль, то тут же скормит её плесени.
Как мне кажется движение воздуха должно быть гораздо сильнее в случае радиаторного отопления, то есть пыль должно подхватывать сильнее.
PS Ой не верю я в эти мойки, даже если она и соберёт пыль, то тут же скормит её плесени.
Пыль поднимается конвекцией, это да. Только вот теплый пол создаёт гораздо меньшую конвекцию по сравнению с радиаторами. И пыль никуда не поднимается, а спокойно на полу валяется. Теплые полы это больше про обогрев излучением. www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=3020
Пыль начинает подниматься в воздух от теплых полов за счет конвекции при температуре поверхности пола от 30 градусов и выше.
В современных домах ковер — это декор, так как дома изначально строятся отдельно от соседей и звукоизоляция продумывается(или не продумывается) на этапе проектирования.Ковер очень комфортное для ног покрытие, которое мягкое и приятное на ощупь — не все любят постоянно ходить в тапочках. А в тапочках оно не скользит, как ламинат.
Плюс, если дома крупная собака, то от лежания на слишком жестких поверхностях могут быть проблемы с локтями (бурсит), а если полы скользят, то и серьезные проблемы с суставами.
Плюс, ковер удерживает в себе лишнюю пыль между уборками и она меньше летает по полу и в воздухе.
Лично я себе в комнате постелил недорогой ковролин с низким ворсом и не променяю его ни на какое более крутое покрытие именно из-за ощущения комфорта, от декора мне как-то ни жарко ни холодно.
Мне нравится кварцвинил и плитка: легко и просто моются, обслуживание минимальное. А ковер надо раз в несколько дней хорошо пылесосить. Робот-пылесос с этим не справится.
Ковёр — это главный пылесборник. Жил в квартире с коврами и без. Угадайте, где реже делал уборку? :)
Отопление чисто полами имеет минус, в виде отсутствия конвекции. Будут запотевать окна, например.
За что вы так физику наказываете? Нагретый полом воздух будет подниматься вверх при любом источнике тепла, будь то теплый пол или теплая батарея.
Первый дом, который я сделал с теплыми полами, для родителей, не страдает плачущими окнами в любую погоду. Тут уже надо следить за микроклиматом в доме. Два места, где могут запотевать окна — это ванная комната и кухня, потому что там повышенная влажность. Спасет ситуацию правильная вытяжка.
Первый дом, который я сделал с теплыми полами, для родителей, не страдает плачущими окнами в любую погоду. Тут уже надо следить за микроклиматом в доме. Два места, где могут запотевать окна — это ванная комната и кухня, потому что там повышенная влажность. Спасет ситуацию правильная вытяжка.
Тройной стеклопакет поможет плохому отоплению.
Кстати, для энергоэффективности есть смысл сделать теплообменник на вентиляцию, два радиатора, на приток и на вытяжку. И в случае холодов, принудительно греть приточный воздух, а не поднимать t пола.
Кстати, для энергоэффективности есть смысл сделать теплообменник на вентиляцию, два радиатора, на приток и на вытяжку. И в случае холодов, принудительно греть приточный воздух, а не поднимать t пола.
Это уже из систем рекуперации воздуха. Дорогие системы. Тройной стеклопакет сильно не поможет, поскольку все равно надо греть помещение и заменять воздух в помещении свежим и холодным.
Тройной пакет не запотеет в принципе. Нет ничего дорогого в трубе, циркуляционном насосе и двух радиаторах, которые от бедности можно взять хоть от печки газели. До кучи, частный дом позволяет легко протянуть эти самые трубы.
Про свежий и холодный. Одно дело когда идет холодный -15, и совсем другое когда +15…
Про свежий и холодный. Одно дело когда идет холодный -15, и совсем другое когда +15…
Так вы предлагаете греть поступающий воздух радиатором, подключенным к системе отопления?
Для начала я предлагаю поставить радиатор в приток, радиатор в вытяжку и завязать все это в контур с циркуляционным насосом. Насос включается если t снаружи более чем на 2-3 градуса отличается от t внутри. Таким образом, летом охлажденый кондиционером воздух в доме будет остужать приточный, а зимой подогревать.
Если зимой пол достиг комфортной для вас температуры, а воздух нет, надо подогреть приточный воздух после радиатора. Тут можно поставить радиатор от теплого пола, или ТЭНы — в общем без разницы.
Кстати, греть воду можно биткоиновым майнером, их сейчас можно купить недорого, они обеспечат вас бесплатным теплом.
Если зимой пол достиг комфортной для вас температуры, а воздух нет, надо подогреть приточный воздух после радиатора. Тут можно поставить радиатор от теплого пола, или ТЭНы — в общем без разницы.
Кстати, греть воду можно биткоиновым майнером, их сейчас можно купить недорого, они обеспечат вас бесплатным теплом.
Только иметь потребитель на 1 кВт (асик) не так уж дешево финансово. Кроме того, обычный тепловентилятор на тот же 1 кВт будет стоить многократно дешевле.
>>Для начала я предлагаю поставить радиатор в приток
Если бы это было так просто, то рекуператоры бы не стоили таких конских денег. При такой простой схеме возникает огромное количество проблем.
Например:
Радиатор на вытяжке зимой будет заливать просто тоннами конденсата в морозы ещё и намерзающего.
КПД такой системы будет низок.
Если бы это было так просто, то рекуператоры бы не стоили таких конских денег. При такой простой схеме возникает огромное количество проблем.
Например:
Радиатор на вытяжке зимой будет заливать просто тоннами конденсата в морозы ещё и намерзающего.
КПД такой системы будет низок.
Вы не поверите, но так делают достаточно часто.
>Дорогие системы.
непонятно, за счёт чего дорогие-то.
суть примитивные теплообменник — через токную металлическую перегородку уходящий воздух подогревает холодный входящий…
купил несколько рулонов жести, и штампуй такие теплообменники пачками за копейки-ж?
непонятно, за счёт чего дорогие-то.
суть примитивные теплообменник — через токную металлическую перегородку уходящий воздух подогревает холодный входящий…
купил несколько рулонов жести, и штампуй такие теплообменники пачками за копейки-ж?
UFO just landed and posted this here
Простите, можно подробнее про «мойка воздуха»?
UFO just landed and posted this here
Влажность сильно повышается от такого прибора?
Как зададите настройки, так и повысится. Там есть отключение по достижению определенного % (ну, в большинстве моделей)
С 30% до 65% нагнать за несколько часов в небольшой комнате (до 12-14 метров) не проблема вообще. При открытом сейчас окне за ночь влажность не падает, а вырастает на 15%-20%. В общем, очень полезная штука. Визуально тоже меньше пыльной взвеси в воздухе в комнате, где работала недавно (или работает) мойка воздуха. В детской имхо мастхев.
ЗЫ У меня уже года 4 или 5 AIROSWISS 2055DR, доволен.
так как «мойка воздуха» это маркетинговое название увлажнителя воздуха, повышается. зависит от времени работы устройства. но надо понимать, что повышение влажности — это основная функция «мойки воздуха»
То есть увлажнитель=мойщик воздуха?
не совсем. есть разные способы увлажнения воздуха, самые распространенные — ультразвуковой и дисковые. Во втором случае для увлажнения воздуха, он вентилятором прокачивается сквозь набор вращающихся и постоянно смачиваемых водой дисков. Само собой находящаяся в воздухе пыль оседает в емкости с водой, но первичная функция такого прибора — увлажнение воздуха. Лучше представитель таких увлажнителей — www.venta.ru
Всегда думал, что увлажнители просто повышают влажность, а мойки, пропуская через воду воздух, кроме увлажнения еще и пыль осаждают в себе. Разве не так?
Я тоже представлял себе, что это два типа устройств с разными задачами.
все так. но мойка — это в первую очередь увлажнитель. эффект «очистки» воздуха минимальный. настоящие очистители воздуха стоят совсем других денег. Например, www.breeethretail.ru/production/ochistiteli-vozdukha/bytovye/dlya-doma/iqair-allergen-100
Не все увлажнители воздуха очищают этот самый воздух. Но все очистители с водяным фильтром (иногда их мойкой воздуха называют) являются увлажнителями. И если не обслуживать — и рассадниками микрофлоры и фауны.
Пользуюсь дома бюджетной мойкой воздуха от Supra, по принципу действия — вращающийся барабан из дисков, частично погруженный в емкость с водой, через который вентилятором прокачивается комнатный воздух. Скорость вращения вентилятора регулируется, но у меня стоит на самый минимум, чтобы не шумел.
Включена практически 24/7.
То, что воздух очищается, видно по цвету воды резервуаре и тому, что в воздухе нет пыли, которая обычно хорошо видна в солнечных лучах.
А увлажнение ей воздуха зависит скорее от общей влажности воздуха в помещении, т.е. если воздух сухой, испарение происходит интенсивнее и наоборот. Практически автоматика))
В общем в любом случае вещь полезная.
Включена практически 24/7.
То, что воздух очищается, видно по цвету воды резервуаре и тому, что в воздухе нет пыли, которая обычно хорошо видна в солнечных лучах.
А увлажнение ей воздуха зависит скорее от общей влажности воздуха в помещении, т.е. если воздух сухой, испарение происходит интенсивнее и наоборот. Практически автоматика))
В общем в любом случае вещь полезная.
Назовите модель или добавьте фотографию. Работает у вас летом и зимой? Какие условия проживания: город\частный сектор?
Модель SUPRA SAWC-130. Когда покупал (февраль 2016 года) стоила 6200р.
Проживаю в городской квартире, работает и летом, и зимой. Зимой, когда воздух более сухой, испарение и увлажнение происходит интенсивнее. В остальное время для меня (аллергика) основной плюс конечно в том, что очищает воздух от пыльцы в воздухе.
Не знаю насколько именно та модель, что у меня, эффективна по сравнению с другими производителями, но меня в целом устраивает.
Проживаю в городской квартире, работает и летом, и зимой. Зимой, когда воздух более сухой, испарение и увлажнение происходит интенсивнее. В остальное время для меня (аллергика) основной плюс конечно в том, что очищает воздух от пыльцы в воздухе.
Не знаю насколько именно та модель, что у меня, эффективна по сравнению с другими производителями, но меня в целом устраивает.
UFO just landed and posted this here
Извините, а почему вы отказались от идеи инфракрасных полов? Вы пишите: «Инфракрасный тип обогрева меня не прельщает потому, что энергоносителем для таких систем является электроэнергия. То есть в случае перебоев с питанием, однозначно система отопления выйдет из строя. Кроме того, из физики помним, что чем ближе объект к излучателю, тем сильнее греется.»
Вы ведь выбрали электрический котел? Кроме того инфракрасные полы практически сам пол нагревают не много и в ноги не горячо, в отличие от водяных которые, как писал комментатор выше — «Если дом не очень хорошо утеплен, то зимой полы неприятно горячие».
У меня йога-зал 100 квадратов, отапливаю инфракрасными полами, плачу в где то в 3 раза меньше, чем те, кто газовым котлом, и еще меньше, чем центральным отоплением. Плюс монтаж быстрый и простой.
Правда есть те, кто утверждает, что от этих полов идет сильное излучение, а один человек даже принес измерительный прибор и показал как в нем загораются красные лапочки на высоте до 20 см от пола. И перестал ходить на занятия.
Вы ведь выбрали электрический котел? Кроме того инфракрасные полы практически сам пол нагревают не много и в ноги не горячо, в отличие от водяных которые, как писал комментатор выше — «Если дом не очень хорошо утеплен, то зимой полы неприятно горячие».
У меня йога-зал 100 квадратов, отапливаю инфракрасными полами, плачу в где то в 3 раза меньше, чем те, кто газовым котлом, и еще меньше, чем центральным отоплением. Плюс монтаж быстрый и простой.
Правда есть те, кто утверждает, что от этих полов идет сильное излучение, а один человек даже принес измерительный прибор и показал как в нем загораются красные лапочки на высоте до 20 см от пола. И перестал ходить на занятия.
На йоге и инфракрасные полы??!
Да вы что!!! Там же излучения!!! Вибрации Вселенной вибрируют в другую сторону!!!
/сарказм =)
Да вы что!!! Там же излучения!!! Вибрации Вселенной вибрируют в другую сторону!!!
/сарказм =)
Отвечу за автора:
вероятно имелись в виду обогреватели, которые вешаются под потолком.
В таком случае да, они будут греть голову а не ноги.
вероятно имелись в виду обогреватели, которые вешаются под потолком.
В таком случае да, они будут греть голову а не ноги.
Да, в данном случае я говорил про потолочные инфракрасные обогреватели — мощность излучения падает согласно квадрату расстояния, то есть голова греется сильно больше, чем ноги. Про пленочные полы уже ответил.
Я гостил в доме с пленочными полами и замерз. Ногам было тепло, а я сам мерз очень сильно. Можно было лечь на пол и так согреться, но это не метод. Теплые водяные полы позволяют поставить любой котел. Сейчас стоит электрокотел, но рядом оставлено место для газового котла. Если стоимость подключения к магистрали снизится до адекватных величин, то я просто повешу рядом второй котел и буду греться газом — полы же переделывать не надо будет. А в случае чего, можно к этим полам хоть буржуйку с водяным контуром подключить.
Все верно. Ещё к вашей системе можно относительно недорого подключить солнечный коллектор.
В наших широтах штука весьма бесполезная для отопления. Начиная с Воронежа — толк будет.
В наших широтах он работает крайне неэффективно, когда требуется много тепла (зимой), а летом, когда много солнца, наоборот, может потребоваться охлаждать помещение. На югах солнечных коллектор гораздо эффективнее, но там и отопления столько не нужно.
На бгах все эффективнее, и тепловой насос и солнечный коллектор. И тем не менее, у нас тоже всё это ставят.
Читаю про тепловой насос воздух-вода и суммы в 600 тыс начинают отталкивать. Говорят о сроках окупаемости от 6 лет. Есть ли у кого-нибудь опыт?
Вам сюда: www.forumhouse.ru/forums/645
А вариант с тепловым насосом вы не рассматривали?
Вроде как все к этому располагает — низкотемпературная система, небольшая потребная мощность…
Или все-таки слишком дорого?
По-моему, 3 градуса перепада — это слишком для того, чтобы считать это комфортным.
Вроде как все к этому располагает — низкотемпературная система, небольшая потребная мощность…
Или все-таки слишком дорого?
По-моему, 3 градуса перепада — это слишком для того, чтобы считать это комфортным.
3 градуса перепада — это в самые сильные морозы. Тепловой насос является энергозависимым, а стоимость его сравнима с подключением к газовой магистрали, то есть дороже 400-500 тыс рублей. Дорого и выгодно на больших площадях и более дорогих домах.
Если для отопления нужно всего около 3-4 КВт тепловой мощности, то генератор с мощностью в 1КВт + тепловой насос вполне добудут это тепло из под земли.
На больших площадях цены уходят в космос.
Я в свое время думал над идеей маломощного теплового насоса, который обеспечивал бы тепло при наружной температуре порядка -15, а для более сильных морозов подключать какие-то более мощные, пусть и более затратные источники тепла типа того же газа из баллонов.
Думаю, если на 95% отопительного сезона хватит теплового насоса, то неделю-две в году можно хоть соляркой «дотапливать» — на общих расходах это не сильно скажется.
На больших площадях цены уходят в космос.
Я в свое время думал над идеей маломощного теплового насоса, который обеспечивал бы тепло при наружной температуре порядка -15, а для более сильных морозов подключать какие-то более мощные, пусть и более затратные источники тепла типа того же газа из баллонов.
Думаю, если на 95% отопительного сезона хватит теплового насоса, то неделю-две в году можно хоть соляркой «дотапливать» — на общих расходах это не сильно скажется.
Тепловой насос грунт-вода очень дорог :( Там теплообменник выйдет на миллион, дороже чем газ подключить.
Воздух-вода тоже дорог, будет стоить меньше чем газ подключить, но близко к тому.
IMHO сейчас есть смысл только в воздух-воздух (кондиционер получше) и не надеятся на него в самые морозы.
Воздух-вода тоже дорог, будет стоить меньше чем газ подключить, но близко к тому.
IMHO сейчас есть смысл только в воздух-воздух (кондиционер получше) и не надеятся на него в самые морозы.
Естественно, рассматривать имеет смысл только грунтовой. На счет цены теплообменника вы ошибаетесь.
Если нужно (как утверждает автор статьи) всего 3 КВт, то это порядка 60 погонных метров скважины.
Разведочное бурение — без обсадной трубы, сейчас стоит около 700 рублей за метр. То есть скважина обойдется в 42 тысячи. Ну пусть 50, если вместе с трубами, фитигами и всем остальным.
Если нужно (как утверждает автор статьи) всего 3 КВт, то это порядка 60 погонных метров скважины.
Разведочное бурение — без обсадной трубы, сейчас стоит около 700 рублей за метр. То есть скважина обойдется в 42 тысячи. Ну пусть 50, если вместе с трубами, фитигами и всем остальным.
Так как на данный момент у меня к дому подведена мощность 15 кВт, а теплопотери дома составляют 7.4 кВт из расчетных 100 Вт на 10 кв.м
Наверное имелось ввиду 100 Вт на метр квадратный
Про 3 КВт нигде не нашёл. Сип-дом, конечно должен быть тёплым и даже 100 Вт на метр много, но ваша оценка в 3 КВт выглядит заниженной.
Наудачу взятый сайт ссылка даёт 1700 за метр.
2 по 60 погонных метров по 1700 за метр уже 200 тыс. рублей.
Без внутреннего блока и т.д.
Надо как-то не обойти по цене подключение магистрального газа и не обойти по цене ночной тариф. IMHO нереально.
100 Вт на кв. метр — это очень много для любого современного дома.
В следующем предложении:
То есть расчетные 7.4, реальные вдвое меньше = 3.7
От конторы требуется одно — бурение. Опустить в скважину зонд по 100 рублей за метр вы сами не сможете? Или провести опрессовку, которая почему-то тоже зависит от метров.
К тому же, вы очень невнимательно смотрели. Первые два пункта взаимоисключающие. Цена бурения или 600, когда бурим песок, или 900, когда пошел известняк. Нам глубокие скважины не нужны. Так что достаточно две штуки по 30 метров. На известняк точно не попадем.
Подключение газа в некоторых местах обойдется вам в десятки миллионов. Если, скажем, газ далеко и кроме вас ни кто не хочет его проводить.
Про 3 КВт нигде не нашёл.
В следующем предложении:
Практика показала, что теплопотери в доме почти в два раза ниже расчетных, что является неплохим результатом.
То есть расчетные 7.4, реальные вдвое меньше = 3.7
От конторы требуется одно — бурение. Опустить в скважину зонд по 100 рублей за метр вы сами не сможете? Или провести опрессовку, которая почему-то тоже зависит от метров.
К тому же, вы очень невнимательно смотрели. Первые два пункта взаимоисключающие. Цена бурения или 600, когда бурим песок, или 900, когда пошел известняк. Нам глубокие скважины не нужны. Так что достаточно две штуки по 30 метров. На известняк точно не попадем.
Подключение газа в некоторых местах обойдется вам в десятки миллионов. Если, скажем, газ далеко и кроме вас ни кто не хочет его проводить.
Тут указана конкретная сумма, 400-500 тысяч рублей.
По поводу цен давайте так, у вас есть расклад по тепловому насосу (скважины + агрегат) пусть на те же 4 кВт?
Потому что на сайте может быть написано всякое, а потом начинаются «от» и допы.
PS Вроде сухой песок 30 Вт на метр даёт, а не 50. Значит по песку надо больше бурить.
PPS
Пусть расходы 70 тыс рублей за 1,5 года или 50 тыс. рублей в год. Тепловой насос поможет только с отоплением, не поможет с освещением, техникой, насосами, электроплитой, ГВС. Пусть на всё это чуть меньше 1000 в месяц или 10 тыс в год.
40 тыс на отопление. Тепловой насос работает 1 к 5 в лучшем случае, итого 32 тысячи в год он нам сэкономит в идеальном случае (без обслуживания, ремонта, замены антифриза и т.д.)
Ставка по вкладам в рублях сейчас 7%+ или суммы в 32000*14=448000 хватит на то, чтобы проценты покрывали расходы на электричество вечно.
Можно сделать тепловой насос заметно дешевле 450 тыс?
Очень сильно сомневаюсь
По поводу цен давайте так, у вас есть расклад по тепловому насосу (скважины + агрегат) пусть на те же 4 кВт?
Потому что на сайте может быть написано всякое, а потом начинаются «от» и допы.
PS Вроде сухой песок 30 Вт на метр даёт, а не 50. Значит по песку надо больше бурить.
PPS
Воздушный рекуператор нужной мощности стоит от 60-70 тыс.руб. Это расходы на электроснабжение всего дома, вместе с ГВС и отоплением, на 1.5-2 года.
Пусть расходы 70 тыс рублей за 1,5 года или 50 тыс. рублей в год. Тепловой насос поможет только с отоплением, не поможет с освещением, техникой, насосами, электроплитой, ГВС. Пусть на всё это чуть меньше 1000 в месяц или 10 тыс в год.
40 тыс на отопление. Тепловой насос работает 1 к 5 в лучшем случае, итого 32 тысячи в год он нам сэкономит в идеальном случае (без обслуживания, ремонта, замены антифриза и т.д.)
Ставка по вкладам в рублях сейчас 7%+ или суммы в 32000*14=448000 хватит на то, чтобы проценты покрывали расходы на электричество вечно.
Можно сделать тепловой насос заметно дешевле 450 тыс?
Очень сильно сомневаюсь
Читал ветку на форумхаусе о тепловых насосах воздух-воздух. Народ заявляет, что удается получать тепло даже при -25. Вот только я бы хотел подключить систему к теплым полам, а внутренний блок воздух-вода стоит от 250 тыс.рублей. Что там можно запихнуть во внутренний блок стоимостью 250-300 тыс, если нужно от одной трубы передать тепло другой трубе?
Всё тоже самое, что и в обычный, бытовой блок, только в усиленном варианте.
И за счёт меньшего спроса получаем более высокую цену 1 единицы.
Ну и задачка то посложнее, вы же не будете кондиционером греть воздух до 40С, а греть воду меньше чем +40 и смысла нет
Дельта температур больше, выдержать её сложнее.
И за счёт меньшего спроса получаем более высокую цену 1 единицы.
Ну и задачка то посложнее, вы же не будете кондиционером греть воздух до 40С, а греть воду меньше чем +40 и смысла нет
Дельта температур больше, выдержать её сложнее.
Там стоит довольно навороченный компрессор, сжатый горячий газ после которого и охлаждает вода идущая дальше на отопление и КПД там отнюдь не 100%. Ведь из воздуха с температурой +30 градусов простым теплообменником не получить воду с температурой +60.
PS Вроде сухой песок 30 Вт на метр даёт, а не 50. Значит по песку надо больше бурить
Даже если сухой песок, и не 3 КВт, а 4 то бурить надо аж 133 метра. Что по 600 рублей даст 80 тысяч. Со всеми обустройствами пусть 100.
Насос нормальный мне найти не удалось. Приятель этот вопрос изучал. Говорил, что комплект запчастей (узлов) приличного качества для сборки насоса обойдется тысяч в 50-60. Ну пусть еще столько же за сборку. Итого 100-120. То есть со скважинами вместе пусть будет 250 примерно.
Теперь экономия. Автор статьи писал, что за цену подключения газа — 400-500 тысяч можно топиться электричеством по ночному тарифу 8-9 лет. Пусть 500 и 9 лет. Получаем 55 тысяч в год затраты на отопление.
Из них тепловой насос сэкономит в идеальном случае 80%. То есть 44 тысячи в год.
Чтобы вклад по 7% давал такой доход, вклад должен быть 628 тысяч.
При этом, электричество имеет тенденцию дорожать, а ставки по вкладам падать. Ну и насосы тоже дешевеют постоянно.
Конечно, если вы заказываете отопление «под ключ», это обойдется вам гораздо дороже. Но тут все-таки хабр, а не глянцевый журнал. Местная публика в состоянии разобраться с не слишком сложной техникой и даже что-то сделать своими руками, если это сулит серьезную выгоду.
У теплового насоса плюс еще в том, что летом получается очень дешевый кондиционер ;-)
У теплового насоса плюс еще в том, что летом получается очень дешевый кондиционер ;-)
Ну не у *-вода же как вы будете помещения охлаждать, не через холодные полы же?
Не полами, конечно. Можно файнкойлы поставить. Можно через централизованную приточную вентиляцию, если есть.
За прошедшее лето я не включал кондиционер ни разу, за лето 2017 — один раз. Окна открыты с северной стороны на проветривание почти все лето — в доме комфортно.
Тут я с вами соглашусь. В 2018 и 2017 году в Москве кондиционер был не самой необходимой вещью. Но в предыдущие годы бывало, что я уже подумывал о том, чтобы его купить.
Так что это вопрос, скорее, к лету, чем к кондиционеру :-)
Так что это вопрос, скорее, к лету, чем к кондиционеру :-)
Вспоминается суровое лето 2010, но оно такое одно. Кондей стоит на границы гостиной и кухни, где чаще всего все собираются и охлаждает оба этих помещения. Но запускается крайне редко.
В 2018 не нужен был? У меня почти всё лето отработал. :) В 2017 — да, холодно было.
Это смотря где вы расположены. В моем доме с открытыми на ночь окнами днем очень даже комфортно, а днем открыты окна с северной стороны.
Мы с вами разными способами насчитали 40 и 55 тыс в год на отопление, уже заметная разница.
Ставки по вкладам прямо сейчас будут расти (ставки по кредитам уже выросли). Может потом и упадут.
Цены на электричество, конечно, будут расти.
Но
— амортизацию и обслуживание теплового насоса никто не считал
— вклады это самый простой способ получения дохода с капитала, но далеко не единственный
— цену теплового насоса вода-вода мы так и не увидели.
По поводу Хабра я вам так скажу, тут все умные аж жуть, но примерно у каждого стоит Wi-Fi роутер, даже не прошитый. Не говоря о телефонах, ноутах и т.д.
Интересно сколько народу за последние 5 лет втыкало проц в мамку? Могут многие, но сколько из них решило «проще купить, чем делать самому»?
А тепловой насос он из другого мира, там ошибок можно посадить побольше чем в сборке компа.
Так что свой соберут человека 2 на весь хабр, а остальные купят готовый. IMHO
Ставки по вкладам прямо сейчас будут расти (ставки по кредитам уже выросли). Может потом и упадут.
Цены на электричество, конечно, будут расти.
Но
— амортизацию и обслуживание теплового насоса никто не считал
— вклады это самый простой способ получения дохода с капитала, но далеко не единственный
— цену теплового насоса вода-вода мы так и не увидели.
По поводу Хабра я вам так скажу, тут все умные аж жуть, но примерно у каждого стоит Wi-Fi роутер, даже не прошитый. Не говоря о телефонах, ноутах и т.д.
Интересно сколько народу за последние 5 лет втыкало проц в мамку? Могут многие, но сколько из них решило «проще купить, чем делать самому»?
А тепловой насос он из другого мира, там ошибок можно посадить побольше чем в сборке компа.
Так что свой соберут человека 2 на весь хабр, а остальные купят готовый. IMHO
UFO just landed and posted this here
Я не знаю, как у вас получилось 40. Сам я ничего не считал.Считал автор статьи, а я положился на его расчеты.
Рост ставок чисто символический — сильно за пределами погрешности наших расчетов.
Амортизация и обслуживание штука тонкая. Вообще, считается, что обслуживать надо любую технику. Даже электрокотел. Но вот что там обслуживать… В ТН, по слухам, раз в несколько лет надо менять фреон, что еще — не знаю. Компрессор рассчитан на 20-25 лет, теплообменники при замкнутом контуре практически вечные.
По поводу хабра — тут вопрос довольно интересный. Вообще, прошить роутер может любой. Но кто-то хочет этим заниматься, а кому-то это просто не интересно.
Я лет 20 не втыкал процы в мамки до прошлого года. Услуга сборки компа из запчастей, купленных в магазине, как правило бесплатная. Ну или стоит совсем небольшие деньги, которые нет смысла экономить.
Но когда мне объяснили, что если пойти не в магазин, а в другие места и купить чуть другие комплектующие, то комп на 12 ядер и 24 гига памяти с терабайтным винтом и двумя ССД-шками можно собрать тысяч за 30, я даже сомневаться не стал. Вспомнил все. :-)
Конечно, купить всегда проще. Разница только в том, насколько это дешевле или интереснее. Если человек может собрать ТН за 150т.р., но предпочтет такой же купить готовым за 500т.р., это значит, что 2-3 своих выходных дня он ценит дороже 350 т.р. Вы уверены, что он вообще думает об экономичности системы отопления? По-моему, при таком уровне дохода об экономии на отоплении думать просто смысла нет.
Рост ставок чисто символический — сильно за пределами погрешности наших расчетов.
Амортизация и обслуживание штука тонкая. Вообще, считается, что обслуживать надо любую технику. Даже электрокотел. Но вот что там обслуживать… В ТН, по слухам, раз в несколько лет надо менять фреон, что еще — не знаю. Компрессор рассчитан на 20-25 лет, теплообменники при замкнутом контуре практически вечные.
По поводу хабра — тут вопрос довольно интересный. Вообще, прошить роутер может любой. Но кто-то хочет этим заниматься, а кому-то это просто не интересно.
Я лет 20 не втыкал процы в мамки до прошлого года. Услуга сборки компа из запчастей, купленных в магазине, как правило бесплатная. Ну или стоит совсем небольшие деньги, которые нет смысла экономить.
Но когда мне объяснили, что если пойти не в магазин, а в другие места и купить чуть другие комплектующие, то комп на 12 ядер и 24 гига памяти с терабайтным винтом и двумя ССД-шками можно собрать тысяч за 30, я даже сомневаться не стал. Вспомнил все. :-)
Конечно, купить всегда проще. Разница только в том, насколько это дешевле или интереснее. Если человек может собрать ТН за 150т.р., но предпочтет такой же купить готовым за 500т.р., это значит, что 2-3 своих выходных дня он ценит дороже 350 т.р. Вы уверены, что он вообще думает об экономичности системы отопления? По-моему, при таком уровне дохода об экономии на отоплении думать просто смысла нет.
Я для себя смотрел эту тему и получается что:
1. Плёнка дороже за метр. Она стоит заметно от 1000 рублей только за плёнку. Сравните с 7 метрами (даже с 6) трубы. Да, надо сетку, стяжку потолще, узел смешения и котёл и т.д. Но 74 метра с разницей в 1000р!
2. Плёнка и кабель боятся локального перегрева. Если в холодной комнате (регулятор видит холод и врубает на полную) бросить одеяло на пол (поставить шкаф или кровать или коврик или ещё чего), то под ним электрический кабель может перегреться и сгореть или попортить покрытие вроде ламината/линолеума. Водяной пол больше температуры воды не нагреется
3. Плёнка требует большей гарантированной электрической мощности. Если на котле 12 кВт, то больше 12 он не сожрёт. А вот полы во всех комнатах могут и одновременно включиться и это будет больше выделенных 15, и они попробуют это сделать после выключения электричества! Или надо оркестрировать обогрев комнат (да, не страшно для Хабра)
1. Плёнка дороже за метр. Она стоит заметно от 1000 рублей только за плёнку. Сравните с 7 метрами (даже с 6) трубы. Да, надо сетку, стяжку потолще, узел смешения и котёл и т.д. Но 74 метра с разницей в 1000р!
2. Плёнка и кабель боятся локального перегрева. Если в холодной комнате (регулятор видит холод и врубает на полную) бросить одеяло на пол (поставить шкаф или кровать или коврик или ещё чего), то под ним электрический кабель может перегреться и сгореть или попортить покрытие вроде ламината/линолеума. Водяной пол больше температуры воды не нагреется
3. Плёнка требует большей гарантированной электрической мощности. Если на котле 12 кВт, то больше 12 он не сожрёт. А вот полы во всех комнатах могут и одновременно включиться и это будет больше выделенных 15, и они попробуют это сделать после выключения электричества! Или надо оркестрировать обогрев комнат (да, не страшно для Хабра)
Получается, что теплый водяной пол+толстая стяжка выигрывает у электроподогрева во всем, кроме скорости монтажа и большей степени грязи при заливки стяжки.
Водяной пол надо все-таки не просто в розетку включать, а делать насос, смесительный узел и т.п. Это не только деньги, но и работа при монтаже и последующее обслуживание.
Грязи при заливке стяжки не так много. Я пару раз делал это самостоятельно — уборки минут на 10 от силы.
Разница в цене не такая уж большая. К цене трубы надо добавить еще цену самой стяжки. Это (по моим оценкам) рублей 250-400 за кв. метр только на материалы и то по минимуму.
А вообще вы правы. Водяной теплый пол в доме в любом случае лучше электроподогрева.
Грязи при заливке стяжки не так много. Я пару раз делал это самостоятельно — уборки минут на 10 от силы.
Разница в цене не такая уж большая. К цене трубы надо добавить еще цену самой стяжки. Это (по моим оценкам) рублей 250-400 за кв. метр только на материалы и то по минимуму.
А вообще вы правы. Водяной теплый пол в доме в любом случае лучше электроподогрева.
По моей оценке 1000 за метр (с работой, полусухая механизированная)
Но электический пол вы же тоже на голый OSB не положите. Надо будет что-то лепить, или ЦСП, или ту же стяжку (только потоньше). Дешевле будет, но не сильно.
Уборку тут вообще IMHO считать не стоит, один раз в жизни делается и забыли
Но электический пол вы же тоже на голый OSB не положите. Надо будет что-то лепить, или ЦСП, или ту же стяжку (только потоньше). Дешевле будет, но не сильно.
Уборку тут вообще IMHO считать не стоит, один раз в жизни делается и забыли
народ на форумхаузе делает электрический тёплый пол из ПНСВ (провод для нагрева бетона на стройке — по сути просто стальной провод в изоляции), он очень дешёвый — порядка 1-2 рублей за метр, но конечно, для него нужна стяжка и надо понимать что делаешь, чтобы не устроить просто электрический пол вместо тёплого :)
Только учитывайте, что теплый пол дает добавочные 10-20% потерь тепла по сравнению с радиаторным отоплением. Это тепло уходит в подстилающий грунт/перекрытие, у вас ведь самая горячая зона в полу находится рядом со слоем утеплителя и она почти вдвое горячее чем воздух в комнате.
Если с самого начала рассчитывать на отопление теплым полом, то можно это предусмотреть и положить под стяжку лишние 10см пенопласта. Это стоит совсем не дорого, а эффект очень заметный.
У Земскова был ролик на эту тему, чел он популярный на Youtube, легко находится.
И там он говорил, что водяной пол лучше электрического и пол с подогревом лучше других источников тепла.
Но в России нельзя делать водяной пол над жилыми помещениями (соседей). Так что в многоэтажных домах водяной пол почти всегда мимо.
Правда Владимир Сухоруков замечает, что перегревать пол некомфортно, маленькую спальню одним полом можно полом и не прогреть.
PS Земсков тот ещё Земсков и подача у него тоже та ещё, но полезная информация есть.
И там он говорил, что водяной пол лучше электрического и пол с подогревом лучше других источников тепла.
Но в России нельзя делать водяной пол над жилыми помещениями (соседей). Так что в многоэтажных домах водяной пол почти всегда мимо.
Правда Владимир Сухоруков замечает, что перегревать пол некомфортно, маленькую спальню одним полом можно полом и не прогреть.
PS Земсков тот ещё Земсков и подача у него тоже та ещё, но полезная информация есть.
Вроде как над жилыми помещениями нельзя делать влажные помещения (ванную комнату например) а про водяные системы отопления я ничего не находил в санпинах. Есть ссылка на документ конкретный?
Подача у Земскова своеобразная, но вещи говорит дельные. Первые пару лет выпуски были вообще обучающие и толковые.
Грею дом только теплым полом с темпераурой воды на входе в систему 38-40 градусов. Проблем с прогревом самых разных помещений нет. Помещения от 5 до 35 кв. метров, от глухих внутренних до помещений с панарамными окнами в пол стены прогреваются отлично и равномерно кроме небольших участков у внешних стен зимой, примерно пол-метра от стены. Там температура ниже примерно на 1 градус, на 2 в совсем морозы около -30. Сам пол нигде не перегрет, ходить босиком или лежать везде или комфортно (если он включен), или слегка прохладно (если давно выключен и есть сквозняк). Регулирующие датчики тепла висят на стенах.
А что в этой системе предусмотрено на случай, если нужно будет уехать зимой? Вода в трубах не промерзнет? Или у вас сильные морозы исключены географическим положением?
Географическое положение — Подмосковье. Термостат имеет различные режимы, в том числе «Антизаморозка». В этом режиме поддерживается температура +5, кажется. Можно настроить расписание «по-дачному»: в будни +5, а к выходным +24 — тогда и дом не замерзнет и энергия лишняя тратиться не будет.
Так удивился, что даже зарегистрировался: ради +5С держать включенным котёл?!
Обратитесь к специалистам. Пробурят вам пару скважин рядом с домом и опустят в них шланги аналогичные тем, что у вас используются в водяных теплых полах. Далее простой водяной насос будет гонять через теплообменник уже подогретую за счет тепла земли воду. Температура зависит от глубины скважины. Фактически теплонасос без самого теплонасоса. Ради +5+10 более чем достаточно, на выходные слабый контур размыкаете и включаете уже горячий, естественно все легко автоматизируется через клапаны.
В той же Исландии даже каркасные «энергосберегайки» строят, с металлическим каркасом, заглубленным в землю, лишь теплоизолируют верхние пять метров.
Обратитесь к специалистам. Пробурят вам пару скважин рядом с домом и опустят в них шланги аналогичные тем, что у вас используются в водяных теплых полах. Далее простой водяной насос будет гонять через теплообменник уже подогретую за счет тепла земли воду. Температура зависит от глубины скважины. Фактически теплонасос без самого теплонасоса. Ради +5+10 более чем достаточно, на выходные слабый контур размыкаете и включаете уже горячий, естественно все легко автоматизируется через клапаны.
В той же Исландии даже каркасные «энергосберегайки» строят, с металлическим каркасом, заглубленным в землю, лишь теплоизолируют верхние пять метров.
Идея неплохая, но надо считать финансовую целесообразность с учетом внесения точек отказа во всю систему. Не дешевле ли по ночному тарифу (меньше двух рублей) потратить 5-10 кВт*ч в сутки для поддержания +5 в доме, нежели бурить, закладывать трубы, доп.насосы, трехходовые клапаны.
UFO just landed and posted this here
Если до первых грунтовых вод меньше 15м, то можно делать две скважины — с одной забирать, в другую выливать. На такую глубину недорого бурят таджики ручным способом.
UFO just landed and posted this here
Свой дом у меня был с газом, давно продал в связи с переездом в другой город.
А про две скважины была тема на форумхаузе (сейчас не найду, но ссылку на весь раздел я давал тут где-то).
Вся тонкость именно в небольшой глубине, иначе становятся нерентабельны затраты на электропитание насоса. Про заиливание никто не жаловался, вроде. Про дикое количество воды (видимо, по сравнению с глубинной скважиной и замкнутым контуром) не понял, обоснуйте мысль…
А про две скважины была тема на форумхаузе (сейчас не найду, но ссылку на весь раздел я давал тут где-то).
Вся тонкость именно в небольшой глубине, иначе становятся нерентабельны затраты на электропитание насоса. Про заиливание никто не жаловался, вроде. Про дикое количество воды (видимо, по сравнению с глубинной скважиной и замкнутым контуром) не понял, обоснуйте мысль…
>с металлическим каркасом, заглубленным в землю,
earth sheltered homes.
их строят много где, включая америку. широкой моды нет, но да, читал что такие дома весьма экономны по отоплению, и там всегда плюсовая температура.
в россии некий нетребовательный аналог был в виде землянок.
но таковое строительство требует низкого уровня грунтовых и поверхносных вод, сдаётся мне…
www.amazon.com/Earth-Sheltered-Houses-Affordable-Mother-Living/dp/0865715211
кстати, хоббитовские дома — именно из этого типажа домов…
earth sheltered homes.
их строят много где, включая америку. широкой моды нет, но да, читал что такие дома весьма экономны по отоплению, и там всегда плюсовая температура.
в россии некий нетребовательный аналог был в виде землянок.
но таковое строительство требует низкого уровня грунтовых и поверхносных вод, сдаётся мне…
www.amazon.com/Earth-Sheltered-Houses-Affordable-Mother-Living/dp/0865715211
кстати, хоббитовские дома — именно из этого типажа домов…
У автора в системе отопления не вода а антифриз.
Антифриз я заливал еще до того, как думал об установке термостата, сейчас же можно и воду залить. Вот только вопрос о том, как бы такая вода не зацвела, ведь максимально в пол подается до 36 градусов — это значение ограничивается мозгами котла.
Я не очень разбираюсь в биологии, но разве дистиллированная вода в герметичной замкнутой системе без доступа света в вообще в принципе может зацвести?
Очень часто в батарейные системы заливают обычную воду, но там температура выше. В смешанные системы(теплый пол+батареи) тоже льют обычную воду, кто-то льет подготовленную. В теплый пол лью дистиллированную воду или антифриз. Я решил не рисковать и залил антифриз.
UFO just landed and posted this here
В культурных системах отопления вообще стоит узел подмеса. Котел шарашит на все деньги, нагревая котельную воду в своем контуре до, скажем, 80 градусов. Дальше контуры общаются через стрелку — это своеобразное «сцепление» для гидравлических контуров разного объема, циркулирующих с разной скоростью.
Ну и перед выходом хоть в батареи, хоть в теплый пол ставят узел подмеса, который прикрывает подачу и подмешивает обратку, в зависимости от термодатчика, отдавая на отопительные приборы (whatever) то, что задано.
Хотя, термоголова от протока — это великое изобретение, которое позволило отказаться от узла подмеса для мелких малозначительных теплых полов. Их теперь можно приводить обычной котельной водой, слава богам. а раньше был мрак — на каждый контур свой трехходовой кран, свой насос… бешеные бабки :-)
Ну и перед выходом хоть в батареи, хоть в теплый пол ставят узел подмеса, который прикрывает подачу и подмешивает обратку, в зависимости от термодатчика, отдавая на отопительные приборы (whatever) то, что задано.
Хотя, термоголова от протока — это великое изобретение, которое позволило отказаться от узла подмеса для мелких малозначительных теплых полов. Их теперь можно приводить обычной котельной водой, слава богам. а раньше был мрак — на каждый контур свой трехходовой кран, свой насос… бешеные бабки :-)
А разве можно в квартирах делать теплый водяной пол? При центральном отоплении вы создадите повышенное сопротивление и все, кто выше, начнут мерзнуть. А при индивидуальном отоплении надо еще стяжки налить 10 см и увеличить нагрузку на перекрытия.
UFO just landed and posted this here
Насколько я помню, в РФ одно время разрешили использовать индивидуальное отопление в квартирах и кто успел, сейчас неплохо экономят. А потом этот закон изменили и сейчас индивидуальное отопление в многоквартирных домах запрещено — это же целая сфера разоряется на поборах!
Тёплый пол должен работать через узел подмеса. А котёл должен греть воду до t>60. И проблем с протуханием воды не будет.
Если Вы в дальнейшем захотите поставить газовый и/или дровяной котёл и у Вас на них будет температура подачи <70, а обратки <50 то они у Вас сгниют за пару сезонов из-за обильной конденсации на теплообменнике. А дровяной ещё и вонять будет при этом жутко.
Если Вы в дальнейшем захотите поставить газовый и/или дровяной котёл и у Вас на них будет температура подачи <70, а обратки <50 то они у Вас сгниют за пару сезонов из-за обильной конденсации на теплообменнике. А дровяной ещё и вонять будет при этом жутко.
есть нізкотемпературные конденсаціонные котлы, как раз для теплых полов, но только газовые.
А обычные турбокотлы не подходят для теплого пола?
В конденсационном котле дымовые газы, выходящие из камеры сгорания, не выбрасывается прямо на улицу, а попадают в специальный отсек теплообменника. На его стенках оседает влага, которая в виде пара содержится в выхлопе газового котла (эффект конденсации сродни тому, когда при заходе с холода в теплое помещение запотевают стекла очков). Тут работает элементарная физика: влага переходит из парообразного состояния в жидкое и отдает тепло, которое используется для первичного подогрева теплоносителя (воды). А во втором (основном) отсеке теплообменника вода доводится до нужной температуры пламенем горелки, после чего попадает в систему отопления.
Для конденсационного котла оптимальной является система с теплыми полами.В теплые полы подается вода с максимальной температурой 40, и «обратки» — 30 градусов. Здесь «дельта» не превышает 10 градусов. А чем холоднее теплоноситель, поступающий в первый отсек теплообменника — тем больше пара конденсируется из выхлопа и тем больше тепла мы получаем.
отсюда
То есть есть какой-то слив конденсата из котла? Я представлял себе котел в виде модулируемой горелки и радиатора с теплоносителем над ним, а все это в закрытой камере сгорания.
Да, есть конденсат. Причём если у Вас автономные очистные — в них его сливать нельзя.
А почему нельзя в автономные септики сливать? Конденсат разве опасен? Читал, что сажа+вода образуют кислоту. Но газовые котлы не выдают такой сажи, как после твердого топлива.
Конденсат только в конденсационных котлах. Из-за примесей серы в газе, получается серная кислота.
То есть это одинаково справедливо как для газовых, так и для твердотопливных котлов?
э-э-э… скажем так — или часть КПД котла у нас улетает в трубу вместе с горячими газами и труба эта чистая, или в трубу уходит уже сравнительно холодный выхлоп котла и образует конденсат.
Тёплый пол должен работать через узел подмеса, вне зависимости от типа котла. По этому пригоден любой котёл. Прямое подключение даже конденсационного котла — нежелательно.
Электрокотел совершенно спокойно работает с теплыми полами, так как температура задается начиная от +25 и выше. Мне кажется, что если газовый котел может также работать с малой мощностью (соразмерно 2-4-6 кВт электрического котла), то он может напрямую работать с теплыми полами.
Проблема не том, что на теплый пол не может работать какой-то другой котел. Проблема в том, что конденсационный котел хорошо работатет только на теплый пол. На обычные радиаторы он работать в конденсационном режиме не может.
я бы сказал немного иначе — автоматика котла не будет синхронно работать с автоматикой полов, в результате будет потеря кпд. для электрокотла такой проблемм ыне будет, но и гидрострелку никто не мешает поставить.
Спасибо, как раз подбираю оборудование для отопления.
Вопрос по термостату NUT. Он стоит 11800 рублей. Аналогичная китайская штука Sonoff Smart Home TH Wireless WiFi Switch For Automation With Temperature Sensor стоит 900 рублей, вроде бы с теми же функциями. В руках я не держал ни тот, ни другой. Есть ли причины покупать NUT, в чем может быть преимущество?
Вопрос по термостату NUT. Он стоит 11800 рублей. Аналогичная китайская штука Sonoff Smart Home TH Wireless WiFi Switch For Automation With Temperature Sensor стоит 900 рублей, вроде бы с теми же функциями. В руках я не держал ни тот, ни другой. Есть ли причины покупать NUT, в чем может быть преимущество?
Начну с того, что имел опыт с китайскими облачными камерами, который в определенный момент перестали работать — Роскомнадзор не дремлет. Хорошо, что у них есть представительство в РФ и те начали шевелиться. За пару недель вопрос был решен, но пара недель без видеонаблюдения — это очень много. Каковы гарантии, что эта облачная штука не перестанет внезапно работать?
Что касается этого термостата, то облако находится в РФ, как и производитель. К ним можно обращаться с предложениями и требовать гарантии по устройству — тут тебе и новые прошивки со свежими фичами и ремонт\замена в случае выхода из строя.
И я всегда обращаю внимание на возможность автономной работы. То есть, если Интернет вдруг перестанет работать совсем, прибор будет функционировать: есть экран и кнопки для автономной настройки и выполнения функций. Нет никаких батареек, а значит, прибор не отключится внезапно — он включается и выключается вместе с котлом.
Подытожу: есть к кому обращаться за прошивками и гарантией, есть возможность автономной работы, работает через облако (даже с серым IP и за NAT без проблем- проверял). Но не дешево-это факт.
Что касается этого термостата, то облако находится в РФ, как и производитель. К ним можно обращаться с предложениями и требовать гарантии по устройству — тут тебе и новые прошивки со свежими фичами и ремонт\замена в случае выхода из строя.
И я всегда обращаю внимание на возможность автономной работы. То есть, если Интернет вдруг перестанет работать совсем, прибор будет функционировать: есть экран и кнопки для автономной настройки и выполнения функций. Нет никаких батареек, а значит, прибор не отключится внезапно — он включается и выключается вместе с котлом.
Подытожу: есть к кому обращаться за прошивками и гарантией, есть возможность автономной работы, работает через облако (даже с серым IP и за NAT без проблем- проверял). Но не дешево-это факт.
Можно посмотреть еще на такие вот штуки, zont-online.ru/internet-magazin/termostaty/zont-h-2 У меня на даче уже третий год котел электрический управляется Zontом, но версией с GSM. Очень удобно
я вот к этой игрушке присматриваюсь:
majordomo.smartliving.ru
тут не только видеонаблюдение — наворотов полно всяких…
majordomo.smartliving.ru
тут не только видеонаблюдение — наворотов полно всяких…
Почему в жилом доме выбран именно антифриз вместо воды?
Предполагалось, что я могу надолго уезжать из дома и чтобы его понапрасну не топить, можно было бы отключать отопления, не боясь разрыва труб замерзшей водой. Теперь поставил термостат с возможностью поддержания заданной температуры — хоть +5 выставить и никаких проблем. Но антифриз еще не зацветет в трубах, как теплая вода.
Это единственное, на что вы смотрели?
А как же сами отличия антифриза от воды? Другая теплоемкость и теплопроводность, другая текучесть, более химически активен, другой срок службы до замены и прочие отличия? Да даже если просто читать инструкции к системам отопления, то как минимум некоторые производители в инструкциях прямо указывают на то, что теплоносителем должна в общем случае быть именно вода. Вот, к примеру, у Рехау (первое, что нагуглил):
У производителей котлов и теплообменников та же ситуация.
И, раз уж встал вопрос о потенциальной заморозке дома. У вас же жидкость не только в трубах в полу, но и в других системах. Вы планируете каждый раз уезжая надолго сливать вообще всё? Плюс отделка заморозку/разморозку тоже выдерживать должны по плану? Если да, то чем планируете отделывать дом?
А как же сами отличия антифриза от воды? Другая теплоемкость и теплопроводность, другая текучесть, более химически активен, другой срок службы до замены и прочие отличия? Да даже если просто читать инструкции к системам отопления, то как минимум некоторые производители в инструкциях прямо указывают на то, что теплоносителем должна в общем случае быть именно вода. Вот, к примеру, у Рехау (первое, что нагуглил):
Использование ингибиторов, антифризов и других подобных добавок к теплоносителю может привести к повреждению трубопровода. Для применения указанных средств требуется получить разрешение их производителя и отдела эксплуатации REHAU.
У производителей котлов и теплообменников та же ситуация.
И, раз уж встал вопрос о потенциальной заморозке дома. У вас же жидкость не только в трубах в полу, но и в других системах. Вы планируете каждый раз уезжая надолго сливать вообще всё? Плюс отделка заморозку/разморозку тоже выдерживать должны по плану? Если да, то чем планируете отделывать дом?
У вас же жидкость не только в трубах в полу, но и в других системах.
Вот поэтому я решился на установку термостата. Установить температуру в +5 градусов и можно не сливать водопровод и не выкачивать воду из унитаза.
Производители тех же котлов перестраховываются, заявляя, что покупатель лишается гарантии при использовании антифризов. Но присадки антифриза гораздо менее агрессивны при образовании ржавчины, чем вода. А если вода еще неподготовленная и с повышенной жесткостью?
Что касается отделки: полы — керамогранит и кварцвиниловая плитка, стены: обои и покраска по гипсокартону(шпаклевка обязательна), потолки натяжные.
Хм, у вас Протерм, там сказано, что использовать можно.
зачем выкачивать, насыпаете соль в унитаз и сифоны и можно ехать.
другой вопрос, что плитка и обои могут поотваливаться запросто.
другой вопрос, что плитка и обои могут поотваливаться запросто.
не туда, извиняюсь
зы. Так и не нашел как удалить комментарий. Если кто-то подскажет в личку, буду признателен.
зы. Так и не нашел как удалить комментарий. Если кто-то подскажет в личку, буду признателен.
Не забудьте о насосах, которые нужно будет чем-то питать в случае отключения электричества. Газовый котёл не спасёт в этом случае.
А ещё есть тепловые насосы воздух-вода, которые позволяют экономить до 3-х раз на электроэнергии.
А ещё есть тепловые насосы воздух-вода, которые позволяют экономить до 3-х раз на электроэнергии.
Насос + электроника котла потребляют порядка 100Вт — с такой нагрузкой справится нормальный бесперебойник с доп.аккумулятором.
Теплонасос — это вообще отличное решение. Только стоимость его от 300 тыс рублей+необходимо много пространства для закапывания внешнего контура или большой водоем поблизости. Тут цена за работы на круг приближается к стоимости подключения к магистральному газопроводу. А газ — это уже куда дешевле и проще.
Теплонасос — это вообще отличное решение. Только стоимость его от 300 тыс рублей+необходимо много пространства для закапывания внешнего контура или большой водоем поблизости. Тут цена за работы на круг приближается к стоимости подключения к магистральному газопроводу. А газ — это уже куда дешевле и проще.
Алексей, насосы будут работать в разнос почти от любого недорогого ИБП, так как не выдерживается чистая синусоида. ИБП для газового котла тоже нужен, если что. Ценник на такие ИБП начинается от 25 тысяч рублей.
ТН, если поищите, воздух-вода выйдет дешевле. ;)
ТН, если поищите, воздух-вода выйдет дешевле. ;)
Китайского инвертора с чистой синусоидой и мощностью до 300 Вт хватит с головой для работы котла и циркуляционного насоса. Стоимость от 2000 рублей. Если же хочется весь дом зарезервировать, то тут и аккумуляторов надо больше и инвертор мощнее, но это совсем другая история.
Попробуйте, расскажете. К сожалению, попытки были и не самые удачные.
Ну у меня газового котла нет, потому что подключение больно дорогое. А для резервирования питания в доме взял куда более мощный инвертор, но тоже с чистым синусом. Думаю, про электропитание в доме надо делать отдельный выпуск.
У вас есть насосы. Они не гудят от такого преобразователя?
У меня электрокотел. Питать его от аккумуляторов — это либо убить аккумы, либо иметь помещение под аккумуляторы размером с этот дом.
Но есть насосная станция. От инвертора с чистым синусом работает также, как от сетевого электричества.
Но есть насосная станция. От инвертора с чистым синусом работает также, как от сетевого электричества.
Есть насосы с частотным приводом, им всё равно какой синус на входе. Например серия Альфа от Грюндфорс. Они ещё и потребляют в 2 раза меньше, чем простой насос.
UFO just landed and posted this here
Купите б/у SmartUPS с синусоидой на выходе, те же 2000 рублей, но зато не надо городить огород с подзарядкой аккумуляторов и прочей дичью.
Ну об этом и речь: бу инвертор с читсым синусом решает проблему. остается только взять аккум с нужной емкостью.
Не нужен чистый синус. Берите просто насос с частотным приводом. Он к тому же живёт от батареи в 2 раза дольше.
Ну а если в котле уже стоит какой-нибудь Wilo, не менять же этот насос только ради привода. И частенько мозги котла выкидывают ошибку при модифицированном синусе.
Хм. Импульсному блоку питания котла по идее всё равно должно быть на тип синуса. Если не всё равно, это плохой котёл. А насос из котла пойдёт в узел подмеса.
И сразу гарантия на новый котел исчезает, как только вы нарушаете конструктив котла. Разница в стоимости инвертора с модифицированным и обычным синусом в два раза. При этом, в абсолютных цифрах, эта разница составляет 1000-5000 рублей, в зависимости от мощности выбранного инвертора. Хватит и на 300-500 Вт для работы мозгов и насоса.
Именно воздух-вода посмотрите. В 150 можно уложиться.
Он хочет вода-вода… геотермальник. :) Там от 400 стоимость начинается. Без земельных работ. Более того, что их очень мало к нам возят.
Воздух-вода работает до -10, если не ошибаюсь? А как быть при температуре за бортом -15 -30 — в этом диапазоне проходит почти вся зима.
Смотря в каком регионе. Поищите блог Виктора Борисова, он топится тепловым насосом воздух-воздух уже несколько лет. Эффективность падает, да, но редко такие морозы в центральной России.
Со 2 по 8 января 2018 года у меня за бортом была температура -25 -35. Если в таком режиме откажет система отопления, тогда зачем она нужна? У меня при таких морозах как-то машина разулась, не уследил за давлением перед сильным перепадом температур.
Ошибаетесь. До -20 точно работает. Дальше на электрокотёл просто переходите. Летом же — фанкойлы юзаете. И прохлада в доме.
Подскажите подобную систему воздух-воздух с работой до -20. Если действительно так все хорошо, то я может поднапрягусь и поставлю в параллель котлу.
Я про воздух-вода. А так Zubadan от Mitsubishi смотрите.
Начал изучать вопрос. Любопытно, но если не ошибаюсь, то система воздух-вода для теплого пола стоит порядка 400 тыс руб. Как-то небюджетно.
А они какие-то разные и особенные? Они все греют до +40 легко, поэтому для ВТП подходит. Дальше всё зависит от мощности… вам минимум 8 кВт надо. Да, где-то около 250 тысяч будет стоить.
Смотрите в Таганроге, например.
temzit.ru/new/allmodels.php
Там штатно ТЭНы для сильных морозов, т.е. превращается в электрокотёл. Плюс мозги уже встроенные.
temzit.ru/new/allmodels.php
Там штатно ТЭНы для сильных морозов, т.е. превращается в электрокотёл. Плюс мозги уже встроенные.
У вас это уже работает? Нагревать плиту ночью экономически эффективно, но как дела с комфортом? В спальнях, где спят люди, нет дискомфорта от ночного нагрева? Вроде как ночью наоборот комфортная температура пониженная обычно.
А так и получается, что ночью прохладнее. Инерционность стяжки тут играет на весь микроклимат. К 23 часам, когда все начинают успокаиваться, а дети уже спят, температура минимальна. Котел включается и начинает греть стяжку. Рост температуры стяжки по тепловизору заметен через полчаса-час, и то — только трубы видны. Сама стяжка прогревается к утру и начинает отдавать тепло, когда котел уже отключился. Вот как выглядит пол в объективе тепловизора через час после старта котла.
Интересно читать про ваш путь строительства. Спасибо. Буду следить.
Ваше желание зарезервировать зависимость от отключения электроэнергии понятна, но не думали пойти другим путем — вместо установки котла, поставить резервный электрогенератор нужной мощности (хоть от сжиженного газа, хоть от дизеля), от которого бы питалась и отопление и электроснабжение?
Генератор большой мощности (хотя бы 10 кВт) стоит от 100 тыс рублей. Простаивать он будет 99% времени, то есть это крайне невыгодные финансовые вложения. Газовый котел с обвязкой и газ.баллоном выйдет в районе 40 тыс рублей. При этом, газовый котел имеет куда меньше точек отказа, нежели генератор.
Так если не завязываться на котел, то:
1) нет нужды делать водяные полы, можно значительно съекономить сделав их на базе спирали, что существенно дешевле.
2) Котла то у вас в текущей реализации будет два — электро и газовый резервный, а если сделать полы на спирали, то котел не нужен вообще.
3) Вам в любом случае нужен генератор для резервного электроснабжения, хоть и меньшей мощности.
Суммируя вышесказанное 100к совсем не кажутся большим вложением!
1) нет нужды делать водяные полы, можно значительно съекономить сделав их на базе спирали, что существенно дешевле.
2) Котла то у вас в текущей реализации будет два — электро и газовый резервный, а если сделать полы на спирали, то котел не нужен вообще.
3) Вам в любом случае нужен генератор для резервного электроснабжения, хоть и меньшей мощности.
Суммируя вышесказанное 100к совсем не кажутся большим вложением!
Если привязаться к электроподогреву, то альтернативно уже не протопишься, а я лелею надежду, что подключение к газовой магистрали подешевеет.
У меня резервируется электропитание дома инвертором с аккумуляторами, но это только для комфорта и работы водопровода и электроприборов. В случае длительного отсутствия электроэнергии, можно подключить даже киловаттный генератор и зарядить аккумуляторы. А такой генератор стоит условно 10-20 тыс за хорошую инверторную модель.
У меня резервируется электропитание дома инвертором с аккумуляторами, но это только для комфорта и работы водопровода и электроприборов. В случае длительного отсутствия электроэнергии, можно подключить даже киловаттный генератор и зарядить аккумуляторы. А такой генератор стоит условно 10-20 тыс за хорошую инверторную модель.
UFO just landed and posted this here
UFO just landed and posted this here
Насчет котла + баллоны: это вполне реально. Я отапливал такой связкой дом 550+ метров, вполне успешно. Только с баллонами кататься на заправку достает :-)
Так вот, на что придется обратить внимание: давление газа. Одного баллона может не хватить, вне зависимости от расхода. даже летом, когда на отопление расхода нет, только ГВС, одного баллона бывало мало, минимум два. А лучше — три. Особенно, в последней трети объема. А то котел достает вылетать с ошибками по давлению.
Второе: баллоны имеют свойство обмерзать… и вообще, зимой все резко усложняется. Вплоть до невозможности использования.
Но в целом — тема рабочая. Особенно правильно, когда к котельной есть подъезд, можно купить бросовый прицеп, поставить в него n баллонов и вообще их руками не трогать (ну — почти, на заправке все равно придется). прям прицепом вывез — привез, красота…
Так вот, на что придется обратить внимание: давление газа. Одного баллона может не хватить, вне зависимости от расхода. даже летом, когда на отопление расхода нет, только ГВС, одного баллона бывало мало, минимум два. А лучше — три. Особенно, в последней трети объема. А то котел достает вылетать с ошибками по давлению.
Второе: баллоны имеют свойство обмерзать… и вообще, зимой все резко усложняется. Вплоть до невозможности использования.
Но в целом — тема рабочая. Особенно правильно, когда к котельной есть подъезд, можно купить бросовый прицеп, поставить в него n баллонов и вообще их руками не трогать (ну — почти, на заправке все равно придется). прям прицепом вывез — привез, красота…
А установку газгольдера не рассматривали?
Да, но там тоже сложностей до черта. Во-первых, завлекательные цены из рекламы очень сильно меркнут, как только начнешь разбираться. Если емкость неодноразовая (и от объема сильно зависит, ессно), то и ценник на нее сразу в разы растет.
Кроме того, многое зависит от качества газа. И если с баллонами, say, можно выслать в леса заправку и поехать на другую, предварительно выпустив газ/вылив бутан, то с бочкой такой номер уже не пройдет. А кто приедет… что привезет… это завсегда лотерея.
Разовая заправка (а объемы у меня значительные) — это чисто психологически серьезный такой удар. Ну то есть, это под 100 тыр (точных цифр не помню уже), даже если это за год вперед — все равно неприятно. К тому же — это надо чтоб какой-то довольно большой грузовик-автоцистерна на десяток кубов и весом в дцать тонн раз в полгода-год приезжал на участок. Надо иметь широкие ворота, серьезную площадку, etc, иначе — прощай газон, дорога, брусчатка и все такое прочее. У нас в поселке, например, въезд грузовиков жестко регламентирован, да я и сам не хочу, чтоб такие дуры мимо меня регулярно ездили.
Еще я пообщался с знакомыми, кто закопал бочку на несколько лет раньше — и у всех уже полезли проблемы. Все-таки, это серьезное инженерное сооружение, оно просто большое и массивное, да? Если его будут делать немцы в Германии, типа, с немецким качеством — оно будет стоить как самолет. Просто потому, что размером как самолет, пусть и небольшой. И чтоб оно стоило хоть сколько-то похоже хотя бы на газовую магистраль, это должна быть кривоватенькая Польша, не лучше.
В итоге, решил забитьна энергонезависимость, и подключил магистраль.
Кроме того, многое зависит от качества газа. И если с баллонами, say, можно выслать в леса заправку и поехать на другую, предварительно выпустив газ/вылив бутан, то с бочкой такой номер уже не пройдет. А кто приедет… что привезет… это завсегда лотерея.
Разовая заправка (а объемы у меня значительные) — это чисто психологически серьезный такой удар. Ну то есть, это под 100 тыр (точных цифр не помню уже), даже если это за год вперед — все равно неприятно. К тому же — это надо чтоб какой-то довольно большой грузовик-автоцистерна на десяток кубов и весом в дцать тонн раз в полгода-год приезжал на участок. Надо иметь широкие ворота, серьезную площадку, etc, иначе — прощай газон, дорога, брусчатка и все такое прочее. У нас в поселке, например, въезд грузовиков жестко регламентирован, да я и сам не хочу, чтоб такие дуры мимо меня регулярно ездили.
Еще я пообщался с знакомыми, кто закопал бочку на несколько лет раньше — и у всех уже полезли проблемы. Все-таки, это серьезное инженерное сооружение, оно просто большое и массивное, да? Если его будут делать немцы в Германии, типа, с немецким качеством — оно будет стоить как самолет. Просто потому, что размером как самолет, пусть и небольшой. И чтоб оно стоило хоть сколько-то похоже хотя бы на газовую магистраль, это должна быть кривоватенькая Польша, не лучше.
В итоге, решил забить
Когда изучал этот вопрос, встречался с мобильным газгольдером на прицепе. Стоимость такого решения от 100 тыс.рублей. На круг выходит не дешевле, чем топиться электричеством. Но выгоднее, чем топиться дровами(если их покупать, а не пилить самому) или дизелем.
Облако для инфраструктурных вещей?
Вы в себе?
Какой нибудь малолетний ххх ради прикола откроет аварийные клапаны и выключит обогрев.
Оно вам надо?
Вы в себе?
Какой нибудь малолетний ххх ради прикола откроет аварийные клапаны и выключит обогрев.
Оно вам надо?
давай про водоснабжение тоже, интересно.
и про канализацию.
у тебя дом, что, 740 квадрат?
7.4 квт теплопотери при рассчётных 100 ватт на 10 квадратных метров — из текста?
и про канализацию.
у тебя дом, что, 740 квадрат?
7.4 квт теплопотери при рассчётных 100 ватт на 10 квадратных метров — из текста?
Следующий выпуск сделаю про электроснабжение, а потом уже про водоснабжение.
Дом 74 квадрата. Где-то запятую не там поставил, значит :)
Дом 74 квадрата. Где-то запятую не там поставил, значит :)
На другом ресурсе порешили, что это какое-то недоразумение.
А почему сетка выбрана была с шагом 5 см? С такой раскладкой трубы достаточно было бы и 15 см ячейки
Вопрос по влажности. Как будет проводиться вентеляция?? Вы выбрали материал и думаю вы ознакомились с паропроницаемостью SIP панелей. Особенно это будет заметно в отопительный сезон, влажность в помещении будет очень высока. Как Вы будете бороться с этим???
И сразу вопрос, задам тут, а не в первой вашей статье. Не знаю написали Вам в комментариях или нет, но мыши очень любят пенополистирол, любят делать в них ходы. В итоге за год в стенах могут образоваться пустоты и как следствие сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции может упасть в двое.
И сразу вопрос, задам тут, а не в первой вашей статье. Не знаю написали Вам в комментариях или нет, но мыши очень любят пенополистирол, любят делать в них ходы. В итоге за год в стенах могут образоваться пустоты и как следствие сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции может упасть в двое.
Вопрос влажности решается одновременно с вопросом смены воздуха: принудительная вытяжная вентиляция с клапанами притока воздуха. Вытягивается воздух из ванной комнаты, туалета и кухонной вытяжки — там влажность выше всего. Подача воздуха осуществляется через клапаны в спальнях и кухни.
Да, отвечал там на этот вопрос: из опыта, мышам не очень интересен такой дом. К тому же кот-
охотник честно отрабатывает своё проживание.
Да, отвечал там на этот вопрос: из опыта, мышам не очень интересен такой дом. К тому же кот-
охотник честно отрабатывает своё проживание.
есть ведь рекуперативные теплообменники в вентиляции…
почему не рассматривалось такое решение?
почему не рассматривалось такое решение?
А я Вам из собственного опыта написал. Внутренний контур дома грызунам не будет интересен и с этим я соглашусь. А вот прослойка между osb им очень онтересна. Кот к сожалению сможет защищать только внутренний контур. Я видел 2 дома, один был утеплён с наружи пенополистеролом, общит osb и ветфасад. Второй обычный пенопласт, osb и сайдинг. Одному 5 лет второму 7. При вскрытии osb утеплитель был как труха, прогрызан достаточно сильно. Были откровенные пустоты. Подумайте над этим, почитайте как оградиться от этого. Может есть смысл под сваями просыпать керамзит, грызуны его недолюбливаю и стараются лишний раз не подходить к нему.
Про теплый пол поддержу — на мой взгляд это лучший вариант для дома.
Но надо учесть, что даже имея газ без электричества работать не будет — насос все равно должен работать, поэтому минимальный бензиновый генератор или большой УПС в любом случае нужны.
Но надо учесть, что даже имея газ без электричества работать не будет — насос все равно должен работать, поэтому минимальный бензиновый генератор или большой УПС в любом случае нужны.
Не каждый насос будет на кривом синусе генератора работать.
А вообще это извечный холивар радиаторы/теплые полы. Скажу, что надо и то и другое с нашими зимами. Причём теплый пол для комфорта догреть пол на 1-2 градуса (можно без него и тапочками обойтись). Фигачить в -30 на улице тёплый пол на 40 градусов, чтоб дом прогреть не будешь.
А вообще это извечный холивар радиаторы/теплые полы. Скажу, что надо и то и другое с нашими зимами. Причём теплый пол для комфорта догреть пол на 1-2 градуса (можно без него и тапочками обойтись). Фигачить в -30 на улице тёплый пол на 40 градусов, чтоб дом прогреть не будешь.
Есть инверторные генераторы, которые дают нормальный синус, но стоят они в разы дороже.
Да, есть инверторные генераторы, если насосы не чувствительные к кривому синусу. Поэтому и написал «не каждый».
да вот свежая статья ;)
habr.com/post/428550
habr.com/post/428550
На рисунке «про фундамент» вместо демпферной ленты не должен ли был находится полистирол? Как я понимаю, в таком исполнении от холода сбоку спсасает только она?
Шёл 2018 год, люди делают трубы из полипропилена… Вы нормальные вообще? Ещё и в стену замуровывают… Есть же сшитый полиэтилен — и монтаж удобен и надёжный и человеческие ошибки сведены к 0… Но нет мы будем делать кучу переходных уголков которые смотрятся как г-но…
Не буду читать все комментарии, но для средней полосы России отопление теплыми полами не подходит. Ибо зимой у вас будут очень горячие полы, что бы поддерживать комфортную температуру в доме. Я для себя выбрал теплый пол только для комфорта. Основное отопление необходимо делать радиаторным. Но учитывая, что у вас нет газа, то достаточно будет под каждое окно повесить по электрическому конвектору.
Автора не читал, но осуждаю? (с)
Уже опробовано и уже работает только отопление теплым полом не в одном доме.
Уже опробовано и уже работает только отопление теплым полом не в одном доме.
UFO just landed and posted this here
Теплые полы — это вообще класс! Если иметь газовый котел с магистральным газом — это вообще полное отсутствие перепадов температуры в помещениях, независимо от температуры за бортом.
Север России. За бортом бывает ниже 40. Отопление тёплым полом. Температура теплоносителя в полу 25-27. Идеально комфортная температура пола для ног. Дома 22-24. Что у меня не подошло?
У вас просто в доме проблемы с высокими теплопотерями через ограждающие конструкции. Т.е. просто дом «холодный». Посмотрите тепловизором, где утечки.
У вас просто в доме проблемы с высокими теплопотерями через ограждающие конструкции. Т.е. просто дом «холодный». Посмотрите тепловизором, где утечки.
22-24 для моей семьи прохладно. Все привыкли 26+
У меня огромные окна по 6+ кв.м. на комнату 20кв.м.
У меня огромные окна по 6+ кв.м. на комнату 20кв.м.
Хорошо иметь такие окна. Зимой от них морозом не веет?
В зале — это 28+ м.кв. высота потолка в 2 этажа 6+ м. Имеем два окна размером по 6 кв.м. Теплого пола нет. Помещение не изолировано. Зимой если лежать на диване, то ощущается легкий ветерок прохлады. Или как это описать не знаю. Видимо из-за конвекции воздуха. Вобщем если тупо лежать, то можно сказать морозом веет :) При порывах ветра ощущается, что внутри дома воздух как бы тоже движется…
Кстати, а в России не популярно воздушное отопление? В Канаде во всех фанерных домах (других тут нет) по дому разведены воздуховоды и дуют теплым воздухом (его греет горячая вода из бака через теплообменник, там же воздушный фильтр, вентилятор и пр). Он же является центральным кондиционером летом.
Нет, в России климат и технологии предполагают строительство суровых домов, которые должны выдерживать не только капризы природы, но и криворукость энергетиков, газовщиков, водопроводчиков… То есть сразу предполагается возможность жизни автономно какое-то время.
Спокойно, с капризами природы и кривыми руками тут тоже все ок. Могу рассказать историю моего прошлого НГ, когда газовый котел начал дурить и выключаться и заводился только после плясок с бубнами, а на улице были бодрые -27, а под утро 1го и дома были бодрые +17. Только третий, вызванный с матами и угрозами, техник поменял какой-то датчик, после чего все завелось, а два предыдущих стучали по колесам.
Вся Канада живёт на узкой полоске земли вдоль южной границы, примерно на широте
Сочи. В России кроме качественного утепления дома нужна ещё высокая тепловая инерционность дома. А в каркаснике с этим плохо. Он быстро нагревается и быстро остывает.
Сочи. В России кроме качественного утепления дома нужна ещё высокая тепловая инерционность дома. А в каркаснике с этим плохо. Он быстро нагревается и быстро остывает.
если в каркас засыпать опилки, то неплохая тепловая инерционность получается, не как у каменного дома, конечно…
Почему-то широта Сочи часто вводит народ в заблуждение. Зимой бывает и -20 и -30 регулярно. С чего ему быстро остывать, если он на 80% состоит из термоизоляции?
Посмотрел дневник погоды по Торонто в январе за 5 лет. Ни -20 ни -30 не увидел. Самый минимум -16 на 1-2 дня. Но бывает и +10 на несколько дней. В Канаде конечно бывает -30. Но только там где оно бывает никого кроме нефтяников нет. Канадцы все живут южнее 50'.
Каркасники остывают быстро в сравнении с каменным домом (при условии равенства утепления), это прописная истина. И то, что он состоит на 80% из теплоизоляции аргумент совсем плохой. Важно не какой процент, а какой коэффициент термосопротивления, площадь ограждающих конструкцию и есть ли массивные конструктивные элементы внутри тёплого контура.
Каркасники остывают быстро в сравнении с каменным домом (при условии равенства утепления), это прописная истина. И то, что он состоит на 80% из теплоизоляции аргумент совсем плохой. Важно не какой процент, а какой коэффициент термосопротивления, площадь ограждающих конструкцию и есть ли массивные конструктивные элементы внутри тёплого контура.
Вы правы, строго говоря -30 температуры именно воздуха в Торонто может и не было. Дело в том, что все местные традиционно погоду меряют по «wind chill» (оно же «feels like») — то есть по ощущаемой температуре, а не температуре собственно воздуха, тк они могут отличаться на десяток градусов, особенно зимой.
Остывают быстро — так они и нагреваются быстро. Массивных конструкций — это каких? Перекрытия тоже деревянные, если вы про них. Есть внешняя декоративная отделка из кирпича, но она вся снаружи теплоизоляции.
Остывают быстро — так они и нагреваются быстро. Массивных конструкций — это каких? Перекрытия тоже деревянные, если вы про них. Есть внешняя декоративная отделка из кирпича, но она вся снаружи теплоизоляции.
del
UFO just landed and posted this here
Задача системы отопления — компенсировать теплопотери помещения. Всё, ничего больше! Нагреть до +30 можно и брезентовую палатку зимой, вопрос только в затратах. Тёплый пол это из серии комфорта и к СИСТЕМЕ отопления отношение не должен иметь вообще никакое, т.к. не в состоянии выполнять основную задачу. Там где зимы до -15 он покатит. У нас до -40 бывает. При понижении температуры за бортом, растут теплопотреи здания, а значит нужно компенсировать их более высокой температурой радиаторов (пола). Тёплый пол ограничен своей температурой. Вы же не будете делать пол +28 или тем более +42? Температура пола должна быть всегда постоянной, у меня это +25, у соседей +22.
Отсутствие радиаторов под окнами приводит к потокам холодного воздуха с подоконников вниз прямо по ногам — очень не комфортно. А при температурах на улице ниже -33 дома становится холодно (при выключенных радиаторах).
Отсутствие радиаторов под окнами приводит к потокам холодного воздуха с подоконников вниз прямо по ногам — очень не комфортно. А при температурах на улице ниже -33 дома становится холодно (при выключенных радиаторах).
У нас разные дома и разные условия, видимо. Греюсь ночным тарифом, а в -35 приходилось греть дом вместо 8 часов ночью еще днем часа 3-4. Без батарей нормально обхожусь.
сколько была температура полов при -35 за бортом?
на котле стояла подача +36, полы были теплыми утром, температуру не мерял. Сегодня полы были +22 в 10 часов утра, хотя котел отключился в 7. В помещении +24,8 на момент написания этого поста.
то есть даже при -35 за бортом температура полов вряди была выше +30 — 32 цельсия, что вроде как не очень жарко, и запас по температуре ещё имелся изрядный....?
и кстати — благодаря низкой температуре теплоносителя, тёплые полы немного более выгодня для использования в спарке с грунтовым или водяным теплонасосом.
вообще непонятно, почему автор чистым электричеством, а не теплонасосом топится, ибо ощутимо дешевле ведь…
и кстати — благодаря низкой температуре теплоносителя, тёплые полы немного более выгодня для использования в спарке с грунтовым или водяным теплонасосом.
вообще непонятно, почему автор чистым электричеством, а не теплонасосом топится, ибо ощутимо дешевле ведь…
>Тёплый пол ограничен своей
не забывайте что у теплого пола поверхность сильно больше чем у радиаторов. чтобы передать равное количество тепла, его температура может быть куда как меньше, да. и запас за счёт огромной площади — а это практически вся площадь этажа — намного больше, по обмениваемой мощности.
не забывайте что у теплого пола поверхность сильно больше чем у радиаторов. чтобы передать равное количество тепла, его температура может быть куда как меньше, да. и запас за счёт огромной площади — а это практически вся площадь этажа — намного больше, по обмениваемой мощности.
Когда себе считал тёплые полы, то получилось (с учётом требований САНПиН) что с квадратного метра пола можно снимать не больше 110-120 Вт мощности и это очень на грани ограничения по максимальной температуре поверхности пола.
и?
это более киловатта на 10 квадрат, и более 10 киловатт на сотню.
для чего больше то при постоянной эксплуатации, а не наездами, когда всю эту глыбу быстро прогреть надо?
ну, и, понятно, правильный выбор материала рулит.
если теплый пол бетон — там одна теплоотдача будет, если линолеум поверх — всё уже по другому…
кстати, а чего санпин по максимальному нагреву говорит?
это более киловатта на 10 квадрат, и более 10 киловатт на сотню.
для чего больше то при постоянной эксплуатации, а не наездами, когда всю эту глыбу быстро прогреть надо?
ну, и, понятно, правильный выбор материала рулит.
если теплый пол бетон — там одна теплоотдача будет, если линолеум поверх — всё уже по другому…
кстати, а чего санпин по максимальному нагреву говорит?
Я без претензии, я просто для справки дал цифры :)
температуры такие:
температуры такие:
6.4.8 Среднюю температуру поверхности строительных конструкций со встроенными
нагревательными элементами в расчетных условиях следует приним
ать не выше,°С: 70-для стен;
26-для полов помещений с постоянным пребыванием людей;
23 -для полов детских учреждений согласно СП 118.13330;
31 -для полов помещений с временным пребыванием людей, а также для обходных дорожек, скамей крытых плавательных бассейнов;
по расчету-для потолков согласно 5.8.
Температура поверхности пола по оси нагревательного элемента в детских учреждениях, жилых зданиях и плавательных бассейнах не должна превышать 35°С.
Ограничения температуры поверхности пола не распространяются на встроенные в перекрытие или пол одиночные трубы систем отопления.
спасибо, интересно, почему столь низкие рекомендованные температуры?
у брата есть теплый пол, зимой сьезжу к нему с инфракрасным термометром, замерю температуру и похожу, позацениваю. чисто умозрительно мне кажется что пол температурой в 35 цельсия будет теплым, но не горячим, и ходить по такому будет ок...?
у брата есть теплый пол, зимой сьезжу к нему с инфракрасным термометром, замерю температуру и похожу, позацениваю. чисто умозрительно мне кажется что пол температурой в 35 цельсия будет теплым, но не горячим, и ходить по такому будет ок...?
Боюсь, что все же горячим, тк нормальная температура подошв у человеков сильно ниже
Когда я влажу в ваннус температурой воды в 36 цельсия — нет такого, чтобы рукам и телу вода казалась «безтемпературной», а подошвам — горячей…
Полы в 30 градусов уже обжигают стопы, поэтому полы редко греют выше +25-28 градусов. Температура теплоносителя будет выше, но вот именно сами полы прохладнее, потому что площадь теплоотдачи больше.
Как-то у вас очень оптимистично получилось, по моим расчетам:
1. при температуре поверхности пола +26 снимаемая мощность — 60 Вт
2. при температуре поверхности +28 (предел по СНиП) — 95 Вт
1. при температуре поверхности пола +26 снимаемая мощность — 60 Вт
2. при температуре поверхности +28 (предел по СНиП) — 95 Вт
«чтобы передать равное количество тепла, его температура может быть куда как меньше» Совершенно верно. И если рассматривать теплый пол как радиатор большЕй площади, действительно температуру можно считать ниже. Намного. Но теплота берётся из теплоносителя. А его нужно доставить к радиатору или полу. Скорость движения теплоносителя прикидывали? Она, кстати, в системе постоянная. А у радиатора ( и пола) есть внтуренний объем который отличается в разы. Его нужно заполнить и прокачать. Прикиньте сколько джоулей запасенных водой вы сможете прокачать через пол и сколько через радиатор за единицу времени. И если вода прокачанная через радиатор может себе позволить быть охлажденной с 70 градусов до 30, то вода прокачанная через пол такой дельты себе позволить не может. Ну это я просто хочу обратить внимание что не всё так просто.
>>Отсутствие радиаторов под окнами приводит к потокам холодного воздуха с подоконников вниз прямо по ногам — очень не комфортно.
Вероятно тёплый пол сделан не совсем верно. Положено под окнами делать стартовые петли с уменьшенным шагом трубы.
Вероятно тёплый пол сделан не совсем верно. Положено под окнами делать стартовые петли с уменьшенным шагом трубы.
Так и сделано. Предвещая вопросы: насосно-смесительный узел для тёплого пола — VALTEC COMBIMIX, стены из теплой керамики более 500см толщиной. Окна правда большие. Более короткая петля пола обязана быть частично «заглушена» при согласовании системы по гидравлике. В любом случае тепло отдаёт не площадь пола, а теплоноситель. А его температура, в случае с полом, ограничена комфортом, а значит в какой-то момент станет не достаточной для компенсации теплопотерь. Это должно быть понятно «на пальцах». при ОЧЕНЬ хорошем утеплении или при тёплых зимах теплого пола будет достаточно. В моём регионе — нет. Буржуины, конечно, делают дома с нулевыми теплопотерями, но в РОссии я в продаже не видел входные двери толщиной более 30см.
Интересует вопрос с окнами. Не тянет ли от них холодом? Или у вас тройной слой тяжелых занавесок?
Муравейник или крепость? Строю дом по цене квартиры. 2 часть: Отопление