Pull to refresh

Comments 46

Что то просверлить удалось этим принтером?
Мне кажется, что у принтеров жесткость по осям никакая. Да и стол на пружинках )))

пока нет: я в процессе прикручивания шпинделя. Но есть мысль, что точность +-0.2 для плат достаточна. А пружинки со стола ч ликвидировал, да. Заменил жесткими стойками. И планирую перейти на винты вместо ремней.

Но есть мысль, что точность +-0.2 для плат достаточна.
Это максимальный зазор/проводник, в который я укладываюсь в простых платах. При этом поясок переходных отверстий 0.15-0.2.

С другой стороны, для условно односторонних (без настоящих переходных отверстий, но с переходом слоев через ноги компонентов) DIP плат неплохое решение в плане соотношения цены и скорости. Кроме того, сдвиг сверловки, скорее всего, будет одинаковый для всех отверстий, и уже по ним можно ± нормально выравнивать млой фольги.
пожелаю удачи.
работа по софту не плохая.
я проходил постройку собственного станка с ЧПУ и скажу, что 8 мм направляющие на 20см не имеют достаточной жесткости.
Вы будете толкать сверло в текстолит, а вместо контроля глубины будут отгибаться направляющие, причем в каждом месте положения каретки — по разному (максимально по центру).
Интересно все таки посмотреть результат.

самому интересно. но этот эффект планирую компенсировать скоростью подачи. Да и шпиндельный мотор почти пол-кило весит

мне кажется вес шпинделя принесет дополнительные трудности.
вибрации при остановке и смене направления.
неравномерный 0 стола.
сверление текстолита мелким сверлом больше похож на процесс прокалывания.
сдается мне не одно свело сгинет пока скорость подберете.
ждем успехов

я надеюсь, что еще пара-тройка недель, учитывая мой график, и это свершится ) А сверлами помогут братья-китайцы )
Чем меньше диаметр сверла, тем больше оборотов шпинделя необходимо. Стеклотекстолит, фольгированный, который для печатных плат, вообще на оборотах от 10 тысяч в минуту. И свёрла нужны твердосплавные, обычные очень быстро слизываются. Если шпиндель будет на 30 тыс. об. в минуту, то принтер даже не заметит прохода сверла через плату. Думал как-то недорогой оборотистый бесколлекторник с драйвером на Али заказать, ну и патрончик на вал, выбор там большой.
Да, все это учитываю, спс. Правда, начать решил с коллекторника, но суть та же: обороты до 12 тысяч на 48-ми вольтах. Для того, чтобы раздобыть оные, прям рядом с двигом хочу повесить DC/DC 12/48 с того же китая. Стол сделал сменный, на 4-х стойках, и с разъемом. Т.е. теперь можно открутить 4 винта, и сменить стол на другой. С головой планирую проделать ту же операцию, и для питания шпинделя использовать 12В нагрева экструдера. Ну и, опять же, идея в том, что для домашнего очага скорость подачи вторична. Плату с 40-ка отверстиями можно засверлить и с мееедленной подачей сверла в текстолит. Что, по логике, должно снять напряжение на направляющие. Если будет не хватать, то будем городить бесколлекторник. Но сдается мне, что тогда уж проще будет сварганить отдельный фрезер с нормальными направляющими, ШВП и прочими ништяками.
Согласен с вами, нужно переделать ремни немного для таких целей по осям и заготовку крепить на саму раму стола, дерево точить проблемно наверное, а вот воск можно думаю. Идея классная, тоже озадачивался подобным, но пока руки не доходят
Конструкция на фото совсем хлипкая. А для сверловки нужна точность и жесткость.
То есть фрезер а не принтер.
А софт фрезера прекрасно понимает drl файлы.

Другое дело если приделать лазерную голову и выжигать лазером краску для изготовления плат…
Есть идея попробовать такой способ.

Есть подозрение, что не так уж она и нужна. Выводные компоненты сегодня — редкость, а смещение переходных на +- 2 десятки… пока проблем не вижу. Быть может, разгляжу в процессе. Ксьати, глядя на то, как люди работали на софте фрезера… я и подумал, что и туда применимо.
И для лазера, кстати, тож, подойдет )) Получилось гибко.

При поверхностном монтаже ±2 десятки могут унести переходное в соседний пад.
Смещение 2 десятки — многовато. 4 класс это переходные 0,4-0,6 можно запросто промахнуться. Ну или делать платы грубее.
Без выводных компонентов даже сейчас никак не обойтись. А еще разъемы и переходные отверстия. Так что сверловка очень актуальна.
Знакомые пытаются сделать лазерно-сверлильный станок для плат. Тоже на базе механики принтера. Но чтото у них плохо движется. Так что сейчас делаем прототипы на моем фрезере.

А скормить отверстия станку можно многими способами. У моего фрезера софт сам понимает drl из альтиума. А еще можно выгрузить отверстия в обычный dxf и скормить его CAM софту для генерации G кода. Там везде есть «сверловка» да еще и куча стратегий этой сверловки.
4 класс это переходные 0,4-0,6
Резонит делает 0.3/0.7 (отверстие/пятачек) по 4 классу.

ребят, идея в том, чтобы использовать это для поделок. Как и детали для печати: тоже печатается далеко не все. Но можно проектировать под технологию. Промах на две десятки компенсируется диаметром площадки. Смещение всего поля не важно, т.к. шаблон потом как раз по отверстиям и совмещать.

Да это понятно, я ж вас и не ругаю) Просто, поделки будут крупнее, чем иногда хочется.
Возможно. Зато будет мотив превращать трассировку в искусство ))) Опять же: да, пусть это будет класс N по всему, кроме точности отверстий. Т.е. дорожки и прочую гадость можно водить по высокому классу, но при этом набор вий и падов делать с большой площадкой (не менее 0,2), а там пусть хоть в край попадает. Все ж лучше, чем ждать месяц из китая или заказывать в Минске втридорого, да еще и непонятно, на каких условиях. И еще при этом умолять производителя, что тебе нужно только 10шт… (хотя по факту — одна)
Это так не работает, к сожалению) Переходные отверстия ужасно жрут эффективную площадь платы.

Но вам все равно удачи — раньше сам такое сделать хотел)

согласен, но хотелось отвязаться от производителей и сделать open-src

UFO landed and left these words here
Такой способ тоже рассматривается.
Засвечивать сканированием долго, шумно. Сейчас бум маленьких фотополимерных принтеров (SparkMaker SLA, Anycubic Photon), где изображение слоя формируется UV-светодиодами просвечивающими через ЖК-матрицу. Так вот, длина волны как раз для фоторезистов подходит- положил на матрицу плату с фоторезистом, вывел изображение дорожек, 1 минута и готово. Сейчас продаются комплекты для апгрейда таких принтеров, которые включают в себя матрицу более высокого разрешения, может на их основе можно сделать такой «моментальный» завсвечивающий принтер?
UFO landed and left these words here
Надо тестировать на разной скорости подачи и с разными фрезами. Вот тут описывается фрезер из ДСП и мебельных рельсов. Фото ничего прецизионного не обещают, но автор гравировал печатные платы с хорошим результатом (там есть видео теста).

А что с металлизацией? Получилось? У меня слой слишком рыхлый получался :(

Только допиливаю. Скоро буду пробовать. Из теории и небольшого опыта: рыхлость от большого тока.

А я плюнул на металлизацию.
На прототипах запаять переходные проволочками выходит много быстрее чем возиться с химией. А главное надежно.

а я хочу плюнуть на проволочки: достали, сил нет )

Ну тогда придется держать растворчики, ванночки, гальванику. Тот еще геморой.
И еще кучу времени на отработку техпроцесса чтоб получить стабильное качество.

Я вот заморочился анодированием. Ну никак мне без него. Так установка получилась как гудронный колайдер :) Холодильник, мешалки, электролизер. Все с контроллерами и циферками. Только тогда качественно получилось.
жизненной мотивации коммент
(вздохнув): да, да, да… но, с оптимизмом говоря, я не припомню более или менее серьезного навыка, который мне дался сам по себе, без усилий… да и никто ж не торопит. Возюкаюсь помаленечку. А потом, глядь — получилось )
Групповые операции всегда выигрывают при росте количества. Т.е. металлизировать плату на которой 10 или 100 или 1000 отверсий занимает одинаковое время. Для распаивания проволочек время растет очень сильно. Да и нервы не железные.
Если 100 или 1000 то такую плату уже наверно проще заказать.
remixoff
Всегда интересовал вопрос, можно ли печатать фотошаблон пластиком по фольгированному текстолиту?
Что бы пропустить этап нанесения фоторезиста с шаблоном или ЛУТа
А как прямое нанесение шаблона спасет вас от фоторезиста?
Хлорное железо или лимонка вряд ли съедят ABS пластик
Протравы будут, тк одной непрерывной линией вы не нанесете его (пластик), а на стыках нет прилипания. Посмотрите на фотки напечатанных деталей «вид снизу» — сами все поймете.
Одна из главных проблем 3D-печати — адгезия модели к столу. Чего только не придумали за время существования RepRap: и каптон клеили, и скотч, и лаком для волос заливали, и АБС-пластик в ацетоне растворяли, чтобы смазывать. Сейчас я нашел для себя пару пластиков, которые прилично клеятся к разогретому до 90 градусов оконному стеклу. Но его надо пренепременно протереть ацетоном — на жирное и пыльное не клеятся.
Отсюда закономерные размышления: медь на воздухе мгновенно покрывается слоем окисла. Т.е. адгезии следует ожидать чуть менее, чем нулевой (пластик-то вытекает не жидким, а, скорее, мягким).
Впрочем, были технологии рисования по текстолиту маркером и царапания дорожек после полного закрашивания оным. Первая мне не понравилась тем, что маркер не всегда дает равномерную дорожку. Вторая сначала понравилась, но вылез нюанс: царапает оно за несколько проходов. И уловить грань между «не процарапалось» и «уже царапает медь» — почти невозможно. Что плохого в царапине на меди, если ее все равно вытравливать? То, что вторым проходом из-за упомянутой нежесткости конструкции игла стремится свалиться в первую дорожку. Потом вывалится. Получаются зиг-заги… ерунда, короче.
Жалко.
Просто когда хобби под настроение, то фоторезист успевает протухнуть, а ждать пару дней с инет-магазинов — как то не охота.
Кстати, а сколько ему нужно, чтобы протухнуть? )
А то может и мне перезаказывать пора? )
У меня есть рулон фоторезиста которому лет семь уже. Да, липнет заметно хуже, но это и все что смог заметить. Но т.к. наношу ламинатором на влажную фольгу — прилипает нормально.
Делал такое же для своего фанерного Prusa. Только крепеж сменного инструмента не такой хлипкий.
Да, сверлит, точность достаточная. Даже фрезерует — резал стеклотекстолит и оргстекло. Неоднократно сверлил так двухсторонние платы, отверстия 0,4-0,7. Очень облегчает работу. По жесткости механики проблема есть, но не там где я ее ожидал. А именно: шпиндель достаточно тяжелый и его центр тяжести вынесен от направляющих, следовательно, его вес создает на направляющих скручивающее усилие, из-за чего сверло/фреза незначительно отклоняются от вертикального положения. Проблема заключается в том, что при сверлении действующий вес шпинделя меняется (особенно заметно в момент выхода сверла — он «клюет»), что приводит к смещению. Сверла при таком смещении у меня не ломались, но входное отверстие приобретает каплевидную царапину.
Картинки
Сверление 0,5мм:
image

Результат:
image
Виден небольшой уход координат, но то проблема с печатью фотошаблона.

Отверстия 0,6:
image

Фрезеровка по оргстеклу:
image

… и по стеклотекстолиту, фреза 0,7мм:
image

Софт самописный на сях. При просчете векторов движения нужно учитывать что шпиндель тяжелый; выходить на заданную координату нужно всегда с одного направления (например, х+, у+) — так механика выбирает люфты с хорошей повторяемостью.

Кроме шпинделя и печатающей головки навешивал всякое разное (слабый лазер — для фоторезиста, мощный — для гравировки по пластикам), но то уже отдельная история :)
Спасибо за опыт. Отличный коммент. Были мысли, что шпиндель свернет направляющие. Но кронштейн пока в стадии рисования, думаю, учту это размещением крепежных отверстий «ромбиком», чтобы можно было шайбами отрегулировать. (у меня на фланцевой части мотора крепеж «квадратиком»)
Что касается нужного вам захода, моим софтом это реализуется ))) в шаблоне для сверления отверстия (у меня называется go_drill) нужно написать:
G0 X{x-1} Y{y-1}
G0 X{x} Y{y}
G0 Z{ZDrillHeight}


Ради этой гибкости и выкладывал ))
Получается, что ручное сверление отпадает, т.к. ориентироваться просто не по чем (бумажки с картами отверстий давайте не будем предлагать).

Решается элементарно. Вместе с остальными фотошаблонами вывожу и шаблон с одними только отверстиями. Накатываю, проявляю, травлю одну только строну. Вторую сторону, конечно, нужно защитить, я просто скотчем заклеиваю. Таким образом получаются накерненные отверстия. Сверлю не снимая фоторезист, и после нескольких просверленных отверстий можно пыль втереть в еще не просверленные отверстия — белые точки на темно-синем фоторезисте отлично видны.
Как раз сегодня провел похожий эксперимент на своем Анет А8, поставил мотор 775 с цангой ER11.
image
Правда прикрепил прям на скобу (вместо вентилятора обдува), поэтому голова получилась еще тяжелее, а усилие скручивания еще больше.
В целом плату сверлить можно, правда сверло местами как-то странно отгибает. Я даже попытался с помощью этой штуки процарапать плату по контуру, но заготовку оторвало… минус одна фреза.
Вообще как по мне идея приделать сверлилку на принтер прикольная. Но есть пару очевидных и не очень ньюансов:
— акриловый (пластиковый) и скорее всего фанерные принтеры довольно сильно вибрируют от мотора, боюсь так можно похоронить функцию 3д печати -короче мало жесткости.
— пружинная регулировка стола при сверлении и особенно фрезеровании наоборот мешает, нужны какие-то фиксаторы.
— резонанс (известная но не всегда очевидная вещь) у меня почему в диапазоне 11-12 вольт движок начал заметно вибрировать вместе со станком, когда я повысил напряжение до 15 стало все норм.
Короче нужен отдельный бп на двигатель с регулировкой.
Only those users with full accounts are able to leave comments. Log in, please.