Comments 281
Основные требования к safety rated — это высокое пробивное напряжение (5 кВ для Y2 и 8 кВ для Y1) и отсутствие склонности к горению, в т.ч. к самовозгоранию (это критично для X-конденсаторов, пробой которых может вызвать пожар).
Почему нельзя ставить обычный конденсатор, рассчитанный на работу в 5 кВ? Из-за склонности к пожару?
2) В Чип-и-дипе это «Конденсаторы подавления ЭМП»
3) Чем не устраивает 400 В, кроме габаритов?
4) Потому что обычные конденсаторы не сертифицируются на «цену отказа», у них пробой с точки зрения производителя — это «ну, бывает один раз на десять тысяч, что поделаешь»
Во всех БП, которые я разбирал — на нём написано 2.2 кВ.
Помехи бывают разные. Есть "ой, загудело....." в звуковом тракте, а есть сетевые "всплески", имеющие гигантский размах, нехилую энергетику и выносящие всё на своём пути :)
А я тут недавно открыл для себя дивный мир автомобильной электроники. Просто раньше не задумывался, но оказывается в 12-14-вольтовой бортсети легковушки вполне имеют право жить "помехи" размахом в киловольт! А в грузовиках и того больше.
Так что тема "вкрячить в авту Ардуину и обклеить адреской днище" превращается в задачу вполне нетривиальную.
Вон в электронные балласты ЛДС ставят конденсатор на 1200В и даже его периодически пробивает, хотя там при работе лампы напряжение порядка 150В но частоты до 200кГц.
На самом деле, ваш конденсатор Y2 на 400В это обычный(по прочности изоляции, но не по конструкции) конденсатор на 5000В или около того. Это связано с физическими свойствами применяемого материала для изоляции(лавсан?).
Также частоты там — не более 40 кГц обычно.
делать.
IEC 60950:
Предполагается, естественно, что это не абы какой лак, а conformal coating по IPC-CC-830, и там, соответственно, классификация материалов, методы нанесения и контроля и т.п.
Вольтметр в гараже, к которому было подключено метров 5 провода — микросхема вообще на части разлетелась. Причем защита по питанию стабилитроном, ещё один стабилитрон на измерительной цепи… стабилитроны конечно в замыкании но похоже что НЕ УСПЕЛИ. Всего лишь гроза рядом.
По горизонтали произведение давления на межэлектродное расстояние, по вертикали пробивное напряжение.
Длина свободного пробега увеличивается с падением давленияменьше давление — меньше молекул газа в воздухе,
меньше помех — больше пробег электрона,
больше пробег — при меньшем напряжении достигаем нужной энергии для ионизации
соответственно, напряжение пробоя снижается.
а когда молекул газа в воздухе станет слишком мало… то вероятность столкновения уменьшается, и напряжение пробоя растет… так что вакуум все таки изолятор), вопрос только в его чистоте.
Если это, конечно, не любитель, восстанавливающий в гараже электронный микроскоп. :-)
а когда молекул газа в воздухе станет слишком мало… то вероятность столкновения уменьшается, и напряжение пробоя растет… так что вакуум все таки изолятор), вопрос только в его чистоте.
Т.е. говорил о том, что график бесспорно показывает увеличение утечки при понижении давления до где-то 0.01 мм. рт. ст.
Расстояние влияет на утечку всегда, будь это хоть воздух при атмосферном давлении, хоть другой твердый/жидкий/газообразный изолятор. Мы говорим только о «качестве» материала изолятора.
Ну, а дальше по шкале давления вакуум может, безусловно быть зашибись изолятором (тут, конечно, отдельная история начинается, но это совсем другая тема).
Или я что-то не так понял?
Да на самом деле достаточно интуитивно очевидное.
Все лампы тлеющего разряда (включая классические лампы дневного света) работают на разряде при пониженном давлении. И если лампа метровой длины вполне себе светится от банальных 220/230, то, очевидно, промежуток между проводами в пару миллиметров тоже можно достаточно легко зажечь, понизив давление.
Ну и к слову о высоком вакууме — недаром такие лампы называют ещё "ионные". Т.е. если откачать "вообще всё", то ионов уже не будет.
скажем, у электрощитка заземлён корпусДанную фразу лучше бы переформулировать в «должен быть заземлен», тк полагаться на это, особенно в домах советской постройки, не стоит.
В данном случае можно было, даже не увеличивая габариты печатной платы, придвинуть изолятор и DC/DC ближе друг к другу и сделать под ними единую прорезь, сверху и снизу выходящую за пределы корпусов компонентов хотя бы на миллиметр.
А плата в таком случае будет представлять собой два отдельных модуля, соединенные соплями по 2 мм текстолита по краям. Это точно не развалится в руках?
Текстолит 1,5 мм, три перемычки по 3 мм шириной, разламывание на два куска требует довольно значительных усилий.
Этот проект вообще рассчитан на детей и навесной монтаж. На этой маленькой платке после ваших улучшений останется всего две перемычки в сумме шириной 4 мм против 9 мм на Nucleo. Усилие для разламывания обеспечит подключение usb кабелей с двух сторон. А действия человека (очень уверенного ребенка) обеспечат дополнительное усилие. Разница между двумя и тремя перемычками на самом деле большая. С двумя перемычками части платы будут скручиваться относительно друг друга. От этого пострадает пайка верхнего смд чипа и будет пропадать контакт.
Я не против безопасности, просто для прочности при таком уровне изоляции нужно увеличить ширину платы раза в полтора или обеспечить жесткое крепление.
У меня товарищ как-то работал в техподдержке поликлинике. Основная неисправность медтехники, по его словам, неконтакт в силовой вилке.
Технику после использования положено отключать из розетки. Врачи делали это… дёргая за шнур! Люди с высшим, блин, образованием!
Я к чему. Чтобы победить докторов, техника должна быть на уровне военной. Военный USB это ШР с гайкой, ну и т.п.
А учитывая, что китайцы всегда рассчитывают на массовость… интересно, сколько таких реле коммутирует различные "WiFi розетки".
www.chipdip.ru/product0/9000442597
Ну то есть вот на этой же плате они же специально реле на 180° развернули, контактами обмотки к силовому клеммнику платы, чтобы стало плохо.
Или если ардуинщик не шарит в электробезопасности, то вообще стоит ограничиться только низковольтными устройствами?
Waveshare может быть какой-нибудь, Olimex ещё. Амперка пристойно выглядит. Но, повторюсь, не изучал их.
Ну и надо понимать, что в формате ардуины любое обращение с 230 В небезопасно, поэтому, например, я принципиально против модулей типа amperka.ru/collection/boards/product/arduino-ac-dc-shield
в формате ардуины любое обращение с 230 В небезопасно
Почему?
*в легкой панике*
Развожу платы с ардуинкой в качестве контроллера, для управления 220… С прорезями, большими расстояними и вот это всё… А оказывается, что ардуиной в принципе нельзя управлять высоким напряжением…
В таких конструкторах всё, что связано с 230 В, должно быть корпусировано и изолировано.
Я как-то пытался трансформатор найти, но там ценники какие-то пятизначные… Это же трансформатор, он 100 рублей стоить должен вроде.
Это мысль… 100мА многовато для настольного, надо 30 поискать?
> Возьмите б/у ОСМ
А где нынче таким торгуют?
Я могу понять, если бы они где-то углы срезали, ну там на изоляцию 2-3 мм заложили вместо 5-6. Но здесь у меня полное ощущение, что люди вообще источников тока страшнее пальчиковой батарейки в руках в жизни не держали — и не очень представляют, что такие бывают.
В голове у инженера кафка. Грефневая.
С разработчиками, которые допускают ляпы такого масштаба, ставящие под угрозу здоровье и жизнь других людей, нежно обращаться уже поздно.
Но это все так, уровень Олимпиады. А в реально серьезном спорте упомянутые гуру делают вот что — на залитой полигонами по полной программе плате делают трассировку мощных мелких DC/DC по принципу рекомендации в даташите писали дураки. И дальше песня — полигонов тьма, а источники шумят. Если Тайгер Вудс от трассировки еще и обратную связь по напряжению заведет как-нибудь так через Казань (полигоны же повсюду, вопрос шума снят кардинально!), то остается только… Перестать вообще этим заниматься. Сначала перестать самому заниматься трассировкой, а потом вообще полностью свинтить в область микропрограммирования, и пусть они там свои платы делают, как хотят.
Казалось бы, я вот такая же обезьяна, но есть разница.
Я вижу статью про «основы электробезопасности» и лезу её читать, чтобы понять.
А обезьяна котора яразводит за деньги — уходит вечером домой и у неё нет ни времени ни желания что-то еще читать.
люди вообще источников тока страшнее пальчиковой батарейки в руках в жизни не держали
Забавно фраза звучит )))
За статью спасибо!
Пришлось идти объяснять что они неправы, а в уже заказанных платах срезать скальпелем полигоны.
А чего такого?
Прямо же написано — "электронные войска".
Это типовая граната. Против "диванных войск".
Мехди с Вами не согласен.
Конечно напряжение нужно, чтобы ток пошел… но всё зависит от сопротивления, а оно у человеческой кожи очень переменчиво! от сотни Ом(а если постараться то и меньше), до бесконечности(при определённых заболеваниях кожи) так что спокойно в руках держать провода с 220В.
а 2 электрода на язык-пострадает только язык.
Язык — мышца, и от подобного обращения его может скрутить и перекрыть тем самым дыхательные пути.
при замыкании контактов влажными руками никакого эффекта нет. Но те же батареи соединенные последовательно уже начинают кусаться.Потому что при увеличении напряжения при том же сопротивлении пропорционально увеличивается и ток, и Ваш организм начинает его ощущать. Важна не разность потенциалов (напряжение), а именно количество электрических зарядов в единицу времени, проходящее по тушке и ломающие её жизнедеятельность.
и сами увидите, какое сопротивление у бренного тела.
Байка про чувака, который решил измерить сопротивление собственной крови омметром, проколов кожу его щупами, и окочурился, тут уже пробегала?
Собственно говоря, нашёл. Товарисча подали на премию Дарвина в 1999 году.
Это безопасный ток для человека
Точно в этом уверены?
обсуждалось тут усиленно
зона 3 — ощутимые, но не вызывающие опасность фибрилляции сердца;
Уставка 30 мА это определённый (европейский) компромис между безопасностью и стоимостью развёртывания и эксплуатации сетей. Скажем, в США стандартно используется уставка 6 мА, да и у нас в СНиП (СП 256.1325800.2016) рекомендуется, не обязательно, но по возможности, для ванной комнаты применять 10 мА.
P.S. ВДТ (УЗО) типа AC с уставкой 30 мА при сертификационных испытаниях должно срабатывать в диапазоне токов 15...30 мА за 0.03 с. Многие производители приводят графики ток-время со средним временем срабатываниия при 20 мА за 1 с. Но надо понимать, это запроектированное среднее для нового ВДТ в неких идеальных условиях, а уже в условиях сертификационных испытаний (старение, напряжение, коэффициент мощности, фазовый угол начала и т.п.) будет существенный коридор. Собственно, испытания и направлены на то, что бы ВДТ в реальной эксплуатации не выскакивали за допуски определённые в стандарте.
1) разные люди в разной степени чувствительны к протекающему через них току
2) воздействие тока очень сильно зависит от пути протекания через тело, тот же IEC 60479 приводит отличающиеся в 2,5 раза значения для поражающего тока для путей рука-нога и рука-рука
Так что все эти установленные значения — это пересечение многих параметров, каждый из которых определён в стиле «ну, в 95 % случаев 95 % людей это не убивает».
Основная функция ВДТ это не защита от воздействия на человека, животное или защита имущества от пожара. Т.е., конечно, их можно, полезно и нужно применять в качестве дополнительной и негарантированной защиты от прямого прикосновения (как минимум, все они принципиально ненадёжны, недаром их требуют тестировать раз в несколько месяцев).
Основная функция ВДТ — защита от косвенного прикосновения путём автоматического отключения питания. Грубо говоря, когда в проводке возникает утечка (нарушение изоляции и т.п.) потенциально способная причинить некий вред, проводка должна отключена.
Поэтому принятые уставки срабатывания ВДТ не имеют и не могут иметь прямого отношения к «безопасному току». Основная функция выполняется при достаточно широких пределах выбора уставок. А дополнительная, она ж по любому дополнительная и, на настоящий момент развития технологий, принципиально негарантированная, поэтому это не «безопасный ток», а некий технологический компромисс, который спасает в достаточно часто встречающихся случаях без излишних накладных расходов и частых ложных срабатываний.
Но! Это если приборы включены, а если отключены, то только фоновой ток утечки связанный с емкостью кабелей фаза-защитное заземление на 50 Гц, т.е. те самые 10 мкА/м. А это, с учётом сегментирования больших сетей по разным ВДТ (см. выше), достаточно мало.
Так что, при ВДТ 30 мА, в среднепессимистичном случае, при умеренной погоде, выключенных кондиционерах, теплых полах и обогревателях, сидючи в ванной, получить долговременный 20..25 мА — легко. И это нескольно небезопасный ток, т.к. при этом хрен руку отпустишь или из ванны выберешься. Случаи бывали.
сидючи в ванной, получить долговременный 20..25 мА — легко.при нормальном УЗО- никогда… опять таки срабатывает до 30 мсек, но чаще — 20 мсекунд, проверено… то есть максимум полтора периода сети. Говорю вам фактические данные проверки различных УЗО
Честно говоря, не верю в существование ВДТ способно уложится в один период.
Собственно, у автора у этой и у предыдещей статьи как раз этот посыл. Никто не задумывается о неблагоприятных сценариях и не учит задумываться об этом молодёжь.
Я не настоящий сварщик, но… Разве вам легче будет, что вам с 5..10 кВт индуктивной нагрузки прилетит?
Да и дома то 5 кВт откуда?
Т.е. сейчас это напоминает «а вы на шкаф залезьте». Можно, наверное, но зачем?
Разве вам легче будет, что вам с 5..10 кВт индуктивной нагрузки прилетит?Дома? На дом, вообще-то, сейчас по 15 кВт выделяют, минимум. Да и на квартиру, в нерезиновой, выделяют 6..10 кВт. Типичный совет типичного электрика для типичной квартиры: «У Вас стоит АВ C40 и уже есть ВДТ на 30 мА и 50А, что Вам ещё надобно? Этого ВДТ достаточно, за глаза ;)»
Да и дома то 5 кВт откуда?
Так что сценарий, когда на кухне на индукционной панели готовится ужин, а в ванной плещется дитя, даже нельзя считать для ВДТ наихудшим, он типичный.
При этом, условия срабатывания ВДТ будут как раз такими, на фоне тока ~25А с коэффициентом мощности ~0,8, следует сработать от тока утечки ~30 мА, естественно погасив дугу.
А поскольку случается всё что может случится, а так же то, чего не может случится. В качестве наихудшего случая для тестирования ВДТ на вшивость, следует рассматривать работу ВДТ при токах в два-три раза превышающих номинал АВ и коэффициенте мощности 0,6. А не эти тепличные условия, когда, так сказать, так называемым «тестером» ВДТ замыкаем N и PE сопротивлением ~100 Ом и измеряем время.
Ну так да, про вариант с индукционкой я не подумал.
1) при чем тут дуга то? мы УЗО же обсуждаем. Какой то салат идет в дискуссии… Вопросы защиты УЗО от сверхтоков или перегрузки — это отдельная тема… давайте не путать мух и котлеты, плиз… Дуга образуется при КЗ и ее гасят силовые контакты автоматического выключателя, если в группе, на котором установлено УЗО, и оно срабатывает по утечке- то и в УЗО есть силовые контакты с дугогасящими камерами. Но это ОТДЕЛЬНЫЙ разговор же…
2) Ватты-киловатты- причем тут они?
3)
следует рассматривать работу ВДТ при токах в два-три раза превышающих номинал АВ и коэффициенте мощности 0,6это тут причем? понятно, что номинал силовых контактов УЗО должен быть выше чем у автоматического выключателя… Коэффициента мощности 0,6 НЕТ в современных сетях, тем более в квартире, фактически для вводов в ЦОД — это не ниже 0,9 по факту. Другой вопрос, что нелинейные гармоники (читай искажения синусоидальности) имеются теперь везде… Но опять таки это отдельная тема обсуждения.
4)
так называемым «тестером» ВДТ замыкаем N и PE сопротивлением ~100 Ом и измеряем времяКаким тестером? вы о чем? Есть приборы контроля работы УЗО, переносные например такой им все проверяется, данные приборы дают дозированные токи утечки, и внутренний измеритель времени срабатывания УЗО… каким образов вы «колхозым» методом собираетесь мерить миллисекунды срабатывания УЗО?
А ваш «колхозный» «тестер», измеритель параметров устройств защитного отключения, выполняет измерения при токах в несколько десятков миллиампер. Поэтому у Вас и возникает ложная уверенность, что ВДТ срабатывает очень быстро. ;)
А для измерений срабатывания ВДТ более менее реалистичных аварийных ситуациях габариты прибора должны быть немного больше. А так этот тестер не сильно лучше кнопки «Тест».
Поэтому у Вас и возникает ложная уверенность, что ВДТ срабатывает очень быстро. ;)Уверенность не ложная. Если вы имеете ввиду, что при отключении поврежденной цепи с нагрузкой то время разрыва цепи в автомате пренебрежимо мало (есть такой термин в электросистемах и не только)
В основном сейчас выпускаются автоматы с классом токоограничения 3 — это значит, что со времени достижения током значения срабатывания до полного разрыва цепи пройдет время не более чем 1/3 полупериода. При стандартной у нас частоте 50 Герц это получается около 3,3 миллисекунд.
Добавляем к 20 мсекундам еще 4 мсек. Получаем не более 30 мсек. Не надо раздувать из мухи слона… рассматриваем бытовые случаи, и до 50А гашение дуги и разрыв цепи будет примерно одинаковым!
А так этот тестер не сильно лучше кнопки «Тест».
Кнопка тест создает цепь утечки в самом УЗО, а прибором вы проверяете на конце линии, с учетом переходных контактов, длины проводов и прочее…
срабатывания ВДТвот вы правильно конечно называете, но лично меня (ИМХО) режет слух — УЗО все же более говорит нам о назначении прибора, а вот добавив одну букву А получим уже диф автомат и будет путаница. Так что я — за аббревиатуру УЗО однозначно…
Добавляем к 20 мсекундам еще 4 мсек.
Так то оно так, они могут и быстрее. Скажем, если взять документацию на ABB S201 C40 с отключающей способности 6 кА, класса токоограничения 3, то при ожидаемом токе КЗ 6 кА интеграл Джоуля (I2t) будет 30000 Дж/Ом (стандарт требует не выше 65000 ), т.е. эффективное время отключения будет вообще 0,8 мс ;) Правда, для «минимального» тока КЗ для электромагнитного расцепителя 10*In = 400А у ABB S201 C40 будет примерно 1000 Дж/Ом или эффективное время 6 мс, что несколько медленнее. Как я понимаю, АВ с классом токоограничения 3 используют электродинамическую силу тока КЗ для ускорения разрыва контакта.
Однако, распространять эти времена на ВДТ (или АВДТ, при срабатывании от дифтока), немного не корректно, т.к. хотя и механизм расцепителя тот же самый, но срабатывать он будет при 40..50 А.
Что ж до поверки в Ростесте, извините, реакция разочарования. Сначала, вроде как, показалось, что это измерения ВДТ в реальных условиях. Ан нет, всё немного прозаичнее. Ну а с самой поверкой, надо ж, как и с сертификацией, смотреть, что именно они там поверили.
для «минимального» тока КЗ для электромагнитного расцепителя 10*In
вот тут не понял, почему 10 номиналов? когда он и при 5- 6 номиналах сработает? Понятно что что при кратности ниже 10 время будет в секундах измеряться, но ведь мы говорим об УЗО? и речь идет лишь о времени разрыва поврежденной цепи. А разрывом управляет дифтрансформатор…
И как это вы через интеграл Джоуля время высчитываете? по характеристикам автомата при 10 номиналах получается время менее 20 мсекунд.
ожидаемом токе КЗ 6 кАтеоретизируете уважаемый… понимаю, что вопросом вы владеете… НО вот где вы видели 6 кА в бытовом щитке??? да там от удаленной розетки бывает 200 и более ампер всего в КЗ, а на щитке будет (в среднем) КЗ ну пару килоампер… и вообще при ожидаемом вами КЗ в 6 кА дешевая модулька от АББ например просто взорвется или приварится. Но этого никогда не будет, так как токоограничение как правило во всех защитах цепи есть…
Насчёт эффективного времени отключения, т.е. длительности прямоугольного импульса с тем же интегралом Джоуля, это не я придумал, такое встречается. У большинства производителей токо-временные диаграммы не даром же на 10 мс обрываются. Для быстропротекающих процессов, особенно, для переменного тока, конечно же, лучше оперировать реально измеримыми и реально действующими величинами, такими как пиковый ток и интеграл Джоуля.
Но если хочется времени, то как ещё оценивать времена отключения существенно меньшие половины периода, те же ваши 4 мс? Ясно, что это оценка снизу, т.к. если ток КЗ начинается на фазе 0, то ток вначале КЗ мал, и ток в конце гашения дуги тоже мал. Но эти участки и на осцилограмме процесса плохо заметны, так что, почему нет?
А насчёт 6 кА, так и в бытовом щитке может встретится, например, при установке УЗИП, следует рассчитывать на импульсы 10/350 до 5 кА при ПУМ в линию электропередач. По-моему, где-то был норматив, что для ВРУ меньше 6 кА — нехорошо (или меньше 4,5, не помню, плаваю).
А насчёт приварится при 6 кА? Так и да! Приварится! Причём не только у ABB или КЭАЗ, но и у всех остальных. По стандарту, ВДТ обязаны выдерживать пиковый ток 6 кА, только начиная с номинала 100 А для серий изделий с отключающей спобностью 10 кА, если иное не указано в документации ;) Так что, если есть, и УЗИП, и ВДТ, то без плавких вставок (предохранителей) обойтись затруднительно ;)
P.S. Ещё насчёт эффективного времени, если мы рассматриваем вопросы пожароопасности или воздействия на человека, конечно диаграммы МЭК — время-токовые, но воздействует-то на человека интеграл Джоуля ;)
А ваш «колхозный» «тестер»ха ха… жестко вы отзываетесь о приборах, занесенных в Госреестр средств измерений и проходящих поверку в Ростесте… Жду критику и обструкцию Федеральныого закона «Об обеспечении единства измерений» от 26.06.2008 N 102-ФЗ…
когда на кухне на индукционной панелитут вообще ни разу не понял мысль. Что индукционка, что варочная панель не имеет открытых доступных прикосновению частей, если вы конечно не будете ее поливать из под крана водой… Ванны довольно часто диэлектрические в принципе. А те что металлические в новостройках подключаются на дополнительную систему уравнивания потенциалов (ДСУП) отдельным проводником, у меня это имеется изначально. УЗО является дополнительной мерой защиты от поражения электрическим током, а не единственным. Весь этот комплекс мер должен быть реализован по максимуму… Есть требования по допустимому уровню напряжения прикосновения, вот почитайте у того же сонела все доходчиво, подробно и правильно…
УЗО является дополнительной мерой защиты от поражения электрическим токомВот, золотые слова, и я о том же. ВДТ не гарантируют, да и в принципе не могут гарантировать, выживание человека.
Поэтому тезис «все УЗО срабатывают при токе утечки 25 мА, (при заявленных 30мА). Это безопасный ток для человека» и является логически ошибочным и ложным.
P.S. А то что ваш «тестер» показывает, что схема управления ВДТ даёт сигнал на расцепление через 2...3 полупериода, наверное, при начале тока утечки на фазе 0, предназначено исключительно для проверки монтажа или пересортицы у продавца, т.е. что ВДТ стоят с уставками по проекту.
В момент утечки у фена, какой ток будет идти через ВДТ? Будет ли сильная дуга в дугогасительных камерах?
Насчёт выбросов, то в индукционных панелях ЭМП и варисторы после них не просто так же ставят ;) Пока оба этих компонента работоспособны, уровень помех от панели находится в рамках. А если нет, как мне кажется, киловольтные и килоамперные выбросы электромагнитных помех будут регулярно. И никакое ВДТ и двух лет прожить не сможет, в исправном состоянии.
P.S. В принципе это всё не слишком принципиально, т.к. функция защиты человека при прямом прикосновении для ВДТ — дополнительная. Никакие современные ВДТ 30 мА не могут гарантировать выживание человека, особенно ребёнка.
С коммерческой, большинству потребителей, такая защита, либо не нужна, либо они её реализуют иными, более адекватными, средствами.
С инженерной, там ставят варисторы с классификационным напряжением порядка 470В, которые при аварийных режимах электрических сетей (обрыв нуля, фаза на PEN и др.) сгорают синим пламенем. Если бы их ставили для защиты от аварийных, коммутационных и грозовых перенапряжений сети питания, их бы выбирали бы с классификационным напряжением около 680В, скажем, как в УЗМ-51МД.
Но их ставят для того, что бы пройти сертификационные испытания по электромагнитным помехам по соответствующему ГОСТ, поэтому и номинал такой. При большем номинале, выбросы при коммутации обмоток трансформаторов выйдут за границы требований стандартов.
С инженерной, там ставят варисторы с классификационным напряжением порядка 470В, которые при аварийных режимах электрических сетей (обрыв нуля, фаза на PEN и др.) сгорают синим пламенем
Вопрос не в напряжении, вопрос в поглощаемой варистором энергии — типовой варистор бытового электроприбора, рассчитанный на 150-300 Дж, в нештатной ситуации просто разрывает пополам. То есть буквально — от него две половинки остаются, каждая на своей ножке. При этом для съедания всяких ВЧ-помех он более чем достаточен.
Хотя в принципе есть шанс, что в случае того же отгорания нуля варистора напоследок хватит для того, чтобы выбить предохранитель этого конкретного устройства, гарантии этого нет.
Другое дело, что у многих УЗИП классов I или II, а так же реле напряжения типа УЗМ-51МД, предназначенных для защиты от внешних аварийных, коммутационных и грозовых перенапряжений классификационные напряжения варисторов выбирают таким образом, что бы вероятные сравнительно длительные перенапряжения их не сжигали.
А вот варисторы в импульсных блоках питания, инверторах, релейных стабилизаторах, индукционных панелях, и т.п. имеют обратное предназначение. Защита сети от выбросов самого устройства, поэтому номиналы невысокие, т.к. стандарты запрещают устройствам выдавать помехи в сеть с большой амплитудой.
Если есть предохранитель, именно плавкая вставка, то сомнений нет, сработает раньше. А вот автоматический выключатель, а тем более ВДТ, без сомнения, если и сработает, то заметно позже
Нет. Автоматические выключатели уровня устройства тоже вышибаются. Плавкие предохранители — смотря какие, slow-blow на большой ток запросто может и не успеть.
Защита сети от выбросов устройства
Нет. Они точно так же защищают это устройство от выбросов, приходящих по сети, с энергией не выше допустимой энергии варистора.
поэтому номиналы невысокие, т.к. стандарты запрещают устройствам выдавать помехи в сеть с большой амплитудой
Нет. Номиналы невысокие, потому что ставить варистор на 680 В в бытовое устройство не имеет никакого смысла — при приходе такого напряжения оно всё равно сгорит.
Автоматические выключатели уровня устройства тоже вышибаются
Варисторы, которые выдерживают импульс 8/20 10 кА (~300 Дж), если верить расчетам и опытам в отчетах МЭК, можно защитить предохранителем с преддуговым I2t ~1300 Дж/Ом, скажем gG 32 (или aM 32). А вот подобрать номинал автомата 3 класса токоограничения для них будет затруднительно, нужно, наверное, около 3А, но как с ним жить?
Плавкие предохранители — смотря какие, slow-blow на большой ток запросто может и не успеть.
Slow blow или нет существенно влияет на кривые в области малых токов, а для больших токов, интеграл Джоуля примерно одинаковый.
Кроме того, да, я был не точен (лажанулся), предохранителями можно защитить от импульсных перенапряжений или больших длительных перенапряжений. Но при обрыве нуля перенапряжение может быть совсем небольшим, а тогда всё будет зависеть от соотношения условий охлаждения у предохранителя и у варистора.
Номиналы невысокие, потому что ставить варистор на 680 В в бытовое устройство не имеет никакого смысла — при приходе такого напряжения оно всё равно сгорит.
Погодите, погодите, конечно, если взять имеющийся импульсный блок и просто заменить в нём варистор, скажем, FNR-32K471 на FNR-32K681, то мы не получим устройство с максимальным длительным напряжением 440В, оно как было 270..290В, так и останется. Нужно ж ещё несколько элементов заменить же.
Другое дело, почему коммерсанты не могут потребовать, а инженеры не делают, устройства с максимальным длительным напряжением 440В, ну или с допустимым перенапряжением 440В в течении нескольких часов. И в ГОСТах, и в МЭК, написано ж, допустимы и встречаются длительные многочасовые перенапряжения связанные с обрывом PEN и т.п., а разница в себестоимости компонент при серийном производстве не значима.
При этом одна засада, без существенной переработки схемотехники, мы какую помеху сами выдерживаем, такую и обратно в сеть можем отдать. А вот на «исходящие» помехи есть сравнительно жёсткие требования ГОСТов и МЭКов.
А на многие иные наложены гораздо более жесткие ограничения, см. базовый ГОСТ IEC 60335-1-2015 и сто штук отдельных спецификаций по конкретным типам. Например, все приборы класса II (вилка без PE) должны иметь ток утечки не более 0.25 мА вне зависимости от мощности, переносные класса II — 0.75 мА вне зависимости от мощности. Стиральные машины могут зависеть от мощности, но сильно меньше 1 мА/кВт (0.23 мА/А). Бойлеры 0.75 мА/кВт (0.17 мА/А).
Большинство драйверов светодиодных лент относятся к классу II (кстати, в ванной должны применятся светильники только класса II), так что они обязаны иметь ток утечки не более 0.25 мА на устройство.
Насчет срабатывания, например, при каком коэффициете мощности и напряжении питания Вы неоднократно измеряли? Да и вообще, что Вы имеете ввиду под словом «нормальное»? Есть «ненормальные»? Или это такие, которые срабатывают по стандарту, но Вам не нравятся?
Но не в том суть, из неисправного бестрансформаторного оригинального блока питания может идти пульсирующий ток 10..20 мА, который может обездвижить половину мужчин, 90% женщин, на которых ставились опыты, и, предположительно, 100% детей. Известны случаи, когда после длительного воздействия из ванны изымали ещё живое тело, которое потом не выживало.
Это Вы из 0.4 мА/А согласно ПУЭ получили?
Бывшее СП31-110-2003, ныне действущее СП 256… четкий норматив по проектированию УЗО в системах электроснабжения. Довольно часть УЗО в проекте ставится БЕЗ какой либо информации о том, какой потребитель будет ставиться у заказчика… Вы сами то когда покупали квартиру/дачу/сарай сразу прямо знали что, куда и какой марки будете ставить и втыкать?
Есть «ненормальные»?под нормальными подразумеваются устройства «большой электротехнической тройки» (зеленый, красный и красный бренды). Ненормальные гипотетические — сонм различных зонтичных брендов. И да, были те, что не срабатывали при тестах- или время превышало 30мсекунд, или ток утечки был в районе 30 мА плюс минус…
По поводу драйверов светодиодов- масса людей (если не все) не парясь покупают драйвер для своих светодиодных ламп прямо на рынке или в сетевых стройгипермаркетах… где найти данные о том, что у него не более 0,25 мА на устройство?
я вам про жизнь объясняю, а вы мне теорию пытаетесь внедрить… да, нормы хорошо, к ним надо стремиться, но в жизни все не так совершенно. Кто должен находить и утилизировать драйверы с токами больше указанных вами? потребитель голосует деньгами и берет китайцев- «а зачем платить больше»…
Поставите себе 10мА УЗО?Ставил, ставлю и буду ставить, проблем не вижу.
где найти данные о том, что у него не более 0,25 мА на устройство?На нём нанесена маркировка сертификации: Ростест, европейская и/или китайская. Этого достаточно.
Кто должен находить и утилизировать драйверы с токами больше указанных вами? потребитель голосуетОднако, это часть требований по электрической безопасности ;) В КНР они точно такие же. Коммунисты постепенно порядок наведут. Да и Дарвин на нашей стороне ;)
Есть ещё один не упомянутый момент в статье, это деградация текстолита под действием высокой температуры.
Если ток выше тока неотпускания, то неважно насколько большое пространство вокруг установки — самостоятельно уже не выберешься.
Я, увы, реальный случай гибели человека по такой причине знаю — тесное пространство, случайный оголённый кабель.
То, что вы продавали приборы, не соответствующие требованиям безопасности, не означает, что такие приборы продавать можно, это два.
Сильно. What could possibly go wrong.
Кстати вот нашел (а они точно должны уметь БП правильно проектировать):
www.mmp-irbis.ru/katalog/AC_DC_Inverters/5wt-modulnie-seria-mc5x.php
www.mmp-irbis.ru/katalog/AC_DC_Inverters/10wt-modulnie-seria-mc10x.php
Электрическая прочность изоляции 1500 В (действ.)
К слову, даже нормальная трехступенчатая (то есть еще и стабилитроны помимо супрессоров и разрядников, про балласт не говорю), причем не «по даташиту», а рассчитанная вами лично, защита в реальности защитит вас именно что от грозовых эффектов и молниевых наводок на длинных линиях. Если вам в линию, как вы выше пишете, придет Сама Молния, то это будет потом повод для очень крутых фото, жаль показать не смогу.
А разрядник и три стабилитрона по пути сигнала при этом слабо помогли модему… Хотя свою функцию выполнили, после замены стабилитронов он продолжил трудится до морального устаревания.
Хотя свою функцию выполнили, после замены стабилитронов он продолжил трудится до морального устаревания.
Не самый лучший исход, но в принципе они сделали то, что должны были. Затем и ставятся.
Приходила молния в сеть
Полагаю не прямая молния, а именно наводка.
Жители многоэтажек п. Домбай (республика Карачаево-Черкессия), выбрасывая мусор, перешагивают толстый чёрный провод и видят на стене мусорки этот техногенный натюрморт…
— Шо те надо?
— У нас кабло кончилось, надо наростить, а муфт нету.
— Фигня война, щя сделаем тебе муфты из блейзера и монтажной пены.
Для исключения этого в месте разделения PEN на PE и N проводников ПУЭ требует повторное заземление данной точки.
Для предотвращения последствий отгорания нужно поставить УЗМ-51.
Повторное заземление, если и делать, то очень осторожно, чтобы при обгорании PEN где -то в на линии обратный ток не потек через ваше повторное заземление.
УЗМ-51 Вот за этот девайс спасибо, его на вход и поставлю (даже УЗМ-50МД).
Вот тут не рекомендуют ставить УЗИс на входе(УЗМ-50МД — буква Д как раз подразумевает наличие такой защиты). В принципе, с описанной в статье по ссылке логикой я согласен(правда не на профессиональном уровне, не электрик я), УЗИс-ом нужно защищать конкретные цепи. На даче пока остановился на УЗМ-51М, появятся нормальные УЗИс — надо будет взять на пробу :).
1. Реле напряжения — ставить полезно. Обычно, стоимость его ничтожна относительно стоимости всего воткнутого в розетки.
2. Сделать себе отдельный PE, если приходит только PEN — это задница
По пункту 2 получается примерно следующее:
1. Разрывать PE или PEN автоматами, реле напряжения, контакторами или УЗО нельзя. При таком разрыве Вы теряете защитный ноль, чего быть не должно. Например, в случае нештатной работы, PEN может отключиться, а L — нет. Можно разрывать PEN и PE — выдернув вилку из розетки, т.к. гарантированно разрываются все остальные контакты.
2. Пытаться расщепить PEN на PE и N без повторого заземления — опасно. Как писали выше — в этом случае при отгорании PEN на PE окажется напряжение из-за перекоса фаз, а металлические корпуса девайсов часто подключены к PE.
3. Правильное расщепление PEN или законное проведение к себе полноценного PE — часто означает реконструкцию питалова многоквартирного дома со всей проектной документацией и работами.
4. Если в квартире электрика сделана (или планируется) c отдельным PE, то подключать его «на будущее» у себя в розетках и щитке ИМХО не стоит, пока в щиток не придёт полноценный PE. В противном случае, если в каком-то устройстве будет утечка на этот самый PE, то опасными станут все устройства, к которым этот самый PE подключен. Провода PE безопаснее оставить неподключенными.
Получается печальная картина, что в большинстве домов мы не можем пользоваться устройствами, требующими защитного нуля (т.е. почти все компы и ноутбуки, стиральные машины, электрочайники....), а сделать (законо) нормальный защитный ноль — почти нереально.
Я у себя по итогу таки подключил РЕ, но вообще сижу на бомбе — у нас тут, вы не поверите, общий ноль, или земленоль, или хз что там вообще было в проекте, протянут по стояку таким образом, что отводы сделаны не «орехами», как было бы логично (ну хотя бы так, чоужтам), а с разрывом на железо щитка! То есть если я неосторожно буду лазить граблями в щитке и вырву приходящий снизу или сверху кусок общего провода, то могу при определенном везении не только обесточить, но и спалить/убить половину подъезда. С соответствующим вопросом я приходил в ЖЭК, ко мне прислали электрика, который (внимание!) не обесточивая стояк плоскогубцами подкрутил нижнее соединение, на котором на тот момент, как оказалось, УЖЕ отгорел провод (держался он тупо потому, что из-за жесткости уперся в болт). После чего он заявил, что проблема исправлена и вообще нечего было умничать — все же в порядке. В этот момент я захотел того электрика утопить, но он убежал — реально убежал… Больше я в ЖЭК не ходил, потому как не привык искать справедливости на Руси.
Если повесить кучу устройств на PE (через розетки или удлинители), который просто висит в воздухе, т.е. не является реальным защитным нулём, то можем получить очень нехилую суммарную утечку на корпуса, причём сразу на все, что висят на этом PE. Однажды, благодаря одному удлинителю, у которого в штепсельной вилке не было подключено заземление, выгрел выходной усилитель СВЧ-генератора и несколько человек получили заряд бодрости.
УЗО в таких схемах — вообще сплошная боль. С одной стороны — ставить нельзя, а с другой стороны — есть шанс ограничить по времени воздействие на организм и таких историй плоно (проколбасить — проколбасило, но отпустило). Ток утечки при этом может намного превосходить циферку на самом УЗО (уставку), тут не стоит заблуждаться. На срабатывание УЗО требуется время, а ток утечки будет подчиняться закону Ома, т.е. будет пропорционален напряжению и обратно пропорционален сопротивлению. По этой причине, в качестве противопожарных могут ставить селективные УЗО (с увеличенным временем срабатывания), чтобы не обесточивать всё и сразу (например — освещение или оборудование), если сработало одно из «обычных» УЗО.
Как раньше написал, PEN в большинстве жилых домов — задница. По многим причинам. На уровне щитка просто так расщеплять PEN на PE и N — опасно, т.к. нужно делать повторное заземление, а сделать правильно — это выполнить реконструкцию, что очень сурово по затратам и организационно. Без отдельного PE ни УЗО по-человечески не поставить, ни приборы не заземлить. Т.к. по PEN может идти достаточно большой ток, то на удалении от точки заземления может быть ощутимый потенциал (относительно, например, стояков), а сам PEN — умеет отгорать. Наконец, всё ещё часто усугубляется состоянием домового хозяйства и отношением/квалификацией ответственного персонала. Электриков я тоже насмотрелся, в т.ч. и в «уважаемых» подрядных организациях.
Если нет отдельного PE, то и УЗО ставить нельзя. УЗО будет разрывать PEN
Нет, PEN расщеплен на входе и уже после расщепления на паре L+N сидит УЗО, призванное сработать при попадании утечки на корпуса подключенных к PE устройств. То есть PE в данном случае никак не отключается.
Само собой речь о том, что расщепление выполнено из рук вон плохо — сделать лучше в том щитке невозможно.
Делаешь проводку 3-жильным кабелем, но PE в розетках не подключается. Подключить после реконструкции стояка (в этажный щиток, ессно, завести 3- или 5- жильный кабель).
УЗО будет работать и без PE (дёрнет но отключит).
Читать cs-cs.net, там про электрику многом популярно, в т.ч. и этот вопрос освещался не раз.
Вот потому и спрашиваю, что системник — это пожалуй единственный бытовой прибор у меня в металлическом корпусе, который находится рядом с батареей… (да, и был пренеприятнейший опыт с металлическим чайником и каким-то уродом на съемной квартире, как раз кинувшим PE на N прямо в розетке, после этого все кухонные приборы выбираю в пластиковых корпусах)
Про PE и N точно ничего не знаю, но ЕМНИП при отсутствии PE землю «положено» объединять с N. От перекосов фаз же должен защищать установленный в щитке автомат (которого там, правда, обычно и нету).
Пластиковый стул с металлическими ножками, синтетические штаны, зима с минимальной влажностью в помещении и каждый раз вставая получал разряд электричеством, навскидку искра смачная сантиметра два, по меньшей мере 20кВ.
Если оно дальше крепится к человеку, как битрониксовский тазик — то гальваническая развязка строго обязательна. Если надо защитить само устройство — ну, тут разные варианты, вплоть до «против лома нет приёма» (см. гугль по запросу crowbar triac), который в случае чего просто коротит всё к чёрту.
Как я покупал ростер для обжаривания кофе российского производителя
Скрутки, наколенный монтаж, китайские блоки питания, водопроводные шланги на слоях фумленты с бытовым газом внутри — всё как мы любим.
«Погибаешь сам — захвати в рай и соседей»
то при вытаскивании вилки, по-видимому, токоведущие шинки иногда немного вытягиваются из своих выемок и могут замкнуться через пружинку защитной шторки. После этого розетка изнутри покрывается сажей и коротит уже постоянно.
Тем не менее, сделать изоляцию, выдерживающую 600-800 В, совершенно недостаточно.
Стандартное напряжение изоляции кабелей — 660,1000 и 3000кВ.
при измерении подающие на щупы высокое напряжение — 1000 В для дешёвых моделей и 2500 В для тех, что подороже.
У вас по нормам испытательное напряжение 500В, 1000В и 2,5кВ
Если ваше устройство выдержало 10 секунд под подаваемым им напряжением 2500 В — значит, всё не полностью безнадёжно.
Во всех этих «безопасных» штуках мне я бы добавил испытание на сигналы, выдаваемые в сеть. По нормам- уже сейчас сечение нулевого проводника проверяется на ток с гармониками. А то, что выдают китайские электронные приборы в обратку уму не постижимо.
Было так. Приехали на объект. 1,2мВт. Строили-кабели лОжили… Экструдер. Ток на кабеле в пределах нормы. Запас хороший. Экструдер выдает такую лабуду, что кабель умудряется из траншеи снег греть… Прямо трасса кабельная видна. Потом поставили фильтр индуктивный — нормально стало.
Стандартное напряжение изоляции кабелей — 660,1000 и 3000кВ.
ГОСТ 31947-2012 «Провода и кабели для электрических установок на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Общие технические условия»
5.2.2.3 Провода и кабели должны выдерживать воздействие напряжения переменного тока частотой 50 Гц в течение 5 мин по категории ЭИ-1 в соответствии с ГОСТ 23286:
— 2500 В — для проводов;
— 2000 В — для кабелей.
1.8.7. Электрооборудование и изоляторы на номинальное напряжение, превышающее номинальное напряжение электроустановки, в которой они эксплуатируются, могут испытываться приложенным напряжением, установленным для класса изоляции данной электроустановки. Измерение сопротивления изоляции, если отсутствуют дополнительные указания, производится:
— аппаратов и цепей напряжением до 500 В — мегаомметром на напряжение 500 В;
— аппаратов и цепей напряжением от 500 В до 1000 В — мегаомметром на напряжение 1000 В;
— аппаратов напряжением выше 1000 В — мегаомметром на напряжение 2500 В.
Кабели как правило бывают напряжением 380/660В, 1000В 3000В и выше ГОСТ 31996-2012. Кабели на 0,4кв ГОСТ 31947-2012 в электротехнике редко встречаются…
Бытовая аппаратура тут, если не секрет, при чём?
Я говорю об изоляции.
Экструдер выдает такую лабуду, что кабель умудряется из траншеи снег греть… Прямо трасса кабельная видна.
нелинейные гармоники с частотами кратными третьей- они и грели ваш кабель
В ванне с феном
Итак, наши минимальные требования — изоляция прочностью 2,5 кВ между первичными и вторичными цепями с током утечки при нормальных условиях не более 3,5 мА.
Вот здесь ссылка на презентацию Эмерсон наверно некорректна (даже не стал ее изучать, сорри). Давайте разберемся: согласно СП-31-110-2003 (который почил в летах) и его «сменщику» СП 256.13250800.2016 нормируемый ток утечки составляет 0,4 мА на 1А нагрузки. Соответственно для 10А автомата с УЗО или дифа на 30 мА получаем нормальный ток утечки 4 мА. Для 16 Амперной линии получаем ток утечки 6,4мА.
Далее предположим что в группе защищаемой этим УЗО стоит одно лишь ваше проектируемое устройство и в нем току утечки можно взяться только лишь вторичным цепям…
Таким образом получаем отсылки к нашим документам из области электроснабжения более корректны, чем к МЭК, с которых мы конечно копируем многое, но все же официально они не применимы на территории РФ.
Открываем ГОСТ Р 50377-92 и читаем:
Если вас интересует пункт 5.2.5, то заранее сообщаю, что он требует размещения на оборудовании хорошо заметной таблички с предупреждающей надписью.
То же самое, но на английском языке без труда можно найти в IEC 60950.
тема электробезопасности не может рассматриваться в «вакууме», если даже устройство убогое от дядюшки Ляо, то нормальную защиту выбьет раньше каких либо последствий для имущества и/или человека… правда устройство может отправится к праотцам вместе с кривым блоком питания…
Не порите чушь, ей больно…
Таким образом получаем отсылки к нашим документам из области электроснабжения более корректны, чем к МЭК, с которых мы конечно копируем многое, но все же официально они не применимы на территории РФ.
Ещё раз: так что там с применимостью МЭК на территории РФ?
Теперь ГОСТ Р МЭК 60950-2002.
Но вообще был очень благодарен, если есть сведения о том, почему фильтр ЭМС на входе можно соединять (через конденсаторы) с корпусом. По моему убеждению, если делается фильтр, который требует отдельного подключения к заземлению, то он должен подключаться к отдельному функциональному заземлению. Объединять функциональное и защитное заземление на самом устройстве я считаю не очень хорошая идея, если вообще допустимая.
Но может вы имеете в виду, что в сетях электроснабжения нет отдельного функционального заземления? Тогда смотрим ПУЭ п.1.7.82 рис.1.7.7. под обозначением 6 от ЭВМ, что это?
И второй вопрос. Хотелось бы прояснить на счёт развязывающего трансформатора, который всегда советуют использовать при ремонте техники, включающейся в розетку. Я правильно понимаю, что его достоинство в том, что его вторичная обмотка не подключена ни к какой земле? Т. е. если я коснусь вторичной обмотки, то не получится замкнутого контура и через меня не потечёт ток?
И еще момент, про который хорошо бы помнить широким массам — стандартная прочность изоляции ethernet-трансформаторов лишь 1500В! Варианты на 3..5кВ дороже, габаритнее и меньше распространены. Про качество трассировки в обоих случаях уже не говорю.
стандартная прочность изоляции ethernet-трансформаторов лишь 1500В
Да. Но ведь, с другой стороны:
— два Ethernet трансформатора с каждой стороны линии.
— трансформаторы питания в каждом устройстве.
— нельзя(?) прокладывать сигнальные и силовые кабели совместно.
два Ethernet трансформатора с каждой стороны линии
А если пользователю доступна возможность потрогать вынутый с одной стороны кабель? И это реальная строка из файла риск-менеджмента, а не фантазия.
трансформаторы питания в каждом устройстве
Все верно, если «с той стороны» полностью рабочее устройство. К сожалению в ряде устройств приходится размышлять и о ситуациях, когда «с той стороны» все заведомо плохо. Особенно фигово, когда эксперт начинает на это давить, и ты ему никак не докажешь, что он неправ.
Все верно, если «с той стороны» полностью рабочее устройство. К сожалению в ряде устройств приходится размышлять и о ситуациях, когда «с той стороны» все заведомо плохо
Развязка в Ethernet не рассчитана на то, что с той стороны всё плохо, и она теперь роль защитной изоляции по EN60950 выполняет.
Она нужна для того, чтобы изолировать земли устройств друг от друга — не допустить суммирования токов утечки на незаземлённых устройствах и перетекание потенциала между устройствами в разных земляных контурах.
При этом у каждого из подключённых устройств должна быть исправная защитная изоляция.
Я раза 2 или 3 тут в каментах очередных самоделкиных (не медицинских, но довольно-таки силовых устройств, 12В и пару десятков А) пытался поднимать вопросы заземления, электробезопаности, пожаробезопасности — как об стенку горох.
Ну, может тазик-эвтаназик поможет.
Внутренности немного видно тут: usamodelkina.ru/8207-kompaktnyy-bp-hlk-pm01-5v-vt.html
И, кстати, такое не только в блоках питания типа приведённого выше, такое же встречается в готовых консьюмерских изделиях — от зарядок для смартфонов до бытовой электроники, в том числе продающихся в оффлайне в России. В наиболее дешёвых образцах.
У «китайских чудес» конечно очень привлекательные габариты… Mean Well (с подобными основными параметрами) несколько великоват, но я догадываюсь, что это неспроста.
Вы пишете:
Basic: 3,0 мм, если у устройства есть дополнительная изоляция
Reinforced: 6,0 мм, если у устройства нет дополнительной изоляции
Правильно ли я понимаю, что вы смотрели значения в таблице 2N (стр. 133) приведенного вами документа IEC60950, взяв уровень 2 загрязнения и группу IIIa(IIIb) материала?
Но для печатных плат я вижу там значение 1,6 мм (3 столбец). А вы смотрели столбец №7 Other materials (если у вас 3 мм получилось?)
Почему не столбцы для Printed boards?
Ну и 0,04 мм там — это вообще что? Такая плата требованиям к качеству по IPC-2221b, который для 50 В даёт зазор 0,6 мм, попросту не соответствует (даже если кто-то с такими нормами и рискнёт вообще плату производить).
Основы электробезопасности при проектировании электронных устройств