Pull to refresh

Comments 91

Для планшета напрашивается беспроводная зарядка. Какой-нибудь стандартный приёмник на планшет и передатчик на стену. И проводов не нужно будет!

А еще было бы прикольно, если бы она имела магнитную конструкцию встраиваемую в подрозетник 68мм)))
Еще раз убеждаюсь, что лучший вариант организации «информативных» домов — это продумывание и создание их на стадии капитального ремонта. Тогда и провода можно протянуть куда угодно в любом количестве, и подрозетники установить где надо!
Вот мне интересно, там 2 знака после запятой для температуры и влажности. Зачем? Какую точность обеспечивают приборы измерения? Это такой дизайнерский шик или непонимание процессов?
DHT 22 из описания на сайте Good for -40 to 80°C temperature readings ±0.5°C accuracy. Но на деле, мне кажется там погрешность ещё больше
Погрешность — это не точность. У DS18H20 точность гораздо выше чем у DHT 22 — до 0.0625°C
Вы наверное путаете точность с дискретностью. Точность (или погрешность) у DS18B20 — как раз 0,5°C, а дискретность — да, 0,0625°C.
Визуально-приятно смотреть на такие данные, представляя что используешь мегаточные устройства)))
Подсказываю: генератором случайных чисел можно сделать из круглого числа мегаточную переменную

У меня вопрос по проходной системе. Вы как-то детектируете состояние, например, освещения? Т.е. допустим реле и переключатель выключены, освещение, соответственно, тоже. Включаем свет клавишным переключателем. Если контроллер не знает текущее состояние, то для него оно равно off. Тапаем пиктограмму света и состояние становится on, но свет гаснет...

Тоже интересует схема подключения, не могли бы более подробно расписать этот момент.

Погуглите "проходная схема", там все доступно и с картинками. Вместо обычных выключателей используются переключатели. У автора один из переключателей заменен на реле.

Отредактировал пост — вложил однолинейные схемы подключения.
Да к сожалению это некий минус данной схемы реализации. Нет возможности определить физическое состояние переключателя. Пробовал рассмотреть вариант с контролем напряжения на конечном устройстве и датчиком освещенности (в случае управления освещением), но пока нет готового решения.
Может быть, лучше использовать датчик Холла на проводе в нагрузку? Правда, использование любого датчика приводит к необходимости еще одного входа для контроллера, а он не резиновый. Возможно, в таком решении имеет смысл использовать более простые контроллеры, чтобы абстрагироваться в основном контроллере от текущего состояния («делегировать ответственность»).
Еще один минус — это питание реле для выключенного состояния (если был использован механический переключатель); свет не горит, а катушка реле потребляет ток… как-то не очень разумно выглядит.
Да возникают сложности именно при такой, проходной, схеме реализации — еще провода, еще входы или устройство контроля. Но если использовать типичную концепцию автоматики систем «Умных домов» — слаботочные провода от каждого выключателя на входы контроллера… то нет проблем. И все же я выбрал именно первую схему по причинам описанным в посте.
Возможность отключить автоматику — это наиважнейшая часть умного дома, даже ценой дополнительно датчиков, проводов и т.д. И это не сарказм. На одном из форумов видел интересный вариант — электромеханические толкатели в клавишном выключателе. Колхоз, конечно, но тоже вариант возможности ручного управления.

Странно что нет датчика СО2. Он должен быть ключевым при принятии решения о необходимости проветривания.

Проветривание в ванной комнате включается именно по состоянию влажности и некоторых случаях превышения температуры. Оправдано применение датчика CO2 в жилых помещениях.
Там где вы проветриванием боретесь с повышенной влажностью это очевидно, что нужно от влажности плясать. Но во всех остальных случаях проветривание нужно для снижения уровня СО2 и датчик тут поможет.
А поскольку вентиляционные каналы обычно только в ванной и на кухне, то датчики СО2 наверное логично именно там и поставить, тогда они будут реагировать на содержание СО2 по всей квартире.
Почему решили использовать переключатели (switch), а не кнопки?
а какие БП используются для низковольтного (3.3/5/12 В и т.п.) питания приборов в щитке (если в щитке конечно есть такие приборы)?
12В блок питания указан на однолинейной схеме (отредактировал пост). 5В для Raspberry PI3 беру банально с USB адаптера подключенного в розетку 220в (не продумал на начальном этапе). 3.3В есть в самом приборе MegaD.
А почему датчики DHT22, а не что-нибудь менее колхозное, типа SHT30/31 или BME280? Они не намного дороже, но намного стабильнее и точнее.
Ну тут, честно говоря, использовал самое бюджетное решение. В процессе использования возможно буду апгрейдить)))

Советую посмотреть эту статью. Хороший обзор датчиков влажности, и DHT22 там не the best отнюдь.

Ну не сказал бы, что сильно бюджетно получилось. BME280 на али стоят 16,5 баксов за 5 штук. BMP280 (такой же, только без датчика атмосферного давления) вообще по 6 баксов за 5 штук. SHT31 подороже 23 бакса за 5 штук. Всё с халявной доставкой.
Но в отличии от DHT22, там всё на одной микросхеме, данные выдаются в цифре, причем с заводской калибровкой.
Датчики I2C, при использовании именно контроллеров MegaD, предполагают использование вдвое большего количество портов. Для подключения всех датчиков не хватит портов MegaD-2561. Т.е нужно дополнительно установить какой нибудь контроллер. Вот и бюджетность решения.
Хм, I2C шина же предполагает возможность вешать сотню девайсов на 2 провода, или там какая-то хитрая реализация?
По последней, известной мне информации, шинное подключение нескольких датчиков у контроллеров MegaD, реализовано только для 1-Wire.
Сотню девайсов с разными адресами на шине. У одинаковых датчиков адрес скорее всего будет одинаковый. Возможность конфигурировать адрес (перемычками или еще как) встречается далеко не всегда.
Как вариант, можно через CD405xB (или аналоги) мультиплексировать
Расскажите плз, как влажность регулируете
Так, так и регулирую при помощи правила OpenHab 2, включением вытяжного вентилятора.

А зимой вам не требуется увлажнять воздух?

Почему? Именно в зимний период, принудительное увлажнение воздуха, целесообразно!

Да конечно.
А увлажнитель подключен к автоматической системе?

Нет. Он сам автоматически поддерживает заданный уровень. В системе умной «Квартиры» функция определения влажности, носит информативный характер.
Интересно, почему создатели таких решений, типа MegaD делают новые девайсы на ATmega? Ведь STM32 с намного лучшими характеристиками еще и стоит значительно дешевле. Наследие Arduino? Есть что-то подобное на STM32?
Проблема в огромном количестве кода уже написанного под ATmega и несколькими годами тестов для выявления багов. На переписывание кода не всегда есть столько времени, так как тут стоит выбор между реализацией доп. функционала или заморозкой текущего и переход на другой процессор.
Как сделано освещение? Оно диммируемое? Просто люстры или свое?
Обычное не диммируемое, светодиодные светильники Gauss.
Жаль. А я думал поглядеть на то, как народ делает диммирование своими руками, для слаботочки с большой мощность. Сам, в итоге, купил готовую систему…
Если не секрет, а зачем вообще диммирование нужно? Сколько ни ходил в гости к знакомым, у которых люстру/бра можно «прикрутить», так и не понял — зачем?
Проснулся, нажал одну кнопку на пульте и света ровно столько, чтобы никого не разбудить, но найти тапочки. Вот время уборки или игры в настолку с гостями — включается максимум, который в обычное время слишком яркий. У меня свет с большим запасом и стандартная яркость в спальне процентов 50, в большой комнате не больше 40. Когда смотрим телек — то ставим процентов 15, чтобы не в полной темноте сидеть. Верхний свет — почти всегда единственный источник света, благодаря его устройству, и регулировка яркости используется постоянно. А возможность управлять им прямо с кровати — это офигенно.
Я года 3 назад начал использовать Noolite модули, там по умолчанию сделано плавное включение ламп. Вроде мелочь, а оказалось очень удобно и приятно, после переезда в новую квартиру всё переделываю и сейчас диммирования нет (временно), и этого плавного включения реально не хватает.
Ноолайт, у как бы это сказать… Простоваты. Довольно бедный ассортимент и возможности.
Да, простоваты, но и у них есть преимущества: цена и легкость использования (помимо моего любимого плавного включения).
На кухне изначально не продумал управление светом рабочей зоны, когда дошло дело до подключения — просто наверх шкафчиков закинул ноолайтовый модуль. Он отлично управляется с WirenBoard.
Мне хотелось плавного диммирования и дистанционного управления. Чтобы на стенке висела красивая крутилка на энкодере, а на диване валялся пульт. Ноолайт все это не поддерживает, а жаль… Зато стоит недорого.
Мне говорили, что у меня нестандартный сценарий использования ПК, смартфона, etc, но не знал, что и с лампочками у меня такая же история.
Если хотите упростить себе жизнь со светодиодным освещением — посмотрите в сторону DMX512 контролеров. 4х канальный контроллер (идеален под 5-6 метровые RGBW ленты) 4А на канал 5-24В рабочее стоит на Али ~9$ за штуку. Управление — физика RS485, логика — протокол DMX — связать с контроллерами или одноплатниками как 2 байта переслать.
У меня ленты не ргб — а чисто белые, но разной температуры, потому что это основное и единственное верхнее освещение. Пока сам колхозить не стал — купил готовые молули беспроводного управления. Дорого блин… Но офигенно удобно!
А если малинка или MegaD упадет, всё, квартира вымрет? Ничего сделать нельзя будет?
В том то и дело что умрет только логика, типа контроля параметров и автоматическое управление вытяжкой. Ручное управление освещением и прочими устройствами, останется!
А если вдруг пропадёт питание на модуле, то свет внезапно включится, или наоборот, погаснет?
Если прежде он не был включен в «Умном доме», то при пропадания питания на модуле реле не изменит состояния.
Очень часто такое вижу, поэтому спрошу: у бытовых розеток номинальный ток 16А, а автомат стоит с номинальным током 25А. Как обеспечивается защита по току от перегрузки в отдельно взятой розетке?

Ещё по фото вижу, что помимо автоматов установлены также и диф.автоматы, если не ошибаюсь, типа AC. С учётом того, что сами автоматы уже устновлены, рекомендую заменить диф.автоматы на УЗО типа А на ток утечки 16мА. Они защищают не только от утечки переменного тока, но и пульсирующего тока одного полупериода синусоиды, которая может возникать в импульсных истониках питания.
Установлены именно УЗО, но на ток отсечки 30мА. Не очень хочется чтобы выбивало УЗО при каждом подключении какого-нибудь нестабильного (пульсирующего) устройства. Задача защитить человека. А по поводу ограничения по току перегруза — тут есть некая шаблонность применения 25А на розетки и 16А на свет, без обдумывания))
В последнее время есть тенденция, направленная на энергоэффективность, подразумевающая установку устройств и аппаратов с низким потреблением электроэнергии… Если вы в квартире не собираетесь устраивать себе, например, мастерскую с одновременным применением нескольких эл. инструментов (болгарки, циркулярки, перфораторы, пылесосы и пр.), то «шаблонные применения» советских времен могут сыграть с вашими розетками (на 16А) нехорошую шутку. Со светом ситуация та же — я не представляю, что нужно сделать в гардеробе/прихожей, чтобы автомат на 16А там когда-нибудь сработал, зато при перегреве данной линии веселого тоже будет мало…
Ну а за пост, безусловно, спасибо! Всегда интересно посмотреть, как люди реализуют свои задумки.
Автоматы (предохранители) в электрощите ставятся не для защиты нагрузки, а для защиты кабеля/розеток. Если для автомата в 25А штатный длительный (более 2 часов) ток, при котором он гарантированно не сработает = 25А, то для проводки в 2,5 кв.мм. 25А — это работа в режиме активного нагрева, в каком-то месте однажды не выдержит изоляция кабеля, — вуаля — меняем кабель (который проложен глубоко в полу к примеру). Все проблемы по перегрузке нагрузки, которая подключается к электросети — сугубо её личные проблемы, если находятся в пределах допустимого для кабеля тока. Автомат в таком случае сработать не должен. Поэтому если ставите автомат на 25А, то проводка должна быть сечением не менее 4,0 кв.мм.
UFO just landed and posted this here
На освещение как правило прокладывается кабель 1.5км.мм. это максимум 10А по кабелю. Естественно, меньше поставить никто не мешает (особенно учтя нынешние реалии, когда на кабеле написано «2.5кв.мм» или «1.5 кв.мм», а на деле там от силы 1.6 и 0.9 соответственно) но если таких ламп будет много, стартовый ток может в несколько раз превышать номинал автоматов. Будет отключаться «само»
UFO just landed and posted this here
Добавлю, что надолго подключенная в розетку активная нагрузка в 3.5 кВт (те самые 16А) разогревает вилку почти до 90 градусов. Предположу, что если по ошибке включить надолго что-то более мощное, то с розеткой можно будет попрощаться.
С контактами у вас что-то не то. Либо между вилкой и розеткой, либо клеммы на розетке нужно протянуть. У меня на штатных 16А она чуть теплая. До 90 на таком токе греется ШВВП 2x0.5 с вилкой «от настольной лампы».
А зачем скрипты для schedule?
Есть же плагин, который дает возможность задавать правила через веб интерфейс.
Прикрепи, пожалуйста, большие схемы из статьи (чтобы по ссылке открывались, процентов на 30% больше).

И почему нельзя было построить это все на 1-wire и обойтись без MegaD? В чем его реальный плюс?
Вставил FullHD схемы. Плюс Меги наверно в его автономности, количества поддерживающих интерфейсов, готового решения по входам и выходам… и т.д. Как вы видите всю реализацию на 1-Wire?
Все вставляем в малинку. В ней есть готовый модуль, который 1-wire обрабатывать. Подключаем новый датчик к сети — он появляется в списке устройств. DHT22 меняем на аналог с поддержкой 1-wire. В качестве переключателей берем силовой ключ на DS2413 (пример — www.ab-log.ru/smart-house/shop/2ch-module).

На выходе получаем простую замену датчиков/силовых ключей и необходимость прокидывать только 1-wire провода по квартире (силовые остаются без изменений).
По честному мне не очень понравилась такая схема. Где размещать силовые ключи? В самих розетках и так места мало, да и к тому же дополнительные провода. Размещать в щитке откровенный колхоз (все-таки хочется видеть готовое корпусное решение). Накрылась малинка — теряем полный контроль, а у Меги хоть есть свой web интерфейс в случае ЧП можно оперативно решить что-либо. На ум не приходит бюджетный аналог датчиков 2in1 по шине 1-Wire. Имеется в виду готовое решение без пайки на коленках.
Я тоже не спеша делаю умный… террариум для животинки. Сделано только выключение света по расписанию и включение термоковрика (снаружи холодно почти круглый год), все на esp8266 (да, каюсь, Arduino IDE). Сейчас разбираюсь с двумя датчиками 1-wire ds18b20, выводом всего добра на сегментный индикатор FD650B (разобрал «мертвый» плеер).
Большинству мои поделки, наверное, покажутся слишком простыми.
Все хочется перейти на OpenHAB. Но пока «сделал свое колесо».
Raspberry Pi 3 ловит с PIN-ов «замыкания», и отправляет события через https на хостинг.
На хостинге есть табличка: [events]{id, date, source, action}
В нее сыпятся события от этих кнопок,
типа: [auto_inc, '01.01.2017 15:15', button1, 'on']
Парой селектов получаю нужные данные.

Аналоговых пинов на малине к сожалению нет, но ардуина знает какая освещенность и температура, надо их соединить когда нибудь.
можно вопрос по схеме электрической слаботочной?
датчик DS18B20 подключается по трем проводам и передает сигнал по шине i2c. у Вас на схеме обозначен терморезистор. Как с этим быть?
На схеме терморезистор это и есть DS18B20. Цифровые датчики DS18B20 могут работать без внешнего питания, используя так называемое «паразитное» от линии данных. В данном случае я подключил датчик именно так, с использованием паразитного питания. Производитель рекомендует в этой ситуации соединить вывод питания с землей. И кстати датчик передает данные не по I2C, а по 1-Wire.
А в чем смысл использовать именно паразитное питание? Не сарказм. Просто мне особой разницы не было припаять три провода или два (телефонная лапша). Но при тестах на «паразитке» появлялись иногда неверные данные и достаточно приличная пауза между запросами (что понятно).
Вы совершенно правы! На этапе проектирования был увлечен максимальной экономией портов и подключений. Тем самым, не думая, использовал вариант с паразитным питанием. Однако каких либо проблем с данными за весь период пользования, не заметил.
спасибо, что поправили
тогда возникает еще вопрос: а как подключать датчик? ведь переполюсовка приведет в выходу со строя. думаю, надо подписать выводы датчика на схеме для начинающих
Я схему конечно рисовал по большей части для себя, без такой детализации нюансов. Думаю все же если открыть datasheet на датчик, не составит проблем определить где какой контакт.
Я подключал датчики где было четыре контакта, и не было известно, какой приходит в датчик (запаянный). В итоге на data подавалось +3.3В, в течении двух минут, пока проверял вывод с ардуино, датчик из строя не вышел. Конечно, это не говорит прямо, что так можно делать, но высока вероятность, что все будет в порядке.
Может смотрели, есть ли возможность интеграции с Google Home или Alexa skills?

можно через tasker реализовать, есть плагин autovoice и данные на пример через mqtt управлять

Вопрос не в тему — а чем так быстро влажность в зале поднимаете?
Увлажнитель бытовой «Витёк».
Модель можете назвать? С увлажнителями реальная проблема выбора. Извините за оффтоп.
Рекомендую Sharp, модели воздухоочистители-увлажнители, с hepa фильмом и испарением вентилятором. Нет проблем с водой, любая подойдёт, нет налета от накипи и тп.
Я пробовал парогенератором керхеровским для теста датчиков.
Sign up to leave a comment.

Articles