Comments 214
Как долго вы делали этот проект?
Доброе утро. Нет, не думал, не того уровня серьёзности и оригинальности проект. Да и на краудфандинг-площадках, увы, было очень много похожих, но мошеннических проектов, выросших как грибы после грандиозного успеха Pebble. Поэтому доверие у бэкеров к таким проектам мизерное и шансов выстрелить у него мало.
Снимаю шляпу.
Почему все таки выбрали LDO для понижения напряжения? КПД в таком случае должен сильно упасть, или я ошибаюсь?
LDO показался лучше ввиду большой вероятности того, что сильной разницы между регулируемым напряжением и входным не будет (разница не больше 1.2V, когда надо 4.2V при зарядке в режиме Constant Voltage понизить до 3V), а так же из-за того, что LDO дешевле и занимает меньше места на плате (к нему не нужен индуктор, как у buck). Кроме того, ток потребления у системы тоже маленький, самый пиковый ток (одновременная передача по радио + работающее ядро + запись во флеш) будет около 40mA.
Когда встал вопрос, какой регулятор выбрать, buck или линейный, глянул эту статью.
И да, минус DC/DC в таких схемах — чуть шаг в сторону от правильной разводки «земли», и куча мусора с DC/DC прилетела в радио. Я видел примеры, как люди чувствительность радиотракта убивали на 20 дБ таким макаром.
На таких токах у импульсных КПД ниже плинтуса
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps82740a.pdf
КПД 90 % на нагрузке 10 мкА подойдёт?
А в схеме с LDO в никуда уйдёт половина батарейки.
Если вопрос о длительности работы устройства не стоит, то в принципе Вы правы.
P.S. Кстати, а почему на Гиктаймс, а не на Хабре? По идее данная статья лучше подходит к основному ресурсу…
Спасибо за лестные слова! Мне показалось, что Гиктаймс ничем не хуже, а кроме того, имеет в наличии хабы специально для "железной" тематики.
При всём этом ребята там были очень отзывчивые, и явно ответственно относились к своей работе. Впечатление, будто у них просто не было в штате профессиональных сотрудников.
Браво!
И да, паять подобное не так уж и сложно. Просто оборудование нужно соотвествующее (Фен, паяльник с жалом «иглой», лупа/микроскоп… Ну и прямые, не дрожащие, руки)
Да, именно так. Ничего сложного, без проблем не обошлось, никакой магии не применялось.
Раскидывать всё сразу и обдувать всю плату. Как вариант — в духовке :)
Что до 0402… Когда я только связался с SMD, то по неопытности заказал ряд компонентов на али в этом типоразмере. Слегка офигел от размеров, заказал 0805, пару раз потренировался, опять офигел от размеров. Слишком просто и слишком громоздко. И перешёл на 0603. Как в одном анекдоте, 0402 для меня, как грецкий орех и 0805 — как кокосовый :) 0603 самое то. Возможно, 0402 пошёл бы легче на платах фабричного производства (а не ЛУТ) и более аккуратной организации рабочего места.
Что до сути проекта — не вполне понимаю назначение таких часов. Дремучий в этом вопросе.
PS у самого в планах развести свой преобразователь из USB в RS-232/485, с блэкджеком :)
В следующей версии трафарет обязательно будет! Ничего сложного нет, главное очень ровно по высоте расположить трафарет над такой маленькой платой, чтобы по краям не гнулся и не приподнимался нигде в момент нанесения. И паста нужна хорошая, густая. У меня какая-то жидкая была, когда пытался экспериментировать, в итоге плюнул и запаял вручную.
2) пасты бывают для дозатора и для трафарета, отличаются вязкостью; из доступного в рознице для трафаретов — Multicore Cr36 норм, он есть в маленьких баночках.
Ну, ещё бывают китайские, отличаются говнистостью.
Ну и прямые, не дрожащие, руки)
Ну вот у меня таких не имеется например
Это дело наживное. Серьезно. Я начал паять с SMD сразу, так как лень сверлить отверстия всегда было (если не считать пайку для страйкбола, но там паяльник на 100w) и первое время руки дрожали дичайше просто. Через некоторое время освоил успешно процесс с деталями с выводами 1.27. Теперь уже паяю дорожки 0.5 и детали 0603, вполне нормально. Главное тренировка.
Помню после покупки станции тренировался банально — брал сдохшую деталь от компа (обычно плату от ЖД), выпаивал все компоненты, чистил и ставил все назад. Первое время все уезжало и горело, но постепенно...
При первоначальных навыках пайки (и использовании пасты :) ) 0603 никакой специальной подготовки, практически, не требует. Даже корпус SSOP28 на самостоятельно сделанную плату я впаял с первой попытки. Ну, на 2-3 SOP16 перед этим потренировался :)
Ну 0603 тоже требует навыка, я вам скажу. В смысле чтоб сделать ровно и красиво (:
При этом ручную пайку от трафаретной (даже ручной трафаретной) отличить всё равно легко, независимо от навыков монтажника. Поэтому если надо, чтобы выглядело действительно хорошо — только трафарет, тем более, что на 0603 он легко режется в домашних условиях плоттером из пластиковой плёнки.
Здорово! Просто здорово.
Вынес очень много полезного для себя.
Могу помочь с распечаткой нескольких экземпляров корпуса часов.
— FDM
— ABS Черный (другого пока нет)
— Слой 0,1
— Сопло 0,32
От вас STL модель(и) корпуса.
Отправлю почтой. Для ВАС всё бесплатно )))).
С моделированием стильного :) корпуса тоже могу подсобить но мне потребуются 3D модель внутреннего бутерброда, либо модели компонентов по отдельности, чтобы сделать из них сборку. Полагаю, найдутся желающие, которые смогут это сделать лучше меня.
попробуйте посмотреть в сторону подсветки для Gameboy Color, возможно удастся подрезать комплект подсветки от него или соорудить что-то подобное самостоятельно.
Правда, с программной поддержкой там немного боль — хотя на ваш проект родная TI-RTOS должна подойти.
Да и вообще — интересно почитать об этом подробнее (Про реализацию отдельных компонентов ОС: Обработка нажатий на кнопки, планировщик, работа с перефирией и т.д.)
Добавил в статью следующие абзацы:
Использовались какието алгоритмы сжатия? (Компрессия в духе jpeg?)
Маленькие иконки пока хранятся в виде простых монохроных bitmap-ов (1 бит на пиксель), получается довольно экономно. Для простой графики можно использовать векторную графику наподобие Pebble Draw Command (PDC), в который есть конвертер из .svg. При простой графике и удачном выборе примитивов для рисования, командный файл получается по объёму меньше bitmap с таким же рисунком и выигрывает в скорости отрисовки.
А nRF можно шить и дебажить только JLink-ом или можно также использовать дешёвый китайский ST-Link?
nRF5x вполне можно прошивать и отлаживать ST-Link-ом по интерфейсу SWD через OpenOCD, например.
Попробовал выгрузить 3D модель для отрисовки корпуса, но видимо что-то пошло не так, в сохраняемом файле STEP присутствуют гиганские выводные резисторы, многие элементы поверхностного монтажа находятся внутри платы.
Так же вопрос, на фото в посте версия платы 1.3, по ссылке на проект 1.4, какие сделаны изменения и они опробованы?
Изменения минорные, переместил схему управления вибромоторчиком к краю, добавил тест-поинтов с другой стороны платы. Вывод 3D-модели до жути кривой в Upverter и нужен был, видимо, чтобы впечатлить их инвесторов. 3D модель если и выводить, то с отдельного проекта, где с платы удалены все глючные компоненты.
Сейчас хочу нарисовать плату посложнее, можно будет проконсультироваться если появятся вопросы?
Думал над этим. Решил как-то попробовать интегрировать Qi-зарядку. В теории, NFC-катушка отреагирует наплевательски, более того, одну и ту же катушку не получится использовать как для NFC, так и для Qi-зарядки. У них принципиально разная добротность и резонансная частота.
Придумал такой вариант: NFC-катушка располагается под дисплеем, а Qi-катушка (она более толстая и с большим числом витков) — под аккумулятором (вплотную к нижней крышке корпуса). Вроде как в плате 2.0 ревизии хватает места для чипсета Qi-зарядки вместо USB, но пока серьёзно такой вариант не рассматривал в виду полного отсутствия опыта работы с Qi. Надо закупится чипами и сделать тестовые платы для оценки технологии, беспроводная зарядка мне в принципе нравится больше, чем USB-шнур.
Есть магнитный разьём МикроУСБ. Его наконечник залить в корпус, а провод к нему примагничивать.
Как часто, после подобных статей на Хабр, автора находят инвестора и предлагают создать компанию/стартап/гараж/завод по разработке подобных устройств для массового пользователя?
Ведь по-сути рынок — есть, удешевить устройство можно, пригласить отдельных людей, которые будут заниматься корпусом, дизайном, маркетингом и так далее — тоже можно.
Основной риск — можно ли в принципе создать устройство и примерно оценить стоимость разработки — как я понимаю уже позади, и при оптовых заказах комплектующих цена должна только уменьшаться?
Так почему же нет на рынке СНГ дешевых умных розеток и дешевых умных часов?
Божественно, просто божественно.
Умоляю вас не останавливаться и попробовать сделать это доступным для простых смертных хотя бы в виде комплекта для сборки "закажи у китайцев компоненты, плату и собери"
Так скорее всего не взлетит. Автор ОЧЕНЬ пряморук, раз смог все это спаять. В реальности это не просто для обывателя.
Китайцы же и не такое паяют.
Снимаю шляпу!
Если Вы в состоянии сделать такой станок — не думаю, что 300$ — та сумма, за которую Вы станете возиться неделю :) в изготовлении такого станочка время займет софт в основном, позиционирование и все такое, а хорошие спецы в данной области очень недешево стоят
И, кстати, лазер, который может прожечь толстую металлическую фольгу, Вам банально не продадут — какой там лазер из dvd приводов...
Однозначно это мега крутая работа!!
Автор, спасибо тебе, ты сейчас ответил на очень многие вопросы по моему проекту новому с GPS!
Сам делаю проект и там подсветка очень важна, разобрал подсветку от iphone, там около 7 слоев, заказал с Ali кнопки с подсветкой, чтобы посмотреть как это работает, везде принцип один:
1) Нижний слой белый отражающий
2) Средний слой оргстекло, на гранях отражается свет. Светодиод светит прям в оргстекло
3) Верхний слой белая рассеивающая пленка, для равномерного распределения света по поверхности
2) Средний слой оргстекло, на гранях отражается свет. Светодиод светит прям в оргстекло
Присмотритесь к нему внимательнее. Вангую, что на нём есть множество мелких матовых точечек, которые и обеспечивают равномерное рассеяние на манер рис. 33 этого документа от Broadcomm (Avago, Hewlett Packard)
Я делаю следующим образом:
1 Впаиваю первый каскад питания (разъемы, предохранители, конденсаторы)
2 Включаю в сеть измеряю питание. если все ок, перехожу к следующему этапу.
3 Впаиваю второй каскад питания (dc-dc преобразователи, гальваника).
4 Включаю в сеть измеряю питание. если все ок, перехожу к следующему этапу.
5 Поочередно впаиваю всю остальную логику с тестированием на работоспособность.
PS Очень круто у вас вышло!
То, что Вы пишете — совершенно правильные и необходимые действия, но гарантию они дают только для относительно небольшой плотности монтажа.
Не, типоразмеры 0402 и 0603 не для пайки дома (и куэфэны корпусв). При всём желании сэкономить на простоте обвеса чипов, всё равно получилась довольно сложная плата.
В датащите на дисплей нет никакой информации о потреблении, видимо проще снять готовые показания… кстати в статье нет информации о неком промежуточном результате, только осваивание периферии.
Вообще очень много избыточных деталей/блоков, ненужны: RTC, оценка состояния батареи. Всё это можно сразу сделать при помощи МК, хотя понятно, что геморроится с "вечным календарём" — то ещё удовольствие.
Вообще я тоже давно вынашиваю идею своих часов, пока остановился на Е-ink дисплее, хотя понятно, с динамикой там будут большие проблемы или как обычно уходить на обычные LCD от Нокий. :)
Писькой тут трясти ненужно, раз сказал, что не паяется 0603 в отличии от 0805 паяльником — значит не паяется, глаза ломать только. Если приспичит и "блоху подкуём", но в обычном режиме — это извращение.
Согласен. Больше одного такого устройства в год лучше не паять руками. Глаза и нервы ещё пригодятся.
Не, типоразмеры 0402 и 0603 не для пайки дома
Не увидел тут ничего про паяльник. Паяльником SMD, вообще, очень неудобно паять.
Я паял, 0603 без каких либо затруднений. Для 0402, в первую очередь, пальцы слишком толстые и мастерство при изготовлении платы требуется.
Но спасибо за ваше ценное мнение.
P.S. Паять 0603 паяльником вручную можно сколько угодно, просто это тупо неэффективно на любом объёме больше 1-2 простеньких плат — трафарет, паста и ручная расстановка дают результат быстрее и качественнее.
Также шикарной опцией, сильно упрощающей разводку платы, является возможность программно назначить любую периферию на любой из GPIO-выводов.такая же опция есть у всех Cypres PSoC
У CC2640 от Texas Instruments тоже такая возможность есть.
Приложений мало, а те, что есть — зачастую плохо работают на крохотном экране. Отсюда вопрос — а можно ли эмулировать на часах PalmOS — это сразу решило бы вопрос с приложениями — их, во время рассвета оси было написано огромное количество, на все случаи жизни — и все они оптимизированы для работы с крохотным экраном и слабым процессором.
1) как набор для DIY с разными вариантами корпусов
2) Полноценные часы.
Только обязательно надо сделать конструктор циферблатов.
И кто занял нишу пеббла? Сабжевые часы, насколько я понимаю (ну, если даже интерфейс почти 1-в-1), как раз по мотивам pebble и создавались
«Народная молва» часто распинается про анекдотические смартчасы, которые работают один день и поэтому неюзабельны, но при этом умалчивают про адекватные смартчасы, которые работают 10-30 дней…
Имхо
По бюджету — где-то 8тыс. (отладочные платы дорогие!) и год-полтора неторопливой работы, но можно было, в принципе, всё сделать гораздо быстрее.
По поводу полезных применений можно посмотреть на применения уже имеющихся часов. Например на список приложений Pebble: будильники (в том числе и смарт-), органайзеры, фитнес, карты, вызов такси и даже игры.
В Upverter помимо редактора схемы и платы проекта ещё есть и редактор таких диаграмм, находится во вкладке "System" в открытом проекте.
Для будущих модификаций могу вам посоветовать только одно — изменить схему питания. С точки зрения экономии энергии, будет разумно перейти на питание всей (кроме индикатора) системы на минимально возможное для нордика значение.
Если не секрет, как называются и у кого вы купили вибромоторы?
Питание однозначно будет переделываться на более эффективное (DC/DC, более пониженное напряжение), благо есть люди, с которыми можно по этому поводу проконсультироваться.
Вибромоторы — ноунейм, на Aliexpress просто вбил "vibration motor" и нашёл подходящие и подешевле.
Кстати, если соберетесь проект на кикстартере раскручивать, могу рассказать как делали мы. Не могу сказать, что мы все сделали правильно, но деньги собрали и сейчас рассылаем девайсы, хотя сроки и сорвали…
Наш проект, если интересно, называется gestor.
потому что зарядный ток в 100mA для 110mAh аккумулятора это, возможно, многовато.
Скорее всего — да. Подготавливая базу для одной разовой поделки — сличал документацию от нескольких производителей (примерно дюжина отдельных моделей аккумуляторов). Номинальные токи зарядки сошлись на C/4 (25 мА в случае 100 мА*ч аккумулятора).
100 мА для 110 мА*ч получается уже форсированный режим, как у RC моделек. Так тоже можно, но надо контролировать температуру аккумулятора что-бы не было пыха. И ресурс снижается.
Пора стартап запускать!
Можно было бы в конце забубенить опрос, за сколько люди готовы покупать такое.
И типа голосовалки (на сколько я помню, тут движок позволяет её сделать):
1.) Х руб.
2.) У руб.
3.) Z руб. (долго лень было переключаться на английский, но после подбора нескольких букв, понял, что Z тут будет лучше выглядеть) ^_^
Я предложил провести мини-исследование (опрос), что бы понять, готовы ли люди покупать подобные часы и какую цену они считают справедливой. То есть, за сколько будут продавать это вопрос некорректный — можно поставить и за 100500 тысяч. Но будут ли покупать. Опять же, если прилизать дизайн интерфейса и изготовить корпус из хирургической стали, из драгметаллов, то и за 100500 можно выставить в единичном экземпляре (на всякий случай).
Себестоимость (по материалам — интеллектуальную часть пока не берем в расчет) в 1 500 р. (пускай 2 000 р. с учетом печати корпуса) весьма неплоха.
Тоже немного кривовато написал — прошу прощенья. Но надеюсь понятно. =)
Полностью с Вами согласен. Но для того, чтоб выбрать эту сумму Х и предложить несколько вариантов. Но так тоже норм =)
Вот из таких работ, как мне кажется, и вырастают «open source» устройства в духе Ergodox.
Спасибо!
Attention!
Добавил небольшой опрос к посту.
Небольшой совет: вместо Winbond W25Q256FV лучше использовать Micron N25Q256A11EF840E. Всё совместимо, только купить проще.
И действительно. Спасибо, добавил в статью.
UPD: В статью не добавил. Согласно Digi-Key, этот чип устарел (End of Life) и его выпуск прекращён, так что в магазинах сейчас распродают его остатки. В новых проектах лучше не использовать.
У меня так-же было в начале — а потом я нашел нормальный гель для пайки smd, выставил фен на минималку но с хорошей температурой.
Keller flux-gel TT 20ml, стоимостью в 60 рублей (: До этого были чуть дороже, дешевле, с алишки. Все было хуже.
Просто втыкал компонент в пасту и дул феном с минимальной скоростью воздуха, ничего не сдувало. Хотя паста у меня была плохая и довольно жидкая. Хорошая паста липкая как клей, компонент не сдует даже при хорошем потоке воздуха.
У меня вентиляторный фен, вряд ли большая разница будет, ведь поток воздуха должен быть минимальный. Попробуйте сделать воздух по минимуму и греть сверху перпендикулярно компоненту. Если не поможет и всё равно будет сдувать, то тогда попробуйте прижать компонент сверху пинцетом и греть так, пока не расплавится паста.
Не маловажным конечно является и скорость потока воздуха, при большом потоке даже дроссели размером 10х10мм сдувает. Но тоже не критично, сталкивался с паяльными фенами у которых скорость потока не регулируется.
И так пожалуй самая главная ошибка которую совершают это начинают греть компоненты и плату так чтобы паста сразу стала плавиться. При этом флюс который содержится в пасте становится очень жидким и не способен удержать компоненты, да еще и иногда начинает закипать от чего образуются шарики припоя где попало. Многие при этом грешат на то что мол паста фиговая, старая и т.д. Хотя все дело в соблюдении технологии.
Перед пайкойплата естественно должна быть расположена не термостойкой подложке и находиться строго горизонтально.
Правильная последовательность достаточно простая:
— С большого расстояния прогревается плата, при этом температура воздуха возле компонентов не должна быть большой. Задача этого этапа расплавление флюса и его активация для обеспечения качественного паяного соединения. Выглядит как паста становится жидкой е немного раслекается по контактным площадкам.
— Расстояние немного сокращают и выдерживают прогрев некоторое время чтобы флюс высох. Расстояние так же довольно большое, температура при этом поднимается не значительно. Если не обеспечить высыхание флюса то при плавлении шариков припоя он вскипит и разбрызгает припой, отсюда и шарики которые потом надо nofntkmyj отмывать чтобы не коротили и недостаток припоя на площадках.
— Расстояние плавно сокращают до момента плавления припоя
— Плавно отводят фен и продолжают обдувать с большого расстояния некоторое время, как на первом этапе. Нужно для плавного охлаждения и предотвращения резких температурных перепадов.
По личному опыту даже 0402 легко паяется и феном и паяльником. Феном конечно гораздо быстрее. Ну и без микроскопа бывает не очень удобно. Благо братья китайци предлагают весьма хорошие цифровые микроскопы за разумные деньги.
Голосовать за материал поздно, поэтому проголосовал в карму.
Не так давно, когда искал смартчасы, наткнулся на старый опенсорсный проект — F*WATCH.
Может вам будет интересно посмотреть на какие-то решения:
Sensors
- GPS
- Pressure sensor
- 3D-accelerometer
- Compass
- Ambient light sensor
I/O
- 128x128 pixels LCD with backlight
- Micro-USB connector, 4 Buttons
- Buzzer, vibrating motor
- MicroSD memory slot
Various
- 500 mAh Lithium-ion battery, fuel gauge
- 4-layer PCB
Mechanics
- 3D-printed watch case and buttons
- Developed with open FreeCAD design tool
Software
- FreeRTOS operating system
- Bootloader, drivers, applications
- Interface to USB host (e.g. download track data, upload firmware)
- Developed with open gcc compiler
Вообще на рынке по моим ощущениям альтернативы Пеблу так и не появилось. Как жаль, что они взялись за неподъемную задачу и не вынесли тяжести бытия. Причем основная проблема всех существующих решений лежит не в аппаратной плоскости, а в программно/организационной. Нужен хороший движок(достаточный, отлаженный, вылизанный и хорошо документированный API) и сообщество. Пебл фактически много достиг именно за счет открытия платформы и организации такого сообщества. Все же другие компании держут фигу в кармане и кормят юзеров вотчфейсами.
Те же китайцы начали наводнять часами торговые площадки, а софт — глюкало на глюкале, API нет, сделано всё на коленке, поэтому открывать нечего.
SMA-Q, SMA-Q2 — приятные аппаратные возможности, но софт портит всё.
Кстати похожая ситуация с умными пультами ДУ. Там и ценник зашкаливает и/или софт гавно. Вот тоже хотелось бы приложить ручки, но наверно это тема уже отмирает.
Про JS движок.
Почему выбор сделан в пользу JerryScript? Не скажу про него ничего плохого, я с ним мало знаком. Но в свое время следил за Espruino. Запускал у себя, тестировал и репортил баги. Там реально создатель замарачивался на экономию энергии, а не только уложиться в память.
По поводу рисования корпуса.
Раз вам комфортно с JS, то можете обратить внимание на openjscad.org (я для него немного девелопил) Это как бы опенскад, но используется JS(и даже может рендерить какие-то вещи из OpenScad напрямую). Но тут конечно доступна вся мощь программирования на JS(в отличие от недоязыка openscad)
Спасибо за такой развёрнутый комментарий.
Подглядел у F*WATCH реализацию подсветки, вроде адекватно. У них светодиоды питаются от GPIO и светят снизу на рассеивающую подложку от PLEXIGLAS. Проблема в том, что экран имеет прозрачность (transmissivity) около 0.15%, это очень мало для обычных светодиодов.
В 2.0 версии я использую два белых светодиода, стоящих под прямым углом:
Светодиоды заводятся на постоянный ток в 25mA через повышающий (charge pump) PWM-драйвер TPS60231.
По поводу JS-движка, JerryScript оказался не таким сложным и были видны сразу цифры занимаемой памяти и производительности, есть возможность скомпилировать минимальную конфигурацию для запуска, а потом по мере необходимости её наращивать, не таская кучу лишнего.
Пока даже на такой простой вопрос ответ дать не могу.
Амперметр в разрыв питания в момент обновления вотчфейса показывает прыжок по потреблению с 100мкА (это слишком много, надо будет понижать) до чего-то вроде 5мА (просыпается ядро и колбасит скрипт и обновляет экран), а потом всё засыпает и потребление возвращается назад к 100мкА.
Для 2.0 версии платы, которая приедет где-то через месяц, я сделал test-jig с pogo-пинами на ней и микроконтроллером (STM32F103, у меня их куча), который будет следить за потреблением платы через шунт и слать данные через USB-CDC (виртуальный COM-порт) на компьютер. Таким образом, у меня будет удобный профайлер энергопотребления и тогда я буду проводить самые хитрые бенчмарки и оптимизировать уже не в слепую.
Вообще, когда я в первый раз подключил плату к амперметру, я просто рвал волосы на голове — 15мА потребления. Я спрашивал себя, «Откуда?!». Оказалось, что есть много случаев (они описаны в ERRATA, [1], [2]), которые сильно увеличивают потребление чипа в спящем режиме или не дают ему уснуть вообще. Ну и ещё акселерометр на плате (MPU-9250) по-умолчанию работает в режиме, который ест 5мА. Чип флеш-памяти тоже почему-то съедал несколько миллиампер, пока я его не перепаял и он не перестал. По оптимизации энергопотребления и граблям конкретно у nRF52 можно писать ещё одну целую статью.
К слову, тестовых поинтов для pogo-пинов получилось много:
Зато удобно и не надо ничего припаивать для отладки.
На микроконтроллере низкое потребление делается по стандартным шагам:
1) если есть периферия, способная тактироваться в STOP (LPUART и т.п.) — задать в явном виде требуемое её состояние
2) если есть требования по переводу встроенных LDO или DC/DC в определённое состояние — выполнить его
3) висящие в воздухе GPIO нельзя оставлять в состоянии цифрового входа без подтяжки. Они должны быть сконфигурированы как вход с подтяжкой, аналоговый вход или цифровой выход.
4) GPIO, идущие на цифровые входы периферии, не имеющие собственной подтяжки, нельзя ставить в состояние входа без подтяжки или выхода с High-Z. Они должны быть сконфигурированы как выход или вход с подтяжкой, направление которой соответствует минимальному потреблению периферии (т.е., например, UART TX и SPI CS подтягиваются в 1)
Обычно потребление в STOP масштаба 20-200 мкА есть следствие несоблюдения пунктов 3 и 4.
P.S. Записываюсь в покупатели, вдруг решите выпустить серию)
И надо пробовать Кикстартер, т.к. лучше попробовать (в параллель разработке для себя) и не собрать сумму, чем потом сожалеть, что не попробовали.
Сам бы купил такие часики всей семье. По Pebble очень скучаю, а тут opensource ;-)
Исходников так и не появилось?
Очередные умные часы своими руками