Comments 214
Спасибо за отзыв! Делалось и обдумывалось полтора года точно, очень неторопясь. Сам проект ещё в процессе, тут в основном показаны более-менее видимые промежуточные результаты.
Кажется, если вы сообразите, как сделать стальной корпус, приличный ремешок и нормальное стекло, да выйдите с этим на Кикстартер, у вас есть вполне реальный шанс насобирать довольно приличные суммы… Не думали?

Доброе утро. Нет, не думал, не того уровня серьёзности и оригинальности проект. Да и на краудфандинг-площадках, увы, было очень много похожих, но мошеннических проектов, выросших как грибы после грандиозного успеха Pebble. Поэтому доверие у бэкеров к таким проектам мизерное и шансов выстрелить у него мало.

Если будете подкреплять проект такими замечательными постами, как этот, доверие будет.

Снимаю шляпу.
У этих часов есть очень важное превосходство над прочими пебблами — открытый софт (при выходе на кикстартер железо конечно же открывать не стоит, тк китайские производители сделают свои часы быстрее ваших). Я бы точно такие купил в нормальном корпусе, если у них будет вменяемое вермя жизни от батарейки и конечная цена.
Да можно и железо открыть. Главное чтобы своё было качественнее китайцев :)
Железо открывать НАДО, а то вдруг АНБ уже забали автора и вместо него клепают статьи!
Ардуинка ж живет и процветает несмотря на китайские аналоги

Почему все таки выбрали LDO для понижения напряжения? КПД в таком случае должен сильно упасть, или я ошибаюсь?

LDO вполне подходит для такой задачи. 0,5мкА ток потребления — ничтожная утечка. Зато гарантированно нет пульсаций от переключения.

LDO показался лучше ввиду большой вероятности того, что сильной разницы между регулируемым напряжением и входным не будет (разница не больше 1.2V, когда надо 4.2V при зарядке в режиме Constant Voltage понизить до 3V), а так же из-за того, что LDO дешевле и занимает меньше места на плате (к нему не нужен индуктор, как у buck). Кроме того, ток потребления у системы тоже маленький, самый пиковый ток (одновременная передача по радио + работающее ядро + запись во флеш) будет около 40mA.


Когда встал вопрос, какой регулятор выбрать, buck или линейный, глянул эту статью.

Бывают DC/DC со встроенной катушкой индуктивности и в габаритах в пределах 3x3 мм. Из внешней обвязки у них только по конденсатору на входе и выходе.

И да, минус DC/DC в таких схемах — чуть шаг в сторону от правильной разводки «земли», и куча мусора с DC/DC прилетела в радио. Я видел примеры, как люди чувствительность радиотракта убивали на 20 дБ таким макаром.
На таких токах у импульсных КПД ниже плинтуса. А линейные ещё не каждый подойдут — надо брать такой чтобы имел собственное потребление меньше микроампера, но у них есть неприятная особенность — плохая устойчивость и очень легко накосячить с разводкой так что дойдёт до автоколебательного режима и длительных переходных процессов. Это как раз та ситуация когда слишком большая ёмкость на выходе пойдёт во вред.

Если вопрос о длительности работы устройства не стоит, то в принципе Вы правы.

Редкий случай, когда встречается профессиональное качество разработки одним человеком сразу на почти всех уровнях (общая архитектура, схемотехника, прошивка, прикладное ПО, ну кроме разве что разработки корпуса). Да ещё при этом видим качественно описание проекта в статье — так сказать вишенка на торте. И всё это в рамках хобби проекта, а не какого-то бизнеса (хотя очень многие описанные на этом сайте бизнес-проекты сделаны явно с меньшим профессиональным уровнем). Давно не видел материалов такого уровня на этом сайте — очень хорошо!

P.S. Кстати, а почему на Гиктаймс, а не на Хабре? По идее данная статья лучше подходит к основному ресурсу…

Спасибо за лестные слова! Мне показалось, что Гиктаймс ничем не хуже, а кроме того, имеет в наличии хабы специально для "железной" тематики.

Удивительно, что в той же Pebble при этом так долго решали какие-то банальные задачи, имея при этом целый штат сотрудников.
Pebble был все таки несколькими годами ранее. те же memLCD дисплеи относительно недавно стали доступны. ну и все таки серийный проект. требуется больше материальных затрат на проектирование с целью снижения себестоимости и сильно больше временных затрат уже на подготовку производства. так что ничего удивительного
Я говорю про ПО, а не про железо. Я писал им багрепорты раз десять, не меньше. В конце концов они мне даже подарили часы Pebble Round. Надо отдать должное, что баги они обычно исправляли в конце концов. Но для массового коммерческого продукта их софт был (да и сейчас есть) слишком сырой. А многие весьма банальные функции у них долго откладывались, а то и вообще так и не реализовались. Ну как в 2015 году можно косячить с кодировкой и обрезать текст по байтам, а не по символам, например? Как можно сделать часы, основная функция которых — уведомления, но реализовать эту функцию только после того, как энтузиасты успели наклепать десятки программ, реализующих этот функционал через костыли, ибо API нормального нет до сих пор? Как можно позиционировать свои часы как лучшие/первые в мире, но при этом в течении долгого времени в техподдержке давать ссылки на сторонние прошивки, где энтузиастами реализована поддержка чего-либо кроме латиницы? Как можно выпустить часы с микрофоном, но так долго тянуть с API для работы с микрофоном?

При всём этом ребята там были очень отзывчивые, и явно ответственно относились к своей работе. Впечатление, будто у них просто не было в штате профессиональных сотрудников.
а. тут согласен. пебла не имел, так что про подобное был не в курсе.
Очень понравился проект, да и работа проделана отлично. Готов помочь с корпусом, когда-то тоже думал о самодельных часах правда не таких сложных… В общем если, что принтер есть и опыт моделирования корпусов тоже :)
Читал взахлёб и ждал того места, когда вы закажете пайку на профессиональном оборудовании и волосы встали дыбом, когда прочитал, что Вы спаяли ЭТО вручную без единого косяка — вот это золотые руки!
Браво!
Ну косяки так-то были (Пара элементов не пропаяны оказались, чип на зарядку батареи вообще мертвый, либо сдох в процессе пайки).
И да, паять подобное не так уж и сложно. Просто оборудование нужно соотвествующее (Фен, паяльник с жалом «иглой», лупа/микроскоп… Ну и прямые, не дрожащие, руки)

Да, именно так. Ничего сложного, без проблем не обошлось, никакой магии не применялось.

Я бы таки попробовал заказать трафарет для пасты. Намазать через него, раскидать детали, паять феном.
Раскидывать всё сразу и обдувать всю плату. Как вариант — в духовке :)

Что до 0402… Когда я только связался с SMD, то по неопытности заказал ряд компонентов на али в этом типоразмере. Слегка офигел от размеров, заказал 0805, пару раз потренировался, опять офигел от размеров. Слишком просто и слишком громоздко. И перешёл на 0603. Как в одном анекдоте, 0402 для меня, как грецкий орех и 0805 — как кокосовый :) 0603 самое то. Возможно, 0402 пошёл бы легче на платах фабричного производства (а не ЛУТ) и более аккуратной организации рабочего места.

Что до сути проекта — не вполне понимаю назначение таких часов. Дремучий в этом вопросе.

PS у самого в планах развести свой преобразователь из USB в RS-232/485, с блэкджеком :)

В следующей версии трафарет обязательно будет! Ничего сложного нет, главное очень ровно по высоте расположить трафарет над такой маленькой платой, чтобы по краям не гнулся и не приподнимался нигде в момент нанесения. И паста нужна хорошая, густая. У меня какая-то жидкая была, когда пытался экспериментировать, в итоге плюнул и запаял вручную.

1) при нанесении совсем вручную, без станка, выкладываются несколько плат с одной толщиной текстолита встык, паста наносится только на центральную.

2) пасты бывают для дозатора и для трафарета, отличаются вязкостью; из доступного в рознице для трафаретов — Multicore Cr36 норм, он есть в маленьких баночках.

Ну, ещё бывают китайские, отличаются говнистостью.

Это дело наживное. Серьезно. Я начал паять с SMD сразу, так как лень сверлить отверстия всегда было (если не считать пайку для страйкбола, но там паяльник на 100w) и первое время руки дрожали дичайше просто. Через некоторое время освоил успешно процесс с деталями с выводами 1.27. Теперь уже паяю дорожки 0.5 и детали 0603, вполне нормально. Главное тренировка.


Помню после покупки станции тренировался банально — брал сдохшую деталь от компа (обычно плату от ЖД), выпаивал все компоненты, чистил и ставил все назад. Первое время все уезжало и горело, но постепенно...

когда я попробовал сделать свою плату, я быстро оценил достоинства SMD :)) К чёрту все эти дырки. На коленке их надо ещё постараться просверлить ровно и задача вставить корпус больше DIP8 становится весьма увлекательной.
При первоначальных навыках пайки (и использовании пасты :) ) 0603 никакой специальной подготовки, практически, не требует. Даже корпус SSOP28 на самостоятельно сделанную плату я впаял с первой попытки. Ну, на 2-3 SOP16 перед этим потренировался :)

Ну 0603 тоже требует навыка, я вам скажу. В смысле чтоб сделать ровно и красиво (:

Чтоб ровно и красиво — это очень зависит от качества изготовления платы. Сложно бороться с поверхностным натяжением…
От качества флюса и припоя, в основном. Asahi и EFD FluxPlus наше всё, а ПОС-63 и ЛТИ-120 сами пейте.

При этом ручную пайку от трафаретной (даже ручной трафаретной) отличить всё равно легко, независимо от навыков монтажника. Поэтому если надо, чтобы выглядело действительно хорошо — только трафарет, тем более, что на 0603 он легко режется в домашних условиях плоттером из пластиковой плёнки.
Очень большой чип памяти для такой платы (по физическому размеру).
Мне кажется больше подошёл бы корпус USON(3x2 мм) вместо WSON-8 (8x6 мм)
Спасибо!
Вынес очень много полезного для себя.
Могу помочь с распечаткой нескольких экземпляров корпуса часов.
— FDM
— ABS Черный (другого пока нет)
— Слой 0,1
— Сопло 0,32
От вас STL модель(и) корпуса.
Отправлю почтой. Для ВАС всё бесплатно )))).
С моделированием стильного :) корпуса тоже могу подсобить но мне потребуются 3D модель внутреннего бутерброда, либо модели компонентов по отдельности, чтобы сделать из них сборку. Полагаю, найдутся желающие, которые смогут это сделать лучше меня.
Доброго дня. Могу и с корпусом помочь и есть опыт литья в силикон, самое сложное будет с кнопками, но есть контакты ребят кто ими профессионально занимается. Черчу в Солиде, принтер тоже есть. Сам тоже часики делаю, но с oled дисплейчиком, но так писать ПО я точно не умею, вообще мне это сложно дается, как и все что сложнее уровня arduino.
А как дела у этих часов с часами? Есть ли синхронизация времени (NTP/GPS)?

Планировалось выполнять периодическую синхронизацию с часами на смартфоне по BLE.

по подсветке:
попробуйте посмотреть в сторону подсветки для Gameboy Color, возможно удастся подрезать комплект подсветки от него или соорудить что-то подобное самостоятельно.
По чипам — у TI есть CC2650 в корпусе PQFN 4x4 мм, он вообще крохотный, при этом очень навороченный и экономичный.

Правда, с программной поддержкой там немного боль — хотя на ваш проект родная TI-RTOS должна подойти.
Вопрос по прошивке: А в какой объём уложился весь код, включая JS-движок (Флеш / оперативка)?
Да и вообще — интересно почитать об этом подробнее (Про реализацию отдельных компонентов ОС: Обработка нажатий на кнопки, планировщик, работа с перефирией и т.д.)
Круть. А я то думал, что js двиг поболе занимать будет. Да и графика для дисплея тож не маленькая.
Использовались какието алгоритмы сжатия? (Компрессия в духе jpeg?)

Маленькие иконки пока хранятся в виде простых монохроных bitmap-ов (1 бит на пиксель), получается довольно экономно. Для простой графики можно использовать векторную графику наподобие Pebble Draw Command (PDC), в который есть конвертер из .svg. При простой графике и удачном выборе примитивов для рисования, командный файл получается по объёму меньше bitmap с таким же рисунком и выигрывает в скорости отрисовки.

Супер!!! На руках есть часы SMA-Q, который вроде тоже построены на nRF51 и у них тоже такой же дисплей. Дисплей мне такой очень нравится — на солнце всё видно просто отлично, в темноте приятная мягкая подсветка. Взял их в надежде на то, что китайцы допилят софт, но они собаки забили на часы и выпустили новые, софт которых не совместим с первыми часами. Так и лежат они сейчас в ящике. Вот думаю может их разобрать и также попробовать написать свою прошивку.
А nRF можно шить и дебажить только JLink-ом или можно также использовать дешёвый китайский ST-Link?
ST-Link можно перешить в JLink (только те, которые на F103, есть еще на F100, там флэша маловато), но лучше сразу купить полный JLink…
Да это уже китайская народная самодеятельность. Давно известно что 101 и 103 — один и тот же чип в пузе, просто или отбраковка или просто маркетинг для покрытия линеек.
Может все таки F101? На F100 USB просто физически нет — это совсем другая линейка. Или фото
на stm сложнее ибо ядро не такое последовательное как у меги. у f101 usb нет только по даташиту, а у f100 нет физически.
давно интересовался этой темой и там все было достаточно криво. может что то изменилось. да я и не говорил что невозможно.
видимо мало кому надо. STM32F103 стоит недорого, а если надо дешевле есть STM32F042 ( crystal-less USB). Или же атмел soft usb.

nRF5x вполне можно прошивать и отлаживать ST-Link-ом по интерфейсу SWD через OpenOCD, например.

Отличный проект! Пожалуй лучший из того что приходилось видеть.

Попробовал выгрузить 3D модель для отрисовки корпуса, но видимо что-то пошло не так, в сохраняемом файле STEP присутствуют гиганские выводные резисторы, многие элементы поверхностного монтажа находятся внутри платы.

Так же вопрос, на фото в посте версия платы 1.3, по ссылке на проект 1.4, какие сделаны изменения и они опробованы?

Изменения минорные, переместил схему управления вибромоторчиком к краю, добавил тест-поинтов с другой стороны платы. Вывод 3D-модели до жути кривой в Upverter и нужен был, видимо, чтобы впечатлить их инвесторов. 3D модель если и выводить, то с отдельного проекта, где с платы удалены все глючные компоненты.

Понятно, я так и предполагал.

Тогда восстановлю проект по герберам (они то хоть не глючно выводятся?!) в Altium и оттуда уже скину в Solid

Герберы выводятся хорошо, иначе как бы я плату заказал.

Очень круто! Мне пока расти и расти… А я то этим гордился:
простенький HID
image

Сейчас хочу нарисовать плату посложнее, можно будет проконсультироваться если появятся вопросы?
Нет, там вообще не используются UART, разъемы DB9 для совместимости с некоторыми игровыми аксессуарами.
Я так понял MicroUSB разъём только для зарядки используется? Может добавить беспроводную зарядку вместо MicroUSB? Только непонятно как на это отреагирует NFC. Кстати, а можно эту же антенну использовать в качестве приёмника для беспроводной зарядки?

Думал над этим. Решил как-то попробовать интегрировать Qi-зарядку. В теории, NFC-катушка отреагирует наплевательски, более того, одну и ту же катушку не получится использовать как для NFC, так и для Qi-зарядки. У них принципиально разная добротность и резонансная частота.


Придумал такой вариант: NFC-катушка располагается под дисплеем, а Qi-катушка (она более толстая и с большим числом витков) — под аккумулятором (вплотную к нижней крышке корпуса). Вроде как в плате 2.0 ревизии хватает места для чипсета Qi-зарядки вместо USB, но пока серьёзно такой вариант не рассматривал в виду полного отсутствия опыта работы с Qi. Надо закупится чипами и сделать тестовые платы для оценки технологии, беспроводная зарядка мне в принципе нравится больше, чем USB-шнур.

Ух ты, так получается BQ51051B также заменяет и контроллер зарядки. В результате на плате освобождается место и от контроллера зарядки.

Да, жутко удобно. Но чип сам по себе большой и ещё требует горсть внешних компонентов.

Так близко расположенные катушки будут иметь трансформаторную связь, чтобы NFC не мешала катушка Qi их надо пространственно разнести, иначе феррит будет работать на обе катушки изменяя их индуктивность. В телефоне это реализовать можно, катушка там порядка 2x2 сантиметра, а вот в часах… или одна технология или другая… или делать беспроводную зарядку не по стандарту Qi а просто как трансформатор о двух половинок, Ш-образный даже можно и соответственно более точное позиционирование девайса в зарядном кредле.

А четырёхслойная плата с кучей компонентов на ней и сплошным медным полигоном земли на одном слое не будет служить хорошим изолятором между катушками?

нет. магнитное поле пройдет через бутерброд и не заметит, это для электрического будет препятствие…
А стоит? Зарядников с штекером microUSB хоть пруд пруди, беспроводные зарядки встречаются куда реже. Если только из интереса.
С MicroUSB будут проблемы с влагостойкостью, а точнее её не будет вообще.
В Sony эту проблему как-то решили… :)
Насколько я знаю, там герметичен сам разъем, да еще заглушка резиновая. Раздобыть такой же, наверное, сложно…
Но если с этими часами не нырять, то резинки достаточно. Напечатать из флекса на том же самом принтере — и все дела.
Разбирал часы Sony. Там обычный microUSB, только залитый чем-то типо эпоксидки.
Не надо штекер.
Есть магнитный разьём МикроУСБ. Его наконечник залить в корпус, а провод к нему примагничивать.
Вопрос не совсем по теме статьи, но любопытно.

Как часто, после подобных статей на Хабр, автора находят инвестора и предлагают создать компанию/стартап/гараж/завод по разработке подобных устройств для массового пользователя?

Ведь по-сути рынок — есть, удешевить устройство можно, пригласить отдельных людей, которые будут заниматься корпусом, дизайном, маркетингом и так далее — тоже можно.
Основной риск — можно ли в принципе создать устройство и примерно оценить стоимость разработки — как я понимаю уже позади, и при оптовых заказах комплектующих цена должна только уменьшаться?

Так почему же нет на рынке СНГ дешевых умных розеток и дешевых умных часов?
Так почему же нет на рынке СНГ дешевых умных розеток

Их не только в СНГ нет.

Божественно, просто божественно.


Умоляю вас не останавливаться и попробовать сделать это доступным для простых смертных хотя бы в виде комплекта для сборки "закажи у китайцев компоненты, плату и собери"

Так скорее всего не взлетит. Автор ОЧЕНЬ пряморук, раз смог все это спаять. В реальности это не просто для обывателя.

Да, но с трафаретом за 300$. Ручками это все ОЧЕНЬ сложно спаять, говорю как человек, паявший вручную 0201 :)
Снимаю шляпу!
А если трафарет самому вырезать с помощью лазерного станочка из DVD приводов?

Если Вы в состоянии сделать такой станок — не думаю, что 300$ — та сумма, за которую Вы станете возиться неделю :) в изготовлении такого станочка время займет софт в основном, позиционирование и все такое, а хорошие спецы в данной области очень недешево стоят

И, кстати, лазер, который может прожечь толстую металлическую фольгу, Вам банально не продадут — какой там лазер из dvd приводов...

Я думал, трафарет делают из какой-то толстой пленки и потом убирают, после нанесения пасты и размещения деталей.
Все промышленные трафареты — стальные.

В домашних условиях можно резать трафареты из пластиковой плёнки на плоттерах Silhouette, но пассивка 0402 там получается так себе, а всякие QFN с шагом 0,4-0,5 мм — никак не получаются.
Металлический трафарет это для долговечности, на 10 раз хватит и плёнки возможно даже и бумажный.

Автор, спасибо тебе, ты сейчас ответил на очень многие вопросы по моему проекту новому с GPS!

Есть старый проект часов с GPS (открытое железо, софт) — F*WATCH. Может там тоже найдете что полезное.

Спасибо вам за наводку. Жаль только что половина ссылок там мертва, однако достаточно много почерпнул.

Сам делаю проект и там подсветка очень важна, разобрал подсветку от iphone, там около 7 слоев, заказал с Ali кнопки с подсветкой, чтобы посмотреть как это работает, везде принцип один:
1) Нижний слой белый отражающий
2) Средний слой оргстекло, на гранях отражается свет. Светодиод светит прям в оргстекло
3) Верхний слой белая рассеивающая пленка, для равномерного распределения света по поверхности



https://ru.aliexpress.com/item/5-pcs-Blue-Color-HTTM-Series-Capacitive-Touch-Switch-Button-Module-New/32471771544.html?spm=2114.13010608.0.0.WQRMPY

2) Средний слой оргстекло, на гранях отражается свет. Светодиод светит прям в оргстекло

Присмотритесь к нему внимательнее. Вангую, что на нём есть множество мелких матовых точечек, которые и обеспечивают равномерное рассеяние на манер рис. 33 этого документа от Broadcomm (Avago, Hewlett Packard)

Присмотрелся, само оргстекло полностью прозрачное, боковые грани заклеены фольгой, а вот нижний слой именно белый в мелких точках.
Спасибо за документ, искал подобный долго!

«Как только плата была собрана, я схватил в руки тестер и начал прозванивать всё, до чего мог дотянуться, на предмет коротких замыканий.»

Я делаю следующим образом:
1 Впаиваю первый каскад питания (разъемы, предохранители, конденсаторы)
2 Включаю в сеть измеряю питание. если все ок, перехожу к следующему этапу.
3 Впаиваю второй каскад питания (dc-dc преобразователи, гальваника).
4 Включаю в сеть измеряю питание. если все ок, перехожу к следующему этапу.
5 Поочередно впаиваю всю остальную логику с тестированием на работоспособность.
PS Очень круто у вас вышло!
При такой плотности монтажа возможно КЗ там, где его не ждешь — «остальная логика» тоже имеет ноги питания, расположенные близко к сигнальным, так что закоротить можно, совершенно не заметив. Так что автор «все правильно сделал». Я обычно и под микроскопом еще смотрю несколько раз после окончания пайки.
То, что Вы пишете — совершенно правильные и необходимые действия, но гарантию они дают только для относительно небольшой плотности монтажа.
У меня был случай недотрава да такого что слой меди был прозрачный, только когда определил где именно происходит КЗ внимателно под микроскопом просмотрел окресности дорожек и только тогда обнаружил замыкание.

Не, типоразмеры 0402 и 0603 не для пайки дома (и куэфэны корпусв). При всём желании сэкономить на простоте обвеса чипов, всё равно получилась довольно сложная плата.
В датащите на дисплей нет никакой информации о потреблении, видимо проще снять готовые показания… кстати в статье нет информации о неком промежуточном результате, только осваивание периферии.
Вообще очень много избыточных деталей/блоков, ненужны: RTC, оценка состояния батареи. Всё это можно сразу сделать при помощи МК, хотя понятно, что геморроится с "вечным календарём" — то ещё удовольствие.


Вообще я тоже давно вынашиваю идею своих часов, пока остановился на Е-ink дисплее, хотя понятно, с динамикой там будут большие проблемы или как обычно уходить на обычные LCD от Нокий. :)

Все это паяется паяльником с небольшим жалом. Я жалом "микроволной" паяю такие корпуса. Qfn если с подложкой то феном.

0603 паяются на коленке обычным феном. И, практически, без спецподготовки. Достаточно нормальных навыков с обычным паяльником.

Писькой тут трясти ненужно, раз сказал, что не паяется 0603 в отличии от 0805 паяльником — значит не паяется, глаза ломать только. Если приспичит и "блоху подкуём", но в обычном режиме — это извращение.

Согласен. Больше одного такого устройства в год лучше не паять руками. Глаза и нервы ещё пригодятся.

Не, типоразмеры 0402 и 0603 не для пайки дома

Не увидел тут ничего про паяльник. Паяльником SMD, вообще, очень неудобно паять.
Я паял, 0603 без каких либо затруднений. Для 0402, в первую очередь, пальцы слишком толстые и мастерство при изготовлении платы требуется.
Китайской станцией паяю 0603 — второй год полет нормальный в обычном режиме, даже лупой не всегда пользуюсь. Глаза в порядке, брат жив
Вот я сейчас это читаю, а в другом углу комнаты наш монтажник, получивший задание «вот эти две штучки по-быстрому вручную» по ходу дела учит стажёра-программиста паять 0603.

Но спасибо за ваше ценное мнение.

P.S. Паять 0603 паяльником вручную можно сколько угодно, просто это тупо неэффективно на любом объёме больше 1-2 простеньких плат — трафарет, паста и ручная расстановка дают результат быстрее и качественнее.
Также шикарной опцией, сильно упрощающей разводку платы, является возможность программно назначить любую периферию на любой из GPIO-выводов.
такая же опция есть у всех Cypres PSoC
Столкнувшись с умными часами, в первую очередь замечаешь нехватку софта.
Приложений мало, а те, что есть — зачастую плохо работают на крохотном экране. Отсюда вопрос — а можно ли эмулировать на часах PalmOS — это сразу решило бы вопрос с приложениями — их, во время рассвета оси было написано огромное количество, на все случаи жизни — и все они оптимизированы для работы с крохотным экраном и слабым процессором.
можно все. но всегда есть НО. я не знаю архитектуру Palm, но рискну предположить что в те времена программы были на нативном коде. а это уже потребует эмуляции не только api операционки, но и системы команд процессора со всеми вытекающими.
На хабре была отличная статья о эмуляции и написание софта вкупе со сборкой софта под палм.
Если кратко то софт там в большинстве случаев — на Си написан.

Эх, кто бы хотя бы для умных часов на Андроид написал что-то стоящее помещающееся на мелком дисплее и выполняющее удобно обычные функции… Но нет. Есть пару кривоватых лончеров, 1-2 китайских будильников, и это все. Остальное безбожно неудобное...


Пилил-пилил я свой календарик, но так и не допилил. =(

Ну вот например я уже не первый год пользуюсь удобными и качественными часами на Андроиде. Причём эти часы работают не в дополнение со смартфоном, а вместо него. Так что всё есть в наличие, если не ограничиваться рамками распиаренной ерунды.

У меня на скругленный экран 320х320 помещаются не теряя функциональности всего пару приложений, не считая те, что были для него специально написаны и адаптированы. Поэтому если поделитесь опытом и вашим списком приложений — буду очень благодарен.

Вам, дорогой мой, прямой путь на краудфандинговую платформу.

1) как набор для DIY с разными вариантами корпусов
2) Полноценные часы.

Только обязательно надо сделать конструктор циферблатов.

идея сделать «умные часы» для себя это хорошо и наверно каждый третий эмбеддер ею переболел. но для выхода на рынок нужны фичи, а их тут я не вижу

И кто занял нишу пеббла? Сабжевые часы, насколько я понимаю (ну, если даже интерфейс почти 1-в-1), как раз по мотивам pebble и создавались

нет ниши пеббла. гиковской девайс выстреливший только благодаря популяризации и цене.
Да есть ниша! Просто рекламы у них было откровенно мало.
«Народная молва» часто распинается про анекдотические смартчасы, которые работают один день и поэтому неюзабельны, но при этом умалчивают про адекватные смартчасы, которые работают 10-30 дней…
Имхо
я не устану заявлять что средний сегмент устройств не продается. в данном направлении продается дешман в виде браслетов и брелков вибрирующих при уведомлениях, возможно с простеньким экраном. и продаются монстры которые в итоге живут пол дня, но красивые. середнячок никому не нужен ибо это уже не красивый красочный дисплей, но цена уже не как у нотификатора (тот же miband, например). в общем должны быть или понты, или низкая цена
Это просто супер круто. Редко такие посты бывают. открывал с предчувствием что «а, все как обычно, гляну и закрою»… не угадал. читается взахлеб. Спасибо! За информацию, и пополненный багаж знаний. Много для себя нового почерпнул. Жду продолжения, буду следить.
Шикарнейшая работа!!! Статья тоже захватывающая. Вы большой молодец. Но вот корпус — корпус это важно — все что вы сделали — очень круто — теперь надо облачить в корпус «который хочется облизнуть» и да — я тоже считаю что этот проект нельзя пустить «в стол» или в один экземпляр на Вашей руке — пускайте в серию.
Просто не нахожу слов чтобы выразить своё восхищение. Сказать что снимаю шляпу, значит ничего не сказать… Хочу спросить во-первых во сколько проект обошелся по деньгам и времени (полученные положительные эмоции разумеется тут просто не поддаются исчислению !)? И ещё вопрос не только к автору но и ко всем. Какая практическая польза от подобного гаджета? Положим у Вас есть такой. Полностью самодельный, с самописным софтом, в котором Вы как у себя дома и т.п. Что бы туда можно было запихнуть интересного и полезного? Давно уже задаюсь подобным вопросом по отношению к гаджетам, размером от небольшого телефона и мельче.

По бюджету — где-то 8тыс. (отладочные платы дорогие!) и год-полтора неторопливой работы, но можно было, в принципе, всё сделать гораздо быстрее.


По поводу полезных применений можно посмотреть на применения уже имеющихся часов. Например на список приложений Pebble: будильники (в том числе и смарт-), органайзеры, фитнес, карты, вызов такси и даже игры.

Подскажите пожалуйста, где нарисовали такую красивую диаграмму устройства?

В Upverter помимо редактора схемы и платы проекта ещё есть и редактор таких диаграмм, находится во вкладке "System" в открытом проекте.

Отличная статья и отличная разработка! Тут, да и в других местах, такой уровень очень редко встречается.
Для будущих модификаций могу вам посоветовать только одно — изменить схему питания. С точки зрения экономии энергии, будет разумно перейти на питание всей (кроме индикатора) системы на минимально возможное для нордика значение.

Если не секрет, как называются и у кого вы купили вибромоторы?

Питание однозначно будет переделываться на более эффективное (DC/DC, более пониженное напряжение), благо есть люди, с которыми можно по этому поводу проконсультироваться.


Вибромоторы — ноунейм, на Aliexpress просто вбил "vibration motor" и нашёл подходящие и подешевле.

Понятно, спасибо. Я спрашивал, потому что сам занимался проектом микромощного девайса с вибромотором и пару лет назад такого симпатичного мотора не нашел.
Кстати, если соберетесь проект на кикстартере раскручивать, могу рассказать как делали мы. Не могу сказать, что мы все сделали правильно, но деньги собрали и сейчас рассылаем девайсы, хотя сроки и сорвали…
Наш проект, если интересно, называется gestor.
Если интересно, могу попробовать написать.
А вы имеете в виду про кикстартер или про железку?
Когда закончим рассылку бэйкерам, откроем онлайн магазин на сайте gestordevices.
А пока, если интересно, можете ко мне обратиться, какое-то количество есть в Москве.
Не могу не написать очередной комментарий о своем восхищении Вашей работой, а главное — подходу к написанию статьи. Уверен, что столь же интересным будет продолжение про создание корпуса и финального прототипа. Пожалуйста, пишите еще!
Про корпус — вы в сторону openscad-а не смотрели на предмет «запрограммировать» корпус?

Нет. Интересная штука, взгляну обязательно. Программировать получается лучше, чем рисовать.

потому что зарядный ток в 100mA для 110mAh аккумулятора это, возможно, многовато.

Скорее всего — да. Подготавливая базу для одной разовой поделки — сличал документацию от нескольких производителей (примерно дюжина отдельных моделей аккумуляторов). Номинальные токи зарядки сошлись на C/4 (25 мА в случае 100 мА*ч аккумулятора).
100 мА для 110 мА*ч получается уже форсированный режим, как у RC моделек. Так тоже можно, но надо контролировать температуру аккумулятора что-бы не было пыха. И ресурс снижается.
Присоединюсь к восхваляющим, наверно первая статья, где очень основательно разработанный проект сочетается с подробнейшей и тщательно проработанной статьёй. Обычно одно из двух в лучшем случае. И не менее восторжен качеством изготовления, даже не представлял, что так можно вручную. Сам уже никогда не смогу достичь, опыт прибавляется, а зрение и пряморукость падают.
Наверно идеально можно вписать в размеры Ipod nano 6g, и исопльзовать их ремешки.
Очень круто!
Пора стартап запускать!
Можно было бы в конце забубенить опрос, за сколько люди готовы покупать такое.
и как вы себе представляете выбор цены для готового устройства?
Стандартный опрос: «Сколько Вы готовы заплатить за умные часы с таким-то функционалом?»
И типа голосовалки (на сколько я помню, тут движок позволяет её сделать):
1.) Х руб.
2.) У руб.
3.) Z руб. (долго лень было переключаться на английский, но после подбора нескольких букв, понял, что Z тут будет лучше выглядеть) ^_^
то есть вы считаете что если есть устройство, которое стоит Y. то его кто то будет продавать по Х или кто то будет покупать по Й?
Не совсем понял вопрос.
Я предложил провести мини-исследование (опрос), что бы понять, готовы ли люди покупать подобные часы и какую цену они считают справедливой. То есть, за сколько будут продавать это вопрос некорректный — можно поставить и за 100500 тысяч. Но будут ли покупать. Опять же, если прилизать дизайн интерфейса и изготовить корпус из хирургической стали, из драгметаллов, то и за 100500 можно выставить в единичном экземпляре (на всякий случай).
Себестоимость (по материалам — интеллектуальную часть пока не берем в расчет) в 1 500 р. (пускай 2 000 р. с учетом печати корпуса) весьма неплоха.
Тоже немного кривовато написал — прошу прощенья. Но надеюсь понятно. =)
в рознице один лишь дисплей стоит как раз таки 1500, если что. правильнее ставить вопрос будут ли покупать за сумму X
Прошу прощенья, цифра отложилась в памяти так как автор вдохновился статьей часы за 1500 р.
Полностью с Вами согласен. Но для того, чтоб выбрать эту сумму Х и предложить несколько вариантов. Но так тоже норм =)
Поразительно.

Вот из таких работ, как мне кажется, и вырастают «open source» устройства в духе Ergodox.

Спасибо!
Порадовало, кстати, про «усиление антенны мизерное, но две бетонные стены пробивает» )))
Отличная работа!
Небольшой совет: вместо Winbond W25Q256FV лучше использовать Micron N25Q256A11EF840E. Всё совместимо, только купить проще.

UPD: В статью не добавил. Согласно Digi-Key, этот чип устарел (End of Life) и его выпуск прекращён, так что в магазинах сейчас распродают его остатки. В новых проектах лучше не использовать.

У них есть новая линейка на замену, по совместимости её с Винбондом — ХЗ, скорее всего такая же.
Отлично! У меня такой вопрос — а как запаять такие крохотные детали феном? Я пробовал паять SMD, но всё сдувало, поэтому в итоге я просто нанёс пасту и тыкнул паяльником с двух сторон каждого элемента, запаялись. А вот феном совсем не вышло
Подбирать температуру и расход воздуха. Но обычно феном их и не паяют, тут нужна ИК-станция или печка.

У меня так-же было в начале — а потом я нашел нормальный гель для пайки smd, выставил фен на минималку но с хорошей температурой.

Какой гель порекомендуете? Я купил пасту в Чип и Дипе, довольно дорогую. Название не могу сейчас написать

Keller flux-gel TT 20ml, стоимостью в 60 рублей (: До этого были чуть дороже, дешевле, с алишки. Все было хуже.

Просто втыкал компонент в пасту и дул феном с минимальной скоростью воздуха, ничего не сдувало. Хотя паста у меня была плохая и довольно жидкая. Хорошая паста липкая как клей, компонент не сдует даже при хорошем потоке воздуха.

У меня паста по консистенции как зубная паста. Нанёс на площадки пасту, вдавил скажем резистор. Грел-грел всё уехало паста не запаялась. Сделал то же самое но грел уже паяльником, всё ОК. Фен у меня на турбинке, может обязательно компрессорный нужен?

У меня вентиляторный фен, вряд ли большая разница будет, ведь поток воздуха должен быть минимальный. Попробуйте сделать воздух по минимуму и греть сверху перпендикулярно компоненту. Если не поможет и всё равно будет сдувать, то тогда попробуйте прижать компонент сверху пинцетом и греть так, пока не расплавится паста.

Главный нюанс при пайке с использованием паяльной пасты и фена это правильная последовательность действий, и не принципиально какая паста густая или жидкая, паять приходится разной но результат всегда один — все нормально пропаяно и нет шариков припоя.
Не маловажным конечно является и скорость потока воздуха, при большом потоке даже дроссели размером 10х10мм сдувает. Но тоже не критично, сталкивался с паяльными фенами у которых скорость потока не регулируется.

И так пожалуй самая главная ошибка которую совершают это начинают греть компоненты и плату так чтобы паста сразу стала плавиться. При этом флюс который содержится в пасте становится очень жидким и не способен удержать компоненты, да еще и иногда начинает закипать от чего образуются шарики припоя где попало. Многие при этом грешат на то что мол паста фиговая, старая и т.д. Хотя все дело в соблюдении технологии.

Перед пайкойплата естественно должна быть расположена не термостойкой подложке и находиться строго горизонтально.

Правильная последовательность достаточно простая:
— С большого расстояния прогревается плата, при этом температура воздуха возле компонентов не должна быть большой. Задача этого этапа расплавление флюса и его активация для обеспечения качественного паяного соединения. Выглядит как паста становится жидкой е немного раслекается по контактным площадкам.
— Расстояние немного сокращают и выдерживают прогрев некоторое время чтобы флюс высох. Расстояние так же довольно большое, температура при этом поднимается не значительно. Если не обеспечить высыхание флюса то при плавлении шариков припоя он вскипит и разбрызгает припой, отсюда и шарики которые потом надо nofntkmyj отмывать чтобы не коротили и недостаток припоя на площадках.
— Расстояние плавно сокращают до момента плавления припоя
— Плавно отводят фен и продолжают обдувать с большого расстояния некоторое время, как на первом этапе. Нужно для плавного охлаждения и предотвращения резких температурных перепадов.

По личному опыту даже 0402 легко паяется и феном и паяльником. Феном конечно гораздо быстрее. Ну и без микроскопа бывает не очень удобно. Благо братья китайци предлагают весьма хорошие цифровые микроскопы за разумные деньги.
Все верно! Просто многие думают что он нужен только для ИК печки или конвейера, а потом удивляются почему феном не получается нормально припаять.
Присоединюсь к общему хору восторгов и сожаления, что сам электроникой слишком поздно заинтересовался.
Голосовать за материал поздно, поэтому проголосовал в карму.
Не так давно, когда искал смартчасы, наткнулся на старый опенсорсный проект — F*WATCH.
Может вам будет интересно посмотреть на какие-то решения:
Sensors
  • GPS
  • Pressure sensor
  • 3D-accelerometer
  • Compass
  • Ambient light sensor

I/O
  • 128x128 pixels LCD with backlight
  • Micro-USB connector, 4 Buttons
  • Buzzer, vibrating motor
  • MicroSD memory slot

Various
  • 500 mAh Lithium-ion battery, fuel gauge
  • 4-layer PCB

Mechanics
  • 3D-printed watch case and buttons
  • Developed with open FreeCAD design tool

Software
  • FreeRTOS operating system
  • Bootloader, drivers, applications
  • Interface to USB host (e.g. download track data, upload firmware)
  • Developed with open gcc compiler

Вообще на рынке по моим ощущениям альтернативы Пеблу так и не появилось. Как жаль, что они взялись за неподъемную задачу и не вынесли тяжести бытия. Причем основная проблема всех существующих решений лежит не в аппаратной плоскости, а в программно/организационной. Нужен хороший движок(достаточный, отлаженный, вылизанный и хорошо документированный API) и сообщество. Пебл фактически много достиг именно за счет открытия платформы и организации такого сообщества. Все же другие компании держут фигу в кармане и кормят юзеров вотчфейсами.
Те же китайцы начали наводнять часами торговые площадки, а софт — глюкало на глюкале, API нет, сделано всё на коленке, поэтому открывать нечего.
SMA-Q, SMA-Q2 — приятные аппаратные возможности, но софт портит всё.
Кстати похожая ситуация с умными пультами ДУ. Там и ценник зашкаливает и/или софт гавно. Вот тоже хотелось бы приложить ручки, но наверно это тема уже отмирает.

Про JS движок.
Почему выбор сделан в пользу JerryScript? Не скажу про него ничего плохого, я с ним мало знаком. Но в свое время следил за Espruino. Запускал у себя, тестировал и репортил баги. Там реально создатель замарачивался на экономию энергии, а не только уложиться в память.

По поводу рисования корпуса.
Раз вам комфортно с JS, то можете обратить внимание на openjscad.org (я для него немного девелопил) Это как бы опенскад, но используется JS(и даже может рендерить какие-то вещи из OpenScad напрямую). Но тут конечно доступна вся мощь программирования на JS(в отличие от недоязыка openscad)

Спасибо за такой развёрнутый комментарий.


Подглядел у F*WATCH реализацию подсветки, вроде адекватно. У них светодиоды питаются от GPIO и светят снизу на рассеивающую подложку от PLEXIGLAS. Проблема в том, что экран имеет прозрачность (transmissivity) около 0.15%, это очень мало для обычных светодиодов.


В 2.0 версии я использую два белых светодиода, стоящих под прямым углом:


Изображение

image


Светодиоды заводятся на постоянный ток в 25mA через повышающий (charge pump) PWM-драйвер TPS60231.


По поводу JS-движка, JerryScript оказался не таким сложным и были видны сразу цифры занимаемой памяти и производительности, есть возможность скомпилировать минимальную конфигурацию для запуска, а потом по мере необходимости её наращивать, не таская кучу лишнего.

Так приземленный вопрос — простая JS задача на таймере/setInterval(...) сколько будет съедать энергии? Какова разница в потреблении когда есть watchface работающий по таймеру и когда его нет?

Пока даже на такой простой вопрос ответ дать не могу.


Амперметр в разрыв питания в момент обновления вотчфейса показывает прыжок по потреблению с 100мкА (это слишком много, надо будет понижать) до чего-то вроде 5мА (просыпается ядро и колбасит скрипт и обновляет экран), а потом всё засыпает и потребление возвращается назад к 100мкА.


Для 2.0 версии платы, которая приедет где-то через месяц, я сделал test-jig с pogo-пинами на ней и микроконтроллером (STM32F103, у меня их куча), который будет следить за потреблением платы через шунт и слать данные через USB-CDC (виртуальный COM-порт) на компьютер. Таким образом, у меня будет удобный профайлер энергопотребления и тогда я буду проводить самые хитрые бенчмарки и оптимизировать уже не в слепую.


Вообще, когда я в первый раз подключил плату к амперметру, я просто рвал волосы на голове — 15мА потребления. Я спрашивал себя, «Откуда?!». Оказалось, что есть много случаев (они описаны в ERRATA, [1], [2]), которые сильно увеличивают потребление чипа в спящем режиме или не дают ему уснуть вообще. Ну и ещё акселерометр на плате (MPU-9250) по-умолчанию работает в режиме, который ест 5мА. Чип флеш-памяти тоже почему-то съедал несколько миллиампер, пока я его не перепаял и он не перестал. По оптимизации энергопотребления и граблям конкретно у nRF52 можно писать ещё одну целую статью.

К слову, тестовых поинтов для pogo-пинов получилось много:


Зато удобно и не надо ничего припаивать для отладки.

Правильно я понимаю, что есть 'ответная' плата со штырями в этих местах?

Да, приёмная плата в процессе:


Изображение

image


Pogo-пины на пружинках вот такие (с Алиэкспресс, высота пинов целиком 16.54мм):


Изображение

image

Значит еще предстоит длительная оптимизация. Espruino PICO в режиме Stop (реал тайм тикает, есть возможность проснуться по сигналу или таймеру) потребляет 20мкА. Когда будете готовы, то почитайте на сайте Espruino, полистайте исходники(спасибо опенсорс), чтоб понять где можно соптимизировать — Espruino Power Consumption.
Там какая-то поверхностная чушь написана.

На микроконтроллере низкое потребление делается по стандартным шагам:

1) если есть периферия, способная тактироваться в STOP (LPUART и т.п.) — задать в явном виде требуемое её состояние

2) если есть требования по переводу встроенных LDO или DC/DC в определённое состояние — выполнить его

3) висящие в воздухе GPIO нельзя оставлять в состоянии цифрового входа без подтяжки. Они должны быть сконфигурированы как вход с подтяжкой, аналоговый вход или цифровой выход.

4) GPIO, идущие на цифровые входы периферии, не имеющие собственной подтяжки, нельзя ставить в состояние входа без подтяжки или выхода с High-Z. Они должны быть сконфигурированы как выход или вход с подтяжкой, направление которой соответствует минимальному потреблению периферии (т.е., например, UART TX и SPI CS подтягиваются в 1)

Обычно потребление в STOP масштаба 20-200 мкА есть следствие несоблюдения пунктов 3 и 4.
Бесподобно!
P.S. Записываюсь в покупатели, вдруг решите выпустить серию)
Это просто замечательно! Пожалуйста, не бросайте разработку (нужна водонепроницаемость и подсветка).
И надо пробовать Кикстартер, т.к. лучше попробовать (в параллель разработке для себя) и не собрать сумму, чем потом сожалеть, что не попробовали.

Сам бы купил такие часики всей семье. По Pebble очень скучаю, а тут opensource ;-)
Круто, так держать. Почитал на одном дыхании, уйма полезных микросхем поведана! Спасибо!
UFO landed and left these words here
Only those users with full accounts are able to leave comments. Log in, please.