Традиционно, в конце статьи сделан финальный вывод, но, в отрыве от контекста, он не даст полезной информации, может даже запутать. Так что, если важен результат, то переходить сразу к итогам не советую.
Увлечение фототехникой именуется довольно обидным словом, поэтому назовем таких увлекающихся — «фотогиками». Фотогик может быть фотографом, а может и не быть — это разные хобби, но иногда пересекающиеся. Фотогики часто знают о фотоаппаратах больше, чем фотографы — их ниша в мире фотографии сравнима с нишей оверклокеров из мира IT. Фотогиков — тьма, кучкуются они на ресурсах, посвященных фототехнике, и на тех же ресурсах начинающие обычно задают вопросы о выборе камер.
Для фотографов существует масса курсов и школ, но для фотогиков ничего подобного нет. Было бы странно обучать людей умению собирать один объектив из трех или сравнивать параметры матриц, поэтому все фотогики — самоучки, занимаются самообразованием с помощью форумов и соцсетей. Сценарии развития обычные: неофит задается вопросом «какой фотоаппарат лучше?», озвучивает его на форуме-вконтактике, внимает тем, кого он считает корифеями, потом начинает давать советы другим неофитам, тут ему кажется, что он уже все знает (привет, холивары и статьи в бложики), позже он догадывается, что не все так просто, и последние три фазы повторяются циклично. Крайняя точка выхода из цикла — ничего нового узнать в сообществах он уже не может, а его советы не могут быть поняты большинством других участников, так как содержат в себе ответы с более высокого уровня понимания. И в сообществе становится меньше на одного опытного фотогика.
В итоге, шансов увидеть ответ от гуру на вопрос «какой фотоаппарат лучше?» — крайне мало, вы будете получать ответы от тех, кто еще не знает, сколько всего он не знает. Именно эта категория — самые активные, внушающие доверие и способные производить тонны однотипных материалов по теме. Не буду тыкать пальцем, но одна из подобных статей и побудила меня к собственному опусу о выборе камеры, и даже больше — о выборе фотосистемы для абсолютного новичка в вопросе фототехники.
(Во избежание недопонимания: гуру я так и не стал — мое самообучение, грозившее затянуться на годы, неожиданно закончилось после двухчасовой беседы с двумя настоящими специалистами по фотографии и фототехнике. Многое из той беседы я использую в статье.)
На сегодняшний день дешевые мыльницы полностью убиты мобилками, и если кто-то говорит, что он хочет купить фотоаппарат, то чаще всего это означает, что его не устраивает качество камеры смартфона. Требования озвучиваются примерно такие:
- Хочу яркие цвета
- Не хватает резкости
- Надо снимать в темноте
- Лицо на фоне солнца черное
- И т.п.
Все это именно о качестве, как о причине №1.
Требование №2, встречается реже и выражается запросом "хочу, что бы сзади/спереди было все размыто". Бывают и другие потребности, но с совсем уж незначительными долями, потому их опускаю.
Избегая холивара, принимаем допущение: смартфоны умеют «резко, цветасто, в плохих условиях освещения и что бы с размытием», но вот нужна камера, которая сделает это еще круче.
Требования понятны. К делу.
Хорошая новость заключается в том, что выбрать камеру неофиту очень легко, просто его постоянно сбивают с толку маркетологи и диванные аналитики. В отместку, мы сходу ограничим выбор до единиц подходящих моделей с помощью всего одного параметра.
Встречайте — физический размер матрицы. Или «кроп-фактор». В вики о кроп-факторе все отлично разжевано, но если в двух словах, то сенсор фотокамеры размером с классический 35мм пленочный кадр — это кроп-фактор = 1, сенсор в два раза меньше — кроп-фактор = 2 и т.п. На iPhone 6, к примеру, кроп-фактор равен 7,21. Чем цифра меньше — тем камера круче.
(специально пишу везде полное название параметра «кроп-фактор», так как в жаргоне фотогиков есть еще и другие «кропы».)
Волшебность параметра объясняется просто: на одном и том же этапе развития технологий, сенсор большего размера по качеству снимков всегда будет опережать меньший. И еще раз — на одинаковых технологиях. А так как технологии у основных производителей действительно примерно одинаковые, то просто посчитайте сколько у вас денег максимум, определите, какие камеры с наибольшим размером матрицы вы себе можете позволить, ну и отсеките модели старше трех лет.
Важным бонусом ориентировки на большую матрицу становится закрытие требования №2, которое про «сзади все размыто». Чем больше размер матрицы — тем больше размытие. Потому перестаем учитывать второе требование в дальнейшем — оно выполняется автоматически.
Под словами «максимум денег» я имею ввиду не сложные вычисления с учетом штативов, объективов, сумок и что там еще можно придумать, а именно — сколько максимум можно потратить за один раз на свое будущее фотохобби. Считаете, что не готовы вкладывать сразу все в непонятный эксперимент — придержите сумму, хотите начать сразу с топ-оборудования — ваш выбор. Но на все эти деньги надо купить одну камеру, а не рюкзак фотобарахла. Конечно, нужен какой-то простейший «китовый» объектив, но цены на них достаточно ничтожны, чтобы учитывать при выборе.
Дополнительная информация для начинающих о кроп-факторе:
продавцы редко указывают кроп-фактор, но размер матрицы в миллиметрах вы найдете легко, а дальше wiki. Всего существует 4 основных формата, ради которых меняют смартфоны на камеры:
Если вы собираетесь брать что-то мельче, то, возможно, стоит оставить смартфон.
- 35мм — (полный кадр, он же — Full Frame или FF) — в старые добрые цифровая камера на полном кадре считалась признаком профессионализма или зажиточности, но на сегодня уже стали доступны «народные ФФ» по относительно гуманным ценам.
- 24мм — (в обиходе в контексте о камерах просто «кроп», «полуторный кроп») — когда вы слышите что-то типа «любительская зеркалка/беззеркалка» — то это о нем.
- FT, MFT — (Four Thirds, Micro Four Thirds, на жаргоне «дважды-кроп») — ни то ни се, зато весят мало.
- «дюйм» — это уже почти «мыльницы».
Если вы собираетесь брать что-то мельче, то, возможно, стоит оставить смартфон.
Разбираемся с «мегапиксельностью»: параметр всегда вызывал споры, но рассматривать его в разрезе выбора камеры просто — надо брать ту, в которой пикселей больше. Это явный признак более свежих технологий (исключения случаются, но специфичные, по неадекватному ценнику сразу догадаетесь). Количество мегапикселей влияет на выбор уже после учета размера матрицы. Например, вы можете позволить себе потратить сумму денег, и в нее укладываются кропнутая камера на 10 мегапикселей или камера с полным кадром на 5 мегапикселей — брать надо полный кадр. Но если этой суммы на самую дешевую камеру с полным кадром не хватает, то берите кроп с большим количеством мегапикселей. В итоге, вы уже поняли — на первое правило мегапиксельность не влияет, но в критерии выбора попадает.
При изучении ассортимента универсамов легко заметить, что некоторые камеры с меньшей матрицей стоят дороже, чем камеры с большей. В несправедливости может оказаться виновата сильная разница в возрасте моделей, но скорее всего — маркетинг. Игра основана на том, что помимо понятия «качество», камеры характеризуются массой дополнительных плюшек, например:
- Видео
- Wi-Fi
- Скорость серийной съемки
- Панорама
- Автоматические Режимы съемки
- Инстаграм/Вконтактик
- Эффекты
- Тач-экран
- И т.п.
Тут самое время напомнить о важном: мы говорим о качестве фотографий, которое, как вы помните, и стало причиной смены смартфона на фотоаппарат. С такой точки зрения, все вышеперечисленное не имело никакой ценности, пока вы не увидели его в спецификациях, и не начали записывать в плюсы для какой-то приглянувшейся модели. Не делайте так. Почти по любому из подобных параметров ваш смартфон уделает профессиональную среднеформатную камеру за миллион.
Примерно так:
Видео — наличие навороченного видео в камере превращает ее в комбайн. Потребуется больше заплатить, и деньги уйдут не в пользу фото, а в пользу видео. В любом случае, это другое направление, а у видеографов свои тусовки и заморочки. Одно хорошо — какую бы камеру с функцией видеосъемки на большой матрице вы не купили — по качеству видео она заткнет за пояс любой смартфон вместе со всеми регистраторами, экшн- и веб-камерами вместе взятыми.
Wi-Fi — как выход в интернет для загрузки снимков на Инстаграмы/Вконтактики подходит так себе — там пока интерфейс из страшных снов юзабелистов. Да и смартфон у вас никто не отнимает. Для передачи файлов на компьютер опция Wi-Fi может быть удобна, если на карточке три фотографии, но, если вы везете гигабайты из отпуска, ждать придется очень долго. И вообще, найти камеру без wi-fi сейчас трудно, поэтому не критерий.
Скорость серийной съемки. Вопрос: когда вы делаете снимок, вам достаточно иметь еще три таких же фотографии, или принципиально с десяток? Поверьте, между 3 кадрами в секунду и 10 для неофита разницы не будет еще долгое время. Думаю, что, когда скорость станет реальной проблемой, подобные статьи он и сам писать сможет.
Панорама. Результат очень сильной внутрикамерной обработки. Если мы говорим про качество, то делать надо несколько кадров и обрабатывать на компьютере. Софта под это занятие на любой вкус понаписано, так что времени уйдет не сильно больше, а результат окажется лучше на порядок, может и на два порядка.
Автоматические Режимы съемки — можно сказать, что без них камер не бывает, а их количество не повод для беспокойства — если вы пошли в сторону качества, то придется разобраться в настройках экспозиции, это всего три параметра — невозможно запутаться.
Эффекты для обработки снимков — их сейчас бесплатных под любую платформу, и нет никакого смысла мучиться на мелком экранчике камеры.
Тач-экран — на данном этапе развития выглядит сомнительным достижением. Ближайшая аналогия — набор текста на механической клавиатуре и на экране мобильного телефона. После привыкания к кнопкам своего фотоаппарата вы сможете им управлять не отрываясь от видоискателя, а с тач-экраном это не очень-то возможно. Трудно придумать операцию, которая быстрее и надежнее выполняется через тач-экран, чем через кнопки, разве что выбор точки автофокуса, но и это второстепенная функция.
Все вышеуказанное и еще многое из спецификаций в массе своей — шашечки, на скорость не влияющие, но помогающие продавать. Список же реально необходимых опций (режимы A-S-M, автофокус, экспозамер, серийная съемка и т.д.), не отличается от пленочных камер конца прошлого века — полный набор регулировок будет присутствовать обязательно.
В тематике опуса не могу оставить без внимания съемку в RAW формат. Это не критерий выбора — все толковые фотоаппараты снимают в RAW. Но понимание того, что качество фотографий и RAW — неразделимы, может помочь новичку взять верное направление сразу после покупки камеры, что уменьшит шансы для неприятностей типа: «купил тушку по цене чугунного моста, а снимки как с телефона»
Дополнительная информация для начинающих о RAW:
RAW — это файл-слепок данных с ячеек матрицы. Попало на первый сенсель 5 фотонов — так и будет записано: «первый сенсель — 5 штук». При этом неясно даже какого цвета эти фотоны (спецы, простите за дикую трактовку). Следом на компьютере запускается программа для проявки RAW-файлов, которая знает устройство вашей матрицы и составит изображение как по карте, но с особенностью — вы сможете очень сильно влиять на цвет и яркость групп пикселей, вплоть до отдельных пикселей (читай — участков снимка). Что-то типа, «делаем так, словно в эту область не 5 фотонов попало, а 50, и не синих, а красных».
Внутри фотоаппарата так же имеется компьютер, который выполняет проявку, но если ваш *.jpg рисуется в фотоаппарате, то это означает, что RAW-файл был проявлен абстрактным программистом из команды разработки фотоаппарата, который, естественно, не имел представления о сцене, которую вы только что сфотографировали, и потому мог сделать только что-то очень усредненное. Отсюда и происходят снимки, которые выглядят «как с мобилки», хотя сняты на килобаксовые камеры.
Из жизни:
Моя знакомая домохозяйка фотографирует свой маникюр. У нее есть зеркалка, даже с какой-то макронасадкой, что бы ногти можно было снимать во весь кадр, но она все равно делала снимки смартфоном, «потому что с зеркалки цвета какие угодно, но только не такие, как на самом деле». Мы сделали снимок ее синих ногтей (на фото получились фиолетовыми), после этого я открыл RAW файл на ноутбуке, поставил рядом флакончик с лаком, и одним ползунком вывел цвет в совпадающий. Вау-эффект во всей красе, теперь подруга снимает только в raw, кожу делает загорелой, блики на маникюре ярче, цвет лака понасыщеннее, в общем, все пошло как надо, подписчики ценят.
Первая мораль сей истории: снимать надо в RAW. Вторая: пока к снимку не будет приложена авторская обработка — ничего приличного не выйдет
Бонусы съемки в RAW:
Для всего вышеперечисленного существуют специальные термины, типа динамический диапазон, соотношение сигнал-шум и т.п. Не буду перегружать ликбез — материалов в сети терабайты. Цель вышесказанного — обозначить простую мысль: покупать камеру ради качества и не снимать в RAW — плохо. Но RAW умеют все камеры, которые про качество, так что — не критерий.
Внутри фотоаппарата так же имеется компьютер, который выполняет проявку, но если ваш *.jpg рисуется в фотоаппарате, то это означает, что RAW-файл был проявлен абстрактным программистом из команды разработки фотоаппарата, который, естественно, не имел представления о сцене, которую вы только что сфотографировали, и потому мог сделать только что-то очень усредненное. Отсюда и происходят снимки, которые выглядят «как с мобилки», хотя сняты на килобаксовые камеры.
Из жизни:
Моя знакомая домохозяйка фотографирует свой маникюр. У нее есть зеркалка, даже с какой-то макронасадкой, что бы ногти можно было снимать во весь кадр, но она все равно делала снимки смартфоном, «потому что с зеркалки цвета какие угодно, но только не такие, как на самом деле». Мы сделали снимок ее синих ногтей (на фото получились фиолетовыми), после этого я открыл RAW файл на ноутбуке, поставил рядом флакончик с лаком, и одним ползунком вывел цвет в совпадающий. Вау-эффект во всей красе, теперь подруга снимает только в raw, кожу делает загорелой, блики на маникюре ярче, цвет лака понасыщеннее, в общем, все пошло как надо, подписчики ценят.
Первая мораль сей истории: снимать надо в RAW. Вторая: пока к снимку не будет приложена авторская обработка — ничего приличного не выйдет
Бонусы съемки в RAW:
- Становится неважной точность определения Баланса Белого. Это когда непонятно, платье синее или белое, а кожа на портретах отдает зеленью. Вы можете легко корректировать цвета, или указывать свои.
- Вы можете немного промахнуться с экспозицией на съемке. Если кадр ценный, но темный/светлый, то у вас будет хороший шанс все исправить.
- Света и тени — опять-таки на примере портрета на фоне заходящего солнца — вы сможете превратить черное пятно в человека с лицом.
- Вы сможете использовать режимы шумоподавления настолько, насколько это требуется, а не увидеть кашу вместо мелких деталей.
- Вы сможете работать в редакторе с точечными форматами изображений.
Для всего вышеперечисленного существуют специальные термины, типа динамический диапазон, соотношение сигнал-шум и т.п. Не буду перегружать ликбез — материалов в сети терабайты. Цель вышесказанного — обозначить простую мысль: покупать камеру ради качества и не снимать в RAW — плохо. Но RAW умеют все камеры, которые про качество, так что — не критерий.
Важный и беспокойный момент при выборе, который нельзя обойти вниманием — оптика. Сменные объективы — это и радость от использования, и муки выбора, и худеющий кошелек. Считается, что нельзя выбирать камеру в отрыве от оптики, потому что все это — Фотосистема, вот обязательно всегда с большой буквы, типа: «выбирать надо Фотосистему, а не камеру». Да, это правильно, но это правильно для тех, кто занимается фотосъемкой долго и, я бы добавил — с определенной специализацией. Какие-то изделия лучше подходят для пейзажей, что-то лучше для подводной съемки, какие-то для аэрофото, какие-то лучше в спорте и т.п. Но для первой камеры неофита это не имеет никакого значения — 99% сюжетов можно назвать не задумываясь:
- фото с прогулок/поездок
- фото с пьянок
- фото семьи, друзей и других зверушек
- чуть не забыл — фото домашней утвари и фотокамер Зенит
Так вот, существует народная мудрость под названием «правило трех объективов», суть в том, что достаточно иметь возможность снимать на трех фокусных расстояниях — широко, нормально, и в даль. Поверьте, правило работает лучше, чем кажется. Так что нормальному человеку потребуется три объектива-фикса максимум, а в апогее — вообще всего один зум от и до. Конечно, никто не мешает собрать коллекцию в пару сотен стекол, но, на ответственные съемки, когда не до экспериментов, будут ходить два-три из них. А главное в нашем случае — у любого популярного производителя есть все объективы под основные фокусные расстояния, и среднее арифметическое по цене, качеству и удобству окажется примерно одинаковым. Итог: на выбор первой камеры оптика не влияет.
Часто предлагают думать о будущем, типа «ты начнешь развиваться, выбирай систему на вырост». Если бы начинающий знал, в какую сторону он будет развиваться, то это бы помогло. Но, в реальности, трудно найти фотогика, который не менял систему. Есть пара вариантов развития новичка, первый — он купит камеру, поймет, что фотография не для него, и камера уйдет на покой. Второй — ему понравится, и за следующие несколько лет он так или иначе попробует другие доступные варианты. Встречаются фотографы (именно фотографы, не фотогики, эти-то могут два раза в неделю весь фотокомплект менять), которые переходили между системами после нескольких лет карьеры. Многие держат несколько систем. Но это — осознанный выбор опытного человека. А добиться от новичка понимания, что ему понадобится через год — глухой номер. Так что опирайтесь на простую логику — снимать надо здесь и сейчас, детали вылезут позже. Именно поэтому немного выше я рекомендовал не рассчитывать сумму с учетом оптики — на какой-то короткий период освоения настроек камеры достаточно иметь самый дешевый системный объектив, а там уже и понимание, и следующая зарплата придут. Итогом абзаца становится еще один критерий выбора — оптика должна быть сменной, иначе возможности поиска для дальнейшего развития становятся сильно ограниченными.
Так как все ведущие и не только производители выпускают модели прямо между собой конкурирующие, то мы вынуждены и дальше уменьшать круг поиска. Пользуясь вышеозвученными критериями, неофит обнаружит для себя примерно 3 варианта среди подороже, и 6-7 среди подешевле. На рынке присутствуют три-четыре ценовых диапазона, интересующих нас по условиям выбора, и внутри этих диапазонов различия в камерах даже опытному фотогику определить трудно. Частым случаем сейчас стало использование одной и той же матрицы разными производителями фотокамер. В итоге, все фотоаппараты за примерно одинаковую цену будут отличаться по характеристикам на размер погрешности измерений или около того. Соответственно — и по качеству снимков тоже.
На этом этапе выбора объективных критериев нет, и поможет самое субъективное: ощущения от камеры — она должна нравиться лично тому, кто ее покупает. Иначе — окажется ненужной вещью, не сомневайтесь. После того, как круг выбора сузился до трех-четырех моделей, необходимо идти в магазин и трогать все варианты руками.
И не ведитесь на внешний дизайн в брошюрках и обзорах — важна именно тактильность. Одним из моих разочарований оказалась сильно нахваливаемая владельцами модель, которая ну прямо вся такая магний с инкрустацией и кнопкой «шыдевр». На фотографиях товара именно так все и выглядит, но в магазине оказалось, что ощущения от нее в руках — как от кирпича. Мне лично не понравилось, но ведь толпа почитателей эту камеру обожают, в том числе и за кирпичность.
Итого, алгоритм выбора тушки для начинающего фотографа (ну, или для начинающего фотогика, как пойдет): на все выделенные для покупки деньги приобретается фотокамера (и максимально дешевый автофокусный объектив), которая соответствует следующим критериям, в порядке приоритета:
- Самая большая матрица
- Опция сменной оптики
- Больше всего мегапикселей
- Понравилась сильнее других при осмотре в руках
Эпилог: фотография хорошее хобби, возможно, имеет самое высокое соотношение простота/удовольствие, о чем косвенно говорит ее популярность, и железки — далеко не самое главное, так что относитесь проще к выбору фотоаппарата, особенно первого.
