Pull to refresh

Comments 164

Вот спасибо)) а сухой лед, кстати, прекрасен. Надо в лаборатории пару таблеток сделать из насадки с баллоном. Извините за вертикальное видео.




Видео отпало при редактировании комментария.


С сухим льдом осторожно. Не оставлять наедине с пластиковыми бутылками/крышками!!! Может оторвать ладонь или оставить без глаз.
Ищите "разрушители легенд сухой лед" на YouTube.
А где его простому смертному можно достать?
Было дело срочно понадобился мешок сухого льда. на заводе который производил продавать отказались так как не работают с физлицами. Бизнесменов желающих его продать за вменяемую сумму не нашлось.
Это сейчас, да и доставка из Тольятти, а там и по 40 продают.
Добавил бы для изучения маленький микроскоп с интернет магазина за 2$, детям нравится, безопасный, и не жалко поломать, купил таких сразу 3 штуки, пользовались популярностью.

Мальчики в восторге от сборки какого-нибудь танка или робота, девочки от сборки кукольного домика с подсветкой, могут даже проводки паять с 4 лет, с пониманием происходящего вполне.

Из интересного создание радуги (спектр) от CD диска, от призмы (специально покупал в интернет магазине за пару $), от пленки из старого монитора (там же есть и поляризационная пленка, но не всегда можно вытащить, иногда приклеена, там несколько пленок с интересными оптическими эффектами).
Модели самолетов под поклейку — тоже прикольная вещичка. У меня были Як-40, Ан-24, и какой-то немецкий винтовой истребитель времен войны. Пацану будет интересно, потому что самолёт, а девочке — потому что рукоделие :)

Главное — обзаведитесь прозрачным клеем. В те времена "Момент" был только классический жёлтый, модельный клей очень дорогой, так что мои самолёты сверкали жёлтым изо всех швов. Сейчас есть прозрачный "Момент-Пластик", он подойдёт. Главное не "Момент-Гель" — на вид как "Пластик", но адгезия у него только к самому себе нормальная, полное гэ а не клей.

Бюджетно красить можно акрилом. В каком-нибудь "Леонардо" любые цвета есть. Тюбик стоит рублей 100, и его хватит не на один авиаполк. Хорошо адгезирует к пластмассе, до застывания водорастворим (нет проблем с мытьем кистей), после застывания — водостоек.
Шайтан-перемычка представляет еще одну большую угрозу помимо того, что может дёрнуть током. Если вы случайно вставите её обоими концами в розетки под питанием, с вероятностью 50% будет...
С вероятностью 50% будет короткое замыкание и автоматы должны отключить питание. Это не так опасно, как если ребенок схватит обеими руками за свободные контакты. Правда, я заглянул в щиток и понимаю, что автоматы могут и не сработать… Некоторые провода подсоединены к автомату только с одной стороны, другой конец автомата просто висит в воздухе!
Для того, чтобы убило, нужно хвататься разными руками за разные контакты. Я лично в детстве пару раз хватался (одной рукой) за оголённые провода 220 вольт — ничего, микроскопический ожог, но, как видите, живой и даже комментарии пишу.

Помнится, пробегала байка про какого-то ушлого техника, который хотел замерить сопротивление собственного тела, но понял, что держа щупы в руках, замеряет на самом деле сопротивление кожи, поэтому проколол пальцы до крови и схватился — ток от 9-вольтовой батарейки омметра пошёл через кровь, благополучно вызвав остановку сердца, на чём его горе-исследования и закончились.
У современных цифровых омметров ток не более 500 мкА. Так что можно смело колоть пальцы до крови :-)
«Мотороллер не мой, я просто разместил объяву» ©

Нагуглить оригинальную историю не удалось — видно, усилия Роскомнадзора по выпиливанию из сети методов самоубийств дают плоды…
«относительно оригинальная» статья находится на лурке. Как и много чего полезного. Но да, нас оберегает государство от получении премии Дарвина.
От лампочки во рту не убережёт, скорее всего...
Да и у стрелочного тестера ток короткого замыкания щупов в режиме омметра ограничен встроенными резисторами до тока полного отклонения стрелки. Переменным резистором можно в небольших пределах регулировать этот ток, выставляя стрелку точно на последнее деление шкалы. У большинства стрелочных индикаторов ток полного отклонения равен 100 — 200 мкА. Так что эта история — байка, не соответствующая действительности.
Считается, что сопротивление тела без кожи (как раз если раны) около 1 кОм. При напряжении 9 В получаем ток в 9 мА. Это уже вполне ощущается, но совершенно недостаточно для остановки сердца. Тем более на постоянном токе.
Вот, нашел:

английский первоисточник: http://www.darwinawards.com/darwin/darwin1999-50.html
русский перевод: https://books.google.com/books?id=mMubCgAAQBAJ&pg=PT188
"Сопротивление тела человека при сухой чистой и неповрежденной коже, измеренное при напряжении до 15 — 20 в, колеблется в пределах примерно от 3000 до 100000 ом. Если на участках кожи, где прикладываются электроды, соскоблить роговой слой, сопротивление тела упадет до 1000 — 5000 ом, а при удалении всего верхнего слоя кожи (эпидермиса) — до 500 — 700 ом. Если же под электродами полностью удалить кожу, то сопротивление составит всего лишь 300 — 500 ом".
Долин П.А. «Действие электрического тока на человека и первая помощь пострадавшим»
Так что ну самое меньшее сопротивление, что могло быть — это 300 Ом. Соответствнно самый большой ток — 9/300 = 30 мА.
30 мА — это достаточно для "неотпускания", а далее, при длительном воздействии, и остановки ДЫХАНИЯ, но никак не сердца. И то это на переменном токе! На постоянном 30 мА — это болезненно, но человек может самостоятельно отключить себя от тока. А чтобы остановить сердце постоянного тока нужно ни много ни мало 300 мА.
Немного пострадать от батарейки "Крона" все же можно. В розовом детстве с другими мальчишками на спор держали ее прижатой к губе, со стороны слизистой. Это достаточно больно, в целом, и чем дальше — тем больнее. У всех "победителей" были неприятные ожоги во рту, по форме контактов. Но это на слизистую и больше минуты мазохизма...
Было дело в детстве вставил магнитофон в розетку, держась двумя руками за разные железные контакты. Кроме сильных судорог, слава ЛММ, ничего не было…
О, в том детстве же были такие вилки, малюсенькие, плоские, но с цельнометаллическими контактами. Современная двухконтактная вилка заметно больше и, главное, контакты изолированы больше чем наполовину по длине, не подлезть.
В дополнение к этому уже небезопасному поделию существовал прибор "Изохрон" для задания выдержки при фотопечати. Он имел совершенно гениальные розетки (довольно распространенные в советской технике) — никакого заглубления и контактные втулки начинаются почти сразу.
Пикантная подробность — дело происходит во влажной, со всякими заземленными железками, темноте ваннотуалета. Все будто специально делалось для сокращения поголовья доморощенных фотографов :-)



image
Яркие огненные зайчики на расстоянии 3-5 сантиметром покрыли всю длину провода, который пролегал через коридор.
«Ух, ё», — сказал горе-электрик. Именно таким «девайсом», как на первой картинке, он пытался проверить/починить/я сейчас не знаю что именно, но побороть какую-то проблему. Мне было лет 5. Где там были автоматы (пробки в то время) я не знаю, но прожженные следы на паркете я наблюдал еще лет 5, потому и помню историю.
адово, наверное пытался перебросить от работающей розетке к неработающей, чтобы та заработала в свою очередь, только ошибся с выборкой
Съемные квартиры вообще часто таят сюрпризы — однажды удивился, почему у электроплиты оторвано заземление. Вернее, я почувствовал фазу, проведя по плите рукой — такое характерное «гудение» в подушечках пальцев. Ну и посмотрел на подключение. Ах, вышибает автомат! А на корпусе плиты что? На корпусе фаза, потому и вышибает… В 20 сантиметрах батарея заземленная, при желании можно и до водопровода дотянуться. Спрашиваю, жертв-то не было? Вроде нет, хотя «щипало» кого-то. Здоровенная железка с фазой, предыдущих жильцов уже било током, но хозяину пофиг.
Низкое напряжение, в разрезе ТБ, тоже не подарок, если токи приличные. Обычный аккумулятор от UPS склонен при КЗ «приваривать» провод к клеммам и разогревать его до желтого свечения — достаточно неприятно, если это происходит в жилом помещении, когда по всей длине провода горящая изоляция оплывает на воспламеняющиеся деревяшки-тряпки-бумаги.
Если вышибает автомат от прикосновения к фазе, то это не простой автомат (защита от КЗ), а УЗО (с защитой от утечки тока).

Принцип работы
Элементарный: в норме ток фазы строго равен току нуля, то есть разность токов равна нулю. Если вдруг стала не равна, даже на пару миллиампер — значит где-то потекло на землю, отключаем.

Реализация тоже проста: ферритовое колечко с обмоткой, надетое на двухжильный кабель. Получается трансформатор тока, многим знакомый как токовые клещи мультиметра. Если надеваем на одну жилу — измеряем ток потребления, а если на обе вместе — балансный ток, который должен быть нулевым. Появление балансного тока означает утечку.


Если у УЗО большая задержка, чуть-чуть тряхнуть может. Если УЗО качественное — оно отключит за единицы миллисекунд, вы не успеете ничего почувствовать, просто погаснет свет. Любое исправное УЗО не позволит вам пострадать от утечки фазы, собственно именно для этого оно и предназначено. Поэтому жертв скорее всего не было. Но, разумеется, это не отменяет факта, что присутствует грубейшее нарушение ПУЭ, которое нужно исправлять в экстренном порядке.
А если от сети аккумулятор заряжается или мощный конденсатор в блоке питания, что тогда?
Да хоть адронный коллайдер. В норме любые потребители электроэнергии работают с рабочей фазы на рабочий ноль, соответственно ток фазы равен току рабочего нуля. Работа с фазы на защитный ноль (заземление), на батарею, на воткнутый в землю штырь, куда угодно кроме рабочего нуля — это не норма.

Разумеется, если вы возьметесь за фазу и рабочий ноль, вас шарахнет и УЗО никак не отреагирует. С его точки зрения вы — лампочка. Однако такая ситуация, когда на бытовом приборе рабочий ноль, практически невероятна. Даже если вы зануляете приборы (чего делать тоже категорически нельзя, но по другой причине), у вас никак не может оказаться на одном корпусе фаза, а на другом ноль. Либо и там и там ноль, либо и там и там фаза, если в распредщите перепутают клеммы. Провод-то один.
Ну вот смотрите, я беру и подключаю через выпрямитель Огромный Конденсатор™. Пока он заряжается, ток фазы не будет равен току нуля. Как УЗО отреагирует на это?
Когда заряжается или разраяжается конденсатор, ток одной обкладки равен току другой обкладки.
Такие ситуации в сети случаются и именно поэтому УЗО делают различной чувствительности по разности токов — 30 (самый распространенный тип, на рынке почти все такие), 10 (очень чувствительное, возможны ложные срабатывания), 100 и 300 (противопожарные, когда утечка идет через какую-нибудь деревяшку, угольный мостик и т.п.).
Случаются, но не по причине особенностей каких-то электроприборов, а по причине формальной неисправности (грубо говоря, в стиральной машине чуть-чуть течёт с фазы на землю через сырую поверхность диэлектрика, через сырой воздух) или погрешности УЗО. В норме баланс токов — всегда нулевой, хоть что вы подключайте к сети.
Например, на "пилот" навешиваем кучу импульсных блоков питания, они имеют фильтр от вч помех, который выходит на PE провод(ток которого УЗО не учитывает), ток уходит через эти конденсаторы на землю, и может быть вполне достаточным чтобы хорошенько дюзгнуло при обрыве PE, в этом случае слишком чувствительный УЗО даже не даст включить такую гирлянду из импульсных бп.
Так по сути УЗО измеряет ток проходящий через PE провод. Ведь то, что зашло через фазу и не вышло через ноль, должно было уйти в PE или любой другой заземлённый проводник.
Только наоборот, замеряет токи в L и N, трехфазное в L1-L2-L3-N. Их сумма должна быть равна нулю. Если не равна на заданное значение или больше — ата-та, а куда уж оно утекло, в PE/PN или в водопроводную трубу через тушку пользователя — это к делу не относится.
Да, вопреки озвученному в одном из комментариев мнению, УЗО срабатывает достаточно болезненно — время срабатывания невелико, но контактики механические (может быть существуют электронные варианты, но не встречал), зажариться не даст, но чтобы нецензурно выразиться радости хватает. И таки да, 10 и 30 заметно отличаются по ощущениям.

Я разок опробовал. По ощущениям — мне показалось без разницы, что без УЗО, что с ним — дёргает одинаково сильно. Разница только в том, что когда есть УЗО, после того как дёрнуло и ты выронил плоскогубцы и грохнулся со стремянки, ещё и свет погас. К шоку ещё немного добавляет этот фактор (где я, что случилось?). Конечно, в плане сохранения жизни, если хорошо так схватился или не получилось отдёрнуться (ну мало ли — зацепился чем) — УЗО незаменимо.
Это если не схватился. А если схватился — там совсем другая песня, без УЗО это несколько весьма неприятных минут и смерть.
Да, до повсеместного распространения УЗО применялась гальваническая развязка трансформатором — ничто не мешает применять и сейчас, но это дороже и менее энергоэффективно.
Еще одно место, где можно ощутить этот эффект — внешний контакт антенного разъема телевизора. Если телевизор с двухполюсной вилкой, там будет половина сетевого напряжения из-за фильтра в БП
Да с чего вы взяли, что не будет равен?

Если вы заряжаете конденсатор постоянного тока через БП, то БП — это нагрузка, которая потребляет ток заряда. Такая же нагрузка, как лампочка.

Если вы включите конденсатор напрямую в розетку, через его реактивное сопротивление потечет ток, и тоже получается обыкновенная лампочка, некое сопротивление между Ф и 0.
у вашего ОК один контакт или два? второй куда?
ситуация, когда на бытовом приборе рабочий ноль, практически невероятна.

Двухполюсная вилка не гарантирует соблюдения полярности, и при пробое на корпус с одного из полюсов может даже на одном и том же приборе быть то ноль, то фаза — в зависимости от того, как вилку вставишь.

По современным правилам, конечно, двухполюсная вилка без контакта PE может быть только у приборов с двойной изоляцией (о чём свидетельствует значок из двух квадратов), не имеющих металлического корпуса, доступного для прикосновения. Но всё еще выпускаются приборы по старым ТУ. Мне недавно такая электроплитка настольная попалась, с утечкой в ТЭНе — с двухполюсной вилкой и без контакта под заземление. При одной из ориентации вилки — индикатор фазы показывает фазу на корпусе, повернёшь вилку — не показывает.
Ну, в любом случае, вероятность попасть под Ф-0 гораздо меньше, чем под Ф-З. Вилка не гарантирует полярности, но розетка — вполне. И если даже горе-электрик заземлил розетки рабочим нулём, то клеммы земли в розетках помещения в любом случае будут соединены между собой, и потенциал на корпусах будет уравнен. Между двумя рядом стоящими системниками никак не получится ни фаза-рабочий ноль, ни фаза1-фаза2.
Зануление контакта PE в розетке — это таакой дикий джамшутинг, и встречается достаточно редко, чтобы не считаться систематическим.

А вот электроприборы с нарушениями, типа моей электроплитки — обыденность. Да даже если прибор без нарушений, с болтовым контактом на корпусе — сколько у нас старого жилфонда с двухпроводной еще системой, где некуда посдоединять заземление? Очень много. Да и в новом, с TN-C-S — ну кто из потребителей, купив такую плитку (или другой подобный прибор), зовёт электрика для её подключения? Хорошо, если 1% наберется. А сами, разумеется, инструкцию не читают и наличие болтика игнорируют.
И это — уже систематическое.
При одной из ориентации вилки — индикатор фазы показывает фазу на корпусе, повернёшь вилку — не показывает.
Мы как-то собрали устройство с десятком реле, чтобы кнопки на игровом автомате нажимать удаленно, через интернет. Подключили автомат, подключили кнопки (только один провод размыкали), беремся за отключенную кнопку руками — светодиод в кнопке слабо светится. Подпрыгиваем с бетонного пола — не светится. Развернули вилку у автомата, и все отлично — начали реле фазу размыкать.
Эх, жаль я в электрике шарю мало. Все обещаю себе проштудировать хотя бы на уровне "понимать и сделать проводку самому", но все времени не хватает.
У самого дома прекрасное — если одно рукой дотронуться до металлического корпуса ноута (на зарядке), а второй — до батареи отопления, то от батареи будет ощутимый разрядик в палец (ну или то, чем дотрагивался — я регулярно забываюсь и получаю в локоть прям по ходу лучевого нерва)…
Кстати, если будет возможность — порекомендуйте, что почитать чтоб понимать электрику хотя бы на уровне домашней проводки...
ПУЭ) но это сурово.
Вообще всегда регламенты кровью и чьим-то пеплом написаны. Если есть норма — значит надо.
Не, мне что попроще. Я, конечно, понимаю, что такое переменный и постоянный ток (получше чем на уровне "переменный ток он такой — то шандарахнет, то не шандарахнет"). Но желательно что-то типа "Электрика дома для ламеров" =)
Почитайте, например, вот его:
http:// cs-cs.net / guide-electro
(не могу вставить ссылку, уберите пробелы)
Он, конечно, больше по сборке щитов, но раньше у него были интересные статьи по электричеству.
Сходи сюда https://geektimes.ru/post/254008/ там особенно в комментариях…
Спасибо, добрый человек =)
В избранное себе добавил..
В той квартире вообще не было УЗО. Кто не самоубийца, если у вас нет — рекомендую как можно быстрее поставить, тридцатку на квартиру вообще и десятки дополнительно — на "влажные" электрифицированные места. Стоит недорого. А автомат вышибало именно по току — фазный провод в плите был выполнен неизолированной медной проволокой, прикрытой остатками этаких чашечек из керамики, будь которых полный набор — они бы его более-менее прикрыли. Плиту, похоже, неслабо пинали и били, помяв жестянку и повредив внутренности. Итого имеем фазу на корпусе, который заземлен, как раз от таких казусов. При включении летят искры и вырубается автомат. Что можно сделать для устранения проблемы? Откусить в розетке "землю", разумеется.
Охренеть не встать… На электрический стул таких электриков!
Электрики они такие… Техника с импульсными БП ощутимо щиплется без земли. Советские двухконтактные розетки. Предписание сделать землю, электрики отчитались о выполненной работе. Второй заход — везде новенькие трехконтактные розетки, но земля в розетках никуда не подключена. Мы же розетки заменили, что еще-то надо? И с достойной Станиславского достоверностью делают вид, что не понимают, чего, собственно, от них хотят. О, так это же еще один провод надо прокладывать! До Штирлица таки дошла шифровка...
"Простой автомат" тоже вышибает, если происходит короткое замыкание фазы на заземлённый (или занулённый) корпус.
У плиты корпус изначально был заземлен же.

УЗО просто чувствительнее — срабатывает уже при малой утечке.
УЗО и автомат работают по совершенно разному принципу, не стоит их путать. УЗО отключит нагрузку только если возникнет разница токов между проходящими через него фазой и нулём. Автомат же отключит нагрузку при прохождении через него тока превышающего его номинал за время, которое будет зависеть от величины превышения.

Если произвести короткое замыкание корпуса плиты к которому подключена фаза на заземление, то автомат конечно же сработает, но зачастую между корпусом устройства и заземлением оказывается человек, который не пропустит через себя достаточного тока для того, чтобы сработал автомат.

Для решения этой проблемы на вводе в квартиру можно использовать дифференциальный автомат. По сути это комбинированное устройство УЗО+автомат в одном корпусе. Самое забавное получается, когда в старых домах очумелые ручки зануляют провод заземления до УЗО, и всё отлично работает, при утечке защита срабатывает. Вот только в случае обрыва нуля в подъезде может так получиться, что на корпусе плиты (и других заземлённых устройств) неожиданно появится сетевое напряжение.
УЗО при наличии заземления, это защита от пожара, от обрыва нуля(PEN) защищает автомат напряжений.
Когда в доме предусмотрено заземление — это уже хорошо. А если нет, но есть чудо-электрик? Реле напряжения определённо поможет в случае обрыва нуля, в худшем случае оно разорвёт фазный провод, в лучшем ещё и нулевой, но заземляющий провод то останется, тем более что разрывать его запрещается. А его ведь чудо-электрик занулил, соответственно после срабатывания всех защит получаем потенциал между корпусами заземлённых устройств и, например трубами водоснабжения или отопления
При занулении главное правило — брать PE с щитка, а не после автоматов и пакетников и использовать автомат напряжений, тогда при обрыве PEN вырубит и фазу, это вполне нормальное заземление TN-С-S.
Вообще обрыв PEN в "правильном" месте чреват 380 в розетке.
Насколько я понимаю, TN-С-S не получится если разделять PEN в этажном щите, ибо в таком случае появляется возможность оборвать PEN по стояку ниже и получить 380 в розетке. И если наш PE взят с PEN из щитка до автоматов, то даже если реле напряжения отключит и фазу и ноль, на земле останется потенциал, который будет присутствовать на корпусах устройств, о чём стоит помнить, выбирая подобный способ зануления в этажном щитке.
Тут ещё от щитка многое зависит заземлён он или нет. Если нет, то надо думать над отключением PE вместе со всем остальным.
Коммутировать PE строжайше запрещено ПУЭ. Можно коммутировать только рабочие проводники.
В самопальном TN-C-S это разумное отступление от правил, так как на PE относительно земли можно получить 380 в случае обрыва PEN, и касание к стиралке может очень плохо закончиться.
так а я про что говорю?
Я и говорю — автомат защищает от замыкания фазы на хорошо заземленный корпус. Это комбинированная мера защиты.

Когда-то никаких УЗО еще не было, а было как раз защитное зануление — как раз, чтобы автомат защищал не только от замыкании проводки, но и от попадания фазы на корпус. Да даже когда и автоматов не было — только плавкие предохранители.

Разумеется, если полного замыкания нет, а есть только сравнительно небольшая утечка, то токопрегрузочная защита не спасёт, в отличие от АВДТ.

зачастую между корпусом устройства и заземлением оказывается человек,

Это только если оторвать заземление от корпуса, и это уже неисправность установки и нарушение правил эксплуатации.
А если нет хорошего заземления для корпуса? В этажном щите есть только три фазы (которые деляться по квартирам) и общий ноль. При этом в оригинальном варианте до плиты шел трёхжильный провод, в котором была одна фаза и два нуля. Один из нулей предполагалось использовать как землю, но в щитке он просто подключен к тому же самому нулю. Это получается не надёжная земля, а нарушение ПУЭ, которое при аварийной ситуации "обрыв нуля" приведёт к тому, что на корпусе плиты появится потенциал, а в качестве заземления смогут выступить трубы водоснабжения. И не потребуется отрывать заземление от корпуса для размещения между ними человека.
А соединить PN с трубами/батареями? В норме на нем 0, при аварии может и не 0, но потенциалы одинаковые на всем, до чего можно дотянуться.

Запрещено по той же причине, почему нельзя заземляться на торчащую из стены арматуру — не известно, имеется ли связанность этих труб\арматуры с нулевым проводом в подвале, и даже если есть, то на пути могут встречаться пластиковые вставки. Если есть нормальное заземление, то уравнивать потенциалы между ванной, трубами и другими металлическими предметами — можно и нужно.
Заземляться и надеяться, что это будет работать как заземление — несомненно. А соединить все железки в помещении, заранее уровняв потенциалы, до того, как они попытаются уровняться через тело пользователя — IMHO здравая идея. PN идет отдельным проводом до электрощита, в щите есть болт для него, а что там дальше — неведомо.
А если нет хорошего заземления для корпуса

Должно быть. Если нет — такие корпуса использовать запрещено.
Обрыв нуля весьма неприятен и по другой причине — перетягивание фазы. Лечится только специфической железячкой, которая, тем не менее, дешевле погоревшей бытовой техники. Бытовые — просто два места на рейке, посерьезней — три-четыре слота контроллер плюс контактор еще на три-пять.
Специфическая железяка — реле напряжения за 7$ у китайцев? У меня стояла такая, работает превосходно (в коттедже был перекос фаз), потом поставил стабилизатор просто.
У китайцев тоже есть, но советская все же показалась более приличной, тогда как железки от "солидных фирм" стоили сильно дороже. В итоге исправно работает РНПП-311М, не-учебных срабатываний пока не было.
Ах если бы только съемные… Дом новостройка. При «пересборке» щитка на нормальные автоматы была найдена скрутка! на фазе электроплиты… ну не хватило людям 10 см провода… В ванной есть КУП (коробка уравнивания потенциалов), куда дополнительно сходятся отдельные земляные провода ванны, розеток, труб. Чтобы когда ты хватаешься за ванну и кран, тебя не дернуло. Так вот. Из единственной розетки ванной земляной провод уходил в КУП и вроде как приходил. При ремонте обнаружилось, что в стене они не соединялись =)
В итоге в очередной раз убедился, что электрику нужно лично проверить… А то у нас была в 5-ти этажке розетка соседа) Ты свой автомат вырубаешь, а там электричество есть!
Пора бы мне перестать в данном контексте путать «с» и «над».
Вспомнилась еще одна замечательная книжка — Физика для малышей (Л.Л.Сикорук)
В ней описаны простые и наглядные демонстрации, поясняющие реактивную тягу (сохранение импульса), природу звука и т.п.
Крайне рекомендую


Сам на ней вырос, опыты простые, интересные и хорошо объяснены.
А что все учат детей физике? В укусус с фейри бросить мел религия не позволяет =)?
Можно и так. Я еще люблю опыт, где выделяющийся углекислый газ надувает шарик. Я прошу детей нарисовать на шарике лицо, когда надувается "человечек", детей это очень веселит:


После того, как дети наигрались "человечками" стоит рассказать, что углекислый газ тяжелее воздуха, аккуратно снять шарик, и "полить" из бутылки углекислым газом на свечу. Свеча тухнет, будто ее залили водой. Обязательно дайте детям повторить! Заодно объясните, почему во время пожара нельзя ложиться на пол.
> Заодно объясните, почему во время пожара нельзя ложиться на пол.

Чего, простите??

Все рекомендации говорят: «Если в помещении много дыма, дышите через мокрую ткань, держась как можно ближе к полу.»

*холодный* (в смысле — комнатной температуры) углекислый газ — да, он стелется. А тот, который продукт горения с пылу с жару — горячий, он поднимается.

Поставьте свечу на дно стакана, зажгите — она гореть будет часами без проблем.
Согласен с Вами. Я рекомендую детям покидать помещение на четвереньках. Но все же, у самого пола могут стелиться остывшие продукты горения, и не только углекислый газ. От свечи горячие газы сразу уносятся вверх, при пожаре так не всегда бывает.

Справедливости ради, опасаться при пожаре надо угарного газа, а не углекислого
На правах пережившего пожар: у пола собирается остывшие продукты горения в концентрациях выше, чем в промежуточной зоне под «горячими»; высота от пола, на которой легче дышать, со временем увеличивается.
Заодно объясните, почему во время пожара нельзя ложиться на пол.
Знакомый пожарник говорит так — если помещение УЖЕ полно едкого дыма — жизни тебе по-любому — до следующего вдоха. Вот за это время надо на задержке дыхания суметь убежать. Надеяться, что внизу легче дышать — самообман, лежачий вниз лицом обгорелый труп разве что потом опознавать удобнее, а вот скорость убегания страдает капитально. На крайняк сильно сгибаться полезно что бы лучше видеть — внизу дым пожиже, но ни в коем случае не потому, что там легче дышать. И вообще — лучше терпеть вообще до упора как будто под водой проныриваешь, терпеть изо всех сил, чем сделать хоть один вдох горелого пластика (а сейчас пожаров без горящего пластика и не бывает). Советы про мокрую ткань и «пониже к полу» — из тех времён когда жарко горели в основном дерево да бумага, сейчас они уже скорее вредные.
Ещё показал как горит маленький кусочек ПВХ — смрано он горит, и дым не сильно вверх идёт — может и понизу пойти — как повезёт
.."смрадно"… опять в 2 минуты не успел поправить
блин, я вообще "смачно" прочитал и не заметил ошибки.
Я, еще не ходя в школу, собрал девайс, который изображен на заглавной картинке и ессно воткнул его в удлинитель фаза на ноль а ноль на фазу. Ну искорка была хорошая, годная, и автомат вырубило. Больше вроде никаких последствий -)
У меня в детстве идеей фикс было получение водорода. Установку для электролиза какую-то делал. Еще выяснил, что если прокалить соду на плите, сдлать водный раствор и бросить туда кусочек алюминиевой фольги, на нем начнут появляться пузырьки водорода. Хотя по науке такого быть не должно, температуры плиты не достаточно чтобы разложить соду до едкого натра.
Похоже что получалась кальцинированная сода
2NaHCO3->t>90->Na2CO3+H2O+CO2
Значит ее дочтаточно чтобы убрать оксидную пленку на алюминии.
В бытовых условиях водород проще всего получить бросая кусочки алюминевой проволоки в раствор соли (NaCl) и медного купороса (CuSO4).
Процесс экзотермический, так что лучше это делать на улице и предусмотреть возможность охолождения смеси.
В далеком детстве делали это в бутылках из-под шампанского, на горлышко надевались воздушные шарики и наполнялись водородом.
По мне так проще ртутью из разбитого градусника и алюминиевый проволоки.
Соль и купорос — реактивы боле доступные и дешевые, чем ртуть из градусников. Тем более теперь, когда ртуть в бытовых приборах запрещена.
Да и куда менее токсичные.
ну незнаю градусник 30 рублей и ртуть не расходуется на реакцию, купорос 40 рублей 100 грамм и расходуется. держать ртуть под слоем воды вполне безопасно, а купорос на руки лучше не проливать.
Тут пишут обратное, надо будет подумать над тем как проверить.
читал случай отравления когда ртуть от градусника была в сифоне раковины. Правда на подлодке.
Лучше пока "считать себя ближе к опасности", чем возможно есть на самом деле
Сам придерживаюсь такой политики, до вашей ссылки считал хранение ртути под слоем воды достаточно безопасным, теперь сижу и думаю, как бы это проверить с помощью подручных средств.
Если есть знакомые в санэпидемстанции или МЧС — попросите прийти с детектором паров ртути. Поводить над банкой и проверить. Вообще, на моей памяти, ртуть хранят под слоем керосина, а не воды. Когда жена грохнула градусник (как водится, в праздники), а до прихода специалиста было 2 дня — всё собранное с пола поместил в банку и залил уайт-спиритом, который, вроде как, является очищенным керосином.
Таких знакомых нет, зато можно сделать(купить) индикаторную бумагу, уже несколько рецептов нашёл, разной степени сложности изготовления и чувствительности, Аптека меня уже сегодня обломала с одним из реактивов =(
Зачем усложнять? Индикаторная бумага не гарантия высокой чувствительности. Лучше металлическую ртуть растворить в азотной кислоте(на воздухе делать!). Нитрат ртути никуда не полетит. Алюминий им обрабатывать даже лучше.
Эм… вот ртуть я могу купить в любой аптеке, а как прикажете быть с азотной кислотой)? проходить занимательный квест получения азотной кислоты из нитрата аммония? или искать магазин продающий реактивы физ лицам)?
При всём при этом, в случае контакта с алюминием всё равно будет выделяться ртуть.
Кстати говоря самая плохая по чувствительности индикатораня бумага требует около 8 часов экспозиции, если не поменяла цвет значит ртути в воздухе в пределах пдк.
У нас её продают в строительноых магазинах — кажется, раствор отмывать. Концентрация не особо большая, но хватит. Другой вариант — если у Вас в аптеках до сих пор продают ляписный карандаш для дезинфекции (смесь плавленного нитрат серебра с нитратом калия или натрия) можно поместить каплю ртути в крепкий раствор этого карандаша в дистиллированной воде. Насладитесь прекрасным зрелищем — растут очень красивые кристаллы серебра, при этом ртуть превращается в нитрат.
Максимум что встречается в моих строительных магазинах — аммиачная вода с очень приличной концентрацией
Ляпис уже лет как 10 найти не могу =(
При кладке клинкера, если кладочный раствор попал на внешнюю сторону его удаляют азотной кислотой. Именно ей. еще можно использовать промышленный способ получения некрепкой азотной кислоты — экстракционный. Берёте норвежскую селитру и обрабатываете серной кислотой, сульфат кальция выпадает в осадок. Норвежская селитра — нитрат кальция нынче популярна, из неё трудно сделать порох.
мне почему то кажется что вы сейчас про Москву говорите, Там то как раз проблем с реактивами для физ лиц нет (не сочтите за рекламу) http://rushim.ru
Литва. И где купить — не знаю. Можно купить аналитические, но цены бешеные. Вообще, тут предложение дико ограниченное.
Для поисков азотки — вам дорога в радиомагазины. Там оно есть. Правда, фасовка мелкая — пузырьки 50 мл. Но тем не менее. И концентрация, вроде, нормальная.
А так-то, искать фирмы, торгующие химреактивами. Они официально, конечно, с физлицами не работают, но если подойти и поговорить — чаще всего всё можно купить. Покупал марганцовку так, когда она внезапно во всём городе из аптек пропала (совсем, было такое с полгода)
ЕМНИП, в различных средствах для пробития засоров в канализационных трубах типа Крота содержится от 10 до 50% NaOH. Стоят они копейки — 10-30 рублей за пакетик, продаются почти в каждом магазине. Достать явно проще, чем медный купорос. Да и пищевая алюминиевая фольга тоже доступнее, чем проволока для жителей городских квартир. Поправьте, если не прав.

Также, опыт с надуванием шариков водородом можно удачно совместить с опытом надувания шариков углекислым газом из уксуса и соды. Похожие внешне эксперименты, но газы получаются совершенно непохожие друг на друга, с разными свойствами: легче\тяжелее воздуха, горит\не горит. Можно даже взорвать шарик с водородом. Дети будут в восторге.
Взрывайте чистый водород, он просто быстро и эффектно сгорит.
Если не дай бог в шарик попадет воздух, будет взрыв, такое лучше делать на расстоянии на открытом воздуха.
На уроке химии, демонстрировали горение водорода… видимо чуток кислорода таки попало — пробирка разлетелась на части.
Так что поосторожней.
Поэтому вывод водорода лучше делать через иголку от шприца- через неё реакция горения не сможет пройти в бутылку.
У нас на лабе по ТБ было взрывание смеси водород/воздух. В здоровом стеклянном циллиндре. Открытом снизу. К моему изумлению не бабахнуло, видно было как фронт горения быстро поднимается, при этом звук такой интересный — воющий. Странно.
еще вспомнился вот такой вариант бабаха — водородом заполняется банка с маленьким отверстием, вытекающий через отверстие водород поджигается, и…


только надо чтоб банка полностью была чистым водородом заполнена, иначе рванёт сразу
что-то после радактирования видео отвалилось:
Добавлю "5 копеек". Испытания на взрывозащиту. Конкретно — на передачу взрыва. Банка заполнена смесью водорода и воздуха (31%H2). Внутри установлен исследуемый взрывозащищённый корпус. Внутри корпуса та же взрывоопасная смесь, и электросвеча, которая эту смесь поджигает. Испытание считается не пройденным, если газы, образующиеся при взрыве и прорывающиеся из корпуса наружу, поджигают внешнюю смесь. Вот так это выглядит:

Самое интересное отрезалось. Почему произошла передача взрыва. Эксперт объясняет, что это произошло потому, что газ использовался — водород (группа IIC, самая жёсткая), а зазоры в корпусе были установлены как для этилена (группа IIB). Там разница всего 0.05 мм — 0,15 для гр.IIC, и 0,2 для гр.IIB. И тем не менее — происходит передача взрыва. А если уменьшить зазор — не происходит.
120 градусов надо минимум вроде для разложения соды. Хотя проще сразу купить стиральную соду.
Так как угольная кислота — слабая то протон образовавшийся при диссоциации воды присоединяется к иону СО3(-) а так как от от воды остался ОН(-) а от соды Na то в растворе получается некоторое кол-во NaOH. школьная программа между прочим =).
Я получал водород с помощью раствора медного купороса с хлоридом натрия, и алюминиевой проволокой. Но с купоросом интересней выращивать кристаллы. Помню, вырастил правильный монокристалл медного купороса размером 7 сантиметров в длину…
Многое из этого есть в музее Эйнштейна в Волгограде.
В большую емкость, например аквариум, налить воды и полчашки молока. Показать распространение луча света от лазерной указки и его отражение.

Еще можно положить туда компакт-диск и показать как дифракционная решетка дорожек расщепляет один луч на несколько. Потом положить DVD и посмотреть что изменилось.
UFO landed and left these words here
Я бы не хотел, чтобы моя дочь Lenovo Tablet 2 Pro вскрыла, чтобы достать линзу из проектора.
Я для выжигания в детстве попросил денег у родителей, пошел в аптеку и купил самую мощную очковую линзу из имевшихся — на 9D. Стоила она какие-то копейки. Отечественная, стеклянная, под обточку в оправу т.е. идеально круглая. Тот день был солнечный, и линза гравировала скамейку у аптеки прямо как гравировочный лазер :)
UFO landed and left these words here
Где-то двухтысячный, плюс-минус год.
Линзы продавались в аптеке, в бумажных конвертиках с подписью характеристик и штампом ОТК.
UFO landed and left these words here
В конце 90х покупал лупу 2х диаметром 10 см за 20 рублей как сейчас помню, помню что родители быстренько оккупировали моё приобретение.
Нет, далекая провинция. Понаехал я намного позже.
Большое спасибо за такой интересный и полезный пост!
Спасибо автору и всем комментаторам за множество инетерсных идей! От себя хочу только лишний раз напомнить про важность соблюдения правил техники безопасности, особенно при работе с электричеством, огнём и едкой химией. Причём, не просто соблюдения, но и чёткого инструктирования ребёнка на доступном ему уровне.
Как-то раз сын (тогда ему было года четыре) обнаружил упавший на пол светодиод, и, естественно, обратился ко мне с вопросом, «что это такое?» Я, как мог, рассказал и показал, не забыв упомянуть, что штука эта нежная, легко перегорает, подключать её можно только «к маленьким батарейкам», да и то осторожно, и лучше всего под руководством папы. Но стоило отвлечься буквально на минуту, как раздался небольшой «бах», и в квартире погас свет. Ошарашенный ребёнок сидел возле розетки, с закопчёнными пальцами, а на полу лежали остатки светодиода… На удивление, кроме лёгкого шока и сажи на пальцах, других последствий не было…
Ни фига себе у Вас светодиоды — с выводами такой длины, что их можно развести на четыре с половиной сантиметра (расстояние между штырьками вилки), а потом ещё и всунуть в розетку до контакта!
Померил линейкой, 25-30мм длина выводов, сунул в тройник (выключенный) — до контактов замечательно достает. CONFIRMED.
Как? Как???

Примерно так, похоже…

https://www.youtube.com/watch?v=V6pbD6RQqS0
На удивление, кроме лёгкого шока и сажи на пальцах, других последствий не было…

Вспомнил, как делал то же самое лет в 7 с 3-вольтовой лампочкой (импровизированый патрон из пробки от шампанского и скрепки) — с тем же эффектом, правда, без сажи на пальцах.
Взял себе на заметку: на досуге засунуть светодиод в розетку вместе с сыном. Если этого нельзя избежать, нужно возглавить!
А ещё телефон из двух стаканчиков, двух спичек и нитки продемонстрирует передачу колебаний
Первая картинка напомнила как я в детстве воткнул в розетку наушники от телевизора :)

https://51.img.avito.st/640x480/464556351.jpg
Да-да, у советской акустики такие вилки встречались
Из простых:
Стакан полный воды. Накрыть бумажкой. Теперь осторожно можно перевернуть. Бумага будет висеть. Можно поставить на стол и вытащить бумагу. Конечно если готовы собрать воду. :)
Шарик на фене можно заменить шариком в струе воды в ванной — радости в 2 раза больше.
Еще интересны опыты с магнитом и кучей болтиков, развлечение на час сразу готово, наглядная демонстрация магнитных полей.
Но для детей постарше 5 лет, более мелкие дети могут прищемить пальцы магнитом и проглотить, особо опасно проглатывание 2х магнитов, они могут сцепиться в кишечнике.
Для мелких детей вобщем-то всё опасно, они и батарейки могут проглотить, батарейки потом вырабатывают щелочь и могут вызвать ожоги кишечника точечные.
Ещё можно вскипятить на плите воду в бумажной кастрюле. Уровень воды должен быть достаточно высоким, чтобы края кастрюли не обгорели.
И уже в те времена она не работала.
Насос нужен слишком мощный, способный создать достаточно резкий скачок давления.
Вот в этом виде, как она продаётся — она не работает.
всё же я бы посоветовал бы автору заменить КПДВ — она слишком вирусная, сам факт что такое можно собрать — лучше лишний раз не внедрять в мозги, тем более рядом со словом "дети" (это же хабр — его поисковики распарсят и потом на запрос "простые опыты с ребёнком", она будет выскакивать в гугле). Дя меня например та картинка была откровением — что такое вообще может придти в голову.


Да! — статья отличная.
Картинка, привлекающая дополнительное внимание.
Еще за Физику: демонстрация закона Гука. В моем "противоречивом детстве" были очень популярны самодельные луки-рогатки-самострелы. Самый первый лук в года 4 мне помог сделать папа из ивового прутка и бельевой резинки. Гордости моей не было предела!
Потом будучи студентом я уже сам рассказывал школьникам про закон на примере развития метательного оружия.
Опыт с диффузией.
Сахар на дне стакана + горячий чай или так же вода (в разбавленном чае, в принципе, видно лучше с боковой подсветкой, для воды нужен белый фон). Наливать надо аккуратно, чтобы всё не перемешать, тогда можно увидеть диффузию + дополнительно визуализировать её можно лазерной указкой.
PS: для уже взрослых дядей можно поробовать сделать бинарную смесь, т.е. с границей раздела вода — спирт и мутным интерейсом посередине.
Отличная статья, много интересных идей.
Понравился ваш "пример очень неудачного опыта", напомнил собственный. Как-то лет в 6 в гостях я нашёл два удлинителя для бытовых приборов. У одного на одном конце обычная вилка, на другом — пятиштырьковый разъём. У другого — вилка и опять же пятиштырьковая розетка. Соблазн был непреодолимый. Длины проводов как раз хватало от одной розетки до другой в комнате. Родители общались в соседней комнате, а я решил провести эксперимент.
В результате я отделался лёгким испугом, а хозяева и родители так и не поняли, почему во всём подъезде выбило свет.
О технике безопасности

В бытность свою, когда работал в компьютерном магазине, ездил к клиентам устанавливать компы. Приезжаем как-то в одну квартиру, всё ставим по месту и ищем розетки. Люди в квартиру, кстати, тоже недавно переехали. Так вот, протягивает мне хозяин квартиры вилку и говорит, что ее нужно воткнуть вон в ту розетку, чтобы питание появилось. Я без тени сомнения беру вилку в руки и тут меня начинает трясти! Слава богу хватило сил другой рукой разжать пальцы и бросить вилку. Оказалось на другой стороне вилки провод был заведен в розетку.
Хозяин квартиры после этого предложил остограмиться…
Меня однажды так стукнул UPS. Ни за что не предположил бы, что конструктора смогут додуматься напрямую соединить выход и вход, не поставив хотя бы реле. Но нет — смогли. Причём APC, а не какой-нибудь нонейм. Не исключаю, конечно, что этот UPS был "починен" самоделкиным после обрыва в этой защите путем жучкования, но точно не могу сказать — эффект наблюдал один раз.
У меня в детстве был вот такой электрический конструктор, благодаря ему я с детства имел неплохие по отношению к сверстникам знания и в школе на уроках труда по «электротехнике» получал пятерки, не пожалел бы денег сейчас за такой для сына, но вы на прилавках одни только электронные «знатоки» и их клоны… Может кто встречал такой аналог?
моторчик встречается в некоторых электронных игрушках рублей за 100,
вместо звонка можно купить пьезопищалку рублей за 40
макетку с али эксперсса, там же кнопок и диодов.
и блок питания на 5 вольт от мёртвого гаджета.
Ага, точно такой сначала появился у моего друга — и я ему дико завидовал. Потом мне тоже купили

Современный аналог есть:
Юный электрик

CircuitLab
вот, есть еще наборы «Основы электричества с профессором Эйном», но они раскиданы «один узел — отдельный набор». То есть двигатель — один набор, лампочки — другой, зуммер — третий и т.д.
imageimage

а еще вот такие нашлись:
imageEitech  Electronic Construction Set
Научная пирамидаimage
imageimage
(последний — ещё один клон CircuitLab, как и «Юный электрик» в предыдущем комменте):

В общем, кто ищет, тот всегда найдёт.
Only those users with full accounts are able to leave comments. Log in, please.