Comments 44
переворачивать ленту вверх ногами отодвинув от потолка сантиметров на 10 — чтобы светило в потолок


Собственно, это рекомендуемое в большинстве магазинов решение.
Мешать — это раз.
И тень большая — это два. Тень размывается с расстоянием. А тут расстояние очень не велико.
Делать же несколько рядов чтобы перекрывались зоны — слишком узко.
Эффект стробоскопа на движущихся предметах чаще всего вызван регулировкой яркости светодиодов ШИМом, когда драйвер их очень быстро включает/выключает. На Aliexpress первую попавшуюся ленту с драйвером покупать опасно — и цветопередача скорей всего окажется никудышной, и цвет синюшный, и драйвер мерцающий.
Кстати про стпобоскопический эффект писали еще в дремучих советских книжках по организации освещения на производстве (люминесцентными лампами). Он опасен, например, тем, что вы не будете понимать в какую сторону вал станка крутится. Поэтому рекомендовали ставить три лампы в одном светильнике и запитывать их от трех фаз.

А измерение пульсаций питания вам вряд ли что-то дало бы. Надо пульсации интенсивности мерить. Фотодиодом. Да, еще не называйте это интерференцией — ни малейшего отношения к ней это не имеет.
В какую именно сторону крутится вал сложно определить даже при нормальном освещении. Тут, имхо, про то, что при стробоскопе можно не заметить сам факт вращения вала
Да, еще не называйте это интерференцией — ни малейшего отношения к ней это не имеет.
Почему же?
Интерфере́нция све́та — перераспределение интенсивности света в результате наложения (суперпозиции) нескольких когерентных световых волн.
А светодиоды являются источниками когерентных волн!
Только лазерные диоды излучают когерентные волны. К тому же, если бы тут были когерентные источники, то зоны света и тени были бы в виде радуги из-за разных длин вол, а тут подобного не наблюдается.
Есть готовое решение для светильников дневного света. Выкидываете дроссели сгоревшие нафиг и включаете напрямую в 220 вольт. Лампа под стандартный патрон ЛДС. Вот изображение:

image

Светит сносно. У меня такие в прихожке. Проверено: надежно. И зажигать можно от датчика движения, хоть на лампе и написано, что не рекомендуется.
С чем связано то, что зажигать такую лампу от датчика движения не рекомендуется? По факту — это же ведь тот же самый выключатель.
Так написано на лампе (на упаковке). Видимо, для увеличения срока службы, ибо у лампы гарантия 1 год. Маркетинг. Но у меня уже год на датчике движения висит. Вроде норм. А вот ЛДС от датчика движения слетали за 2-3 месяца. Вот они-то не любят такие режимы постоянного включения/выключения.
Технологии уже 10 лет на потребительском рынке, не менее, и до сих пор вылезает куча дерьма при ее применении — плохие блоки битания, плохой угол освещения, плохое охлаждение, плохая цветовая температура, плохие светодиоды, которые не дают нормальной яркости.

Половина фонарей на рынке рассчитана на запитку светодиодов без стабилизации и повышенным напряжением — недолго горит, зато ярко. Половина настольных ламп со светодиодами дохнет от перегрева за год. Выбор светодиодных лампочек от которых не будут болеть глаза это квест про который написаны десятки статей. Феерично — чтобы выбрать нормальную светодиодную лампу самому нужно покупать прибор за 4 т.р. или около того.

Что не так с этой технологией освещения? Сколько еще лет пройти перед тем как можно будет **ПРОСТО** прийти в магазин и купить там светодиодную лампочку не имея никаких познаний в брендах, цветовой температуре, диммерах, блоках питания, охлаждении?
10 лет это очень мало для рынка производства. Нужно сменить много поколений приборов. Особенно для светодиодов, которые должны светить не менее 50000 часов, а это выше 5 лет эксплуатации.

Ну и товар нужно выбирать тщательно. Ведь если покупать самые дешевые лампы, еще и в интернете, то те же проблемы и у люминисцентных «энергосберегаек» и у ламп накаливания — низкая надежность/долговечность, не соответствие потребительским характеристикам.

Может стоит обратить внимание на светодиодные лампы известных брендов Европы, США и Японии, пусть и изготовленных в Китае?
Со светодиодами недостаточно выбирать тщательно — тут нужен большой объем знаний, чтобы что-то выбирать. Ах нет же, не «что-то», а обычную простую лампочку.
Для выбора автомобиля нужен еще больший объем знаний.
Тем не менее пришли в автосалон и купили )))

Для светодиодных светильников тоже нужны грамотные продавцы-консультанты.

Для выбора автомобиля нужен еще больший объем знаний.
Тем не менее пришли в автосалон и купили )))


По какому признаку вы ставите в один ряд автомобиль и лампочку? Оба объекта созданы человеком?

Для светодиодных светильников тоже нужны грамотные продавцы-консультанты.


Так их нет. В трех магазинах светотехники, что у меня в городе на вопрос «у вас есть лампочки светодиодные, которые не мерцают» мне ничего не смогли внятно ответить — продавцы просто вообще были не в курсе такой проблемы.
По какому признаку вы ставите в один ряд автомобиль и лампочку? Оба объекта созданы человеком?


По довольно большому числу параметров, как видно из данной статьи.
И не все параметры очевидны без специфических знаний

Так их нет. В трех магазинах светотехники, что у меня в городе на вопрос «у вас есть лампочки светодиодные, которые не мерцают» мне ничего не смогли внятно ответить — продавцы просто вообще были не в курсе такой проблемы.

Тут полностью с вами согласен.
Кроме того, очень слабая нормативная база по светодиодам, так как все нормы создавались в те далекие времена, когда лучше ртутной лампочки ничего еще не придумали. Но, с другой стороны, 10 лет для технологии это очень мало. Хоть она стремительно и развивается.
У светодиодов такая «проблемка» — большую светоотдачу на ватт можно получить только у синюшных светодиодов — много люминофора который конвертирует синий в жёлтый существенно снижает световой поток, вот и получается палка в двух концах. вторая проблема опятьже связана люминофором, плавное изменение напряжения приводит к тому, что изменяется цветовая температура, но регулировать её таким образом не стоит.
Много напряжения — светодиод сгорит быстро, мало — светоотдача упадёт, нужен шим, ниже 200 герц заметно — выше начинаются проблемы с паразитными ёмкостями индуктивностями писком. в добавок спектр из двух полос жёлтый и много много синего- в таком спектре глазам сложно сфокусироваться, замена люминофора- снижение светоотдачи=), и ещё много чего весёлого. В результате постоянный обман покупателя, попытки выжать из 3 ваттной сборки все 5 а то и 10 ватт.сведём всё к диалогу
— Вот честные 150 люмен на ватт.
— Онаж синяя! как в морге…
— Ок, вот вам 150 люмен на ватт дневной свет.
— Эмм, а где же честные?
— Ну ладно, вот честные 90 люмен на ватт дневной свет.
— Ам простите, но я хотел 150, а то 90 люмен на ватт и в вечной люминесцентной есть,
— Вам светодиодную лампу или просто посветить?
— Пожалуй я зайду в другой магазин.
Технологии люминесцентных ламп больше 10 лет. Однако, проблемы все те же: мерцание, недолговечность, потускнение, плохой индекс цветопередачи, плохая цветовая температура, перегрев. А еще, в добавок, плавление/взрывы с выходом газа, содержащего ртуть.
Просто с люминесцентными так не парятся. Как правило, их покупают какие попало (особенно для офисов и подъездов).

Светодиодные же полюбились гикам, поэтому эта тема так активно мусолится. А еще технология продолжает развиваться, что подогревает интерес.
Название этому «копроэкономика»… И эта проблема не только со светодиодным освещением, увы.
С цветом можно комбинировать «белые» и «желтые». При наличии светорассеивателя может получиться нормальное смешение. Где-то видел ленты, там светодиоды чередуются разных цветов.

А почему бы вам нормальные профили для светодиодных лент не поставить? Решается проблема с нагревом, рассеиванием и внешним видом.

В крайнем случае, применить «менее прогрессивные» ленты на 5050. Этим самым можно уменьшить яркость одной точки при увеличении количества светодиодов, что повысит равномерность освещения.
У этих лент, кстати, меньше проблем с нагревом.
А вот у себя в городе я не смог найти светорассеиватели. Если с профилем еще как-то можно выкрутиться (взять кабель-канал под нужный), то о светорассеивателях даже в магазинах, которые предлагают светодиодные ленты слыхом не слыхивали
Вместе с профилями продаются и матовые экраны. У некоторых магазинов доставка по всей России. В общем-то, выбор невелик — или рассеивать через отражение от потолка (и потерять до половины светового потока), или покупать профили с экранами (что обойдется чуть ли не дороже ленты). Кроме того, есть профили с углом в 45*.

Вообще, я слегка разочаровался в освещении лентами. Оно какое-то не слишком экономное. Например, у меня в комнате этого освещения на ~80 ватт, все как положено — наклонные профили по периметру, подключение питания через каждые пять метров. Кроме того, стоят две светодиодные лампы по 20 ватт. Так вот, освещение на уровне пола от этих двух ламп в два раза выше чем от ленты (80lux против 35lux).

Чтобы получить нормальное (на уровне 150lux) освещение — ленты придется накрутить на пол-киловатта. Это результат хуже, чем у ламп накаливания.
Мне кажется надо взять две-три ленты разной цветовой температуры, и наклеить их параллельно, со сдвигом светодиодов. И интерференция пропадет, и среднюю цветовую температуру «по больнице» подобрать можно.
Кухонные приклеенные светодиодные ленты через три месяца от перегрева потеряли яркость в два раза (в местах, где случайно отошло от алюминиевого уголка еще быстрее). На том же алиэкспрессе приобрел светодиодные лампы на алюминиевых профилях, закрытые пластиковым плафоном. Три месяца — полет нормальный!
1. Сравнение на ручке не совсем корректно, т.к. есть параметр под названием CRI (англ. colour rendering index) — индекс цветопередачи. И Т8, и светодиоды светят вторичным светом люминофора, и они не могут дать такой же свет, как солнце или лампа накаливания. У дорогих моделей CRI около 90, у средненьких около 80, а у совсем китая может быть и меньше 70. Уплывание цвета корпуса ручки может быть связано именно с этим.

2. На фотографиях у вас конечно же не интерференция, как следует из курса физики, интерференция может быть только у когерентного света, а у вас просто набор обычных светодиодов. Это у вас эффект множества, как раз связанный с углом рассеяния светодиодов. Вам чуть выше посоветовали профили для лент с матовой крышкой — поставьте их (стоят от 200 до 500 рублей за метр обычно), и будет вам счастье. Заодно и охлаждение ленты улучшится.
Сравнение на ручке некорректно по другой причине.

«смотрите не на фон, а на цвет колпачка и корпуса»

Потому что все белые светодиоды имеют синий пик, хоть 3500, хоть 7000 К. Поэтому синие вещи кажутся насыщеннее. Спектр люминисцентных ламп вообще линейчатый.
Для светодиодов свойственно быть более холодными., так что если китайцы пишут 3500, то можете быть уверенными, что там будет не меньше 5000 :D

Я взял «жёлтую» ленту, так она выдаёт отличную температуру — не желтит как лампа накаливания, но и синевой не отдаёт. Но у вас, судя по всему, просто бракованная китайская поделка.
Вроде где-то я слышал, что светодиодные лампы пока еще не разрешены СанПиН для освещения где занимаются дети (школы, дет. сады и т.п.).
Светодиоды хороши для технического освещения, в туалете там, в кладовке, а пока их спектр унылый…
Кстати, jazzway вроде делает недорогие специальные алюминиевые каналы для ленты, разных ширин и форм, с матовым рассеивателем. Подсветить на кухне столешницу самое оно.
Автор, есть еще «в-четвертых». В пластиковом кабель-канале ленты ваши долго не проживут, из-за перегрева.
По этой причине я свою 5630 ленту ставил в алюминиевый профиль сразу же. Несмотря на то, что дети любят включать свет на всю мощность (хотя по освещенности достаточно и 30% на диммере), ленточки уже несколько месяцев живут и здравствуют.

Ну а рассеиватель — да, нужен сильно матовый.
Кстати, предлагаю ноу-хау. Чтобы не было этой самой «не интерференции» — располагайте несколько кусков ленты под разными углами.
У меня из них сложен ромб, и никаких спецэффектов со зрением пока не замечал. Очень приятно светит.
Да, этот момент я учитывал.

Лента питается пониженным током, температура основы рядом с диодом, по данным ИК термометра, не выше 42 градусов после 3-4 часов работы. И, да, я сознательно изначально рассчитывал именно на пониженное питание, и питальники брал ради этого с подстройкой. Т.к. проблема «горящих» лент явно имеет место быть — много об этом в разных источниках есть. Так что я сразу скинул ток где-то на 70% от номинала.

Причин же применения пластика две. Цена. и ассортимент.
У нас в городе (Калининград) 2м алюминиевого профиля стоят около 1400 руб (+-, как обычно, это типовая цена крупного сетевого магазина)
Т.е. если взять магазинный профиль — получится 1400*3=4200р
А за 5м ленты + 2 БП я отдал 18,25$ — еще по курсу в районе 60р, т.е. порядка 1100 рублей.

Платить за профиль вчетверо дороже чем за саму ленту в комплекте с БП меня обломало. Не то, чтобы при моих 80к зряплаты это было сильно дорого — но жаба давит за сам факт, столько кусок люминя отваливать.

Но, я-б наверное и заплатил — если бы нашел годный профиль, например такой. Так у нас такого нет! Во всяком случае, я вообще ни в одном месте не видел.

Есть только плоский, корытом и уголковый. А он скорее еще больше собирает пучок, нежели рассеивает…
Есть не очень брендованый профиль, но зато с экраном — около ~300-600 рублей за 2м в зависимости от модели. Магазины часто осуществляют рассылку по России. Погуглите по названию: LC-LPU-1717-2, NUGL16*16 — их много разновидностей.

Хотя для себя я сделал выводы, что лучше брать профиль с пазами сразу под 2-3 ленты.
Я находил у китайцев.
Но заказывать по почте хрупкую двух (да даже и метровую) палку — дохлый номер. 200% погнут или даже поломают. Да и не все берут в пересылку даже метровые.
Двухметровые — большинство доставщиков вообще не возьмут. А у тех, что возьмут — тариф за пределами МКАД — космический.
Мне доставка в Питер из Москвы двадцати единиц обошлась где-то в 1500 рублей. А из Китая я тоже заказывать не рискнул.
Насколько знаю, для того чтобы добиться желаемой температуры света используют RGB ленту. Плюс нет проблем с падением яркости на люминофоре.
Тоже так думал, но так и не нашёл контроллера, позволяющего регулировать температуру белого RGB-ленты (а её изначальный «белый» совсем не белый). Да и равномерность температуры по ходу дела была бы слишком слабой. С регулируемой температурой есть ленты с двумя рядами светодиодов — тёплый и холодный, а контроллер регулирует баланс между ними, но как по мне оно того не стоит. Проще взять просто ленту с «тёплыми» светодиодами.
Но есть серьёзные проблемы с искажением цветов. Цвета под RGB светодиодами становятся слишком насыщенными.
Я как оператор подскажу что делать.
1. Вспомните футбол — 4 тени т.к. 4 источника света. От каждого светодиода своя тень никуда не деться если не использовать отраженный свет. В кино только и используется отраженный свет от пенопласта за исключением имитации солнца.

2. У нас светофильтры их больше 200 но вам нужны конверсионные. CTO 1\4 в переводе конверсатион ту оранж. т.е. делает теплее на четверть. если использовать 5600 как холодный то 1/4 сделает около 4300. Продаются они рулонаями 1.22 на 7 метров. Но есть компании которые режут по метру. Попробуйте разные. от Full (5600-3200) до 1/2. Если что пишите проконсультирую. Так же у нас есть фрост фильтрация, вот та самая калька только без изменения в цветовой температуры и не боится высоких нагреваний.

Для наглядности:

image
Only those users with full accounts are able to leave comments. Log in, please.