Comments 65
Спасибо за материал, почерпнул многое. Сорри, не могу поставить ↑ из-за нехватки кармы.
А это им кажется что любое упоминание кармы это попытки ее выпрашивать.
Минусы строго в соответствии с правилами.

> Есть и другие «железные» способы набрать минусов: например, попросить кого-то поднять вам карму или написать в комментариях «Я бы вас плюсанул, да у меня кармы мало» — реакция будет незамедлительной и освежающей.

И в данном случае я с правилами согласен. Ибо хабр/ГТ — не место для бессодержательных комментариев. И да, это смотрится именно как выпрашивание кармы. Так что я бы тоже минусанул, но у меня кармы ещё меньше. ;(
Я бы вас минусанул, да мне карму толерасты, блые рырцари и интернетварриоры слили.
Который кстати не является регламентирующим документом для частного домостроения)
И в котором большинство глав устарело и неактуально
Я так понимаю — это пост про «электрику» от неэлектрика
Да, действительно, не достаточно глубоко знаком с электрикой. При написании поста руководствовался существующим опытом и, частично, другими ресурсами.

Сам имею большой опыт работы с оборудованием Ноотехники, дома все на nooLite сделано, больше года исправно работает, уже и забыл про это.
Спасибо за пост, скинул ссылку брату жены, который строит (обустраивает) деревянный дом.

немного занудства:
На второй фотографии, на мой взгляд допущена ошибка укладки электрики — в случае пересечения (креста) верхний уровень занимает минимальное количество кабелей/гофр.
Из-за сбоя отображения фотографий (моя электрика) с Google-disk, размещу ссылками:
1. drive.google.com/open?id=0B8gh9QJKxM-Hei0tcFNtYzFlTWs
2. drive.google.com/open?id=0B8gh9QJKxM-HSWdIMXY4elZMVzg
3. drive.google.com/open?id=0B8gh9QJKxM-Hd0FDeWUtZVBjRlk
Провода по полу-это ооочень на любителя. Если полы заливаются стяжкой, то при плохом контакте в коробках(а они на фото есть) или выгорании проводки надо разбивать полы. Натяжные потолки и спуск кабеля сверху решает эту проблему.
Натяжные потолки и спуск кабеля сверху решает эту проблему.

Съем\натяжка потолка может быть погеморнее чем стяжку раздолбать.
Проблему решает отсутствие распаячных коробок и сведение всех линий в щиток.
Съем\натяжка потолка может быть погеморнее чем стяжку раздолбать.

Вы правы. Перед и после заливки стяжки все кабели протестировали — ничего не порушили, но перепутали подписи.

В моем случае, в распаячные коробки приходили гофры, далее кабели поднимались в трубах (2 шт. вн.диаметр — 50мм — силовые, 1шт вн.диаметр — 50мм — слаботочка) в группу эл.щитов.

Видимо, придется писать пост «Ошибки протяжки/укладки электрики собственными силами в бункере квартире».
Сохранились видео/фото материалы, да и ремонт еще не закончили.
Батарейки в выключателях можно поменять, или через 2-3 года надо покупать новый выключатель?
В продаже есть безбатарейные выключатели, но цена на них к сожалению нереальная (около 5т.р.). :(
Вот бы китайцы начали делать недорогие выключатели.
безбатарейные и безпроводные? а за счет чего работают? можно пример/ссылку?
Описание у них такое
Принцип работы выработка энергии посредством электродинамического индукционного генератора; безбатарейный, не требует обслуживания
Беспроводная технология протокол EnOcean, модуляция EIRP/ASK, передаваемая мощность макс. 10 мВт, тип телеграмм RPS type 2
Каналы два или четыре канала каждый с 2 состояниями
Передающий радиомодуль EnOcean PTM200
Сила нажатия прибл. 7Н при 25°C
Ход при нажатии 1,8 мм
Число нажатий >50.000 согласно EN60669/VDE0632
Дальность передачи внутри зданий в среднем 30 — 100 м, снаружи до 300 м

Гуглятся легко по «безбатарейный выключатель».

Если правильно понял, это пьезоэлемент как в зажигалках.
Вот только ретропроводка, чаще всего, идет без защитного заземления.
А кабель каналы можно купить с «имитацией дерева».
Вообще говоря, против кабель-каналов выступили не за внешний вид, а за жёсткость конструкции, которая «поплывёт» при усадке дома. Ретропроводка больше конкурирует с гофрой — при примерно одинаковых монтажных качествах у гофры хуже стиль. Это во-первых.
Во-вторых (оговаривая сразу, что я не специалист по электрике, и вопрос без иронии) — насколько необходимо заземление системам освещения? Если необходимо — то всем, или каким-то типам, к примеру, светодиодному? Потому что в топике в основном именно система освещения рассматривается.

Ну и напоследок — вот интересно, а почему китайцы из бамбука аналог гофры не выпускают?.. Это же даже не «имитация под дерево» будет =)
Ну большинство драйверов идут с подключением по трём проводам. Да и у кучи всяких металлических светильников тоже предусмотрено подключение PE.
Защитное заземление необходимо любым электроприборам с металлическим корпусом.
К пластиковым тоже надо вести три жилы, т.к сегодня там пластик, а через 2 года новую люстру захотели
Заземление — оно не только для приборов, но и непосредственно для проводки. При повреждении изоляции, будь то механически или благодаря разогреву, жилы фазы или ноля соприкоснутся с землей, сработает УЗО. Мир спасен, все счастливы и рады.
Более того, заземление в первую очередь несет защитные фунцкии.
Заземление входит в комплекс мер по отключению автоматическому отключению питания.
Давно созревает план написать статью-ликбез по «электрике» (моя специальность), но все никак…
а при наличае УЗО и остальных мер защиты, отключения — почему заземление делают медным проводом такой же толщины как и ноль\фаза? оно же пригодится грубо говоря раз в жизни?
ну те начали плавится провода или нарушили изоляцию механическим способом — провода соприкоснулись с землей, сработало УЗО. Проводку иил ее кусок всеравно менять-то?
Потому что на работу автоматики нужно время и за это время нужно не спалить всю имеющуюся неповрежденную линию.
Что вы имеете ввиду? При больших сечениях допускается уменьшать защитные проводники.
Возьмем для примера стиральную машинку, случилось повреждение изоляции и на ее корпусе появился потенциал. При наличии третьего заземляющего проводника при этом возникнет КЗ и линия автоматически отключится. При отсутствии защитного проводника — потенциал так и останется на корпусе, отключение линии с помощью УЗО произойдет при прикосновении человека, в этом случае через него на землю будепт утечка.
Человек спрашивал не зачем третий провод, а почему его не сделать условно «сигнальным» — т.е. тонким, не тратить кучу меди.
Ответ — величина токов КЗ, уменьшая сечение уменьшим и ток КЗ, что увеличит время срабатывания АВ
Человеческая жизнь дороже куска меди
Разве время срабатывания УЗО зависит от величины тока утечки, если произошло КЗ на землю?
Сколько делал электрику — ответственные места в металлизированных водопроводных пластиковых трубах, менее ответственные в гофре. При монтаже необходимо соблюдать условие: горизонтально расположенные трубы или гофра не должны иметь вогнутостей вниз, в которых будет скапливаться конденсат. А в остальном проводка чаще всего под полом, или над потолком. Если в стене не спрятать, то снизу на небольшой высоте розетки, и выключатели на уровне пояса. Главный принцип — проводка должна быть доступна из подвала, либо с чердака или под полом второго этажа. За исключением той что спрятана в стенах. Соединения в коробках варил угольным электродом. Или на крайняк пропаянная скрутка. Об алюминии конечно речи нет, только медь. Недешево, но безопасно и надолго. По поводу медных труб, думаю деньги на ветер. Они имеют смысл только при прокладке через очень влажные места, и где требуется повышенная защита от грызунов и других повреждений. Пожаробезопасность достигается комплексом мер: надежные проваренные контакты в соединениях, правильный расчет с запасом, качественные автоматы на каждый из сегментов, пожарозащищенное оконечное оборудование (розетки, выключатели, светильники).
металлизированных водопроводных пластиковых трубах

Какой в этом смысл?
Смысл гофры — небольшая механическая защита и дополнительная защита от возгорания (при разогреве гофра сжимается и перекрывает доступ воздуха). Металлические трубы необходимы для защиты «горючих оснований» в случае проблем с кабелем — труба не только защищает кабель, но и не даст разлететься искрам и защитит от пламени (при этом трубы должны быть заземлены и в случае ЧП возрастает вероятность на ранней стадии отключить линию УЗОшкой). Водопроводные пластиковые же трубы, как я понимаю, прекрасно горят, т.ч. это решение скорее вредное, чем полезное. Если есть желание вести в трубах, то для этого существуют специальные трубы, например DKC.
Поправка: это не «ретро-электрика», это старый стандарт монтажа, который называется knobs-and-tube wiring:
en.wikipedia.org/wiki/Knob-and-tube_wiring

И да, он специально предназначался для изоляции проводов от всего горючего и непонятного. Однако, K&T предполагал раздельное прохождение live и земли, что превращало планирование таких сетей в ад, т.к. один earth мог использоваться для нескольких live, и быть пропорционально толще. Это давало локальную оптимизацию по длине кабелей (пять live/один толстый earth), но дико осложняло жизнь, если нужно было добавить ещё один live или перенести его.
Так в википедии говорится об раздельной прокладке проводов, а здесь мы видим провода, свитые вместе. Так что это немного не то.

И ежели я правильно понимаю, при раздельной прокладке будет теряться энергия на излучение, и в радиоэфир будут посылаться помехи с повышенной эффективностью. Зато в такой комнате хорошо будет производить демонстрации революционных способов получения бесплатной энергии.
Раздельно же только земля кладётся, третий провод, по которому ничего в норме течь не должно — УЗО сработает. Поэтому на излучение это не влияет.
Какая такая земля? Википедия английским языком пишет — земля там вообще отсутствует. А раздельно кладётся именно что фаза и ноль.
А где североамериканский вариант?

делаете раму из брусков 2x4 feet. проводку тянете в воздухе, сверху закрывается панелью.

http://www.arksky.org/asoimg/gunports.jpg
В срубе это не сработает. Я так понимаю, что проводка остается под гипсокартоном (а зачем сруб тогда...).
Немного не по теме вопрос. В чём экологичность домов из клееного бруса? Меня как бы смущается само наличие клея…
Вот-вот. В России дом из клееного бруса, как и из любого другого материала обычно приходится дополнительно утеплять. Пенопластом или мин.ватой. Материалы конечно безопасные, но Вы фактически оказываетесь уже не в деревянном доме. А раз так, какой смысл переплачивать за клеёный брус? И как ни крути, через несколько лет всё равно появятся щели. Не так быстро и фатально как в обычном брусе, но они будут всё равно. Может конечно мнение дилетантское, но я остановился на каркасном доме. Быстро, дешево и никакой усадки и щелей.
Может конечно мнение дилетантское, но я остановился на каркасном доме

Правильное мнение)
Есть мысль написать одну или небольшой цикл статей на тему каркасников, что-то типа обобщенной вводной, для тех кто хочет начать разбираться. Как думаете, будет интересно?
Вполне. Особенно если сдобрить Ардуиной :) Шутка.

Меня действительно порадовала эта технология. Стометровый двухэтажный дом возвели под крышу с окнами за месяц, включая свайный фундамент. Еще месяц на сантехнику, электрику и сайдинг. В мае начали, в июле уже завезли мебель и ночевали с комфортом.
Я так понимаю, автор в госсекторе работает? Или откуда у вас такие цены и идеи?
— прокладка в медных трубах это примерно как прокладка электричества звуковым кабелем
— кабель медный 3*1.5 не стоит 60 рублей, он стоит 25 (ВВГнг 3*1.5 )или 32 (NYM)
— коробка под выключатель не 230 а 56 рублей
— монтаж труб 1000 руб/м? Наверное, если лично Чубайс их прокладывает? Реально — около 300.
— протяжка кабеля в трубу не 200 а максимум 50
— монтаж выключателя не 530 а 250
И так у вас по всем позиции.
Далее, почему вы не учитываете стоимость эксплуатации? Срок службы как обычного выключателя, так и радио, составляет около 7 лет, соответственно в случае обычного выключателя вы за двадцать лет потратите около 1500, и то если брать качественные, а для радиовыключателя траты составят примерно 6000, при условии что в сети нет повышенного напряжения, которое приведёт к ускоренному выходу из строя.
В общем идея неплохая, только вот экономическое обоснование как у маркетолога.
>Радио — электромонтаж = 1700 руб.
Радиовыключатель => 1200 руб.
Монтаж выключателя => 500 руб.

Вы расчитывали стоимость какой модели редиовыключателя?
Быстрый поиск по каталогам популярных розничных магазинов в Москве выдает стоимость комплекта «силовой блок + радиовыключатель» порядка 3000 руб, но никак не 1200 руб.

Рассчитывал отдельно стоимость выключателя и блока

Одноканальный, но в пределах одной серии цена не зависит от конфигурации, так что цена трехканального будет аналогичной. www.svetilnikispb.ru/vyklyuchateli-distancionnye/radiopulty/pult-radioperedatchik-pu-111-2. В расчетах 26 выключателей.

Также указана стомость блока www.svetilnikispb.ru/vyklyuchateli-distancionnye/silovye-bloki/vyklyuchatel-radioupravlyaemyj-st-200. В расчетах 15 блоков.

Считал количество блоков и выключателей отдельно, а не комплектом, так как одним блоком можно управлять с нескольких выключателей. В других типах электрики блоков нет, поэтому считается только стоимость выключателей.

Если цель сделать только управление светом, то можно посмотреть на продукцию другой компании (Glanzen). Выключатель WWS-TRM-01 360 рублей, силовой блок S-REC-01 585 рублей. Итого 945 рублей за комплект. Но у меня они первое время давали сбои. Сейчас у знакомого стоят и все хорошо. Я про них в том числе напишу в следующей статье.

У НооЛайта есть один фатальный недостаток: нет кнопочных выключателей. А так цены бы им не было
Я имел ввиду физическую кнопку формата обычного выключателя. Таких нет
Такие тоже есть. Трёхкнопочные серии уют. Но они пока не запущены в серию. Были представлены на выставке hi tech building.
Вот фото с выставки
Прототип



Когда можно будет потрогать в магазинах, не обладаю информацией.

На столе лежат плоские кнопочные выключатели, сделанные на основе блоков noolite первой серии. Это Jung A Creation и Gusi.
Модификации

Ну можно же купить любой кнопочный выключатель и прицепить на него пульт:
http://www.noo.com.by/pult-pk313.html
Банально для диммируемого света это должна быть качелька. Быстрое нажатие вверх = выключить. Вниз=включить. Долгое нажатие = изменение яркости, вверх=больше, вниз=меньше.
Батарея должна быть легко доступна.

Такой вариант требует доп обвязки к пульту
Доступ к батарее да, небольшая проблема, но раз в пару лет открутить два винта и переставить батарею не сложно. А с диммером все хорошо, у меня в спальне стоит возвратная кнопка. Короткое нажатие — включить выключить. Долгое — диммер увеличить или уменьшить яркость. Если взять отличный от моей модели блок управления можно реализовать в точности описанную вами двухклавишную логику. У меня просто на один контакт посажены все функции диммирования. Возвратный двойной выключатель делается из двойной кнопки вставкой пары пружинок, в шнайдеровской электроустановке даже вроде есть такая позиция, но модель и серию сейчас не подскажу, пишу с картошки)
Only those users with full accounts are able to leave comments. Log in, please.