Comments 56
Ух ты ж ё…
(перевод: Ого сколько проводов!)

И как Вам жилось с таким «временным монстром» над головой?
А так конечно работы у Вас уйма проделано, хорошо когда могёшь.
в ПУЭ скрытую проводку в деревянных конструкциях следует делать только в железной гофре или трубе
Во-во, мне тоже глаз резануло. Не страшно в дереве силовые кабеля без защиты класть?
нет, в дереве еще разрешается класть проводку, если вокруг нее слой негорючего материала не тоньше 1см. а у меня под проводкой листы стекло-магнезитового листа толщиной 1см + все сверху залито гипсом
ну и плюс еще кабель ГОСТ ВВГ-нг-LS, так что нет, не страшно…
нет конечно. но надеюсь, что вероятность какой-то проблемы в качественном цельном кабеле без соединений и с нагрузкой в 1-3 розетки стремится к нулю…
Самовозгорание, понятно, в новой проводке маловероятно. Существуют еще внешние воздействия.
Фиганул случайно перфоратором — ВВГ затух, а по рядом проложенной витухе — поползло.
ну для этого все размеры трасс в полу записаны отдельно на плане…
Для отключения УЗО/АВ нужно время, за это время искра уже начинает пожирать вкусный полиэтилен витой пары.
Свое дело УЗО сделало — спасло 220в проводку.
а вот как раз в железной гофре нельзя. я специально вяснял этот вопрос, там к толщине стенок трубы тоже есть требования, железная гофра не подходит…
Когда я читал там было в метал. гофре или трубе. Можете уточнить со ссылочками пожалуйста?
7.1.38. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять: за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах; за потолками и в перегородках из негорючих материалов* — в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение. При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей.
В большинстве серий электроустановки, где есть и выключатели, и кнопки, эти изделия отличаются только отсутствием или наличием пружинок под каркасом нажимаемой части.
Ну хочется-то конкретики по этой фразе:
И еще нашел по совету в одной из статей на Хабре в Оби выключатели, в которые можно было вставить специальные пружинки и они превращались в выключатели без фиксации.
Schneider Unica, Sedna, Legrand Valena, LK Vintage в качестве конкретики подойдут?
Использовал готовые — ABB N2104.7 BL
К ним надо рамку N2271.1 BL и суппорт N2271.9
можете еще каталог abb zenith посмотреть.
Прошлый раз задавал такой же вопрос — типа помогите куда копать с нормальной «кнопкой» на форуме электриков, ответ был — «да у всех в серии такие есть». Хрен там, у той же Unica нифига нету что бы две кнопки в один подрозетник. Есть управление жалюзи — но это не то, кнопки в разные стороны и по контактам не то.
Люблю такие статьи «про велосипеды».
Они очень ценны не самим решением, а описанием пути — как к нему пришел, какие грабли собрал.
По реле — все правильно мыслишь. то что у тебя на фото скоро залипнет на коммутации всяких галогенных ламп, там стартовые токи огого.
По импульсным реле — если решишь копать сюда, то бери с двойными контактами и с упр. напряжением 220в.
Можно будет развязать управление светом от контроллера вообще. То есть кнопки будут коммутировать реле напрямую подавая 220 в на управляющую катушку импульсную — коммутируя обе контактных группы. Со второй контактной группы будешь «снимать» текущее состояние реле. Импульс кстати не требует у них большого тока — ими можно управлять через moc3063.
именно так и хочу сделать, но пока цена кусается — за каждое реле отдавать почти по 1тр… а если все делать «по-умному», то надо не только освещение через реле делать, но и розетки, чтобы ими тоже можно было управлять…
Стационарно на розетках у Вас будут в основном стиральная машина, холодильник, телевизор и подобные устройства, которыми управлять по сценарию «включен-выключен» смысла никакого нет.
А что будет, если управляющая система зависнет или обесточится? Прекратится любое управление светом или все погрузится во мрак?
Кмк раз все равно от выключателей идут провода на общий щиток, можно было сделать их переключателями, а освещение коммутировать встречным переключателем на реле, как в стандартной схеме управления одной лампочкой с двух постов. Тогда если что — все выключатели просто «сбросятся» в свое обычное функциональное состояния, вкл-выкл с фиксацией.
если контроллер убрать или обесточить — на данный момент освещение работать не будет. В дальнейшем, когда закуплюсь импульсными реле — в случае поломки контроллера все будет рабоатть в штатном режиме, только без удаленного управления.
Что-то мне кажется, что ардуино и китайские шилды — самое слабое место… Тут бы посерьезнее контроллер использовать, нет? А интерфейс на скриншоте прикольно выглядит!
ардуины работают уже больше года, равно как и китайские шилды. Хотя сомнения в надежности модулей реле — имеются конечно.
Сброс Ардуины при посылке данных из компа связан с тем, что драйвер в компе открывает порт и посылает команду смены сигнала DTR. Это приводит к дрыганию ноги DTR конвертора FTDI FT232, что и приводит к сбросу. Чтобы этого избежать — можно снять джампер на плате Ардуино, если он есть или разрезать проводник и запаять джампер.
Джампер надо будет ставить обратно при заливке прошивки.
Без управления сбросом Ардуину не запрограммировать — процесс начинается как раз со сброса, чтобы передать управление загрузчику, который слушает сериал порт.
Чтоб ФТДИ не дёргал DTR — надо отключить поиск Plug and Pray через его ком порт. Это делается в настройках компорта либо через реестр, раньше даже апликейшн нот был для этого, но сейчас либо выпилили либо я найти не могу.

Но есть отладки в которых этот недостаток устранён, АРМка например раньше была — там стояла на сброс Аттини9 и она сбрасывала только получая особый код по DTR (что то типа манчестерского кодирования).

Есть чипы типа CP2103 с специальным GPIO не зависящим от P&P процедур винды. Для прошивки шлюзов (см мои статьи) и прочих наших штук мы его используем, цена примерно как у фтди.
проблема в том, что на ардуино уно нет ни джампера, ни дорожки, которую можно перерезать, ну или я их не нашел.
Правильно ли я понял, что провода от выключателей напрямую идут ко входам ардуино? Т.е. никакой развязки от импульсных перенапряжений не предусмотрено?
По ходу дела да. Очередной умный дом на ардуине от программиста.

Автору — читать это Защита входов цифровой электроники
еще это Помехоустойчивые устройства
и вот это Защита входов ИС

Это что бы не было разочарований, что все глючит, зависает, работает не так как должно, видимо ардуины бракованые китайцы спаяли.
как я уже сказал, уже больше года все работает без глюков. но указанные вами материалы с удовольствием почитаю, возможно буду вносить изменения в систему. спасибо.
Пренебрегая защитой входов МК от импульсных помех Вы заметно повышаете риски как случайных глюков, так и выхода из строя МК. Комментарием выше Вам дали ссылки по защите от помех.

Из практики — у меня в туалете живет система предотвращения заливов, в ней имеется батарейное питание, резервные ионисторы и внешний источник питания. Когда система переходит с внешнего на батарейное питание и обратно — она пищит. За несколько лет эксплуатации я замечал такие писки, и наконец отследил источник помехи — выключение холодильника. Т.е. в момент выключения холодильника он давал в сеть такую помеху, что срывалась работа штатного источника питания. По уму надо бы поменять источник, но он глубоко зарыт, защищен от брызг и лезть туда не хотелось. Решил проблему одеванием на шнур питания холодильника ферритового кольца, купленного в Буром Медведе. Это такие же фильтры, как стоят на кабелях от мониторов, усб устройств и т.п.

Для вашей ситуации можно ожидать серьезных импульсных помех от пылесоса, кофейной мельницы, кухонной техники типа мясорубок и блендеров, электроподжига газовой плиты и т.п.
признаться честно, я в этом не очень силен, но несмотря на то, что все кабели по сути приходят к щитку в одном пучке, а дома есть и кондиционеры, и холодильник, и пылесос мощный, и мясорубка, и хлебопечка, и стиралка-посудомойка — ни разу за год глюков не замечено было…
Это значит, что пока хватает штатной защиты входов процессора. В самом процессоре имеется защита от перенапряжений, но в силу малости размера кристалла поглотить она тоже может относительно небольшую мощность помехи.

ПОэтому в промышленных устройствах, рассчитанных на долгую, бесперебойную работу всегда серьезно подходят к защите от помех и всегда ставят внешние цепи для защиты, способные поглотить куда большую мощность, чем цепи микроконтроллера.

ПОка Вам везет, но так бывает не всегда. Бывает и сварка в соседней квартире и странные соседи, заземляющие стиралки на батареи.

Вы подошли к делу с размахом и завели на управлялку похоже все электрическое в доме, т.е. при отказе системы у вас буквально все в доме перестанет работать правильно.

Меня, как практикующего радиоинженера, с одной стороны пугает ваша смелость в управлении всем и вся, а с другой — смелость города берет :)))

Думаю, в вашем случае неплохо бы продумать план на случай отказа — типа какие разъемы отсоединить и скажем заглушки на них иметь, чтобы получить упрощенную систему без МК.
Нет-нет, что вы, до управления всем и вся я пока не дорос. Ну, точнее, материальной базы пока не хватает. Пока контроллер работает только с освещением, и то не везде, коридор, ванная и туалет до сих не подключены к контроллеру.
Для вашей ситуации можно ожидать серьезных импульсных помех от пылесоса, кофейной мельницы, кухонной техники типа мясорубок и блендеров, электроподжига газовой плиты и т.п.

Причем, что самое паршивое — лезть вся эта гадость будет не только, и не столько через питание.
Немножко проводов или киберпанковское МЯСО!
Автор, доводи до логического завершения. Очень интересно глянуть на итог сего творческого рукоделия.
Да, меня тут спрашивали про схему проводки, вот могу выложить примерное расположение точек. Все уже немного поменялось, но общий смысл остался прежним. Там, где написано около точки Группа такая-то — это значит, что все точки из этой группы соединены шлейфом и кабель от ближайшей к щитку точки уходит в щиток. В остальных случаях от каждой точки идет свой кабель в щиток. Распечатанная схема размером А0 висит на стене, на ней делаются пометки, такие как расстояния до штраб, номера кабелей и т.п., потом все перенесу на схему и распечатаю еще раз.
image
Для чего при такой схеме (фактически силовой ключ в щитке) прокладывать силовые же провода к выключателям? Ведь выключатели у Вас только управляют контроллерами… На случай возврата к традиционной схеме?

По поводу «Умного дома» вообще и освещения в частности посмотрите вот этот сайт, если не видели ещё.

У меня ушло 2 минуты, что бы создать такой интерфейс.
Большой GIF
image

Если интересно напиши драйвер для своей системы к ioBroker и пользуйся. :)
Ну, в целом, я думал мой комментарий был понятен.
Но вот более развернуто:
1. Так, на первом фото: старые доски было бы проще вообще выкинуть, т.к. на то они и старые — чтобы заменить их.
2. Имплементация самой технической части — вы сами же написали «жуткое зрелище».
3. Щиток после расключения стал выглядеть ненамного лучше.
4. Игры с ардуино по переключению света — это не совсем умный дом.

В целом конечно, вы — молодец, что делаете эти эксперименты, «играетесь», пишете код и т.д.
Но это черезчур «колечночное» решение.
Для управления I\O с компьютера мог бы рекомендовать использовать modbus модули I\O, есть на алиекспрессе.
Подключаются через конвертер USB-RS485 (80 рублей на али). решение почти «Plug and play», т.к. входы-выходы можно привязать к openhab и дело в шляпе без всяких «зависаний» и т.д.
Пара слов, в полемику не вступать чтобы, однако ясность внести необходимость вижу…
Так вот,
1. Старые доски старым доскам рознь. Я разбирал кусок пола — лаги в отличном состоянии, доски пола (50мм в толщину на минуточку) — также в идеальном состоянии — сухие, ровные, не трухлявые. Такие доски сейчас найти проблема в пиломатериалах — новые доски будет в процессе высыхания гнуть винтом, они будут рассыхаться и скрипеть. А так как дом с деревянными перекрытиями — стяжку заливать нельзя. Тем не менее поверху досок был проложен слуой фольгированного утеплителя и фанера 10мм.
2. Жуткое зрелище — это было сказано про клубок кабелей первоначального варианта. Щит все же намного аккуратнее и безопаснее. В слаботочке конечно мотки проводов остались, но их там мизер, пока нет смысла по жгутам все собирать.
3. см. п.2
4. Я не претендую на умный дом. Поэтому и назвал статью «Моя реализация системы домашней автоматизации». Словосочетание «умный дом» в тексте прозвучало всего один раз, и то в виде сравнения.

В общем и целом, надо понимать, что хотя я и применил контроллер только для управления освещением, абсолютно нет разницы, чем управлять — лампочкой, розеткой, электромагнитным клапаном и т.п. — все кабели заходят в щит, коммутировать можно как угодно, управлять можно чем угодно. И еще. Контроллер работает независимо от компьютера. Если выключить компьютер — не будет только удаленного управления, все выключатели будут работать как не бывало. А это важно.
Only those users with full accounts are able to leave comments. Log in, please.