Comments 93
Ого! Это прям самогонная фабрика какая то. К изготовлению браги вы также серьезно отнеслись? Пятничная статья блин.
если газ потух, то удалять газ из помещения
Проще поставить клапан на газовый шланг и перекрывать его при необходимости. Сэкономите на газу (при вашем варианте у вас газ будет продолжать идти). При нажатии на кнопку электророзжига снова открывать клапан.
Режим, как бы его назвать — «тик-так».
Очень хорошее решение, как по мне. Переключение даст «отдохнуть» механизмам.
Да, рекомендую поставить электромагнитный клапан отсечки газа. Он нормально закрытый, им легко управлять и при пропадании электропитания газ не будет поступать.
Да, как бы, есть уже два клапана газовых, которые как-раз и делают «тик-так». Куда еще один клапан? Если только коренной отсечной суперзащитный.
И есть режим «Газ» у контроллера, если газ заканчивается в баке и еле-еле горит (и не может прогреть бак до заданных по режиму температурных уставок), контроллер закрывает все форсунки, расхолаживает бак и выходит в «дежурный» режим с сообщением о том, что газ в баллоне подошел к концу.
Просто, продукты сгорания в ограниченном по объему помещении (в моем случае — гараж) — нужно удалять в любом случае. Нет вытяжки — нет кислорода — нет огня, но может появиться очень большой бара-бум от любой искры, когда этот кислород впоследствии появится.
И есть режим «Газ» у контроллера, если газ заканчивается в баке и еле-еле горит (и не может прогреть бак до заданных по режиму температурных уставок), контроллер закрывает все форсунки, расхолаживает бак и выходит в «дежурный» режим с сообщением о том, что газ в баллоне подошел к концу.
Просто, продукты сгорания в ограниченном по объему помещении (в моем случае — гараж) — нужно удалять в любом случае. Нет вытяжки — нет кислорода — нет огня, но может появиться очень большой бара-бум от любой искры, когда этот кислород впоследствии появится.
купите индукционную плиту и не заморачивайтесь с газом
Да, было бы здорово, но нержавейка от индукционной плиты не нагревается. Или придется что-то еще мудрить, как в индукционных сковородках — специальные ферромагнитные цилиндрики, вживленные в дно сковороды.
А просто нагреватель электрический — не?
Да, электричеством проще управлять. У меня даже была такая идея, даже нагревательные тены закупил, штуки 3 по 1,5 кВт. Но есть одна тонкость. Брага пригорает к мощным тенам и это сильно портит продукт на выходе. Нужно подбирать тены под конкретный бак. И, если бак большой — много маломощных тенов. Их нужно врезать в бак — а это контакт с «плохим» металлом — как правило — с латунью (из нее сделано резьбовое соединение тена). Латунь — это сплав цинка с медью. Цинк в пищевых соединениях — яд. Портится весь продукт. Еще по току получается очень не мало. Золотой дистиллят выйдет. Газ дешевле в разы.
Странно, на газу не пригорает, а на тенах пригорает? Или проблема в точечном контакте тена с поверхностью емкости?
По поводу поджига — купите китайскую зажигалку для газовых плит, только не ту, которая с пьезо-элементом, а которая с батарейкой и кнопкой, и при нажатии генерирует непрерывно. Она питается от 3-5 вольт, и гарантированно не создает помех на контроллеры(если конечно не ставить ее в сантиметре от платы). И управлять ей просто — просто подавать пять вольт через транзистор и все. Типа такой: www.gazovik-m.ru/content/catalog/detail.php?ELEMENT_ID=7703
По поводу поджига — купите китайскую зажигалку для газовых плит, только не ту, которая с пьезо-элементом, а которая с батарейкой и кнопкой, и при нажатии генерирует непрерывно. Она питается от 3-5 вольт, и гарантированно не создает помех на контроллеры(если конечно не ставить ее в сантиметре от платы). И управлять ей просто — просто подавать пять вольт через транзистор и все. Типа такой: www.gazovik-m.ru/content/catalog/detail.php?ELEMENT_ID=7703
Проблема в площади контакта. Тены маленькие (относительно площади дна бака). Поэтому и пригорают всякого рода сахарные растворы к тену. На предлагаемых ниже форумах бушуют такие буйные обсуждения по поводу того, какой у кого тен. Свыее 1,2 кВт. — уже пригорает.
А газовый поток можно подстроить обычной ручкой на плите. Хотя — тены можно ШИМ-ом запитать — но не самый лучший режим для силовых драйверов, наверное.
А китайская зажигалка не делает из 3-5 вольт 1000-3000 вольт? На этом, наверное, принцип поджига и основан. Создать высоковольтный импульс, чтобы проскочила искра. Из 3 вольт можно и 40 кВ сделать при желании.
А так — идея, может быть, и неплохая — отвязаться от питания 220 вольт в этой схеме. Спасибо.
А газовый поток можно подстроить обычной ручкой на плите. Хотя — тены можно ШИМ-ом запитать — но не самый лучший режим для силовых драйверов, наверное.
А китайская зажигалка не делает из 3-5 вольт 1000-3000 вольт? На этом, наверное, принцип поджига и основан. Создать высоковольтный импульс, чтобы проскочила искра. Из 3 вольт можно и 40 кВ сделать при желании.
А так — идея, может быть, и неплохая — отвязаться от питания 220 вольт в этой схеме. Спасибо.
А китайская зажигалка не делает из 3-5 вольт 1000-3000 вольт? На этом, наверное, принцип поджига и основан. Создать высоковольтный импульс, чтобы проскочила искра. Из 3 вольт можно и 40 кВ сделать при желании.
Делает. Просто она помех гораздо меньше дает.
Проблема в площади контакта. Тены маленькие (относительно площади дна бака). Поэтому и пригорают всякого рода сахарные растворы к тену. На предлагаемых ниже форумах бушуют такие буйные обсуждения по поводу того, какой у кого тен. Свыше 1,2 кВт. — уже пригорает.
Ну ок, ладно, я тогда не буду влезать со своим ценным мнением, которое не подкреплено опытом.
А газовый поток можно подстроить обычной ручкой на плите. Хотя — тены можно ШИМ-ом запитать — но не самый лучший режим для силовых драйверов, наверное.
Для такого есть специальные твердотельные реле, которые переключаются в момент перехода через ноль, соответственно, не греются и долго живут. Например fotek SSR серия.
3квт тэн. ничего не пригорает(речь о сахарной). весь тэн — нержавейка (к вопросу о цинке).
Забудьте про газ, если нет желания «посадил изобретателя на бочку с порохом, пущай полетает...»
Клапаны выходные — зачем изобретать, есть отличные HX-3 для агрессивных сред по 10$. Максимум уплотнительное колечко для гарантии сменить на силикон.
Сухопарники — тоже извращение.
p.s. почитайте профильные форумы. Там уже давно все придумано :)
Забудьте про газ, если нет желания «посадил изобретателя на бочку с порохом, пущай полетает...»
Клапаны выходные — зачем изобретать, есть отличные HX-3 для агрессивных сред по 10$. Максимум уплотнительное колечко для гарантии сменить на силикон.
Сухопарники — тоже извращение.
p.s. почитайте профильные форумы. Там уже давно все придумано :)
Есть нагревательные ленты, которыми можно обмотать бак.
Согласитесь, что отболгарить железный диск и приклеить его к дну бадейки жаростойким клеем куда проще, чем городить безопасную систему управления газовой плитой.
а чем не устраивает обычный нагревательный элемент от электроплитки, только если инерционностью, но зато нагрев равномернее (не пригорит) и управлять проще и дешевле.
Прошу прощения — не на тот комментарий ответил. Ну да ладно.
Похоже, что вы правы! Я все больше склоняюсь к вашей идее с индукционной плитой. У нее нет инерционности, как у тенов и обычных чугунных плиток. Высокий КПД. Легко управляется. Получается, что проще дооборудовать бак, чем городить целую систему аварийной защиты от утечек газа. Лучше переплатить за электричество, чем взлететь на воздух.
Доработка бака предполагается следующая: к баку с двух сторон приварить по 2 нержавеющих болта. Под бак сварить второе днище из черного магнитящегося металла в форме перевернутой буквы П. Это днище будет вплотную приставляться снизу и закрепляться на приваренные болты. Листа в 2 мм. будет достаточно. Инерционность будет мала у тонкого материала, но для нагрева днища нержавеющего бака этого будет достаточно. И площадь нагрева будет значительной. Получится эффект «водяной бани», которого все стараются добиться при перегонке.
Плюсы от модернизации и переоборудования системы на индукцию: избавление от высоковольтного электророзжига, форсунок, опасного газа, аварийного режима контроллера «Газ».
Придется заменить форсунки и газовую плиту на индукционную и управлять ей посредством мощных симисторов. Система упростится. Но надо будет найти индуктивную плитку с механическим регулятором. Ибо, нагревательные кухонные поверхности уже в большинстве своем — сенсорные.
Похоже, что вы правы! Я все больше склоняюсь к вашей идее с индукционной плитой. У нее нет инерционности, как у тенов и обычных чугунных плиток. Высокий КПД. Легко управляется. Получается, что проще дооборудовать бак, чем городить целую систему аварийной защиты от утечек газа. Лучше переплатить за электричество, чем взлететь на воздух.
Доработка бака предполагается следующая: к баку с двух сторон приварить по 2 нержавеющих болта. Под бак сварить второе днище из черного магнитящегося металла в форме перевернутой буквы П. Это днище будет вплотную приставляться снизу и закрепляться на приваренные болты. Листа в 2 мм. будет достаточно. Инерционность будет мала у тонкого материала, но для нагрева днища нержавеющего бака этого будет достаточно. И площадь нагрева будет значительной. Получится эффект «водяной бани», которого все стараются добиться при перегонке.
Плюсы от модернизации и переоборудования системы на индукцию: избавление от высоковольтного электророзжига, форсунок, опасного газа, аварийного режима контроллера «Газ».
Придется заменить форсунки и газовую плиту на индукционную и управлять ей посредством мощных симисторов. Система упростится. Но надо будет найти индуктивную плитку с механическим регулятором. Ибо, нагревательные кухонные поверхности уже в большинстве своем — сенсорные.
Сенсорная плита даже лучше — можно подключится в мозгах плиты между управляющей и силовой электроникой. У неё обязательно должно быть место, где заканчивается умная электроника и начинается силовая. Если в этом месте врежетесь — то получится минимум колхоза и почти что оригинальная надежность силовой части.
Не факт. Чем умнее плита, тем сложнее туда влезть. Лучше найти где-нибудь с кнопками, которые нормально нажимаются
Я в живую, к сожалению, видел только пару плит таких, но у обоих девайсов при активной работе катушки — слышен щелчок реле. А это значит что если лень разбираться — можно просто к контактам обмотки реле подключится и коммутировать вместо оригинальной системы управления (которую можно вообще убрать если плитка специально под это дело). Ну и режимы работы учесть есесс-но — нагреватель скорее всего работает циклами, так же обязательно защиту от перегрева катушки (если она не встроена в силовую часть).
Эту бы энергию да в мирное русло...)
по сабжу
1) со спиртом должны контактировать только нержа, силикон, фторопласт, в некоторых случаях допускается медь. Латунные клапаны, какие я вижу на фото не рекомендуются (хотя печень твоя, тебе решать)
2) рекомендуется все-таки делать двойной перегон. разница огромная. Автоматизируется не хуже.
3) для нагрева газ небезопасен. погорело не мало людей с разной степенью тяжести. ТЭНы стоят недорого, врезаются в бак не сложно. есть из нержавейки, никакой латуни. Газ из баллонов не дешевле электричества выходит.
советую почитать и пообщаться тут forum.homedistiller.ru, много полезного есть.
по сабжу
1) со спиртом должны контактировать только нержа, силикон, фторопласт, в некоторых случаях допускается медь. Латунные клапаны, какие я вижу на фото не рекомендуются (хотя печень твоя, тебе решать)
2) рекомендуется все-таки делать двойной перегон. разница огромная. Автоматизируется не хуже.
3) для нагрева газ небезопасен. погорело не мало людей с разной степенью тяжести. ТЭНы стоят недорого, врезаются в бак не сложно. есть из нержавейки, никакой латуни. Газ из баллонов не дешевле электричества выходит.
советую почитать и пообщаться тут forum.homedistiller.ru, много полезного есть.
1. Латунные клапаны, представленные здесь открывают/закрывают газовый поток (представлены были как вариант — две газовых газобалонных форсунки от автомобиля, или замена им — дешевые китайские латунные клапаны). Они не сепарируют продукт выгонки. Они поддерживают температуру в баке. То есть — никак не контактируют ни с брагой, ни с дистиллятом.
Сепарируют продукты выгонки пластиковые клапаны от стиральной машины. Там, кроме резины (может быть и вредной — но не вреднее спирта) и полиэтиленового корпуса, ничего нет.
2. Двойной перегон можно заменить угольной добротной очисткой. Но тоже — хорошая идея. Нет предела совершенству.
3. По поводу газа — согласен, опасно. Ну так это и есть гиковская задача — сделать безопасно. Для этого статья, по сути, и написана.
Просто — электричество в гаражных кооперативах дороже в 2 раза. Ну и инерционность плиток высока. Можно упустить брагу в сухопарник. Один раз упустил — ладно, пару раз — ну ничего еще. Но контролирует-то не человек уже. Контроллер держит температуру, а что там убежало и куда — его не интересует. Плитка — вариант, но инерционный вариант. Проще, но хуже.
Индуктивную печь тут предложили — хороший вариант, но бак нужно дооборудовать металлическим листом снизу, чтобы нержавеющий бак нагревался. И еще — индуктивная печь должна быть полностью механической, то есть — никаких сенсорных дисплеев и т.п. наворотов. Ручка, типа: вкл/выкл. Бывают такие? Наверное — есть.
А по ссылкам — идеи черпались оттуда. Алгоритм температурный — точно оттуда.
Сепарируют продукты выгонки пластиковые клапаны от стиральной машины. Там, кроме резины (может быть и вредной — но не вреднее спирта) и полиэтиленового корпуса, ничего нет.
2. Двойной перегон можно заменить угольной добротной очисткой. Но тоже — хорошая идея. Нет предела совершенству.
3. По поводу газа — согласен, опасно. Ну так это и есть гиковская задача — сделать безопасно. Для этого статья, по сути, и написана.
Просто — электричество в гаражных кооперативах дороже в 2 раза. Ну и инерционность плиток высока. Можно упустить брагу в сухопарник. Один раз упустил — ладно, пару раз — ну ничего еще. Но контролирует-то не человек уже. Контроллер держит температуру, а что там убежало и куда — его не интересует. Плитка — вариант, но инерционный вариант. Проще, но хуже.
Индуктивную печь тут предложили — хороший вариант, но бак нужно дооборудовать металлическим листом снизу, чтобы нержавеющий бак нагревался. И еще — индуктивная печь должна быть полностью механической, то есть — никаких сенсорных дисплеев и т.п. наворотов. Ручка, типа: вкл/выкл. Бывают такие? Наверное — есть.
А по ссылкам — идеи черпались оттуда. Алгоритм температурный — точно оттуда.
После доведения аппарата до рабочего варианта готов поучаствовать в профессиональном экспертном тестировании выходного продукта.
www.youtube.com/channel/UCgWd4nPmN6mLSGAmaRbC_og/featured вот толковый товарищ, как мне кажется. У него индукционная плита.
С какой точностью необходимо поддерживать температуру? У вас всего 1 вольт размаха на весь рабочий диапазон температуры агрегата (60...100 градусов?), может лучше заюзать простейшую мостовую схему на одном ОУ — можно подогнать сигнал в любой диапазон с захватом по краям для детектирования ошибки.
1-2 градуса — вполне достаточно для заданного процесса. Размах в 1 вольт для 8 или даже 16 разрядного АЦП в микроконтроллере — большое число (у Atmel ATmega32, если не ошибаюсь — два 16 разрядных АЦП и остальные 6 входов 8-разрядные).
Самый цимус не в том, чтобы поддерживать заданную температуру. С этим и обычные термостаты справятся, а в сепарации продуктов выгонки. На выходе остается 4 жидкости: масла в сухопарнике, первач на первой стадии перегонки, сам дистиллят и смесь спирта-воды-масел в процессе дожима.
А контроллеру — все-равно, чем управлять — хоть клапаном, хоть электроплиткой. Но у электроплиты инерционность высокая. Пока она остынет, половина сухопарника брагой зальет. Пару таких выплесков — прощай продукт.
Самый цимус не в том, чтобы поддерживать заданную температуру. С этим и обычные термостаты справятся, а в сепарации продуктов выгонки. На выходе остается 4 жидкости: масла в сухопарнике, первач на первой стадии перегонки, сам дистиллят и смесь спирта-воды-масел в процессе дожима.
А контроллеру — все-равно, чем управлять — хоть клапаном, хоть электроплиткой. Но у электроплиты инерционность высокая. Пока она остынет, половина сухопарника брагой зальет. Пару таких выплесков — прощай продукт.
Не, там 10 бит.
Да, давно я даташиты читал. Но и 10 вполне себе выше крыши. Это же едениц по 50 на каждый градус. По-моему — не плохо. Надо только матрицу с температурами в память кристалла загнать — и всего делов-то.
И, если в качестве аналоговой земли подпихнуть некое напряжение — можно расширить диапазон. Не пробовал еще так делать. Но потому это и концепт, а не действующий проект. На стадии разработки. До реализации еще года 2 пройдет. У меня еще ЧПУ недоточенный стоит. Все никак не доделаю.
И, если в качестве аналоговой земли подпихнуть некое напряжение — можно расширить диапазон. Не пробовал еще так делать. Но потому это и концепт, а не действующий проект. На стадии разработки. До реализации еще года 2 пройдет. У меня еще ЧПУ недоточенный стоит. Все никак не доделаю.
Шум забыли. Помех будет много. Лучше вначале усилить всё-таки.
Может проще будет резистор Ra в схеме подобрать? А если их местами поменять, инвертировать можно. 
Еще можно оцифрованные данные с АЦП усреднять. Оцифровка в МК очень частая. Килогерцы. Для медленно идущих процессов совсем не нужна. Если все оцифрованные данные запоминать, складывать, а потом получать среднее арифметическое — шумы уйдут сами собой. Как мне кажется. А как вам?
Еще можно оцифрованные данные с АЦП усреднять. Оцифровка в МК очень частая. Килогерцы. Для медленно идущих процессов совсем не нужна. Если все оцифрованные данные запоминать, складывать, а потом получать среднее арифметическое — шумы уйдут сами собой. Как мне кажется. А как вам?
Среднее арифметическое не даст убрать шум. Если у вас доверительный интервал ±30% от значения, то в реальности ваша переменная может быть где угодно в этом диапазоне.
Я все еще не понимаю: откуда должен появиться такой большой шум? В даташитах контроллера явно описано, как при оцифровке сигнала избавиться от шумов. Какой должна быть плата для МК, чтобы их снизить. Да, придется, возможно, загасить все порты на выдачу на время оцифровки. Но для силовых схем задержка даже в 1 мс — ерунда. Вентилятор или насос даже не почувстуют отсутствия напряжения на входе. Для симисторов — не самый лучший режим работы, но это вынужденный шаг.
И терморезистор ТМ106. Это же не стабилитрон, какой-нибудь, с которого белый шум снимают. Это тупая болванка и приличного такого размера. Пусть и с нелинейной характеристикой.
И терморезистор ТМ106. Это же не стабилитрон, какой-нибудь, с которого белый шум снимают. Это тупая болванка и приличного такого размера. Пусть и с нелинейной характеристикой.
Сложно сказать, пока не попробуешь. Я, например, в лаборатории долблюсь с усилителями, фильтрами и всякой прочей фигней. Уже почти на клетку Фарадея созрел. Вопрос точности. Может лучше сразу цифровой датчик взять с соответственным режимом температурным? Их полно разных.
Контроллеру все-равно, что обрабатывать. Можно и цифровой. Вопрос в бюджете.
А интерфейсы какие? RS232? С другой стороны: если 2 датчика с этим интерфейсом — у контроллера уже такого количества портов с RS232 встроенных нет. Придется одному датчику физически интерфейс с нуля писать. Уже неприятно. Но приемлемо. Можно два разных вообще взять. Один, что основной, к слову, поставить с RS232, второй повесить обычный на АЦП. Получится некий такой гибрид.
А интерфейсы какие? RS232? С другой стороны: если 2 датчика с этим интерфейсом — у контроллера уже такого количества портов с RS232 встроенных нет. Придется одному датчику физически интерфейс с нуля писать. Уже неприятно. Но приемлемо. Можно два разных вообще взять. Один, что основной, к слову, поставить с RS232, второй повесить обычный на АЦП. Получится некий такой гибрид.
Про инерционность — давно существуют алгоритмы управления инерционными объектами, вывода их на нужную траекторию и т. д. Просто придется провести несколько опытных перегонок и подобрать коэффициенты модели.
Очень стрёмный момент с автоподжигом каждые 2 секунды. Ну не рассчитано оно на такой режим эксплуатации. Рано или поздно выйдет из строя, а контроллер будет продолжать гнать газ.
Лучше сделать отдельный фитиль для поджига, который всегда горит (как в современных газколонках например).
Лучше сделать отдельный фитиль для поджига, который всегда горит (как в современных газколонках например).
А как этот фитиль реализуется? Отдельный шланг к редуктору баллона через маленький жиклер? Я как-то думал об этом, но не знал, как реализовать. И где гарантия, что он сам (фитиль) не потухнет?
Режим «фитиля» у меня как бы реализован, посредством тех же самых форсунок. Они включаются на 0,2 секунды и закрыты на 0,8 секунды. Газ не потухнет. Но нет гарантии. А когда нужен полный нагрев, форсунки открыты на все время. Так у меня реализован режим «фитиля».
Автоподжиг не призван зажигать потушенный газ, а перестраховывает контроллер, на случай, если все-таки потухло пламя, когда газовый напор ослаб. Такое бывает, когда баллон полупустой и подходит к концу газ.
Можно сделать реже авторозжиг. 2 секунды — действительно часто. Может, раз в минуту? Или хотя бы в полминуты.
Режим «фитиля» у меня как бы реализован, посредством тех же самых форсунок. Они включаются на 0,2 секунды и закрыты на 0,8 секунды. Газ не потухнет. Но нет гарантии. А когда нужен полный нагрев, форсунки открыты на все время. Так у меня реализован режим «фитиля».
Автоподжиг не призван зажигать потушенный газ, а перестраховывает контроллер, на случай, если все-таки потухло пламя, когда газовый напор ослаб. Такое бывает, когда баллон полупустой и подходит к концу газ.
Можно сделать реже авторозжиг. 2 секунды — действительно часто. Может, раз в минуту? Или хотя бы в полминуты.
UFO just landed and posted this here
по поводу первача — есть общепринятое у самогонщиков мнение, что его нужно отбирать при минимальной температуре кипения браги. То есть алгоритм — быстро нагреть до появления первых капель продукта, потом снизить нагрев практически до начала кипения, дождаться выхода голов, переключить клапан, установить температуру повыше, гнать тело. При выгоне основного тела скорость перегона можно держать максимальную.
Какой сложный агрегат…
Сам перегоняю через обычную жестяную банку из под пива, охлаждающуюся внутри полутора-литровой бутылки с проточной холодной водой из под крана.
Брага закипает в советской скороварке без клапана.
Конструкция — проще некуда.
Прогоняю два раза. Первач пропускаю.
Продукт на выходе второй прогонки почти не имеет запаха браги, абсолютно прозрачен. Около 70%.
Далее 1-2 дня отстаиваю на коре дуба, например (продаётся в аптеке).
Конечный продукт весьма неплох по вкусовым качествам.
Сам перегоняю через обычную жестяную банку из под пива, охлаждающуюся внутри полутора-литровой бутылки с проточной холодной водой из под крана.
Брага закипает в советской скороварке без клапана.
Конструкция — проще некуда.
Прогоняю два раза. Первач пропускаю.
Продукт на выходе второй прогонки почти не имеет запаха браги, абсолютно прозрачен. Около 70%.
Далее 1-2 дня отстаиваю на коре дуба, например (продаётся в аптеке).
Конечный продукт весьма неплох по вкусовым качествам.
Интересно, сколько пользователей добавят в избранное этот комментарий. :)
Не думаю что много, представленный дистиллятор мягко говоря даже не начального уровня, перегонять на таком серьезные объемы довольно хлопотно, да и алюминиевая поверхность холодильника добавит в дистиллят не самых полезных веществ, вопрос надежности тоже думаю стоит остро, но если хочется попробовать свои силы, то для первого раза сойдет, а там уже каждый сам для себя решит интересно ему этим заниматься или нет. Сам гоню уже год, сейчас ваяю уже третий дистиллятор.
Дистиллятор из меди высшей категории? На всех уважающих себя заводах стоят полностью медные агрегаты. Это повышает качество продукта. В частности — виски.
Почему третий?
Мне химический шариковый понравился. Советую — снижает давление на выходе и не разбрызгивает капли, а продукт просто вытекает.
Почему третий?
Мне химический шариковый понравился. Советую — снижает давление на выходе и не разбрызгивает капли, а продукт просто вытекает.
Сейчас медные аппараты на производствах как правило луженые изнутри, медь довольно капризна и требует большего ухода чем нержавейка, опять же соли меди здоровья не прибавляют. Третий потому что первый был обычный змеевик внутри фановой трубы, сделан на коленке и быстро начал подтекать, второй уже серьезный прямоточник, надежный и удобный, а третий будет с укреплением, т.н. пленочная колонна, для более высокой степени очистки. Лабораторное стекло, оно прикольное, у меня раньше был небольшой ХШ в качестве обратного холодильника, но стекло есть стекло, оно требует чересчур нежного отношения, да и утилизируемая мощность у него меньше чем у холодильников из меди и нержавейки.
Лужение? Олово со свинцом=припой! Соединения свинца точно не прибавят здоровья.
Медная установка по производству солодового виски в Шотландии. Уширения сверху сделаны специально, чтобы увеличить время контакта спиртовых паров с медью. Внизу идет перемешивание браги, чтобы не было пригорания.
Glenfarclas.
Медная установка по производству солодового виски в Шотландии. Уширения сверху сделаны специально, чтобы увеличить время контакта спиртовых паров с медью. Внизу идет перемешивание браги, чтобы не было пригорания.
Glenfarclas.
Хинт: для того, чтобы радикально повысить качество браги(только этиловый спирт, не нужно сливать первач, отсутствие запаха и т.д.) нужно вместо обычных дрожжей(хлебопекарных или содержащихся в воздухе) использовать специальные винные дрожжи. Стоят недорого, результат оправдывает вложения на 200%.
Хорошая идея. Этот рецепт нужно взять на заметку.
Извините, опять от меня негативный отзыв, но не берите, в браге в любом случае будут и головные и хвостовые фракции, вне зависимости от типа дрожжей, к тому же винные дрожжи набродят меньше спирта чем правильные спиртовые, что касается качества браги, то повысить ее качество можно только одним способом — сделать небольшой гидромодуль, опять же не рекомендую так делать, на больших объемах замучаетесь перегонять, для достижения чистоты напитка лучше использовать дробный двойной перегон, причем первый дробным делать необязательно.
А где купить винные дрожжи? А то я хлеб пеку, я бы попробовал)
UFO just landed and posted this here
4. датчики температуры лучше DS18b20, с ними проще работать.они при 100С долго не живут. Но есть такие вот штуки — MAX31850/MAX31851, выдает температуру на термопаре, а формат данных почти как на DS18B20
1. Газ, действительно, нужно убирать. Проще индукцию поставить — у нее нет инерции. И городить систему защиты газа не нужно. Я подправлю статью попозже.
3. Про клапан сепаратора 3W180 мне уже один специалист говорил. Они, наверное, действительно не подойдут. Они рассчитаны на работу под давлением — открываются, но не закрываются без давления. Проверить, конечно, нужно, но решение действительно — так себе.
И еще, почему все должно взлететь на воздух, если есть защитный клапан и вытяжка?
А с шаговиком как? Есть такие готовые решения? Или придется городить самому?
2. А зачем 2 клапана? Один на баке, второй куда?
4. Датчик температуры DS18b20 в нержавеющей гильзе. Может и проще с ними, но у них резьбы нет. Хотя, может и хорошее решение. Тогда нужно трубочку вваривать, вместо резьбовой гайки, и вклеивать датчик туда. Тогда можно и без нержавеющей гильзы использовать.
Добавлю в статью этот вариант, как альтернативный. Спасибо.
5. Холодильник из нержавейки я пробовал. У меня есть такой. Он давление не снижает и из трубки сифонит, как из паровой машины. Но, если все закрыто, то пойдет (когда разобьется стеклянный).
Спасибо за советы.
3. Про клапан сепаратора 3W180 мне уже один специалист говорил. Они, наверное, действительно не подойдут. Они рассчитаны на работу под давлением — открываются, но не закрываются без давления. Проверить, конечно, нужно, но решение действительно — так себе.
И еще, почему все должно взлететь на воздух, если есть защитный клапан и вытяжка?
А с шаговиком как? Есть такие готовые решения? Или придется городить самому?
2. А зачем 2 клапана? Один на баке, второй куда?
4. Датчик температуры DS18b20 в нержавеющей гильзе. Может и проще с ними, но у них резьбы нет. Хотя, может и хорошее решение. Тогда нужно трубочку вваривать, вместо резьбовой гайки, и вклеивать датчик туда. Тогда можно и без нержавеющей гильзы использовать.
Добавлю в статью этот вариант, как альтернативный. Спасибо.
5. Холодильник из нержавейки я пробовал. У меня есть такой. Он давление не снижает и из трубки сифонит, как из паровой машины. Но, если все закрыто, то пойдет (когда разобьется стеклянный).
Спасибо за советы.
UFO just landed and posted this here
Прошу прощения за назойливость. Про линейку. Нарисовать сможете? Этот узел, как раз — самый непонятный, но ответственный. Куда линейкой крутить? Как это все работает? Что такое — шаговый двигатель — всем понятно, а вот узел сепарации — не совсем.
UFO just landed and posted this here
Сепаратор такой, каким я его понял по описанию:
UFO just landed and posted this here
Как вариант, это использовать такую схему. Управляя вращением диска, можно направить патрубок н нужное нам отверстие в распределителе: первача, основного продукта, дожима. Из-за того, что угол вращения всего 180 градусов, не будет происходить наматывание патрубка на вал сервопривода.
Да. Как вариант. Только у нижнего диска нужно отверстия сделать на конус, иначе будет подтекать или тогда нужно решать проблему с герметичностью стыковки отверстий верхнего и нижнего дисков. А с конусами — будет капать, как в воронку и стекать потихонечку в нужное отверстие. Диски из нержавеющей стали или меди.
Я думаю, раз уж такой серьезный подход, то надо делать водную нагревательную рубашку и тэн ставить в нее — вариант непростой, но самый верный для защиты от пригарания, особенно когда будете гнать зерновые заторы или яблочную брагу с мезгой или травяные настои для ликеров.
Если использовать индукцию, то проблема пригорания отпадает — можно будет греть брагу до 70-75 градусов, там всех дел-то поставить пару датчиков температуры и управлять нагревом, опираясь на их информацию
У меня на индукции травяные заторы для ликеров пригорают, не сильно, но жесткой стороной посудной губки оттирать приходится. Мучные заторы пока не пробовал.
Попробуйте поставить в чан сетку от сита на высоте 1см от дна, это не даст твердым фракциям лечь на дно и пригореть. Сетку, понятно, надо сделать съемной.
Либо, как вариант, перемешивайте брагу в процессе.
Либо, как вариант, перемешивайте брагу в процессе.
Речь шла об автоматизации процесса, индукцию сложно встроить в автоматическую систему, у нее есть ограничения на время работы и как правило сенсорное управление, разве что магнетроном управлять самому. Сетка вещь хорошая, да в горловину куба не пролезает и с мучным затвором не поможет, а мешалка имхо увеличит сложность системы, а мне отец еще с детства твердил, что чем сложнее система тем ненадежнее.
UFO just landed and posted this here
Что касается регулирования температуры, ничего из этого не выйдет, температура кипения водно-спиртовой смеси по мере испарения спирта повышается, у меня отбор на браге начинается с 88 градусов, на спирте сырце с 82
UFO just landed and posted this here
UFO just landed and posted this here
Актуально еще и с этой стороны: В России появился ГОСТ на зерновые дистилляты: самогон и виски
goo.gl/xe2TRM
goo.gl/xe2TRM
Sign up to leave a comment.
Концепт: самогонный аппарат — полный автомат