Comments 65
скульпторы к теме ещё не подключились?
почему, кстати, не использовали «щебень»?
почему, кстати, не использовали «щебень»?
если под щебнем имеется в виду песок-наполнитель, то после полимерного отбора нужных молекул от соды как раз остаются твёрдые частицы, играющие роль наполнителя
если деталь крупная, можно, конечно, и покрошить чего-нибудь дополнительно в соду, для скульпторов может быть актуально; но IMHO скульпторы на гипсе вроде сидят:)
если деталь крупная, можно, конечно, и покрошить чего-нибудь дополнительно в соду, для скульпторов может быть актуально; но IMHO скульпторы на гипсе вроде сидят:)
на заре появления всяких бешеных клеевых составов, в саду треснула ванна для хранения поливочной воды — чугунная — по дну, вдоль. Отец купил клей состоящий из двух тюбиков, в одном был порошек наполнитель а в другом что-то похожее на цианкрилат. стоил этот состав немного дешевле чем бу ванна. и вот значит мы перевернули ванну, зачистили шев, начали клеить, и выяснилось, что наполнителя не хватит. и тогда отец взял обычный песок, промыл его в ацетоне, высушил на солнышке, и смешал его наполнителем. меня тогда это очень удивило, и запомнил эту фишку. ванну заклеили. потом она еще лет 10 служила.
UFO just landed and posted this here
на рынке сейчас довольно много двухкомпонентных составов; про эпоксидные смолы пишут, что те также не имеют адгезии к полиэтилену и полипропилену, как и ЦА-клей.
Но эпоксидки в моём понимании густые и долго застывают, т.е. дырку 3мм просто так не закапаешь и сразу не просверлишь.
Но эпоксидки в моём понимании густые и долго застывают, т.е. дырку 3мм просто так не закапаешь и сразу не просверлишь.
К полиэтилену цианоакрилат прилипает только после обработки праймером. Эпоксидки разные, отечественные («ТИТАН») в шприцах — она жидкая и жутко текучая, когда склеивал разъемы она умудрилась за счет капиллярных сил между изоляцией и проводом пропитать корд сантиметров на 5, хотя выглядит она консистенции меда. 2х компонентная эпоксидка «момент», «секунда» и т.д. которые схватываются за 5 минут мне не очень нравятся — жидковаты, трудно заполнять ими зазоры — вытекают. Идеально получается клеить «POXIPOL» — она загущенная, консистенции густого йогурта, не вытекает из зазоров когда ей работаешь.
а подскажите, пожалуйста, каким праймером надо обрабатывать, чтоб можно было приклеить полиэтилен к полиэтилену.
Они продаются комплектом, тюбик клея и баночка с кисточкой праймера. После обработки праймером даже немного прилипает к силикону, но не так сильно как хотелось бы. вот фото упаковки:http://electronica-shop.ru/images/products/items/expendables/25226.jpg
марганцовка с аккумуляторным электролитом — серной кислоте, хромовая кислота(соли 6 валетного хрома с любой неорганической кислотой).
наверное надо добавить что 6 валентный хром жуткий яд мутаген и тому подобное, без респиратора очков и перчаток работать с ним нельзя.
Достачно одной из двух (марганцовка/дихромат) + серная кислота + ацетон. В случае дихромата, у химиков сиё месиво называется Jones reagent. Жуткий окислитель, сжырает всё на своём пути.
Хромовая кислота окислитель тот ещё, но в слабой концентрации ничего толком не жрёт, так как покрывает окисляемое тонким слоем оксидов хрома, можно использовать как антикор в классическом понимании — для защиты железа, так и в более расширенном, пвх и резина подвергнутые хроматированию имеют больший срок службы — плёнка оксидов хорошо защищает от кислорода.
Тут многое зависит от растворителя. Водяной раствор менее мощный чем ацетоновый. А так, да, можно воронить сталь при помощи дихромата.
Немного уточню. Воронение это покрытие соединениями железа — обычно оксидами, а хроматирование это покрытие окислами хрома. и из-за того что плёнка из окислов хрома получается более плотная получить толстый слой проблематичнее и цвет после хроматирования обычно жёлтый, а воронением можно получить любой цвет радуги.
нет, там точно не эпоксидный… но я как то БФ эпоксидным глушитель у авто заклеивал. полгода проходил.
Посмотрите стоматологические материалы. Там столько вкусного… Я писал об этом: Необычные материалы в DIY. Стоматология + электроника =? Часть 1
Да, там что-то явно решает вопросы устойчивости к температурам больше 100 градусов и безопасности при пероральном контакте.
А что там совсем жидкое и быстрозатвердевающее? Вот эти цветастые пластмассы?
А что там совсем жидкое и быстрозатвердевающее? Вот эти цветастые пластмассы?
оффтоп: а что-то можете сказать про CRISPR/Cat9? Прочитал популярную статью в журнале РБК, стало и страшно, и интересно одновременно.
Есть еще материал «эпоксилин», вылепил, подровнял напильником и готово, хорошая адгезия и прочность. Представляет собой 2 бруска пластилина, перемешиваем до однородности (я грею 2-3 сек в микроволновке, теплый проще перемешивать) лепим. И стоит очень доступно.
Может быть мне так «повезло» с составом, но я обнаружил 2 недостатка:
1. Он очень быстро начинает схватываться. Буквально перемешиваешь, разминаешь и уже чувствуется это. Около минуты — и он уже достаточно жесткий.
2. Очень сильно ко всему прилипает. Нельзя просто так взять и вылепить руками что нужно, на перчатках образуется тонкая корочка застывшего состава, которая их режет (и руки следом за ними) и мешает. Перчатки после одного раза можно смело выкидывать.
1. Он очень быстро начинает схватываться. Буквально перемешиваешь, разминаешь и уже чувствуется это. Около минуты — и он уже достаточно жесткий.
2. Очень сильно ко всему прилипает. Нельзя просто так взять и вылепить руками что нужно, на перчатках образуется тонкая корочка застывшего состава, которая их режет (и руки следом за ними) и мешает. Перчатки после одного раза можно смело выкидывать.
Видимо неудачная партия, или просроченная, у меня до схватывания в среднем пол часа-час проходит. На луках не налипает, только тонкая пленка липкой эпоксидной пропитки.
Надо просто прочитать инструкцию: там написано «смочить руки теплой водой во избежание прилипания» :)
На самом деле, не всегда помогает… Так уж повелось, что с двукомпонентыми сухими эпоксидными смесями приходится работать довольно часто (то петлю в ноутбуке прилепить, то корпусок подправить, то кнопку в корпусе дрели закрепить) и раз на раз не приходится.
Беру одну и ту же фирму, Титан, обычно в местном автомагазине или на рынке у знакомого. И вполне может быть, что один туб просто офигенен — крепко прихватывает. легко замесить, не липнет даже к сухим рукам, то второй, даже купленный на той же точке, но через 3-4 недели, оказывается полным, беспросветным Г, которое сохнет больше пяти часов вместо 40-100 минут, нифига не держит и к тому же очень, очень плохо смешивается.
У меня подозрение, что конечные свойства таких эпоксидок еще очень сильно зависят от условий хранения — самые «удачные» составы покупались мной обычно в межсезонье, а вот самые плохие по свойствам — в жаркое лето и холодную зиму.
Еще, кстати, могу поделиться маленьким рецептом — если адгезия у эпоксидки с каким-то из склеиваемых предметов отвратительная, чуть зашкурить (или хотя бы поцарапать) и нанести слой цианакрилата. Схватывается почти мгновенно и накрепко. Собственно, починил петельку, выломанную реально с мясом (болталась в воздухе и кусок корпуса разбит в щепки) в старом Asus f3j, почти год полет нормальный, за день 10-15 открытий\закрытий переживает. Без цианакрилата та же эпоксидка из того же туба прожила ровно неделю, а после отлипла здоровенным комком.
Беру одну и ту же фирму, Титан, обычно в местном автомагазине или на рынке у знакомого. И вполне может быть, что один туб просто офигенен — крепко прихватывает. легко замесить, не липнет даже к сухим рукам, то второй, даже купленный на той же точке, но через 3-4 недели, оказывается полным, беспросветным Г, которое сохнет больше пяти часов вместо 40-100 минут, нифига не держит и к тому же очень, очень плохо смешивается.
У меня подозрение, что конечные свойства таких эпоксидок еще очень сильно зависят от условий хранения — самые «удачные» составы покупались мной обычно в межсезонье, а вот самые плохие по свойствам — в жаркое лето и холодную зиму.
Еще, кстати, могу поделиться маленьким рецептом — если адгезия у эпоксидки с каким-то из склеиваемых предметов отвратительная, чуть зашкурить (или хотя бы поцарапать) и нанести слой цианакрилата. Схватывается почти мгновенно и накрепко. Собственно, починил петельку, выломанную реально с мясом (болталась в воздухе и кусок корпуса разбит в щепки) в старом Asus f3j, почти год полет нормальный, за день 10-15 открытий\закрытий переживает. Без цианакрилата та же эпоксидка из того же туба прожила ровно неделю, а после отлипла здоровенным комком.
Упс… перед склейкой сухой эпоксидкой — намазать цианокрилатом? Никогда бы в голову не пришло…
Вряд ли в нестабильности свойств виноват сезон, скорее всего стабильность у производителя такая.
Вряд ли в нестабильности свойств виноват сезон, скорее всего стабильность у производителя такая.
Мне пришло) Ну а как — сама эпоксидка прекрасно держится и петля из нее не вырывается… а вот к пластику вся эта конструкция не крепится аж никак. Решение — цианакрилат, быстро и прочно!
Правда, без понятия, применимо ли это вообще ко всем эпоксидным составам, или только к тому, которым я обычно пользуюсь. Без эксперимента не получится узнать на 100%.
Правда, без понятия, применимо ли это вообще ко всем эпоксидным составам, или только к тому, которым я обычно пользуюсь. Без эксперимента не получится узнать на 100%.
Я как-то цианокрилатом пропитывал ткань из синтетических микроволокон (или чего-то похожего) — продавалось в отделе кухонных принадлежностей. Хотел получить композит для укрепления соединения. Даже подготовил соду, но она не потребовалась — цианокрилат прореагировал с этой тканью, всё разогрелось и создало облачко ядовитого тумана.
Зато потом, после остывания действительно получился достаточно прочный композитный материал.
Зато потом, после остывания действительно получился достаточно прочный композитный материал.
У цианокрилата есть довольно значительный, как мне кажется, недостаток — температурная стойкость. Кипяток он не выдерживает. Емнип, разрушение начинается около 70-80С.
Я видел такой немецкий набор в продаже на ярмарке. Спасибо что раскрыли секрет.
вряд ли именно мне спасибо, но принимается и форвардится всем обладателям инженерной смекалки:)
немецкий набор именно клей с содой был? хотя да, ярмарка же…
ну, в набор можно добавить также растворитель цианакрилата (в торговых сетях продаётся как «антиклей»)
а ещё — гибкие поли(этил|пропил)еновые формочки (кубик там, шарик, цилиндрик, и т.д.)
ну и очки обязательно, можно даже с респиратором сразу
а что, почему нет? кросс-продажи, так сказать :)
немецкий набор именно клей с содой был? хотя да, ярмарка же…
ну, в набор можно добавить также растворитель цианакрилата (в торговых сетях продаётся как «антиклей»)
а ещё — гибкие поли(этил|пропил)еновые формочки (кубик там, шарик, цилиндрик, и т.д.)
ну и очки обязательно, можно даже с респиратором сразу
а что, почему нет? кросс-продажи, так сказать :)
Еще надо добавить, что налет от цианакрилата удаляется лекарственным средством «Димексид» (диметилсульфоксид)
Или нитрометаном, он продается как очиститель засохшего цианакрилата. Растворять он его, конечно, не растворяет (растворить цианакрилат можно только в горячей щелочи или кислоте), но набухает засохший клей в нем достаточно, чтобы его сковырять. Он не воняет, в отличие от грязного аптечного ДМСО.
Еще стоит добавить, что отмывая цианоакрилат димексидом, нужно работать в перчатках, так как димексид имеет способность проникать сквозь кожу, протаскивая за собой все остальное, а цианоакрилат не особо полезен для организма.
w1nterfell меня опередил. Тоже хотел добавить что DMSO проникает через кожу, и всё что в нём растворено с ним же. Поэтому пальцы таким образом отмывать не рекоммендую. С другой стороны, полимеризованный цианоакрилат не так страшен как его мономер.
Есть такой «супер момент с кисточкой» это тот же цианакрилат, но в большом удобном флаконе с кисточкой. У меня такой флакон живет уже много много лет, пользуюсь им по мере надобности. Не сохнет и извлечь оттуда клей легко.
О, привет, тебе, Dihalt! ЦА с кисточкой? А фото флакона есть?
Просто с кисточкой видел клеи для моделистов, например, с торговой маркой Tamiya, но IMHO это не цианокрилатная группа.
Просто с кисточкой видел клеи для моделистов, например, с торговой маркой Tamiya, но IMHO это не цианокрилатная группа.
Причем похоже корпус полиэтиленовый. Единственный минус — кисточка со временем начинает топорщиться sdm96.ru/uploadedFiles/eshopimages/big/00003065.png
ЦА-клей с маркой «момент» продают обычно малыми тюбиками по 3..5г
космофен CA-12 чаще всего в 20г, но без кисточки
что же использует Dihalt, интересно? :)
космофен CA-12 чаще всего в 20г, но без кисточки
что же использует Dihalt, интересно? :)
moment.ru/f/a0/ru/auto/201303/25155255.2.jpg
i.gdmart.ru/products/260/15376.jpg
Еще гугль показал вот это:
4-prof.ru/cat14058.jpg
i.gdmart.ru/products/260/15376.jpg
Еще гугль показал вот это:
4-prof.ru/cat14058.jpg
Хм, принтер, интересная идея.
А насколько всё это быстро? Что если подавать на поверхность очень малое кол-во порошка соды с воздухом и из форсунки бить клеем?)
А насколько всё это быстро? Что если подавать на поверхность очень малое кол-во порошка соды с воздухом и из форсунки бить клеем?)
ну так вот в том-то и дело, что скорость печати непонятно какая; наверняка можно использовать добавки-катализаторы для управления скоростью полимеризации, но тут моих скромных познаний уже недостаточно, можно ли сделать подачу жидкости через форсунку так, чтобы сама форсунка не застывала, но при этом «стреляла» моментально схватывающейся каплей… плюс влажная атмосфера, плюс испарения… я не стал рисковать и публиковать это в хабе «3D-печать» :)
Сода это хорошо но есть куда более прочные связки с цианоакрилатом. Аналог карбона делается из ниток пропитаных цианоакрилатом, прочность материала получается чудовищная. Сломаный попалам молоток починил таким образом. Очень хорошо чинить псевдокарбоном сооманые металические пруты и цилиндровые предметы. Вы привели ссылку на починку ножки монитора содой но псевдокарбон справился бы с этой задачей намного лучше, соединив расколотые детали, обматываете это все нитками с перекрытием крест накрест и пропитываете цианоакрилатом, получится невероятно крепкая конструкция. Очень хорошо псевдокарбоном чинить порваные шнурки питания для айфонов, место излома обматывается нитками с запасом и пропитывается цианоакрилатом, получаем гибкую и надежную связку.
Весьма трудоёмко, но прочно, мой отец ещё в 80-х, помню, делал петли на верёвках советским клеем «момент», добавляя его в намотанные нити.
Надо выбрать правильные нити, чтобы получить нагрев, но не возгорание:)
Шерсть и хлопок, говорят, нагреваются наиболее сильно.
Надо выбрать правильные нити, чтобы получить нагрев, но не возгорание:)
Шерсть и хлопок, говорят, нагреваются наиболее сильно.
А есть описание в деталях насчет пропитанных ниток? Как правильно это делается?
Способов масса один из самых надежных сначала нитки в натяг плотно обматывают целевой предмет, наматываются сначала первый слой под одним углом относительно оси перематываемого предмета потом под другим, чемто похоже на плетение карбона за исключением того, что карбон переплетается слоями, тут же слоя идут последовательно, затем капается жидкий цианоакрилат и нитки впитывают его как губка и тут же застывают, если нужно сохранить эластичность конструкции то капаем очень мало, если нужна высокая твердость то много.
Советую еще обратить внимание на безопасный, нетоксичный материал Поликапролактон очень хорош для изготовления мелких деталей, ремонта и прототипирования.На ютубе полно видео с примерами что можно с его помощью делать.
спасибо, но для ремонта подлокотников автомобиля я увидел следующие минусы Поликапролактона:
1) нет такой мощной адгезии с ABS-пластиком, как у ЦА-клея;
2) в солнечный летний день чёрные детали автомобиля очень близко подходят к точке плавления поликапролактона (у ЦА преимущество в 20 градусов, немного, но должно хватить);
3) это всё-таки пластилин, а не жидкий раствор; поликапролактон нельзя просто закапать в маленькое отверстие при комнатной температуре.
а так — да, пластилин для взрослых, очень даже хорош, ещё раз спасибо за комментарий:)
1) нет такой мощной адгезии с ABS-пластиком, как у ЦА-клея;
2) в солнечный летний день чёрные детали автомобиля очень близко подходят к точке плавления поликапролактона (у ЦА преимущество в 20 градусов, немного, но должно хватить);
3) это всё-таки пластилин, а не жидкий раствор; поликапролактон нельзя просто закапать в маленькое отверстие при комнатной температуре.
а так — да, пластилин для взрослых, очень даже хорош, ещё раз спасибо за комментарий:)
1) нет такой мощной адгезии с ABS-пластиком, как у ЦА-клея
Ну у него другое преимущество формование удобнее гораздо а готовую деталь потом уже можно клеит
2) в солнечный летний день чёрные детали автомобиля очень близко подходят к точке плавления поликапролактона
Есть у меня сильные сомнения по этому поводу все таки 60%… если так нагреваются части машины там просто духовка будет вы там сами сидеть не сможете.
3) это всё-таки пластилин, а не жидкий раствор; поликапролактон нельзя просто закапать в маленькое отверстие при комнатной температуре.
Маленькое отверстие в мягком состоянии им можно вполне легко заполнить.
а так — да, пластилин для взрослых, очень даже хорош
небольшой уточнение он при застывании в достаточно прочную пластмассу превращается и кстати окрасить его не проблема есть специальные добавки к нему + можно даже придать цвет металла серебрянкой или бронзовой пудрой к примеру.
Sign up to leave a comment.
Моментальный клей и сода: дополнительные штрихи