Comments 86
Как прототип — супер!
Но держать такое устройство в сети, я бы не стал.
Рано или поздно бдительность теряется, а низкая механическая и электрическая прочность приведет к печальным последствиям.
Но держать такое устройство в сети, я бы не стал.
Рано или поздно бдительность теряется, а низкая механическая и электрическая прочность приведет к печальным последствиям.
ок, открываемость — плохо. А по электрике в чем проблемы?
1. При таком монтаже (ничего личного, я бы руками лучше не сделал) рано или поздно оторвется проводок со всеми вытекающими последствиями.
2. Провода все в кучу, не соблюдены гальванические зазоры. Китайская зарядка — далеко не самое надежное устройство. Не увидел защитных варисторов.
3. Расчет теплового пакета? А если эта штука нагреется хотя бы до 60 градусов и термоклей расплавится?
4. Если на корпус имеет выступающие металлические части, то должно быть защитное заземление.
2. Провода все в кучу, не соблюдены гальванические зазоры. Китайская зарядка — далеко не самое надежное устройство. Не увидел защитных варисторов.
3. Расчет теплового пакета? А если эта штука нагреется хотя бы до 60 градусов и термоклей расплавится?
4. Если на корпус имеет выступающие металлические части, то должно быть защитное заземление.
UFO just landed and posted this here
Тут на хабре были некоторые проекты. Судя по комментариям, сделать надежную вайфай розетку в стене с защитой от пробоя, от перегрева и пр — невыполнимая задача.
Умещается все нормально. Но не по высоте. Если розетка с заземлением — то вообще беда, она глубже обычной и глубже выключателя. Но есть подрозетники увеличенной глубины, туда вмещается.
Вот, два канала, управление через вайфай и локально. Но это скорее выключатель света, а не розетка. Хотя — какая разница то.
Вот, два канала, управление через вайфай и локально. Но это скорее выключатель света, а не розетка. Хотя — какая разница то.
Добавлю про грабли, по которым я щедро походил.
1. По высоте ограничивает AC-DC преобразователь, тут уже ничего не сделать.
2. Симисторы лучше брать в изолированных корпусах, которые с индексом X, так как за обычные есть шанс ухватится рукой.
3. Опять симисторы — как ни странно, но TO-220 занимает меньше места, чем D2PACK.
4. Варисторы, снабберы и предохранители вместить практически нереально.
5. Подрозетники бывают разные, ориентироватся только лишь на диаметр открытой части — не стоит.
6. Подрозетники бывают и для гипсокартона (на фото оно самое), там вариантов еще больше.
7. Клеммные контакты — тоже не вмещаются, поэтому просто отверстия для проводов.
Ну а так — решение у этой задачи есть. Единственное что, я бы не стал делать всю логику на ESPшке, там, судя по стонам на профильных форумах, китайцы постоянно что-то «оптимизируют», после чего приходится доставать не просто напильник, а драчёвый рашпиль. У меня ESPшки только как бридж TCP/IP-USART
1. По высоте ограничивает AC-DC преобразователь, тут уже ничего не сделать.
2. Симисторы лучше брать в изолированных корпусах, которые с индексом X, так как за обычные есть шанс ухватится рукой.
3. Опять симисторы — как ни странно, но TO-220 занимает меньше места, чем D2PACK.
4. Варисторы, снабберы и предохранители вместить практически нереально.
5. Подрозетники бывают разные, ориентироватся только лишь на диаметр открытой части — не стоит.
6. Подрозетники бывают и для гипсокартона (на фото оно самое), там вариантов еще больше.
7. Клеммные контакты — тоже не вмещаются, поэтому просто отверстия для проводов.
Ну а так — решение у этой задачи есть. Единственное что, я бы не стал делать всю логику на ESPшке, там, судя по стонам на профильных форумах, китайцы постоянно что-то «оптимизируют», после чего приходится доставать не просто напильник, а драчёвый рашпиль. У меня ESPшки только как бридж TCP/IP-USART
Задумка — класс! А вот конструкция — ужас…
Такой корпус выдержит максимум сотню включений — потом развалится. Хорошо если при этом ничего не замкнёт и не загорится. Я понимаю, что сейчас скажут — ты сам сделай и покажи, но делать мне не надо, нет времени и нет надобности в таком устройстве. А вот подсказать, что можно и нужно было сделать по-другому, могу (критикуя — предлагай. Так вроде говорят?)
1. Корпус надо брать из чего-то стандартного: переходники, розетки, тройники, и т.п. — так можно будет и внешний вид нормальный сделать, и повторяемость конструкции на порядок больше, и меньше потерь времени на создание корпуса (тут наверняка занимает 80% времени от всех работ).
2.Больше проводов богу проводов! Надо избавиться от этой паутины. Продумать другие варианты компоновки, чтобы не было этой паутины. Иначе если что-то сломается (да мало ли, свет моргнул и источник питания сгорел, или просто проводок отломился), то через год-два уже и не вспомнишь, где какой провод и куда идёт.
3. Избавиться от лишних кнопок, разъёмов и светодиодов снаружи — светодиод (если он вовсе так нужен) сделать внутри, тем более он нужен только на время отладки; кнопку заменить на геркон, и снаружи обозначить место, куда приложить магнитик для включения режима программирования (или настройки, или что там ещё может понадобиться), или использовать другой какой-нибудь способ. Либо кнопку миниатюрную сделать (там же не амперы коммутируются, токи мизерные). Разъём тоже внутрь или вовсе убрать.
Даже если не переделывать, то в этой конструкции как минимум надо сделать уголки внутри, изолировать можно эпоксидкой, после того как прикрутим. Прикрутить не этими ужасными саморезами, а, например, винтами М2,5х3 с плоской шляпкой. Если отверстия просверлить на 2мм сверлом, можно винты на 2.5 спокойно закрутить, и это будет держать не хуже саморезов. Если же их использовать чуть длиннее (а уголки будут по-прежнему снаружи) то изнутри по капле эпоксидки на каждый винт — и потом не выдернешь.
Такой корпус выдержит максимум сотню включений — потом развалится. Хорошо если при этом ничего не замкнёт и не загорится. Я понимаю, что сейчас скажут — ты сам сделай и покажи, но делать мне не надо, нет времени и нет надобности в таком устройстве. А вот подсказать, что можно и нужно было сделать по-другому, могу (критикуя — предлагай. Так вроде говорят?)
1. Корпус надо брать из чего-то стандартного: переходники, розетки, тройники, и т.п. — так можно будет и внешний вид нормальный сделать, и повторяемость конструкции на порядок больше, и меньше потерь времени на создание корпуса (тут наверняка занимает 80% времени от всех работ).
2.
3. Избавиться от лишних кнопок, разъёмов и светодиодов снаружи — светодиод (если он вовсе так нужен) сделать внутри, тем более он нужен только на время отладки; кнопку заменить на геркон, и снаружи обозначить место, куда приложить магнитик для включения режима программирования (или настройки, или что там ещё может понадобиться), или использовать другой какой-нибудь способ. Либо кнопку миниатюрную сделать (там же не амперы коммутируются, токи мизерные). Разъём тоже внутрь или вовсе убрать.
Даже если не переделывать, то в этой конструкции как минимум надо сделать уголки внутри, изолировать можно эпоксидкой, после того как прикрутим. Прикрутить не этими ужасными саморезами, а, например, винтами М2,5х3 с плоской шляпкой. Если отверстия просверлить на 2мм сверлом, можно винты на 2.5 спокойно закрутить, и это будет держать не хуже саморезов. Если же их использовать чуть длиннее (а уголки будут по-прежнему снаружи) то изнутри по капле эпоксидки на каждый винт — и потом не выдернешь.
Существуют готовые корпуса в продаже для таких решений. Не сочтите за рекламу.
Использовать стабилитрон для понижения на 3,3 вольта как-то не кошерно.
Использовать стабилитрон для понижения на 3,3 вольта как-то не кошерно.
UFO just landed and posted this here
Паяльником было бы наверно лучше, нужно больше опыта лужения, а результат Розе выходит ровнее с первого раза, без подтёков.
А какое полезное применение у этого гаджета? Зачем мигать лампочкой с помощью мобильника?
Такое же как и у обычной WiFi розетки
А у обычной WiFi розетки какое предназначение? ;) У меня дома, например, то, что имеет смысл включать-выключать по таймеру, уже оборудовано таймером (стиралка, посудомойка). А зачем нужно включать-выключать что-то по WiFi… Не могу придумать вменяемый use case. :(
На складе есть оборудование, которое иногда подвисает.
Что бы не ездить только ради ребута, слепил за вечер из ардуино, эзернет шилда и реле похожую конструкцию.
Плюс самодельного устройства — что можно с минимальными затратами дорабатывать функционал под свои нужды
Что бы не ездить только ради ребута, слепил за вечер из ардуино, эзернет шилда и реле похожую конструкцию.
Плюс самодельного устройства — что можно с минимальными затратами дорабатывать функционал под свои нужды
Включить кофеварку на кухне не вставая из теплой кровати?
Включить наполнение/подогрев бака для воды в частном доме не доехав до него?
В общем мелких применений может быть куча, но я большинство отмету из соображений пожаро-безопасности.
А вот что-то типа 1го пункта, но в пределах комнаты можно решить IR пультом, такие розетки из Китая я видел в продаже за мизерную цену.
Если же пульт просто радио, то «добьет» и до кухни…
Включить наполнение/подогрев бака для воды в частном доме не доехав до него?
В общем мелких применений может быть куча, но я большинство отмету из соображений пожаро-безопасности.
А вот что-то типа 1го пункта, но в пределах комнаты можно решить IR пультом, такие розетки из Китая я видел в продаже за мизерную цену.
Если же пульт просто радио, то «добьет» и до кухни…
Вот именно. Совсем-совсем удаленно управлять чем-то мощным — опасно. В пределах комнаты/дома — быстрее сходить пешком. + исключается лишняя сущность в виде IR пульта/смартфона.
А чтобы кофе приготовить — все равно нужно на кофеварке нажать какие-то кнопки; розетки для этого недостаточно ;)
Это все — выдумывание задачи под готовое решение.
Кто насыпет кофе и нальет воду? И открою секрет — подачей питания на устройство, вы сейчас не включите практически ничего.
Бойлеры всегда наполнены и под давлением. Отключать питание для них имеет смысл только при долговременном простое. И опять же — бойлер с электронным термостатом подачей питания вы не включите на нагрев. Будет дежурный режим.
Включить кофеварку на кухне не вставая из теплой кровати?
Кто насыпет кофе и нальет воду? И открою секрет — подачей питания на устройство, вы сейчас не включите практически ничего.
Включить наполнение/подогрев бака для воды в частном доме не доехав до него?
Бойлеры всегда наполнены и под давлением. Отключать питание для них имеет смысл только при долговременном простое. И опять же — бойлер с электронным термостатом подачей питания вы не включите на нагрев. Будет дежурный режим.
Автор, надеюсь, это только прототим и Вы не будете им пользоваться?
Одни винты крепления под напряженим 220В снаружи корпуса чего стоят. Да и китайские сопли держащие штыри вилки доверия не вызывают.
Одни винты крепления под напряженим 220В снаружи корпуса чего стоят. Да и китайские сопли держащие штыри вилки доверия не вызывают.
UFO just landed and posted this here
Почему-то еще никто не предложить решение аналогичное от Fibaro:
Потому что все, кто о нем знают, представляют ценник. Зачем его предлагать?
Затем, что это удобно, компактно и функционально. Я не про Z-Wave, а про конкретную реализацию. Что мешает сделать такую на esp8266?
Если не про Z-Wave, то уже придумано, продается и максимально дешево. ITEAD S20
Ну куда вы спешите с ответом?
S20 обладает следующими недостатками:
1) Габариты раза в 3 больше (очень актуально, когда надо несколько рядом воткнуть)
2) Нет измерителя мощности и счетчика потребленной энергии, соотв. не отображает текущую потребляемую мощность светодиодом.
А как дешевая управляемая розетка S20, согласен хорош.
S20 обладает следующими недостатками:
1) Габариты раза в 3 больше (очень актуально, когда надо несколько рядом воткнуть)
2) Нет измерителя мощности и счетчика потребленной энергии, соотв. не отображает текущую потребляемую мощность светодиодом.
А как дешевая управляемая розетка S20, согласен хорош.
UFO just landed and posted this here
У меня в доме нет ни одной розетки, куда можно воткнуть это изделие, оно просто не достанет до клемм.
Есть такое, с этой проблемой я столкнулся когда рещил воткнуть в розетку вне дома, так как делал её дома.
Я сейчас тоже разрабатываю умную розетку\выключатель\сетевой фильтр, так же на симисторе с оптроном, только вместо ESP8266 — RTL 8710 (аналог от Realtek, погуглите. Поддержка и сообщество не такое, но эксперты говорят, что куда лучше с софтом и SDK).
Для питания в пртотипе такой ужас — китайский компактный БП на 5в + AMS 1117 как стаб на 3.3в. Конечно, я не доверяю этому китайскому блоку. Какой будет кошерный путь?
Только вопрос безопасности — если МК зависнет. Конечно, можно и нужно использовать вочдог, но есть ли возможность сделать так, чтобы в любом случае руками можно было включать\выключать, даже с отказавшим контроллером?
руками вытащить из розетки :)
Для питания в пртотипе такой ужас — китайский компактный БП на 5в + AMS 1117 как стаб на 3.3в. Конечно, я не доверяю этому китайскому блоку. Какой будет кошерный путь?
выше ответил как раз по вашей теме
Прикольный убивающий артхаус получился, kreosan одобрит).
Но по мне так все это должно быть в виде компактного модуля как у НооЛайта, и центральный сервер, который уже отправляет розеткам команды. Мечта, конечно, по плинтусу провести низковольтное питание и шину связи, и к каждой розетке снизу завести питание…
Но по мне так все это должно быть в виде компактного модуля как у НооЛайта, и центральный сервер, который уже отправляет розеткам команды. Мечта, конечно, по плинтусу провести низковольтное питание и шину связи, и к каждой розетке снизу завести питание…
Вы только что снова «изобрели» «умный дом» =)
Из умного дома посмотрите модули. Вполне возможно что найдете даже с открытым управлением (в смысле не проприетарщина, которая привяжет к одному производителю и требование исполнитель/командный модуль от него и только от него)
Возможно что-то с вменяемой ценой даже найти можно…
Шина связи не обязательна, если сильно не хочется проводить дополнительные провода.
Или радиоканал или управление через шину питания.
Что будет дешевле — сходу не скажу.
Из умного дома посмотрите модули. Вполне возможно что найдете даже с открытым управлением (в смысле не проприетарщина, которая привяжет к одному производителю и требование исполнитель/командный модуль от него и только от него)
Возможно что-то с вменяемой ценой даже найти можно…
Шина связи не обязательна, если сильно не хочется проводить дополнительные провода.
Или радиоканал или управление через шину питания.
Что будет дешевле — сходу не скажу.
А вы не думали разделить устройство на блоки так, чтобы на один блок контроллера можно было паровозиком подключить несколько дополнительных розеток? Я это вижу как набор управляемых по SPI тройников, которые втыкаются по цепочке друг в дружку.
После появления ITEAD S20, того же самого, но в красивом фабричном корпусе, с ESP8266 внутри, с возможностью перепрошивки, за $12,86 смысла разрабатывать что-то свое подобное стало полный ноль. Китайцы молодцы. Надо покупать, перепрошивать и использовать.
Пока мы у Китайцев покупаем, китайцы молодцы.
Пока мы не научимся делать и продавать так же дешево. Думаю, никогда не научимся. НО… у ITEAD девайсы — ширпотреб, по-сути. Есть еще куча ниш, куда они долго еще не сунутся, развиваться есть куда и у российских разработчиков. Просто не нужно пытаться конкурировать с ними аналогичными девайсами. Бесполезно потому что.
У вас есть опыт ее использвоания? Как обстоит дело с зависаниями? Посмотрел схему, там голый esp8266, без внешнего watchdog'a
d1 mini на базе esp8266 уже три месяца без перерыва работает на дешевой китайской зарядке с датчиком температуры и отправкой температуры по mqtt ни одного зависания как не странно.
Там встроенный watchdog есть. У себя пока не развернул сеть, пишу прошивку. Но в интернете жалоб на нестабильность не наблюдается.
а можно поподробнее про встроенный watchdog? я собрал d1 r2 с датчиками, похоже что иногда подвисают датчики, т.к. плата пингуется.
модуль автоматически ресетится, если вы что-то долгое затеяли делать в колл-беках. подробности не помню, погуглите. у вас проблема может быть либо с этим, либо с нестабильным питанием. самые частые причины это.
проблема в том что встроенный watchdog не всегда помогает, люди городят внешние. Еще при перегрузке он иногда попадает в режим прошивки (или какой-то другой) хотя все соответствующие пины подтянуты резисторами к питанию или земле соответственно. Единственный выход в таком случае — ресет по питанию. Погуглите.
Спасибо, за идею, нет не думал
Да нормальный прототип №1.
Когда начинаешь делать, кажется что вот сейчас сделаю конфету. По факту получается все в клею, времянках, «соплях». Прототипы 2 — 3 уже ближе к тому, о чем думал с самого начала.
Когда начинаешь делать, кажется что вот сейчас сделаю конфету. По факту получается все в клею, времянках, «соплях». Прототипы 2 — 3 уже ближе к тому, о чем думал с самого начала.
ййяуч… только взглянул на реализацию выходной розетки и будто реально током дёрнуло… на металлических деталях торчащих наружу имеется 220В!!! Кстати, если их замкнуть даже в ВЫКЛЮЧЕННОМ состоянии симистора получится КЗ с вылетом симистора, и хорошо если автомат сработает. Симистор открывается от быстрого изменения напряжения на своих клеммах(параметр dV/dt), из-за паразитной емкостной связи.
С этого момента подробнее, пожалуйста!
Получается, эта розетка никогда полностью не может обесточить подключаемое устройство? Например, если туда подключить какой-нибудь светодиодный светильник, то лампы (каких большинство) будут моргать раз в несколько секунд. Если так, то лучше уж тогда на релюшке. Есть же такие розетки, в которых кнопками задаёшь время, и устанавливаешь таймер включения и выключения. Внутри них есть аккумулятор маленький, и дисплей на морде. Вот если бы туда сделать ESP и возможность переключать управление — встроенное(кнопочное)/беспроводное — было бы круто, удобно, и достаточно надёжно. И ещё можно было бы реализовать отправку сигнала по wifi, если отключили электричество (есть же аккумулятор).
Получается, эта розетка никогда полностью не может обесточить подключаемое устройство? Например, если туда подключить какой-нибудь светодиодный светильник, то лампы (каких большинство) будут моргать раз в несколько секунд. Если так, то лучше уж тогда на релюшке. Есть же такие розетки, в которых кнопками задаёшь время, и устанавливаешь таймер включения и выключения. Внутри них есть аккумулятор маленький, и дисплей на морде. Вот если бы туда сделать ESP и возможность переключать управление — встроенное(кнопочное)/беспроводное — было бы круто, удобно, и достаточно надёжно. И ещё можно было бы реализовать отправку сигнала по wifi, если отключили электричество (есть же аккумулятор).
Батарейки не хватит на ESP… А там видимо используется поляризованное бистабильное реле которое потребляет энергию только в моменты переключения, поэтому экранчик может работать годами на батарейках.
Нет, проблема там совсем другая. Утечка конечно может быть, но проблема там в другом и принципиальная.
Начать надо с того что тиристор/симистор это довольно сложная структура из полупроводников, естественно с паразитными связями. И вот фишка в том что при изменении напряжения между анодом и катодом быстрее чем критическое значение dV/dt для конкретного тиристора он самопроизвольно открывается а тиристор открывшись будет держать до прекращения тока — в сети переменного тока это означает что он пропустит +- 1 полупериод — т.е. импульс до 10мс.
А теперь смотрим типичное включение симистора в управляемых розетках — симистор выключен, на выходе почти ноль тока нет. И тут мы замыкаем выход. Вроде ничего криминального нет — тока ведь нет и симистор зарыт… но в этот момент напряжение на нём растёт быстрее чем допустимое dV/dt и он внезапно открывается, хотя открывающего тока через УЭ нет. В нагрузку уходит примерно 10мс импульс тока, а при КЗ токи огромные скорей всего разрушается сам симистор и происходят пиротехнические эффекты. Даже если обычную лампочку подключать, dV/dt условие нарушается тиристор кратковременно открывается и пропускает до одного полупериода.
Нет, проблема там совсем другая. Утечка конечно может быть, но проблема там в другом и принципиальная.
Начать надо с того что тиристор/симистор это довольно сложная структура из полупроводников, естественно с паразитными связями. И вот фишка в том что при изменении напряжения между анодом и катодом быстрее чем критическое значение dV/dt для конкретного тиристора он самопроизвольно открывается а тиристор открывшись будет держать до прекращения тока — в сети переменного тока это означает что он пропустит +- 1 полупериод — т.е. импульс до 10мс.
А теперь смотрим типичное включение симистора в управляемых розетках — симистор выключен, на выходе почти ноль тока нет. И тут мы замыкаем выход. Вроде ничего криминального нет — тока ведь нет и симистор зарыт… но в этот момент напряжение на нём растёт быстрее чем допустимое dV/dt и он внезапно открывается, хотя открывающего тока через УЭ нет. В нагрузку уходит примерно 10мс импульс тока, а при КЗ токи огромные скорей всего разрушается сам симистор и происходят пиротехнические эффекты. Даже если обычную лампочку подключать, dV/dt условие нарушается тиристор кратковременно открывается и пропускает до одного полупериода.
Значит в чём-то я прав. Лучше пусть реле.
Кстати в устройстве, что я описал, не батарейка, а реально аккумулятор, и простейшая схема подзарядки. При наличии питания от розетки аккумулятор подзаряжается, а если отключить — поддерживает часы/таймер в устройстве. Ну и при включении реле тоже используется — ведь источник питания там — конденсатор да резистор с диодным мостом плюс фильтрующий конденсатор, этим можно и не включить реле надёжно.
Кстати в устройстве, что я описал, не батарейка, а реально аккумулятор, и простейшая схема подзарядки. При наличии питания от розетки аккумулятор подзаряжается, а если отключить — поддерживает часы/таймер в устройстве. Ну и при включении реле тоже используется — ведь источник питания там — конденсатор да резистор с диодным мостом плюс фильтрующий конденсатор, этим можно и не включить реле надёжно.
Если отключили электричество — какой смысл что-либо требовать от розетки? ;)
Петельки порадовали))
Я не вижу схему, а по вашим чёрным скринам платы у меня, к сожалению ничё понять не получается. Но возник вопрос, это вы «развязкой питания» называете платку с гасящими резисторами или что? Если так, то это никакая вовсе не развязка и делать так нельзя.
Однако, я не смог понять для чего она у вас там нужна, и как работает, так что возможно это я не прав.
Однако, я не смог понять для чего она у вас там нужна, и как работает, так что возможно это я не прав.
Розетки управляемые по WiFi и по 433Mhz это понятно, но почему нигде не видно реле, управляемых по коммутируемому каналу самой электропроводки?
Есть Ethernet over 220V, а для домашней автоматизации достаточно значительно более узкого канала и простого протокола связи. В квартирах, как правило, одна фаза, а для исключений можно сделать шлюзы.
Есть Ethernet over 220V, а для домашней автоматизации достаточно значительно более узкого канала и простого протокола связи. В квартирах, как правило, одна фаза, а для исключений можно сделать шлюзы.
небольшие спутники собирают по такому же принципу(раскладывающийся корпус с модулями на внутренних панелях)
UFO just landed and posted this here
Может, для первых образцов проще использовать корпуса от сетевых фильтров на три-четыре розетки? Там и пластик нормальный с ровными краями, и пазы с винтиками, и места для платы больше гораздо. Да ещё и кнопка есть, на неё можно какие-то свои функции вывести.
Sign up to leave a comment.
Полезные устройства для дома: WiFi-розетка своими руками