DIY
Comments 71
+2
Заинтересовало! Спасибо за материал.
А что это за плата с левого края?
+1
Плата называется YwRobot 545043 — здесь хорошая статья про неё.

Схема:


Пользуюсь больше года — мне очень нравится что выключатель питания под рукой, светодиод для контроля, защита от КЗ, быстрое переключение 5/3 в на каждую линию отдельно, свободные штыри с питанием и землёй, и довольно крепко держиться на плате — очень продуманное устройство.
+2
Такую плату питания — не рекомендую.
Там два линейных стабилизатора в цепочку 5V за ним 3.3V.
Подал я на эту платку 12V — пробило пятивольтовый, так что на выходе вместо 5V те же 12 и оказались (трехвольтовый — выжил). Хорошо еще, что ничего не было подключено.
Стабилизатор-то я конечно заменил на кондовый 7805, но осадочек остался.

Судя по отзывам в инете — не первый случай.
0
Можете предложить альтернативу?
Хотелось бы не дорого и +3/+5 на выходе.

P.S. Хотя я думаю самопальное изобретение тоже может быть вариантом…
+1
Если токи не большие (до ампера) — см. линейные стабилизаторы 78-серии (например LM7803 и LM7833) + два электролитических конденсатора — на бредборде место не займет почти.

Я ж не против дизайна этой платки, тут и кнопка и светодиодик и заточена под бредборду — удобно. Но елы-палы… хорошо я попался, а то школьник какой-нить спалил бы ардуину купленную на карманные деньги — вот где расстройство…
0
И эта плата вполне себе хороша.
Просто нужно понимать, что у ams1117 — максимальный предел входного напряжения — 12В, что, вкупе с кустарностью производства, делает вполне вероятным факт её выхода из строя при входном напряжении в 12В.

У меня так друг спалил себе плату, а мои пока все целы — питаю от 9В блочка от какого-то старого роутера.

0
Спасибо огромное :)
А я 2 месяц подумываю ее от 12 запитать, теперь не буду, а источник 5В нужен.

Оторву пожалуй первый чип и поставлю 7805, тогда будет жить.

По 3,3В стоит менять стаб или его уже хватит под защитой старшего брата (7805)?
0
Как не странно, второй не сдох когда на него 12-вольт свалилось. То есть для меня он свою состоятельность доказал :)

Вот кстати выше уже схемку этого модуля положили.

Почему сгорел — загадка, ведь по даташиту
www.advanced-monolithic.com/pdf/ds1117.pdf
и 15 вольт на входе можно.

Оторву пожалуй первый чип и поставлю 7805, тогда будет жить.

Внимательно смотрите на распиновки они разные. У 7805-го надо будет ножки переплести :)
0
Не в первой :)
У меня 7805 из семплов от ST как раз завалялись без дела:)
Да и понадежнее они будут.

По даташиту то смотрел что 15 можно, но как говорится лучше перестраховаться
0
А кто нибудь читал доку, которая в статье упоминалась? (Детальная техническая документация на русском языке доступна здесь. В каталоге нужно выбрать файл ttester.pdf) Там пишут, что китайская реализация не очень — большая погрешность измерения, насколько я понял.
0
Нубовский вопрос: А на Arduino Uno заработает? Вроде прошивка есть на ATmega328.
+1
Я пробовал заливать на ардуино с помощью стандартного загрузчика — не заработало. Вообще не запустилось. Пришлось прошивать напрямую. У меня есть желание портировать это чудо на Arduino, это значительно упростило бы сборку для начинающих, но нужно найти время на это. А добавлю-ка я опрос!

Один мужественный товарищ уже пробовал портировать, но ни один из его скетчей (а я их выкачал около 20), не работает стабильно — чудовищно врёт, да и он сам уже не появляется пару лет. Но для сильных духом — вот его топик. Тем более некоторые в том топике всё же довольны результатом.
+2
Странно, что никого не удивил OLED дисплей вместо стандартного LCD, они появились недавно, я от него в сильном восторге — очень хорошо видно с любых углов, приятный цвет. Единственное, что немного омрачает праздник — динамическая индикация около 200 Гц, но терпимо. В любом случае ЖК я больше не покупец.
0
Я немного расстроился в LCD когда осознал, что без подсветки они не очень-то и работают. Потому дисплеи от Nokia — наш выбор!
0
Бегло прошелся по документации но так и не увидел модель OLED дисплея. Подскажите, пожалуйста, маркировку?
0
В оригинале LCD, поэтому в документации вы его не найдёте.
Я использовал Winstar WEH001602CLPP5N00000.
0
Ebay/Amazon/Aliexpress молчат по его запросу :( Надеюсь в скором времени станет более популярен.
0
Попробуйте по запросу «winstar oled 1602» — лоты есть, но цена пока ещё кусачая.
+2
в доке на сайте

«Я пытался применить OLED-дисплей, но он стал причиной по-
мех при измерениях для ATmega, и я его не рекомендую. Также использование OLED-дисплея
вызвало проблему загрузки специального символа для отображения резистора.»
0
Ух-ты, я как-то пропустил этот момент, спасибо что указали!
Потестирую с OLED и LCD отдельно.
0
Хм, чисто теоретически: MSP430 подобный функционал, необходимый для реализации устройства, потянет?
Интересует MSP430G2553
+2
Любой МК с АЦП на борту потянет. Вопрос кто будет писать софт.
0
Собственно, зачем это все делается то? Не проще выучить маркировку компонентов?
+1
А те, что приходится заменять в незнакомом девайсе?
+2
Если у Вас мультиметр умеет измерять ёмкость и индуктивность — я за Вас очень рад.
Мой не умеет.
0
Мультиметр UT603 умеет. Стоит на данный момент 2100(в наличии). До скачка курса подсказать сколько стоил? Да даже если и сейчас, 2.1к немного больше, чем стоимость этой самоделки. Только вот тут уже есть корпус, нормальные щупы и пр. Легко перенести и пользоваться. А в сабже? Даже не смешно. Раз ваш мультиметр не меряет C, L значит это вам и не надо. Только вот это не значит, что сабж — нужен и полезен. Как «proof of concept» — да, может быть. Но как реальное устройство для использования это не годится.
+2
У меня остался последний аргумент — автоматический выбор предела измерения!
Но в общем с некоторой натяжкой Вы правы. Пусть это будет просто интересная поделка, хорошо?
0
А в моем случае не так часто требуется измерять емкость и индуктивность, чтобы покупать специальный мультиметр. В то же время описанный девайс я могу собрать из подручных материалов, пускай и без нормального корпуса.
+1
Даже при наличии маркировки (не говоря уже о дальтониках) одни и те же компоненты имеют разные параметры, особенно со временем и разной температурой. А хорошие измерители RLC стоят хороших денег и не так удобны в работе.
0
В текущем варианте прошивка разрослась настолько, что в восьмую атмегу не влезла функция определения индуктивности.
0
У китайцев оно еще и ESR у электролитов меряет. А тут так можно?
0
Так а есть вариант на 168/328 с определением ESR?

И выше вы пишете «В каталоге нужно выбрать файл ttester.pdf». Эта ссылка ведёт в список ревизий, не могли бы вы дать прямую ссылку на последнюю версию pdf-файла? (сорри за тупой вопрос, но не получается скачать файл))
0
ESR поддерживается, начиная с 16-килобайтовых (168) прошивок.
0
Для тех, кому надо в виде готового устройства — Mastech MS8910. Разве что индуктивность не умеет, зато компактный размер, удобный конструктив и хорошая точность
+1
Отличый тестер. Я в прошлом году купил на AliExpress в виде открытой платы на ATMega8 с разъемом питания для 9-вольтовой батареи. Чуть позже запаял туда ATMega328 и залил последнюю на тот момент прошивку — стало не только определять больше параметров (включая ESR), но и перестало разряжать батарею в спящем режиме (с родной прошивкой батарея садилась через пару недель).

Прошивку собирал из исходников в WinAVR — собирается без проблем.
0
Не могли бы Вы скинуть ссылку на плату в AliExpress? А то там много похожих плат и, пишут, не все платы перепрошиваются.
+1
За давностью заказ уже потерялся, да и смысла в этом нет никакого — продавец в любой момент может начать рассылать другую партию, полученную от другого поставщика. По виду, у меня вот такая.

Непрошиваемых плат быть не может, просто в некоторых прошивках может быть заблокирована перепрошивка в низковольтном режиме — в высоковольтном всегда можно сделать полное стирание контроллера. А платы на ATMega8 вообще нет смысла перепрошивать, последние прошивки туда не лезут, надо сразу впаивать ATMega328.

Так что берите любую плату, которая устраивает ценой и внешним видом (не имеет явных косяков разводки/монтажа).

Кстати, я туда из любопытства впаял LT1004-2.5 вместо родного стабилитрона — разницы, кроме отображения напряжения питания с бОльшей точностью, не заметил. :)
+1
Кстати, везде подчеркивается, что схема не имеет защиты от перенапряжений на тестовых входах, и нужно не забывать разряжать конденсаторы перед подключением.
0
Коли это измерительный прибор, то, в качестве дальнейшего улучшения, рекомендую перейти с питания от USB на блок питания, причем, не импульсный.
+1
На «кроне» эти приборы работают, ЕМНИП. Самый в этом плане стабильный вариант.
0
Добавил в статью первый апдейт по замене МК на ATMEGA328P и резисторов на однопроцентные.
0
Есть ли смысл подбирать и покупать комплект деталей, травить и паять плату, когда за $12-15 можно купить готовый — такой, такой или такой?

Единственное, что в них не везде Mega328 — в Mega168, тем более в Mega8, не помещаются последние прошивки. Нужно или выбрать с Mega328, или потом перепаять/прошить (я со своим так и делал).
0
К сожалению пока нет.
Всё руки не дойдут спаять по-нормальному.
0
Скажите пожалуйста как собрать актуальную прошивку под atmega328Р? Я программировал AVR только на asm.
Скажите хотя бы на уровне какие файлы из какой папки репозитория качать и какой прогой компилить, с остальным сам разберусь =)
0
Нашёл, вопрос снимается!
Новый вопрос: какая папка соответствует atmega328P? mega328_PCF8812 или mega328_PCF8814?
0
Я не специалист по этим гравицапам… ) (хотя такой девайс у меня есть)

Но, если чуть погуглить и можно легко узнать что PCF8812 и PCF8814 это разные контроллеры дисплеев.
Дисплей с контроллером PCF8812 или PCF8814 может быть
использован только без больших иконок для транзисторов, так как размер дисплея 102x65
или 96x65 пикселей недостаточен.

отсюда:
www.avrtester.tode.cz/upload/ttester_ru.pdf

И зачем собирать, готовой разве нет?
0
Спасибо! Теперь понял логику наименования папок в репозитории!
Зачем собирать — вопрос риторический. Люблю делать сам.
Only those users with full accounts are able to leave comments.  , please.